18 августа, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Начну с того, что укладка плитки в ванной своими руками — дело достаточно сложное и многоэтапное, с этим взаимосвязано много других работ, без которых отделка теряет смысл. Существует определённый порядок монтажа, но у разных мастеров он может несколько отличаться, так как не все плиточники могут быть сантехниками и электриками.

Не буду скромничать — признаюсь, я, к примеру, сам выполняю все эти работы и с удовольствием поделюсь с вами своими блестящими наработками. Пригодится вам и видео в этой статье для более наглядного понимания процесса.

Отделка ванной кафелем

Подготовительные работы

Вообще подготовка включает в себя несколько видов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как в любом случае они выполняются одновременно. То есть, если вы работаете с помощником, то на каждом этапе вы оба будете заняты своим конкретным делом.

Технология укладки плитки в ванной комнате не обязательно подразумевает демонтаж старой штукатурки. В некоторых случаях кафель кладут на ГКЛВ или на ГВЛВ, что подразумевает каркасную отделку.

Следовательно, старый слой, если он хорошо держится, может оставаться нетронутым. Тем не менее, если вам придётся это делать, то:

• удобнее всего сбивать старый слой при помощи перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), особенно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
• но, как правило, у правила есть исключения — бывает так, что слой очень слабый (строители в своё время реализовали цемент по собственным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в таком случае перфоратор там ни к чему;
• помимо перфоратора также используются такие инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;

• на бетонные плиты и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там обычно использовали известковые смеси, которые можно снять шпателем;
• только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В наше время производят тонкие и гибкие стальные шпатели, поэтому для удобства и эффективности лезвие лучше укоротить до 3-4 см ;
• точно так же, при помощи шпателя, вы можете снять старые обои, только их придётся вначале намочить;
• после демонтажа штукатурки вам нужно хорошо очистить поверхность веником или щёткой, а для кирпичной кладки нужно углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
• но, как вы понимаете, такой процесс займёт слишком много времени и поэтому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стену малярной грунтовкой — это создаёт хорошую адгезию;
• но если у вас не кладка, а бетонные плиты, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В таких случаях следует использовать «Бетоноконтакт».

Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена гораздо выше грунтовки) на бетонную плиту можно нанести тонкий слой плиточного клея гребёнкой с зубьями не более 5 мм. После высыхания клея на него превосходно ложится цементно-песочный раствор.

Когда же мы имеем отличную штукатурку, поверх которой можно накладывать новый слой или класть на него плитку. Но проблема заключена в том, что он покрыт каким-то лакокрасочным материалом — в таком случае, вам придётся своими руками снять эти ЛКМ.

Для этого применяются различные приспособления:

• многие почему-то для удаления предпочитают ручные металлические щётки или же они могут быть в виде насадок на электродрель или болгарку;
• здесь можно давать какие угодно советы, но щётка в любом случае будет забиваться — это очень неудобно, к тому же негативно влияет на психику, так как раздражает нервную систему ;
• лучше всего использовать вот такое приспособление, которое вы видите на верхней фотографии, тем более что его можно сделать самому;
• для этого вам понадобится болт длиной 70-100 мм, диаметром 8-12 мм, с резьбой под самую головку, а также две гайки и 3-55 кусков цепи по нескольку звеньев (в зависимости от величины);
• надеваете эти цепи на болт, зажимаете гайкой и контргайкой и вставляете в патрон — ваша «краскоотбивалка» готова к использованию.

Для того чтобы кусочки лакокрасочных материалов не летели вам на голову, становитесь правым боком к стене. Патрон вращается по часовой стрелке и удар буде наносится сверху вниз, следовательно, сбитые фрагменты не будут подлетать вверх, а ваша голова останется целой и невредимой.

