Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно выполнить облицовку фасадной части камина деревянными резными элементами. Мы расскажем о правилах расчёта шаблона, нюансах монтажа и подгонки, пропитки и окраски деталей. В статье указаны основные размеры и принцип сборки конструкции портала.
Камин — атрибут роскоши. В большинстве случаев его устройство связано с ответственными и дорогостоящими работами. Завершающая стадия — облицовка — требует тщательно продуманного дизайна и высокой квалификации мастера. Отделочные работы по камину мы разделим на этапы.
Этап 1. Разработка дизайна и создание модели
Примечание. Для создания трёхмерной модели потребуются навыки специалиста по работе с программой Google SketchUp.
При разработке дизайна мы учитываем, что сам камин уже устроен по всем правилам и имеет защитные жаропрочные плоскости в нужных местах. Очаг и дымоход камина также работают в положенном режиме. Для того чтобы точно рассчитать размеры портала камина, рекомендуем воспользоваться программой SketchUp. Это поможет сбалансировать элементы и увидеть макет готового результата.
Изначальный (исходный) вид каминной стены:
Создаём в программе пространство комнаты и располагаем камин соответственно реальным размерам.
Программа предусматривает возможность вставки реальных фото интерьера для большей реалистичности. Модель камина можно вписать в интерьер и увидеть вариант окончательного вида комнаты (каминной стены).
В программе можно выполнить детализацию и увидеть, как элементы сочетаются между собой, какие имеют размеры.
После того как проработан каждый элемент, их следует собрать воедино в трёхмерной модели, и нанести размеры. Теперь модель можно вращать и наклонять под разными углами, что позволяет обнаружить и устранить мелкие недочёты проектирования.
Этап 2. Заготовка материала и организация рабочего места
В первую очередь необходимо определиться с терминологией и распределением работы. Возможно, часть работы лучше будет доверить профессиональным столярам, работающим в мастерской. Но и в этом случае вам понадобятся знание нюансов и названия деталей.
Термины (словарь)
В нашем случае выбран аристократический внешний вид в деревянном исполнении. Такой формат подразумевает наличие традиционных элементов среднего размера:
- Фриз — форма отделки плоскости. По-другому его называют филёнкой или рустом.
- Сандрик — промежуточная кайма из мелкоштучного узора.
- Рифлёные панели — элементы плоскости, имеющие прямой стройный рельеф.
- Пилястра или фальш-колонна — вертикальный декоративный элемент, имеющий вид колонны.
- Нижняя накладка или фальш-опора — накладка, придающая визуальную массивность нижней части пилястры.
- Готовые декоративные панели, вставки, профили — части отделки с прямым продольным узором (или без), изготовленные на профилирующем станке (рейсмус).
1 - фриз; 2 - сандрик; 3 - рифлёные панели; 4 - пилястра; 5 - накладка пилястры; 6 - профиль для устранения зазора; 7 - декоративная вставка
Помещение и инструмент
Для создания массивного деревянного фасада потребуется отдельное помещение для работы с хорошим освещением и вентиляцией. Верстак должен быть надёжен, устойчив и строго горизонтален по всем направлениям. Крышка верстака должна позволять закреплять упоры. В помещении должна быть постоянная комнатная температура и нормальная влажность.
Для изготовления элементов понадобится следующий инструмент:
- Ручная электрофреза с полным комплектом насадок.
- Стационарная циркулярная пила с диском «чистый рез» (42 зуба). Можно установить на верстак ручную циркулярку.
- Шуруповерт.
- Электролобзик.
- Шлифовальные машины — ленточная и вибрационная.
- Струбцины с защитными подкладками.
- Набор инструмента столяра — киянка, резцы, угольник, смётки и т. д.
Для монтажа дополнительно потребуется:
- Ударная дрель с дюбелями 8 мм.
- Пылесос, ветошь, саморезы по дереву 35 мм.
Расходный материал:
- Наждачная бумага зерно 120 — 0,5 кв. м; зерно 240 — 0,5 кв. м.
- Ленты и диски для шлифмашин зерно 120 и 240 — по 3 шт.
- Клей столярный Д-3 — 0,5 кг (или аналог).
- Скипидар — 0,5 л.
- Масло веретённое или льняное — 0,5 л.
- Морилка выбранного тона — 0,5-1 л.
- Лак древесный — 1 л.
- Скотч малярный 30 и 50 мм.
Поскольку отделка портала камина производится после чистовой отделки помещения и укладки напольного покрытия, не стоит рассчитывать на использование под мастерскую саму каминную комнату .
Этап 3. Изготовление деталей
Примечание. Для производства элементов потребуется навык столяра и знание нюансов работы основного инструмента — ручной электрофрезы.
Если вы впервые сталкиваетесь с такой работой, рекомендуем отточить навык на дешёвой древесине — сосне или берёзе. Главная проблема сборных столярных изделий — несостыковка деталей из-за некачественной прорезки посадочных мест. Испытайте все фрезы на опытных образцах и добейтесь наилучшей состыковки.
Все заготовки должны быть отшлифованы заранее. Если приобретена доска, прошедшая базовую шлифовку, обработайте её вибрационной шлифмашинкой с полотном 240.
Изготовление пилястр
Фасадный щит пилястры имеет филёнчатую структуру и состоит из двух элементов — обрамление (рама) и вставки. Всего понадобится два щита.
Рама создаётся из доски 60 мм шириной.
1. Нарезаем в примерный размер (+30 мм) элементы рамы.
