В современном мире существует немало видов отделки древесины. Два самых популярных это полиуретановые лаки и тунговое масло. В то время как полиуретановый лак представляет собой синтетический материал, а тунговое масло органический и выжат прессованием из семян тунгового дерева. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы этих двух видов финишных отделок, а также рассмотрим варианты дальнейшего обслуживания отделанной древесины.
Полиуретановый лак.
Полиуретан как жидкий пластик полная противоположность древесины. Требуется некоторое умение, чтобы правильно его нанести на поверхность, но и новички тоже могут лачить поверхность древесины в рамках не коммерческих (домашних) работ. В конечном результате должен получиться крепкий защитный слой глянца на поверхности древесины. Лачить можно как не обработанную, так и недавно окрашенную древесину, или старую покрытую лаком древесину, но её нужно сначала отшлифовать.
Лачить древесину лучше всего там, где она подвержена влаги, грибку и плесени и обязательно покрывают лаком доски, которые будут использоваться в морской среде. Лодки повторно лачить нужно каждый год, а в закрытых помещениях поверхность может оставаться без повреждений несколько лет. При использовании на мебели и шкафах, поверхность лака можно защитить с помощью воска или серея антипыль. Самый большой недостаток у лака то, что он со временем растрескается и начнет шелушиться, а влага и плесень проникнув под слой лака, обесцветят древесину.
Тунговое масло.
Ваш дом это не лодка, верно? Тунговое масло используется, в основном на мебель, шкафы, межкомнатные двери и обшивку, оно очень легко наносится и поддерживается дальнейшим повторным нанесением. Хорошо проникает в древесину, в отличие от лака никогда не трескается и не шелушится. Оно меньше блестит, чем лак, но поверхность становится бархатной. Для обслуживания достаточно протирать сухой тряпкой (но никогда не используйте спрей-воск, потому что после это нельзя будет повторно нанести масло). Самое большое преимущество в том, что масло можно повторно наносить без шлифовки поверхности.
Нанесения лака.
Чтобы нанести лак на поверхность нам потребуется тонкая кисть, предназначенная для масленых красок, растворитель, небольшое ведерко с ручкой, безворсовые тряпки (старые хлопчатые футболки), проволочная щетка, наждачная бумага 220 номера, и много терпения.
- В некотором смысле лак похож на нитроглицерин, а именно при размешивании он начинает пузыриться. Чтобы избежать пузырей в лаке при переливании в маленькое ведерко наливать нужно по краю стенки ведерка. Наливайте очень медленно.
- Влажной щеткой вытрите края ведерка, чтобы не было потеков и луж. Держите кисть под острым углом и наносите лак длинными размазываниями. Первый слой должен быть самым тонким из всех, поэтому не переусердствуйте с ним.
- Маленькие пузырьки могут исчезнуть во время сушки или их можно отшлифовать во время нанесения следующего слоя. Через 24 часа перед нанесением следующего удалите лишнюю пыль влажной тряпкой с поверхности. Старайтесь использовать лучше два тонких слоя вместо одного толстого. Тонкие слои необходимы, чтобы избежать трещин от воздействия солнечных лучей. Окончательный высушенный слой может быть сглажен стальной шерстью 0-го номера, но старайтесь не трогать острые углы, шлифуйте только ровные участки. Опять же, куча терпения и плавные длинные движения это ключ к красивой финишной отделке.
Нанесение тунгового масла.
Для нанесения тунгового масла вам понадобятся: глянцевое тунговое масло, губка для окрашивания (маленькая губка, покрытая махровой тканью), чистые хлопковые тряпки и маленькое ведерко. В зависимости от поверхности если есть труднодоступные участки, щели, то используйте шлицевую отвертку обернутую тряпкой для удаления жира. Для начала налейте масло в ведерко. Смочите губку в масле выжмите излишки. Быстрыми движениями смажьте как можно большую часть древесины в течения 4-5 минут.
Не забывайте в течение пяти минут удалить излишки масла сухой тряпкой, трите до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Нанесите минимум три слоя, с паузой в 24 часа между каждым слоем. Если вы отполировали слои тряпкой, то шлифовка не потребуется. Позже если понадобится нанести слой масла, чтобы восстановить блеск нужно протереть тряпкой смоченной в растворителе.