Если работы производятся в многоквартирном доме, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:

• однако стояк в некоторых случаях всё-таки приходится менять. И хорошо, когда на это соглашаются все соседи и его можно установить сверху донизу. Но в 98% случаев так не бывает — нужно делать врезку;
• давайте разберёмся, что нужно для этого сделать. В первую очередь обрезаем стояк под потолком, оставив там кусок 25-40 см, и вырезаем ещё кусок в несколько сантиметров, чтобы труба могла двигаться;
• затем, аккуратно расшатывая стояк, вынимаем его вместе с фановым тройником и зачищаем раструб внизу;
• вставляем новый тройник из пластика, а вверху надеваем пластиковый переходник с чугуна на ПВХ;
• затем вставляем в фановый фитинг кусок трубы без раструба и соединяем её вверху с переходником при помощи муфты.

Канализация и сантехника

Итак, у нас подготовлена площадка, и теперь хотелось бы определиться, с чего начать отделочные работы. Но до них ещё, увы, далеко! Сначала нужно развести и спрятать канализацию с водопроводом.

Я не стану в деталях рассказывать о монтаже этих трубопроводов, да и планировка помещений у всех разная — объясню, как правильно это сделать в принципе. И начинать следует с .

Но так как все трубы обычно проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них делается общая штроба. А где будет необходимо, такая канавка делается по отдельности.

Таблица требуемых уклонов

При укладке канализации необходимо соблюдать определённые уклоны — они указаны в таблице, но не всегда удаётся уложить её в штробу. Тем не менее, требования к уклонам не изменяются.

Если трубопровод монтируется непосредственно поверх пола или стенки, то он прячется в короб, который делают из ГВЛ или ГКЛ. Чаще всего такая ситуация возникает в многоквартирных домах, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по стене.

Сборка канализации происходит наподобие детского конструктора: каждая труба вставляется в раструб другой трубы и фиксируется резиновым уплотнительным кольцом. По санузлам последовательность вы будете устанавливать самостоятельно, особенно в частном секторе.

Но унитаз в 99% случаев будет находиться у стояка или вывода на улицу. Если с этим возникнет затруднение, то не стоит брать «на силу» — просто смажьте резиновый уплотнитель любым жидким моющим средством, и он легко будет вам поддаваться.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы, белым — подвесы, крестиком — шурупы

Горячий и холодный водопровод сейчас обычно делают из полипропилена. Материал сваривают при помощи различных фитингов (тройников, уголков, американок и тому подобное).

Для фиксации труб в штробах удобнее всего использовать металлические ленточные подвесы с перфорацией (изначально они были предназначены для монтажа каркасов под гипсокартонные конструкции). Трубы просто прижимают ими в канавке и потом штукатурят — это очень удобно и достаточно надёжно.

Очень важным моментом является вывод фитингов под смеситель, под раковину и под унитазный бачок. Они после установки плитки на стену должны в идеале получиться с ней заподлицо, хотя вполне допускается ±5 мм .

Поэтому чтобы правильно их рассчитать, не спешите — вначале установите маяки или каркас под гипсокартон и только по ним вы сможете правильно рассчитать выход. Под смеситель лучше всего использовать паечную планку, но если таковой нет, тогда расстояние между центрами смесителей должно быть 150 мм, и выведены они должны быть строго под прямым углом .

Разводка проводов

До того как устанавливать маяки под штукатурку, вам следует позаботиться о разводке электропроводов . Они могут быть двух типов — под освещение и под бытовые электроприборы и розетки.

Так, если для освещения вам будет достаточно меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиральной машины автомата или электрического бойлера вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение нужно будет и для розеток (не рассчитывайте на то, что там не будет нагрузки).

Вся проводка должна проходить к электросчётчику через АЗУ. Только не устанавливайте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а лучше всего, смонтировать под счётчиком.

Маячная штукатурка

Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже нужно будет выбирать самостоятельно. Их оптимальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).

Конечно, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их гораздо проще нивелировать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не нужно сильно увеличивать толщину слоя). Длину следует подбирать по высоте помещения или по площади пола (потолка) — смотря куда вы будете их монтировать.