2. Проходим фрезой «полуштап» 20 мм вдоль всей длины. Фрезу по радиусу выемки подбирайте опытным путём, исходя из крупности рисунка.
3. Определяем местоположение поперечных рёбер на параллельных стойках (3 ребра) и отмечаем размер самой пилястры по высоте.
4. Фрезеруем торец ребра и посадочное место на стойке так, чтобы они устанавливались «насухую» без зазоров. Для этого используйте торцевую фрезу. В нашем случае достаточно шипа 15 мм.
5. Вырезаем все три ребра и посадочные места под них.
6. Вставляем поочерёдно первое ребро, затем панель пилястры, второе и третье рёбра. Один проём останется пустым — в дальнейшем он будет перекрыт нижней накладкой.
7. Подгоняем струбцинами строго в размер. При несостыковке подрезаем остатки дерева.
8. Производим сборку на клей.
Внимание! Следите за тем, чтобы клей не попадал на лицевую поверхность — он проникает глубоко и может дать видимые подтёки при окраске (морении). Большинство столярных клеев схватываются через 3 часа.
9. Ребро пилястры вырезаем из доски 100 мм шириной. По одной стороне следует снять фаску под 45°. Делать это лучше циркулярной пилой (лобзик не даст ровного точного хода — есть риск испортить заготовку).
10. Снимаем фаску щита пилястры так, чтобы оно стыковалось под 90° с ребром.
11. Стыкуем ребро и щит сначала пробно (насухую), а затем на клей.
Изготовление фриза
Фриз — верхняя поперечная панель — аналогична пилястрам по рисунку и принципу сборки.
Изготовление накладок фриза
Для накладок нам понадобится доска 225х280 (2 шт.). По замыслу в ней будут прорезаны параллельные прямые канавки с закруглёнными гранями, которые называют каннелюрами.
Внимание! Попрактикуйтесь на ДСП или фанере.
1. Размечаем каннелюры (ширина 20 мм).
2. Прорезаем боковой фрезой 20 мм по разметке.
3. Шлифуем лицевые поверхности зерном 240.
Изготовление сандрика
Этот элемент декора в нашем случае имеет упрощённый вид — попеременно выступающие прямоугольные элементы. Его можно изготовить тремя разными способами:
- нарезать в размер маленькие прямоугольники и выложить ими сандрик;
- нарезать полосы (планки) заданной ширины и наклеить их на основу (доска или ДСП), затем нарезать поперёк;
- выбрать фрезой в доске канавки заданной глубины и нарезать полосы поперёк, затем составить их в длину.
Третий вариант самый простой и быстрый для нас, т. к. есть возможность применить фрезу.
1. Размечаем канавки шириной 30 мм и проходим торцевой фрезой на глубину 20 мм.
2. Нарезаем циркуляркой поперечные полосы шириной 40 мм.
Основные элементы фасада камина готовы. Оставшиеся детали — накладка основания пилястры и нащельники — вырезаются и устанавливаются в последнюю очередь.
Изготовление основного шаблона и предварительная сборка
Шаблон или лекало — П-образный элемент конструктива портала, на котором, собственно, и держится вся конструкция. Он будет состоять из двух частей — основной (под пилястры и фриз) и внутренний (под обрамление очага).
Основной шаблон делается по внутренним размерам модели и уже изготовленных элементов.
Внимание! Перед нарезкой шаблона по размерам, взятым из виртуальной модели, обязательно сверьтесь с реальными размерами — они могут отличаться. Коррекция в этом случае — по реальным размерам.
В нашем случае размеры будут следующими:
- толщина фанеры — 18 мм;
- высота поперечной «перекладины» — 280 мм;
- ширина вертикальных элементов — 300 - 2 х 25 = 250 мм;
- достаточная высота вертикальных элементов — 300 мм;
- внутреннее расстояние между вертикальными элементами — 1400 - 2 х 25 = 1350 мм;
- наружная «ступенька» — 25 мм.
Для предварительной подгонки выставляем шаблон по уровню на заданной высоте, т. е. в проектном положении.
Этап 4. Монтаж и окраска
Установка и подгонка элементов облицовки
Закрепляем готовые элементы к лекалу струбцинами и выверяем объёмность. Внешний вид часто корректируется «на глаз», т. к. вид виртуальной модели всё же отличается от реального образца. Для подгонки на шаблон наклеиваем подкладки из фанеры и планок. Пилястры должны быть выставлены, тщательно подогнаны и закреплены к шаблону на клей и саморезы.
На каминную стену с обратной стороны пилястр закрепляем упорные бруски. На сами пилястры устанавливаем внутреннее обрамление очага из доски 60 мм.
Установка шаблона на стену
Ключевой момент. Выставляем шаблон к каминной стене, центруем с помощью уровней, угольников и линеек.
Внимание! На этом этапе недопустимы даже малейшие перекосы — их будет видно на пролёте 2,4 м.
Крепим шаблон к стене дюбелями с помощью саморезов. При этом должна оставаться возможность снять конструкцию для окраски.
Замеряем по месту размер внутреннего элемента каркаса. Изготавливаем его из полос фанеры.
Окраска деталей
Демонтируем конструкцию со стены. Как было сказано выше, все детали должны быть отшлифованы тонкой наждачной бумагой зернистостью 240. После дошлифовки, устранения мелких дефектов (если они есть) и тщательного обеспыливания обрабатываем лицевые плоскости скипидаром или растворителем. После его испарения наносим слой масла. Затем покрываем краской.