Очистка.
Для очистки кисти от лака замочите её в ведерке, используя металлическую щетку, удалите лак из щетины кисти. Затем похлопайте кисть об деревяшку и вытрите чистой тряпкой. Для очистки ведерка протрите его тряпкой и промойте окончательно мылом с теплой водой.
А насчет масла просто выкиньте губку, которой работали и протрите ведро сухой тряпкой и также помойте водой с мылом.
Именно поэтому использовать масло намного проще. Не потребуется ни оборудования, ни специальных навыков. Неважно, что вы выберете главное, помните, терпенье, и труд всё перетрут, удачи!
Чем же пользовались старинные мастера-краснодеревщики для финишной отделки дерева, когда еще не было синтетических лаков и покрытий? Наряду с вощением, они использовали шеллак.
Что же такое шеллак ? Это натуральный продукт, вырабатываемый тропическими насекомыми. Он смешивается со спиртом и получается состав, незаменимый для придания готовым деревянным изделиям красивого и благородного вида.
Если этот состав правильно приготовить и нанести, изделия приобретут теплый шелковистый матовый оттенок и завершенность.
Как изготовить шеллак в домашних условиях
Советую не покупать вам уже готовый состав шеллака на спирту, ибо это неоправданно дорого, да и качество его не ведомо какое. Шеллак лучше покупать в сухом виде и наводить понемногу состав для пользования в нужном объеме. Купить его можно в магазинах, где продают товары для художников или рукоделия, либо заказать в интернете.
900 г шеллака смешивается с 240 мл денатурированного спирта. Хлопья шеллака продают либо янтарного, либо светлого оттенка. Для того, чтобы изделие приобрело теплый оттенок, лучше взять янтарные, а если вы хотите сохранить натуральный цвет древесины, используйте светлые.
Как нанести шеллак
Для нанесения лака вам понадобится кусок хлопковой или льняной ткани, хлопковая или шерстяная подкладка, минеральное масло или керосин.
Подготовьте поверхность дерева к лакировке. Нанесите кистью или распылителем несколько слоев шеллака. Затем отшлифуйте все до чистого дерева шкуркой с зерном 180 единиц. Помните, что шкурка быстро забивается, поэтому меняйте ее своевременно. Нужно повторять процедуру, пока заполненные шеллаком поры не выровнятся с окружающей поверхностью дерева.
Теперь сделайте подушечку-аппликатор из льняной или хлопковой ткани размером 20 на 20 см с подкладкой из ваты внутри. Залейте шеллак в подкладку и сделайте из нее шарик. Смочите дно шарика и дайте ему впитаться.
Наносите лак, двигая аппликатор из стороны в сторону вдоль волокон древесины. Наносите настолько тонкие слои, чтобы они мгновенно высыхали. Аппликатор должен непрерывно двигаться, не оставляя следов. Сжимайте тампон с лаком, когда он подсыхает на поверхности.
Если в процессе лакировки аппликатор стал двигаться тяжелее и «волочиться», смочите палец в керосине или минеральном масле и нанесите на подушечку аппликатора.
Наносите слои до тех пор, пока не добьетесь желаемого глянца. Чтобы увидеть, как будет смотреться окончательное финишное покрытие, протрите изделие тряпочкой, смоченной керосином.
Для равномерного нанесения лака можно производить штрихи не вперед-назад, а как на фото ниже, что обеспечит лучшую непрерывность.
Оцени, пожалуйста, этот пост:
Дверям, мебели, оконным рамам - словом, каждому изделию из дерева необходима финишная отделка. Это необходимо делать и для улучшения внешнего вида изделия, и, главное, для того, чтобы защитить от воздействия внешних факторов органический материал. Способ такой обработки древесины выбрать сложно, даже опытные столяры порой испытывают затруднения. Хотя дерево уже само по себе красиво, отделывать его все-таки нужно. Благодаря современным технологиям, можно сохранить естественный вид древесины, а можно просто до неузнаваемости изменить его. В обоих случаях изделия прослужат вам долгие годы, а вот необработанная древесина довольно быстро теряет свои качества. Составы для обработки древесины делятся на четыре группы: смеси лака и масла, чистые масла, синтетические составы на водной основе и лаки. Более подробную информацию о лаках вы можете найти в разделе «Лакокрасочные материалы» на данном сайте. В эти группы входят почти все отделочные материалы, кроме шеллака и политуры. Шеллак - это продукт жизнедеятельности насекомых, обитающих в тропиках, а политура - это спиртовой раствор шеллака, используемый для полировки поверхностей из дерева.