Если на стену (пол, потолок) в одном промежутке нужно устанавливать более двух профилей, то очень важно выровнять их так, чтобы они представляли собой ровную виртуальную плоскость. Добиться этого можно следующим образом:

• выставляются два крайних профиля по уровню и поверх них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
• по горизонтали и по диагонали натягиваются капроновые нитки, по которым уже и выставляются остальные маячки.

Принцип установки каркаса под гипсокартон точно такой же.

Расстояние между маяками напрямую зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не более 130-135 см, если — два метра, то не более 170-175 см и так далее.

Фиксация профиля осуществляется на цементно-песочный раствор — некоторые делают это точечно, но я предпочитаю монтировать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.

1. Во-первых, так профиль лучше будет держаться.
2. Во-вторых, его так проще нивелировать.

После установки маяков штукатурные работы можно начинать только на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.

Штукатурные работы производят следующим образом:

• между двумя маяками на высоте порядка метра набрасывают раствор;
• стягивают его правилом снизу вверх;
• затем снимают с инструмента срезанную смесь;
• забрасывают образовавшиеся ямки и тянут заново.

Такие проходы следует делать до тех пор, пока не образуется гладкая поверхность, но их количество во многом зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок (камешки выворачивают поверхность).

Способы затирки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день или через 4-5 часов после оштукатуривания стены (пола) вам нужно обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не делают, но в таком случае теряется удобство укладки плитки.

Этот процесс происходит при помощи смоченной тёрки или полутёра. А если образовываются какие либо ямки, то можно с пола подобрать то, что осыпалось, смочить и втереть в неровность. К укладке плитки можно приступать уже на следующий день, несмотря на то, что срок полного высыхания три недели.

Маячная стяжка осуществляется таким же самым способом только в другой плоскости, так что добавить мне здесь особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и отделывать её плиткой кафельной своими руками можно лишь на четвёртый-пятый день, а еще надежнее, через неделю.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если в помещении есть ниши или трубы расположены на стенах, то вам придётся смонтировать фальшстену (каркас из реек 50×50 мм, как на верхней схеме) или короб из металлических профилей в сочетании CD-UD или CW-UW.

Многие почему-то считают, что лучше класть плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая), убедился, это не так! Такой материал, хоть и имеет повышенную прочность, но ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) здесь вполне будет достаточно.

Если вам придётся закрывать водомер или запорную арматуру, то не забывайте, что нужно сделать люк для доступа. Потому в этом месте нужно усилить каркас, как на верхнем изображении.

Укладка плитки

Так как укладывать плитку в ванной вы, скорее всего, хотите ровно и в итоге получить блестящую поверхность, то и сам кафель, вполне естественно, тоже должен быть ровным. А это следует проверить при его покупке прямо в магазине.

Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по центру или с краю) остаётся зазор, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень заметно на плоскости поверхности стены, пола или потолка.

Для получения качественной плоскости плитку следует проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше другого хотя бы на миллиметр, то это скажется на ровности шва, как бы вы ровно не старались облицевать поверхность.

Конечно, если эти погрешности невелики, то после укладки плитки мелкий брак перекроется затиркой. Но учитывая то, что у каждого из нас свои запросы, и мы добиваемся идеального блеска от работы, рисковать, думаю, не стоит.

В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может укладывать по-разному. Например, такими способами, как это показано на схемах вверху.

Но, как бы там ни было, замечу — стена будет выглядеть гораздо красивее, если верхний ряд получится целым (не подрезанным). Кроме того, на стене, полу или потолке по краям нужно устанавливать куски одинаковой ширины, следовательно, вам придётся произвести предварительные замеры и расчёты.

Монтаж плитки на стену лучше всего начинать со второго ряда, первый же укладывают после того как настелили пол. Получается, что стеновой ряд плитки перекрывает пол, таким образом, не видно никаких зазоров и неровностей.