Окончательный монтаж
После полного высыхания окрашенных элементов устанавливаем конструкцию в проектное положение.
Затем изготавливаем нижние накладки для пилястр. Эта работа делается только по месту, чтобы свести к минимуму вероятность зазоров при возникновении перекосов.
Параллельно проверяем правильность монтажа уровнем и визуально. Устанавливаем боковые заглушки (планки) и внутренний элемент шаблона.
Наклеиваем полосы сандрика и устанавливаем верхнюю «крышку» на клей при помощи струбцин.
Вставляем между сандриком и «крышкой» декоративную профилированную доску. Окрашиваем оставшиеся плоскости, устраняем дефекты окраски (если есть). По желанию после окончательной сборки и окраски конструкция может быть покрыта лаком.
Окончательный вид изделия:
Красота отделки камина деревом несомненна, при этом внешний вид можно варьировать при помощи различных элементов деревянного профиля и создавать свой собственный дизайн.
Видео по теме
В интерьер квартиры часто включают элементы классики. Это позволяет сделать жилище неординарным, придать ему некий дух романтизма и изящества. Если в обстановке присутствуют объекты не чисто прикладного значения, а декоративные, то она смотрится уже не скучно и однообразно, а как нечто творческое и живое. Такие архитектурные элементы, как колонны и арки издавна применялись как несущие конструкции и одновременно украшали фасады зданий и внутреннее пространство помещения.
Арки и колонны часто используются в классическом стиле интерьера
Декоративная отделка арок в своей квартире
Колонны и арки в квартире сегодня выполняют в основном не опорную, а декоративную функцию
Исключение – сознательное использование колонн в качестве опор в помещении большой площади.
Аркой издавна считалось перекрытие криволинейной формы проемов в стене, пролетов между колоннами и опорами
Арки использовались не только в архитектуре зданий, но и в сооружении мостов, и как инженерные конструкции были строго симметричными и рассчитывались по формулам сопромата.
Каждая часть арки имеет свое название. К примеру:
- Поперечное сечение вершины называется замковым камнем
- Сечение возле опоры – пятовым камнем, пятой арки или импостом
- Внешний свод – экстрадосом
- Внутренний свод – интрадосом
Виды арок
Арки по форме могут быть следующих видов:
- Треугольной
- Круглой или полуциркульной
- Пологой
- Косой
- Стрельчатой
- Подковообразной
- Плоской эллиптической параболической
- Вогнутой и т.д
Арка в глухом проеме стены называется слепой .
По стилю различают такие виды арок :
Арки могут быть различные как по форме, так и по стилю Сегодня модное направление — несимметричные арки.
Целевое назначение арок
Арки применяют в , когда хотят подчеркнуть органичность дизайна, господствующую плавность линий.
Этот прием используют для:
- Оформления фасада здания и ограждений
- Объединения двух зон в одну
- Деления на зоны
- Оформления внутренних элементов интерьера:
ниш, окон, дверей, зеркал и т.д.
Объединение двух зон в одну происходит при удалении межкомнатных дверей :
Арки применяют для деления помещения на зоны - Гостиная объединяется с коридором или кухней
- Кухонное пространство – с лоджией
При этом арка зрительно расширяет пространство, создавая перспективу. В то же время помещения остаются отдельными единицами.
Арки разнообразят дизайн длинного коридора и одновременно также разделяют его.
Оригинальный дизайн коридора арочной конструкции Прямоугольный проем в стене также считается аркой .
Материалы для арок
Для оформления арок используются разные материалы.
- Монументально смотрятся арки из камня, бетона, кирпича
- Деревянные арки более декоративны создают атмосферу тепла и уюта.
И камень, и дерево – это универсальный материал, используемый как для наружной, так и внутренней отделки помещений - Для внутренней отделки можно использовать также гипсокартон, ДВП, ПВХ, ДСП
Данные виды материалов не применяются для отделки наружных арок .
Как сделать арку своими руками
Кажется, что такое криволинейное сооружение как арка архисложно сделать своими руками.
На самом деле сделать ее очень просто, особенно из гипсокартона .
Для этого понадобятся:
- Металлический профиль П-образной формы
- Саморезы и дюбеля
- Лист гипсокартона
- Дрель, лобзик
Последовательность действий :
- Размечаем положение арки
- Крепим к стене, потолку и полу металлический профиль
- Каркас укрепляем поперечинами, чтобы гипсокартон не прогибался
- Кусок профиля для свода надрезаем через каждые 2 см, сгибаем и прикручиваем к каркасу
- Вырезаем гипсокартон и обшиваем им каркас с обеих сторон
- Верхнюю часть для свода вырезаем при помощи лобзика
- Производим шпатлевку поверхностей и швов
Видео: Простая арка своими руками
Колонны в интерьере современной квартиры
Как мы уже говорили, колонны в городской квартире, сегодня используются в основном в декоративных целях.
Колонны в интерьере могут быть и декоративными элементами, и опорными конструкциями Однако в помещении стиля лофт и везде, где отсутствуют перегородки, колонна может нести на себя и нагрузку .
Верхняя часть колонны называется капителью, нижняя – основанием. Капитель может быть также декоративным украшением потолка
Колонны изготавливаются сегодня из материалов такого вида:
- Мрамор, гранит
- Кирпич, бетон
- Гипсокартон
- Полиуретан
Сегодня популярна также отделка колонн и арок искусственным камнем или полимербетоном.