Некоторые столяры-любители ошибаются, считая, что только механизированным способом можно добиться качественной отделки. Любую жидкость можно нанести вручную. При правильном нанесении и обработке можно получить очень хорошие результаты. Достаточно вспомнить музыкальные инструменты, сделанные в старинные времена, или антикварную мебель, и вы сразу вспомните, какой прекрасный вид они имели. Надо знать одно важное правило: только тщательная обработка делает деревянную поверхность необыкновенно красивой. Отделка хорошая и очень хорошая - это разные понятия. Их различает, прежде всего, время, затраченное на отделку, и терпение самого мастера.
Многие интересуются инструментами для финишной отделки древесины лаковыми и масляными составами. Набор для полировки и лакировки стандартный. В него входят:
Очищающие салфетки из марли с пропиткой, чтобы собирать пыль;
Набор шкурок (№№320, 400, 500), которые понадобятся для шлифовки покрытия и промежуточных слоев;
Порошок известняка и пемзы, чтобы обрабатывать поверхность с маслом. Благодаря пемзе поверхность имеет матовый оттенок, а известняк придает блеск;
Отделочная паста из воска. Она придает водоотталкивающие свойства поверхности и служит для наведения глянца;
Палочки, чтобы размешивать лак в банках, чтобы не было осадка;
Валики из поролона, чтобы наносить отделочные масла и равномерно их распределять по поверхности;
Кисти с искусственным ворсом, чтобы наносить водорастворимые лаки;
Кисти с натуральным ворсом, чтобы наносить лаки на масляной основе;
Поролоновые спонжи для нанесения лака и масла, кроме шеллака и политуры;
Бесшовные хлопчатобумажные тампоны, чтобы наносить лак на финишном этапе работ;
Оправки, чтобы отжимать валики и кисти;
Синтетические и стальные путанки (нулевки), чтобы сглаживать поверхности или блеск финишного слоя делать более приглушенным.
Чистые отделочные масла
Чистыми маслами считаются ореховое, льняное, тунговое и минеральные масла. Они хорошо проникают в древесину и не создают жесткую пленку на поверхности. С помощью масла поверхность от царапин не защитишь, но все-таки она становится менее чувствительной. Если покрывать дерево неразбавленным маслом, его внешний вид становится лучше: оно блестит, структура приобретает выразительность. Надо помнить, что покрытая чистыми маслами мебель задерживает пыль. Вскрытые маслом поверхности с течением времени тускнеют, но если их вскрыть второй раз, они снова заблестят. Преимущество натуральных масел заключается в их экологической безопасности.
Для отделки декоративных изделий в качестве первого слоя мастера иногда применяют олифу и льняное масло. Но льняное масло по сравнению с олифой сохнет очень долго, в течение нескольких недель, поэтому применяют его редко.
Масляные отделки очень легко наносятся. Если поверхность плоская, то наносится масло поролоновым валиком, а если рельефная, то тампоном. После того, как масло нанесено, примерно час оно должно впитываться, а затем хлопковой ветошью лишнее удаляется. Масла, как правило, наносятся в несколько слоев: от пяти и больше. Следующий слой наносится только тогда, когда предыдущий высох. Иногда столяры маслом покрывают такие изделия, как разделочные доски или столешницы. Но в этом случае масло довольно быстро вымывается водой, и приходится довольно часто покрытие обновлять.