Для того чтобы начать укладку со второго ряда, вам понадобится упор, хотя опытные мастера обходятся без него. Но если вы ещё новичок, то для этого лучше всего использовать какой-либо из гипсокартонных профилей.

Они идеально ровные, и вы сможете без колебаний класть плитку прямо на него. Кроме этого, не забудьте про люк для водомера и запорной арматуры — лучше всего, если он как раз придётся на целую плитку, как на нижней фотографии.

На люке можно установить пластиковую дверку, но можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они продаются в магазинах и предназначены именно для этой цели).

Сами магниты устанавливаются между кафелем и гипсокартоном, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом металлические пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При желании на съёмный кафель можно прикрутить мебельную ручку, хотя это вовсе не обязательно.

Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на стену и класть кафель на подготовленную поверхность — это правильно. Для укладки используется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия получится не более 6-7 мм, хотя при необходимости его можно сжать и до 2 мм.

Лично я предпочитаю намазывать клей непосредственно на плитку — так клей меньше выходит по краям, следовательно, шов получается чище.

Для выдержки ровного шва используются пластмассовые крестики, наиболее популярная толщина которых 3 мм. Для регулировки расстояния (это нужно, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым кончиком, повернуть плашмя (так он получится тоньше) или поставить его ребром (так он толще).

Монтируемую плитку следует постоянно проверять уровнем по вертикали и горизонтали, а также прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы нивелировать отделку . На следующий день следует вытянуть все крестики и протереть поверхность и швы от клея, пока он полностью не засох. После застывания состава это сделать будет очень сложно.

Для раскроя кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они бывают электрическими, а линия среза может делаться не только под углом 90⁰, но и под наклоном в одну или в другую сторону. Но если вы не занимаетесь отделкой профессионально, то электрическое приспособление вам не нужен — достаточно ручного резака.

Заделка углов — не менее важный процесс для достижения блестящей поверхности во всех отношениях

Для того чтобы заделать наружные или внутренние углы, вы можете купить в магазине специальные пластмассовые плиточные уголки. При этом их нужно подбирать по толщине кафеля. Если вы не сделали этого при монтаже, то можете это сделать после, и для этого купите обычные пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.

А теперь давайте разберёмся, когда делается установка ванны — до укладки плитки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой последовательности.

Лично я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, только при этом я ещё прикручиваю на стену профиль CD, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее) . Получается, что бортики ванной вставляются под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во внутреннее пространство.

А вот вокруг ванны вы можете выложить кирпичную кладку и облицевать её плиткой. Еще можно купить специальный пластиковый экран, где есть рельсовые дверки.

Если вы выберете первый вариант отделки ванны, то обязательно оставьте люк, чтобы можно было при необходимости добраться до сифона. На люке можно установить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.

Затирку делают мягким резиновым шпателем. После того как вы обработаете примерно квадратный метр, пройдите по шву пальцем без перчатки. Зачем? Таким образом, шов получится немного заглубленным, а главное — ровным.

Вытирайте таким способом поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять очень трудно, к тому же при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет блестеть!

Заключение

При составлении узора вы можете использовать варианты двух цветов, фриз, специальные вставки с узором… да так, как желает ваша душа! Напоследок еще один блестящий совет — не устанавливайте на сырую поверхность сантехнику, чтобы кафель не полопался.

Хотите обсудить статью? Размещайте вопросы, предложения или пожелания в комментариях!

18 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

В этом материале я расскажу вам, как делается укладка плитки в ванной своими руками. Казалось бы, такое маленькое помещение, что тут рассказывать. Но на самом деле есть много нюансов, о которых можно говорить часами. Например, неисчерпаемой темой для обсуждения может стать какая-нибудь новая коллекция плитки, которую можно выложить в нестандартном сочетании, или используя необычные дизайнерские решения при раскладке.