Отделка колонн гипсокартоном своими руками
Сухой способ изгиба листа гипсокартона Мрамор и гранит, безусловно, дорогие материалы, и им приходится искать альтернативу
Колонны из легкого гипсокартона смотрятся, как настоящие. Даже и в голову сразу не придет, что это – пустышки, то есть пустотелые предметы (фальшколонны)
В изготовлении таких колонн самое сложное – это каркас .
Колонна может быть прямоугольной или круглой формы. Также есть еще одна разновидность – пилястры. Они относятся к колоннам условно. Это фактически половина колонны, выступающая из стены.
Рассмотрим вначале, как сделать колонну прямоугольную из гипсокартона.
- Из металлического профиля изготавливаются два основания (верхнее и нижнее)
- Контуры основания сопоставляются при помощи отвесов
- Основания крепятся на потолке и полу дюбелями
- К углам оснований прикрепляются стойки профиля
- Все стороны каркаса укрепляются поперечинами
- Затем производится обшивка гипсокартоном и окончательная отделка финишной штукатурной смесью
Видео: Отделка колонны своими руками
Как сделать круглые колонны
Колонны круглые из гипсокартона делаются по такому же принципу. Их также несложно изготовить своими руками. Но процесс изготовления более трудоемок:
- Вначале на потолке и полу, также при помощи отвесов, рисуются круги
- Делаются надрезы на профиле для оснований на расстоянии 5 см
- Профили совмещаются с кругами и крепятся при помощи дюбелей
- Лист гипсокартона с одной стороны надрезается по всей длине также на расстоянии 5 см между надрезами
- Готовый лист изгибают вокруг каркаса, заделывают разрезы штукатурной смесью и оставляют высыхать
- Затем крепят лист к направляющему профилю
- Делают заключительную отделку, дополняя по необходимости лепнину
Полимербетон в интерьере квартир
Колонна с напылением жидким полимербетоном Как быть, если гипсокартон и лепнина – не ваш любимый вид отделки, и вы предпочитаете интерьер, больше приближенный к природному стилю?
Тогда вам подойдут колонны не из гипсокартона, а, например, из полимербетона или искусственного камня
Текстура этих материалов похожа на текстуру природного камня — гранита.
Полимербетон (пластоцемент) – соединение бетона, эпоксидной смолы и наполнителя (кварцевого песка, гранитной крошки и т.д.)
Полимербетон намного дороже обычного бетона.
Отделка колонны полимербетоном
Проще и дешевле вначале сделать колонну из обычного бетона, а затем нанести верхний слой жидкого легкого полимербетона.
Сделать это можно примерно так:
- Собираем основания и каркас таким же способом, как и при изготовлении колонны из гипсокартона
(В основаниях делаем дополнительные поперечины для крепления арматуры) - Вставляем в каркас арматуру и обшиваем его кусками фанеры (в одном из кусков оставляем отверстие для заливки бетона)
- Производим заливку бетона
- После затвердения и высыхания удаляем фанеру
- Напыляем сверху на колонну полимербетон из штукатурного пистолета
Также можно наносить слой полимербетона, например, на столешницу, на наружную стенку камина и т.д.
- Можно также изготавливать предметы интерьера из полимербетона методом заливки в форму, которую нужно предварительно сконструировать.
Однако это метод дорогой и требует оборудования.
Что дополняет интерьер в классическом стиле
Колонны и арки в интерьере квартиры – не единственные элементы в стиле классики.
Дополнить интерьер могут:
- Барельефы и фрески, сделанные из декоративной штукатурки
- Предметы в стиле винтаж:
- старинные подсвечники и вазы
- венецианская мебель и т.д.
Видео: Легкий полимербетон
Приветствую вас, уважаемые пользователи сайта «сайт». Рад познакомить вас с новой, очень полезной и интересной статьей. Поговорим о том, как своими руками создать гипсовое изделие любой формы и размеров. Силиконовые формы, для лепнины из гипса и полиуретана.
Сейчас очень модно украшать свои интерьеры лепниной, однако, как и раньше, этот отделочный вид материала считается дорогим. Его достаточно высокую цену обычно мотивируют тем, что лепнина – в первую очередь художественный материал ручной работы. Но поверьте мне, уважаемые читатели, на подобную художественную работу способны и ваши руки. И нет, вам не придется посещать кружки по лепке. От вас требуется только внимательное чтение и немного усердия.
Основной прелестью технологии изготовления форм для лепнины, речь о которой я сейчас буду вести, является то, что, пользуясь ей, вы можете создать гипсовую копию всего, что угодно. Таким образом, чтобы самостоятельно создать себе лепнину для украшения интерьера вам понадобиться лишь исходный материал или, как его ещё называют, матрица. Проще говоря, то, копию чего вы будете воплощать в гипсе. Чтобы создать эту самую копию, нам необходимо вначале сделать по ней форму. Как сделать форму для лепнины своими руками я и собираюсь сейчас рассказать и показать.
В моем конкретном случае я буду описывать процесс создания формы под пилястры. Для тех, кто не в курсе, что это такое, скажу: это декоративный, вертикальный выступ стены. У нас этот выступ будет выполнен в виде полуколонны. Впрочем, вы все увидите на фотографиях.
Материалы и инструменты
Чтобы было удобнее, я изначально распишу перечень основных материалов, которые понадобятся нам для создания формы:
Материалы для изготовления форм для лепнины:
- Акриловый силикон.
- Разделительная смазка.