Смеси лака и масел
Смесь масла и лака получила название датского масла. Оно разбавляется спиртом, в него добавляют сиккативы, чтобы уменьшить время сушки. Добавив немного лака, вы намного улучшите качества отделки. Если добавить в датское масло полиуретановую отделочную смесь в пропорции 3:1, то качество отделки будет еще лучше. Помните, что пропорцию надо точно соблюдать, увеличивать не следует, потому что смесь станет густой, и наносить ее будет труднее. Для деревянных изделий подходит масляно-лаковая смесь, кроме тех, которые испытывают негативное влияние. Например, они подходят для кофейных и журнальных столиков, а для кухонных столешниц - нет.
Не менее 12 часов потребуется, чтобы высох каждый слой отделки масло/лак. А еще лучше выдержать после нанесения слоя сутки. При низкой температуре или высокой влажности время сушки, соответственно, увеличивается.
В настоящее время большинство лаков изготавливаются на основе синтетических смол. Они отличаются высокой прочностью, так же как и полиуретановые и акриловые. Широко применяется яхтенный лак, который содержит много масла, придающего эластичность лаковой пленке, что очень важно для древесины, которая подвергается увлажнению. В составе яхтенного лака имеются ингибиторы, которые создают ультрафиолетовый фильтр, защищая дерево от вредного влияния лучей солнца. Чтобы лак лучше проникал в древесину, он разбавляется минеральными спиртами. В результате лак получается жидким, поэтому его лучше наносить тампоном. А число слоев должно быть больше, чем при обработке древесины неразбавленными лаками.
Лак, который бы хорошо впитывался, можно и самому приготовить. Нужно только к полиуретановому лаку, имеющему масляную основу, добавить немного окрашенного растворителя.
Когда наносим лак, надо внимательно следить, чтобы пленка не была очень толстой, ведь излишки невозможно убрать.
Для первого слоя можно применять густой лак, а для следующих слоев - более жидкий. Благодаря этому лак быстрее высохнет, а слои получатся равномерными и тонкими.
Наносить лак нужно вдоль волокон, кистью, по направлению от середины доски к ее концам. В том случае, если в слое лака обнаружится дефект (например, прилипнет ворс), его позже зачищают мелкозернистой шкуркой. Когда лак высохнет, его зачищают абразивом, и он приобретает матовый оттенок. Повторно нанесенный лак придает блеск. При тонировании дерева морилкой ее не следует зачищать раньше, чем вы нанесете 2-3 слоя лака. В противном случае можно протереть тонировку вместе с лаком.
Лаки, имеющие водную основу
Эти лаки в жидком виде выглядят замутненными, иногда имеют цвет молока. Но не следует этого бояться, ведь после высыхания они станут прозрачными. Такие лаки экологичны и являются достойными соперниками масляным лакам. Кроме того, застывшие водорастворимые лаки имеют самый высокий коэффициент прозрачности. В чистом виде эти лаки совершенно бесцветные. Поэтому, если вы хотите сохранить первоначальный цвет древесины, без всяких изменений, применяйте только водорастворимые лаки. Они не изменяют ни цвет морилки, ни даже цвет белой эмали.
Водорастворимые лаки наносятся на поверхность кистями с синтетическим ворсом (лучше, если это будет нейлоновый). Температура лака не должна превышать 230-300С. Холодную банку с лаком надо сначала подогреть в теплой воде. Разбавляют эти лаки только дистиллированной водой и только на 10%.
При отсутствии опыта отделки древесины потренируйтесь сначала на куске доски. При этом желательно, чтобы изделие, которое вы собираетесь отделывать, и доска были из одинаковой древесины. Наберитесь терпения, и придет опыт, а потом и мастерство.
После окончания изготовления изделий из натуральной древесины остается один из наиболее важных этапов – финишная отделка поверхности. Существует большое количество способов и методов финишной отделки: покрытие морилками, прозрачными и непрозрачными лаками, обжиг открытым пламенем, покрытие обыкновенными красками, вощение, покрытие маслами и т. д. В некоторых случаях используется комбинация нескольких методов с дополнительной обработкой против вредителей и гниения, древесину отбеливают химическими растворами, делают ее «моложе» и наоборот, проводят искусственное состаривание. Изучить сразу все методы просто нереально, да и не нужны такие знания для обыкновенных мастеров. Лучше «входить в курс дела» постепенно, по мере надобности и по мере повышения мастерства. В статье рассмотрим только наиболее часто применяющиеся варианты финишной отделки, их краткие характеристики и способы применения.