Я буду рассказывать, как класть плитку в ванной на стену на примере коллекции Кайман, от украинского производителя Голден Тайл. Она выполнена в чёрно-белых цветах с имитацией текстуры лакированной кожи. Я увидел её на каких-то фото в интернете, и мне она понравилась. К тому же чёрно-белые цвета классические, и останутся актуальными даже через десятки лет. Стоимость 1 квадратного метра фонов 700 рублей/м².
Размеры главной стены не очень большие - всего 180 см. Учитывая, что плитка имеет размеры 25х40 см, это 7 целых рядов и ещё около 3-4 см остатка.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Изначально ванная комната была пустая с выравненными стенами. Если у вас на стенах старая отделка – её нужно полностью удалить, если стены неровные – выровнять их. Иногда этот этап занимает больше времени, чем сама облицовка ванной комнаты плиткой. Но по технологии нужно делать именно так, чтобы слой клея на стене был везде равномерным и не превышал указанную производителем толщину.

Вначале стены обильно покрываются грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика.

Затем ровно по горизонтальному уровню устанавливается сама ванна. Это важно, ведь кладка плитки в ванной пойдёт именно от ванной. Во всех типах ванн предусмотрен небольшой уклон дна для слива воды, поэтому бортик не должен стоять строго горизонтально.

Установка ванны

Стальная ванна имеет 2 больших недостатка – сильный шум при наборе воды и быстрое остывание. Эти проблемы легко решаются с помощью нанесения на дно ванны монтажной пены. Перед этим не забудьте заранее собрать и закрепить к ванне сифон и ножки.

После установки ванны 170 см у стены осталась щель в 10 см. Поэтому оставшиеся 10 см пришлось заделать самодельной полкой из нескольких брусков прикрученных стене, которые сверху обшились гипсокартоном. Не стоит беспокоиться о том, что туда проникнет вода, после облицовки основание будет надёжно защищено.

Чтобы продолжить ровную укладку от уровня ванной по периметру всего помещения, нужно закрепить к стене по уровню временную полку из профиля.


У пола получится подрезка в половину плитки, так как по стандарту высота ванны от чистового пола до бортика должна быть 60 см, а у нас настенная плитка имеет высоту 40 см.

Также перед тем как положить плитку в ванной, нужно обязательно пройтись силиконовым сантехническим герметиком вдоль стены, чтобы туда не проникло ни капли влаги. Читайте о том, в статье про затирку.

Раскладка

Для планирования раскладки нужно заранее определиться с размерами и коллекцией плитки. Чтобы избежать лишних проблем, она должна максимально хорошо подходить к размерам вашей ванной комнаты, хотя бы на лицевой стене. От некрасивых узких подрезок будет сильно испорчен внешний вид облицовки.

Чтобы определиться как правильно класть плитку в ванной, я планирую раскладку на бумаге или в 3D-редакторе Sketch UP. Создаю несколько вариантов и выбираю лучший из них.

Если представить стену шириной 180 см и плитку 25 см, то у нас получается 7 целых рядов и узкая подрезка 4 см (с учётом швов). И даже если мы начнём укладку от центра, то слева и справа останется по 2 см.

Фишкой этой раскладки стали чёрные угловые плитки, которые нельзя было резать, они должны быть равномерными. Благо в коллекции Кайман есть фризы (бордюры) шириной 3 см, которые позволяют решить проблемы с подрезкой.

В коллекции Кайман напольная плитка имеет глянцевую поверхность и размеры 30х30 см. Расстояние от экрана до противоположной стены 93 см, но подрезок в 3 см будет смотреться некрасиво. Убиваем сразу 2 зайца: заменяем её похожей чёрной напольной плиткой, но с матовой шершавой поверхностью.