- Строительный гипс.
- Клей ПВА.
- Цемент.
- Силиконовое масло.
Инструменты и приспособления:
- столешница с ровной поверхностью;
- полиэтиленовая пленка;
- скобозабивной пистолет;
- узкий и широкий шпателя;
- мерный стаканчик небольшого размера;
- кисть, желательно узкая;
- силиконовый пистолет.
Возможно, я что-то пропустил или же в вашем конкретном случае понадобится что-то ещё дополнительно, поэтому не воспринимайте эти списки, как точную инструкцию. Это лишь для ознакомления.
Теперь можем приступить к более подробному описанию процесса
Вся технология изготовления форм для лепнины, будет описана применительно к моему случаю. Не обращайте внимание на то, что я рассказываю исключительно про пилястры. Подобное можно проделать со всем подряд.
Итак, начало создания формы обусловлено подготовкой основания, на которое она укладывается (смотреть фото выше). На нем форма будет стыть, поэтому особое внимание обратите на то, чтобы всё было ровно. В качестве основания под форму пилястра я использовал самодельную столешницу подходящего размера из досок и гипсокартона. Гипсокартон предварительно обшил полиэтиленовой пленкой, крепя её к столу скобами.
Приготовление силиконовой смеси, которая является основой будущей формы
По сути, потребуются два элемента: силикон и силиконовое масло, которые смешивают между собой.
Масло необходимо, чтобы сделать силикон ещё более эластичным. Однако если ваша форма сравнительно простая и не имеет большого числа выступов, либо еще каких то декоративных элементов, силиконовое масло применять необязательно.
Когда всё готово, можно заняться самой ответственной частью. Силиконовой смесью необходимо промазать копируемое изделие. Делать это следует крайне тщательно. Важно, чтобы силикон попал во все поры. Чтобы ускорить этот процесс следует воспользоваться кистью. Плавными мазками силикон вгоняется во все пазы и вместе с этим удаляются пузырьки воздуха.
К слову о пузырьках следите, чтобы их не было вовсе. Поскольку после высыхания силикона в таких местах остаются раковины, которые будут портить все последующие, изготовленные из этой формы изделия.
Слоев силикона придется нанести несколько. После первого слоя необходимо провести армирование, чтобы в дальнейшем наша форма была эластичная, но при этом прочная. Для этого я использовал обыкновенную марлю. Укладывая её на изделие, проследите, чтобы она плотно облегала его, но без натяжек. Марля немного утапливается в уже нанесенный слой силикона.
Затем, поверху слегка утопленной марли, наносятся последующие силиконовые слои.
Даем силикону немного просохнуть. В слабых местах, в нашем случае это бока пилястры, устраиваем дополнительное утолщение формы. В этом нам поможет всё тот же силикон. Удобнее брать силикон в тубах, который заряжается в силиконовый пистолет. По крам наносится полоска силикона и размазывается по краю изделия кистью или пальцем. Как ни странно, использовать желательно именно палец, только предварительно смочите его водой, чтобы к нему не лип силикон.
Снова даем немного просохнуть всему изделию и по завершению этого процесса, приступаем к следующему шагу.
«Постель для формы»
Сейчас у вас, скорее всего, возник вопрос: «Что ещё за постель?». Это специальное гипсование основание, в которое будет вставляться силиконовая форма. Гипсовая постель необходима для того, чтобы в процесс изготовления изделия в силиконовой форме, она сохраняла свой первоначальный вид и не деформировалась.
Устройство постели начинается с создания опалубки. В моем случае использовались резиновые пластинки, которые для герметичности я скрепил малярной лентой. А по бокам же, и с торцов прижал бетонными кирпичиками, чтобы конструкция не разъехалась. Для пущей надежности и герметизации, резиновые пластинки к основанию приклеены также на силикон.
На этом силиконовые работы завершены. Есть небольшая плохая новость: кисть, которой вы промазывали поры при заполнении их силиконом, теперь можно только выбросить.
Следующий этап — создание гипсовой смеси для постели
Для этого смешиваем клей ПВА с водой, которую после добавляем в гипс. Туда же досыпается немного цемента, для придания дополнительной прочности. Что касается клея – он играет роль пластификатора.
Полученную гипсовую смесь выливаем в нашу опалубку на изделие.
При этом процессе следует также промазывать все поры кистью. Заливая гипсовой смесью опалубку, полученные слои следует ровнять шпателем.
Последние штрихи при изготовлении формы для лепнины
Когда гипса залито достаточно, нужно убрать лишнюю влагу с его поверхности. Делается это двумя способами. Первый более медленный – вычерпывать воду.
Второй – проделать отверстие в углу опалубки и шпателем сгонять туда воду, предварительно подставив ведро.
Даем полученному изделию время на просушку. В моем случае ушло 24 часа.
Когда гипс основательно схватился, мы можем впервые оценить результат своей работы. Если что-то было сделано не так, только сейчас вы сможете это увидеть. Поэтому на данном этапе вы либо обрадуетесь, либо существенно огорчитесь.
Заключительный момент — оценка формы для изготовления гипсовых пилястр
Переворачиваем изделие гипсовой постелью вниз и из силиконовой формы, которую мы сделали. Извлекаем копируемую пилястру. Делаем это крайне аккуратно, всё ещё свежее! После вынимаем саму силиконовую форму.
Постель оставляем сохнуть отдельно.
Таким образом, и то и другое просохнет быстрее.