Любой вариант финишной отделки предполагает, что поверхность дерева будет предварительно отшлифована, для конечной шлифовки нужно пользоваться шкурками №100 и более. Старайтесь шкурить вдоль волокон, а последние «штрихи» нужно делать поперек волокон. Есть еще один метод качественного убирания мельчайшего ворса – ошкуренную поверхность протрите хорошо смоченной тряпочкой или мочалкой и оставьте для подсыхания. Во время высыхания весь ворс поднимется и зафиксируется в стоячем положении. Аккуратно ошлифуйте его еще раз мелкой шкуркой. После шлифования тщательно очистите поверхности от пыли и можете приступать к различным финишным покрытиям.
В домашних условиях можете применять полиуретановые лаки или лаки на масляной основе – работать с ними легко и безопасно, а конечное качество получается вполне удовлетворительное. Лаки бывают прозрачными и непрозрачными, матовыми и глянцевыми. Наносить можно обыкновенной кисточкой или при помощи пневматического краскопульта. Если вы изготовляете деревянные изделия довольно часто, то советуем вам приобрести краскопульт, а кисточкой пользоваться только для лакирования небольших поверхностей. Какие преимущества краскопульта?
- Высокая производительность труда.
- Улучшенное качество покрытия. Дело в том, что частички лака ударяются о деревянную поверхность на большой скорости, за счет этого повышается адгезия состава с древесиной, исключаются образования «ненадежных» участков.
- Современные пневматические краскопульты имеют возможность многочисленных регулировок силы, объема и формы струи. Это дает возможность достигать существенной экономии лака при одновременном повышении качества покрытия.
Покрытие лаком нужно делать минимум в два слоя, после высыхания первого слоя его очень желательно ошкурить мелкой наждачкой. Второй слой может иметь увеличенную толщину в сравнении с первым.
Отбеливание древесины
Цель отбеливания – сделать внешнюю поверхность древесины белой, белый цвет всегда символизировал чистоту намерений и значимость владельца мебели. Отбеливание надо делать перед покрытием дерева прозрачными лаками. В настоящее время для отбеливания в домашних условиях используют 20% перекись водорода, более профессиональный раствор – перекись водорода + аммиачная вода + жидкое стекло. Этим составом можно обрабатывать дерево только после того, как оно было смочено раствором каустической соды. После замачивания древесина должна промываться под проточной водой и высушиваться.
Некоторые мастера применяют «фальшотбеливание» – простой и довольно эффективный способ придания древесине благородного вида. Для этого используется специальный состав: в прозрачный лак добавляют немного белой краски на основе идентичного растворителя. Как пример можем привести такой состав: один литр лака НЦ-218, литр растворителя 646 и 0,1 литра белой краски НЦ. Все компоненты тщательно перемешать и наносить в два слоя на подготовленную поверхность изделия.
Финишная отделка натуральным маслом (лессировка и глазуровка)
Один из наиболее старых методов отделки древесины, сочетает в себе несколько полезных функций – дерево не только становится красивее, но и увеличивается его сопротивляемость к воздействию повышенной влажности. Чаще всего используется масло льна, но его можно вполне заменять обыкновенным подсолнечным нерафинированным. Масло надо подогреть до t°+50÷60°С и в нагретом состоянии перемешать со скипидаром в равных соотношениях. Этим раствором покрывают поверхность древесины несколько раз, первый раз наносите максимальное количество раствора для повышения глубины впитывания. Некоторые мастера добавляют в раствор масляную краску (такой краской пользуются профессиональные художники). Выбор цвета краски и насыщенности тона нужно определять опытным путем, а для этого необходим большой опыт работы. Новичкам не советуем «баловаться» красками, делайте прозрачный раствор и обрабатывайте им деревянные поверхности.
Вощение поверхности
Тоже очень древний метод обработки древесины, но иногда применяется и сегодня. Наши бабушки еще помнят, как паркетные полы натирались воском, правда, это уже был не натуральный пчелиный воск, а окрашенный парафин. Натуральные восковые мастики сейчас реализуются в специализированных магазинах. Если у вас отсутствует возможность его купить, то можно сделать и самостоятельно. Натуральный воск продается в магазинах для пчеловодов, его нужно нагреть до t° +50÷60°С и размещать в пропорции 1:1 со скипидаром. На поверхность раствор нужно наносить теплым, не стоит делать слишком толстым слой воска. После полного высыхания поверхность изделия нужно отполировать мягкой тряпочкой или войлоком. При необходимости операцию можно повторить, но, как правило, достаточно и однократной обработки.
Обработка открытым огнем
Поверхности из дерева обугливаются открытым огнем, в зависимости от степени обугливания древесина изменяет свой цвет от желтого до темно-коричневого и черного. В результате тепловой обработки улучшается внешний вид поверхности, лучше видна структура дерева. После обжига поверхность можно покрывать прозрачными лаками обыкновенными способами.
Все фото из статьи
Финальная стадия обработки древесины подобна последнему штриху в картине. Гладкая сияющая или глянцевая поверхность начинает «звучать» совершенно особенно. Глубже становится цвет, ярче проступает рисунок, подчеркивая совершенность изделия. Тщательная полировка материала не только подчеркнет его красоту, но обеспечит сохранность на долгое время.
Шик, блеск – красота
Что можно и нужно полировать, чем и каким образом – волнующие вопросы для тех, кто хочет или вынужден заняться этим нелегким, но увлекательным делом. Полировка деревянных изделий – новеньких стен или отреставрированной столешницы, выполняет эстетическую и защитную функцию ().
За и против лака
Присмотритесь, вас окружает множество вещей из дерева, обработанная поверхность которых сияет или матово светится:
- декоративные поделки;
- декоративные разделочные доски, ложки;
- стены/ полы;
- мебель;
- ламинат (есть и такие любители).
Но не всегда полировка деревянных изделий уместна и безопасна, в это число входят:
- ложки, если они предназначены для еды, а не украшения;
- кухонные ножи – сильно гладкую ручку труднее удерживать, а при падении декоративный слой неминуемо треснет;
- оружейные ложа (по той же причине).
Средства для финишной обработки
Выбор лаков огромен и каждое из них имеет свою специфику:
- спиртовыми покрывают мебель класса люкс – цена их высока, самый роскошный лак – шеллачный;
- алкидные – износоустойчивы, используются для покрытия паркета;
- акриловые – непрочные, требуется повторное нанесение;
- полиуретановые и алкидные с добавлением фунгицидов хороши для наружных работ;
- водорастворимые замечательны отсутствием вредных испарений;
- на основе растворителя устойчивы к моющим средствам, но воздух не озонируют;
- масляные – дешевые, «здоровые», но придают поверхности желтизну;
- нитролаки сохнут быстрее всех – от 15 до 25 минут, дают сильный блеск и очень прочны.
Пару слов о воске
Как уже говорилось, использование лака или политуры не всегда целесообразно – для посуды, детской мебели лучше использовать олифу или восковую пасту. Замечательно что в домашних условиях приготовить восковую пасту несложно, а основной ингредиент можно купить у «медовиков» на базаре.
Восковую пасту по желанию можно сделать жидкой или твердой в зависимости от количества скипидара – растворителя. В классическом исполнении составляющие смешивают в пропорции 1:1. Воск разогревается на водяной бане, но вполне подойдет и микроволновка, затем в него вливается скипидар при постоянном помешивании до однородной консистенции.
Обратите внимание! Процедура приготовления материала своими руками дома потребует соблюдения повышенных мер безопасности. Обязательно проветривание и отсутствие источников огня – скипидар имеет резкий запах и легко воспламеняется.
В завершение
Ежедневно в течение всей жизни мы подвергаем вещи испытаниям – прикосновениям, ударам, ставим их на палящем солнце или сырой террасе. Зачастую благодаря декоративному покрытию удается надолго сохранить/восстановить мебель, элементы декора или предметы искусства.
Если вы хотите получить супер глянец на вашей мебели, видео в этой статье раскроет все секреты этого процесса.