Смазка – разделитель для форм
По вашим прозьбам дополняем нашу статью информацией о смазке разделителе для силиконовых форм.
Смазка бывает нескольких видов:
Смазки–разделители для силиконовых форм
- силиконовая
- восковая
- маслянная
- мыльная
Каждый вид смазки имеет свои приемущества
Силиконовая смазка
Для смазывания внутренних стенок форм для лепнины, можно использовать специальную силиконовую смазку. Она продается в баллончиках и наносится посредством распыления тонким слоем на стенки формы. Она проста в применении. Не забивает фактуру самой формы. Обычно достаточно нанесения одного слоя смазки, чтобы форма не прилипла к материалу. Это более удобный но более дорогостоящий вид смазки.
Восковая смазка
Эта смазка изготовлена на основе воска. Такой разделитель для лепнины весьма неприхотлив. Она имеет более густую констинстенцию, чем её аналоги. Главной проблемой этой смазки является забивание фактуры формы после каждого использования.То есть ее нужно просто хорошо промывать после каждой заливки формы. Но зато покупка такой смазки не ударит по вашему кошельку. Они так же продаются в банках и наносятся с помощью кисточки или пульверизатора
Маслянная смазка
Данный вид смазки изготавливается из керосина, либо обычного подсолненого масла. Это самодельные смазки, которые готовятся с помоью разведения керосина с водой, либо разные масла в чистом или разведенном виде. Но мы не рекомендуем такие виды смазок так как они токсичены, и не очень удобны в использовании. А так же могут повредить форму.
Мыльная смазка
Самый экономичный и дешевый вариант смазки для форм, является мыльный раствор. На него вы практически совсем не потратите денег. Он готовиться из хозяйственного мыла и теплой воды. Раствор готовится в соотношении 1 *2,5-3.
- 1 часть мелко струганного мыла
- 2-3 части теплой воды
Размешиваете тщательно раствор до полного растворения мыла, и помещаете в пластиковую бутылку с пульверизатором. Наносите на форму в 2, 3 слоя. Перед нанесение каждого слоя, предыдущий слой должен всохнуть.
Делаем выводы
После пары дней можно смело заливать гипс в форму и делать столько копий пилястр, сколько душе угодно. Вы хоть и потратили немало средств на силикон, но зато теперь будете делать изделия за копейки, поскольку все ингредиенты для приготовления формы для лепнины, стоят дешево.
Данный способ подходит для тех, кто запланировал разместить в своем доме или квартире большое количество однотипной лепнины. Но если вам надо всего два–три одинаковых изделия – купите их лучше сразу в магазине.
Точных пропорций в статье я не указывал намеренно. Дело в том, что у всех производителей, гипс и другие составляющие разные. Поэтому каждый экспериментальным образом подбирает для себя нужные соотношения.
Как изготовить гипсовое изделие, имея уже готовую форму, я подробнее расскажу в статье: «Создание гипсовой лепнины с помощью силиконовой формы».
Сайт сайт желает вам всем удачных ремонтов!
Предлагаем посмотреть увлекательное видео:
Как сделать силиконовую форму для лепнины своими руками
Как сделать силиконовую форму для лепнины
Эпохи прошлого сегодня мало кого интересуют, однако в архитектуре много напоминаний о расцвете древней Греции и веках Эпохи Возрождения, в частности – различные виды капителей, используемых в колоннах и пилястрах.
Какие бывают виды капителей?
Современная планировка не исключает таких изысков архитектуры, как колонны, полуколонны и пилястры. Первыми вполне можно заменить простенок, особенно, если данные опорные элементы будут стоять в паре, а между ними найдется место красивой ширме. Что касается полуколонн, они устанавливаются только у стен и могут использоваться в качестве контрфорсов, значительно усиливая надежность постройки. Пилястры же являются только украшением и монтируются на стены в декоративных целях.
Причем любой из перечисленных архитектурных элементов снабжается капителью, то есть верхушкой, форма которой зависит от стиля. По типу узора различают дорическое, ионическое, коринфское, тосканское и сложное оформление капители. Все они выглядят совершенно по-разному, причем первые три ордера из перечисленных относятся к Древней Греции. Ионический вариант имеет симметрично расположенные спиральные волюты, как называют элементы орнамента. Дорические отличаются простотой, они обычно практически не имеют орнамента, лишь симметрично расположенные выступы и канавки.
Коринфский стиль, напротив, обычно перенасыщен скульптурными изображениями листьев и цветов аканта. Тосканский стиль принадлежит Древнему Риму и строгостью весьма напоминает дорический. Сложные виды капителей колонн, как это ясно из названия, имеют орнамент весьма непростой, как правило, в нем насчитывается до 16 листьев. В прошлом колонны вытесывались из камня целиком или собирались из трех частей (базы, ствола и капители) без каких-либо скрепляющих растворов.
Сегодня же фуст или, иначе говоря, тело колонны соединяет в себе несколько деталей. И поскольку опорные элементы выпускаются, по большей части, в виде отливок, каждый сегмент составляется из двух вертикальных половинок. При этом очень часто при сборке используется армирование капители колонн, особенно в местах соединения с фустом и абакой. Если же капитель имеет излом для повышения устойчивости под высокими нагрузками, усиление конструкции не требуется. В качестве армирующих элементов используются 10-миллиметровые прутья, располагающиеся по углам и серединам сторон капителей.
Как осуществить монтаж пилястры с капителью?
Современная промышленность выпускает разнообразные полимерные колонны и пилястры, предназначенные для украшения дома. Состоят они из нескольких деталей, которые собираются по определенной схеме, и, казалось бы, ничего сложного в монтаже нет. Однако очень важно знать, как правильно крепить каждую часть пилястры, а также капитель к стене. Далее вы сможете ознакомиться с подробной схемой сборки.
Монтаж пилястры с капителью - пошаговая схема
Шаг 1: Подгонка пилястры по высоте стены
Ранее уже упоминалось, что пилястры сегодня выпускаются в виде нескольких отдельных сегментов, которых может насчитываться от двух и более. Исходя из высоты стены, с учетом того, что сверху может быть запланирована отделка потолочным бордюром, а внизу имеется плинтус, определяем общую длину пилястры с капителью, после чего собираем фуст из нужного количества частей. Каждую деталь необходимо обработать по торцу, придав ему угол 90 градусов к декоративной поверхности.
Шаг 2: Разметка под установку пилястры
Выбрав место, где будет находиться пилястра, проводим вертикальную линию для подгонки по ней кромок всех частей декоративной пристенной стойки. Определяем порядок расположения деталей, после чего берем самую нижнюю, смазываем клеем ее тыльную сторону и прикладываем к стене по сделанной ранее разметке.
Для фиксации лучше всего использовать жидкие гвозди.
Шаг 3: Сборка частей пилястры встык
Далее берем следующую деталь, покрываем ее тыльную и нижнюю торцевую плоскость клеем, который можно наносить извилистой пунктирной линией, охватывая как можно большую площадь. Прикладываем очередную часть к предыдущей плотно встык так, чтобы каннелюры, как называются вертикальные желобки на теле пилястры, совпадали в точке соединения двух деталей. Прикладываем правило, чтобы убедиться в расположении частей на одной плоскости.
Шаг 4: Установка капители и страховочная фиксация деталей пилястры
Если потолки высокие, при необходимости клеим еще одну часть фуста, после чего крепим описанным способом капитель.
Убедившись, что сборка выполнена ровно, фиксируем все детали к стене шурупами, во избежание отхождения пилястры от стены, пока клей не высохнет полностью.
Шаг 5: Обработка стыков
После того, как клей полностью схватится, можно выкручивать шурупы из пилястры. Отверстия от саморезов, равно как и стыки, желательно замазать шпаклевкой.
Если места соединения почти незаметны, лучше сначала скрыть их под слоем , которая должна быть в тон пилястре.
Шаг 6: Монтаж орнаментальных накладок
Если на поверхности пилястры есть гладкие участки, их можно украсить при помощи декоративных панно.
Орнаментальные элементы, которые часто входят в комплект, смазываются по тыльной стороне клеем и прикладываются на заранее размеченные под них участки.
Шаг 7: Монтаж поверх капители потолочных плинтусов
Пилястры обычно монтируются на том этапе отделочных работ, когда потолочные бордюры еще не установлены . Это позволяет подвести капитель непосредственно под потолок, либо оставить место для плинтуса. Поэтому, если бордюры по верху стены все-таки запланированы, под них следует оставить строго необходимое расстояние. Когда пилястра будет прочно зафиксирована клеем, можно приступать к монтажу , крепя его клеящим раствором к верхнему торцу капители или ее краю.
Промазываем акрилом детали
Когда жидкий акрил застынет, приступаем к покраске всей пилястры, при этом декоративные накладки можно выделить цветом, например, под золото или бронзу.
Как пилястры и капители используются в интерьере?
Несмотря на то, что пилястры и колонны подходят далеко не к каждому стилю отделки помещения, им можно найти место почти в любом в доме, причем совсем не обязательно внутри, а, к примеру, для украшения фронтона и крыльца. По большей части, пилястры используются, если оформление комнат выполнено в классическом или античном стиле. Также колонны прекрасно гармонируют с готическим антуражем.
С помощью пилястр можно красиво выделить проемы между помещениями, также подобные декоративные элементы подходят для зонирования большого пространства.
Изготавливаются колонны и пилястры из травертина и мрамора, а также из гранита и искусственного акрилового камня. Однако большей популярностью пользуются полимерные модели, которые значительно легче, что упрощает их перевозку и монтаж. Форму пилястры могут иметь различную, округлую или угловатую, причем визуальное изменение пропорций комнаты с помощью этих декоративных элементов зависит от ширины изделия. Узкие модели делают помещение визуально выше, широкие придают интерьеру монументальность.
Колонны в доме раньше всегда считались признаком богатства и величия. Это такой предмет декора, который имеет одновременно 2 предназначения: функциональное (поддерживать некоторые части постройки) и декоративное. Функциональными могут быть только очень прочные бетонные колонны, которые сейчас практически не строят в жилых домах. А вот сделать декоративные колонны своими руками вполне возможно. И на помощь здесь придет обыкновенный пенопласт.
Колонны в доме всегда считались и считаются признаком богатства и величия.
Не стоит удивляться, что для работы выбран именно пенопласт. Во-первых, за счет того, что материал в итоге будет полностью заделан, он не сможет вредить здоровью и прекрасно сохранит свою форму. А во-вторых, с ним работать чрезвычайно легко и приятно за счет того, что он мало весит.
Подготовка инструмента и материалов
Пенопласт является недорогим материалом, с помощью которого довольно легко и дешево можно соорудить практически любые элементы. Это довольно прочный по характеристикам материал, который можно использовать как в помещении, так и на улице. Рассмотрим один из многих вариантов того, как сделать такие колонны самостоятельно. Для этого вам будут нужны такие материалы:
Пенопласт является недорогим материалом, с помощью которого можно легко и дешево соорудить практически любые элементы.
- фасадная шпаклевка;
- строительный нож;
- штукатурный уголок;
- карандаш;
- рулетка;
- штукатурная сетка;
- шпатель;
- краска и кисть для нее;
- мягкая тряпочка;
- мелкозернистая наждачная бумага;
- клей для монтажа плитки;
- пенопласт (в зависимости от размеров предполагаемых колонн выбирается мелко- или крупнозернистый материал).
Вернуться к оглавлению
Разметки и подготовка пенопласта
Рассмотрим вариант сооружения и монтажа пенопластовых колонн на стены. Как правило, это уместно и в доме, и в квартире. Особенно хорошо это будет смотреться в гостиной, где всегда собираются родственники и друзья. Зрительно это увеличит комнату и очень украсит.
Для начала вам нужно сделать на стенах разметки, чтобы четко знать, где колонны будут располагаться, сколько штук их нужно и какой они должны быть толщины. Разметка осуществляется при помощи карандаша и рулетки. При этом еще желательно использовать отвес и уровень, чтобы в итоге не вмонтировать колонну криво.
Возможные виды колон для выполнения своими руками.
Теперь переходите к работе непосредственно с пенопластом. При этом важно учитывать тот факт, что ширина колонны должны быть не больше ширина пенопластового листа. Только так декоративный элемент получится качественным и прочным. Исход из этого, замеряем пенопласт, прочерчиваем линию и отрезаем от листа половину его ширины. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы сохранить правильность линии по всей длине не только по краю, но и в глубине самого листа.
Теперь подготовленные половинки пенопластовых листов нужно подкорректировать по высоте. В итоге на выходе у вас должно получиться нужное количество полосок, высота которых равна высоте колонн, соответственно, ширина также должна быть выбранной.
Вернуться к оглавлению
Монтаж колонны и дополнительных подпорок
После этого нужно размешать клей для плитки и при помощи шпателя нанести на внутреннюю часть колонны, после чего сразу же прижать ее в намеченном месте к стене. При этом желательно работать вдвоем, чтобы прижимать колонну сразу в нескольких местах одновременно.
Так постепенно крепятся все колонны. Если потолки в комнате слишком высокие, то колонна собирается из частей. При этом чрезвычайно важно хорошо эти части стыковать, чтобы не было в последующем видно мест соединений. Для этого промазывайте клеем и края стыков.
Подпорки для пенопластовой колонны не будут нести никакой функциональности, а будут выступать исключительно декоративным элементом колонны.
Теперь самое время приступить к декорированию колонны. Сначала целесообразно обустроить зрительные подпорки. Функциональности они никакой нести в данном случае нести не будут, а будут выступать исключительно декоративным элементом колонны. Подпорки будем обустраивать по верху и низу колонны. При этом нужно монтировать их перпендикулярно самой колонне по кругу, чтобы они обволакивали ее. Для этого из пенопласта вырезаются кусочки желаемой ширины и приклеиваются к нижней и верхней частям. Так сохранится ощущение, что на этой колонне держится весь потолок, так как простейшая подпорка очень напоминает потолочный плинтус.
Вернуться к оглавлению
Выравнивание, шпаклевка и затирка
Но все же колонна хоть смонтирована, выглядит она не совсем презентабельно. Поэтому вам придется еще немного поработать над ее внешним видом, чтобы она смотрелась поистине дорого. Для начала нужно оформить правильно все углы с видимыми дефектами. И здесь вам на помощь придет уголок штукатурный для отделочных работ. В тех местах, где уголки пенопласта неровные или поврежденные, необходимо просто наклеить такие уголки определенных размеров. Клеятся они на тот же клей для плитки, но можно использовать обычный столярный клей. Во время работы следите, чтобы клей не засыхал на лицевых частях пенопласта, иначе последующее декорирование идеальным не получится.
Чтобы колонна смотрелась естественно, все изъяны после ее установки шпаклюются.
Далее переходим к процессу нанесения шпаклевки. Наносится она в 2 основных слоя. 1-ый слой будет базовым, а 2-ой завершающим, определяющим уже саму степень гладкости поверхности. Такая двухуровневая обработка обеспечит лучшее сцепление с материалом и максимальную гладкость.
Сначала нужно наложить на колонну самую тонкую штукатурную сетку, после чего наносить 1-ый шпаклевочный слой. Этот слой должен быть таким, чтобы сетка только закрепилась на поверхности, а не была полностью невидима под слоем шпаклевки. Так отделывается колонна абсолютно по всей ее площади, включая зрительные подпорки.
Когда 1-ый слой высохнет, можно приниматься и за 2-ой. 2-ой слой необходимо наносить особо тщательно. Учтите, что сам по себе слой шпаклевки также должен быть тонким. Но при этом в итоге он должен скрыть за собой все дефекты, неровности и имеющиеся поверх отделочные материалы (сетку и штукатурные уголки). Так, после высыхания шпаклевки должна образоваться ровная белая поверхность, не имеющая видимых дефектов.
Теперь, когда полностью высохнет шпаклевка, необходимо сделать легкую затирку поверхности колонны. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Только во время работы не нужно сильно увлекаться, так как данная затирка производится в профилактических целях, чтобы убрать совсем маленькие недостатки. В завершение смахните сухой тряпкой с колонн пыль.