Порядок укладки

Самый оптимальный способ укладки на мой взгляд – от уровня ванной. Так получается самый надёжный водонепроницаемый шов (силикон + затирка) + край бортика будет немного утоплен в облицовку. Также этот вариант более красивый, потому что у вас гарантированно не получиться узкой полоски над бортиком, если бы вы укладывали кафель от пола.

Порядок укладки плитки в ванной выходит такой:

• Облицовываем сначала все что выше уровня ванной до потолка. Первый ряд не должен идти прямо по бортику ванной, нужно отступать около 2 мм (толщина крестика), чтобы потом затереть этот шов. Сверху будет натяжной потолок, поэтому оставляем место для установки пластикового багета по периметру. Натяжной потолок можно устанавливать на произвольную высоту, поэтому нам не нужно мучиться с подгонкой подрезок у потолка – делаем их по месту.
• Затем укладываем оставшиеся ряды ниже уровня ванной в остальной части помещения.
• Делаем каркас под ванной и облицовываем его. Он будет сделан из качественного жёсткого металлокаркаса, обшитого гипсокартоном. Керамическая плитка имеет большой вес, поэтому не стоит экономить и покупать дешёвый тонкостенный профиль из «фольги», лучше взять фирменный Кнауф профиль или сделать деревянный каркас из брусков.
• И в конце – грунтуем бетонное основание и укладываем плитку на пол. В некоторых случаях этот этап может идти в первую очередь.

Укладка

Разводим плиточный клей перфоратором с насадкой и начинаем укладку. Клей наносится на монтажное основание плитки с помощью зубчатого шпателя или гребёнки. В конкретном случае используется шпатель с зубьями 6 мм.

Чтобы получить максимальную адгезию, дополнительно можно промазывать тонким слоем «на сдир» стены, но скорость работ упадёт. Так как стены ровные, после прижатия плитки мы получим тонкий равномерный слой, который при высыхании не «поведёт» её.

После нанесения клея прижимаем плитку и вдавливаем её небольшими волнистыми движениями «туда-сюда», чтобы распределить клей внутри и избавиться от пустот. Это гораздо удобнее и надёжнее, чем постукивать по ней резиновой киянкой.

Каждый горизонтальный ряд лучше выкладывать кафелем из одной пачки, так как почти всегда отечественные производители нарушают калибровку. Из-за этого плитки могут отличаться на несколько миллиметров, а это критично при швах 2 мм.

Так как у меня каждый вертикальный ряд состоит из разных видов плитки, я этим правилом воспользоваться не смогу, но перед укладкой я разделил весь кафель по размерам на несколько групп (маленький, средний, большой).

Между плитками вставляются пластиковые крестики. Их толщина подбирается по размерам плитки и её качеству, чтобы они могли компенсировать расхождения швов. Также для компенсации неровных швов могут пригодиться пластиковые клинья.

Облицовка экрана под ванной

Каркас собирается следующим образом:

Затирка

Остаётся только затереть швы через сутки после укладки. Перед этим нужно удалить остатки клея из швов. Разводим смесь и наносим её внутрь швов резиновым шпателем.

Через 20-30 минут швы немного застынут и нужно будет промыть поверхность влажной губкой, но не вымывать смесь из швов. Губка должна быть чистой, поэтому постоянно нужно окунать её в ёмкость с тёплой водой.

Когда на облицовке начнёт появляться белый налёт, нужно ещё раз тщательно вымыть её чистой тряпкой.

Заключение

Укладка кафеля в ванной своими руками завершена. Остаётся только установить розетку под стиральную машинку, смесители, держатель для душа, крючки для одежды, полотенцесушитель, тумбу с раковиной и полочки для гигиенических принадлежностей.

comments powered by HyperComments

12355 0 4

Как класть плитку в ванной качественно и красиво: практические советы, которые вам пригодятся

И снова приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня планирую рассказать о том, как класть плитку в ванной правильно без того чтобы допускать распространенные ошибки .

Тема представляет немалый интерес, так как отделка помещений санузла предъявляет особые требования не только к подбору облицовочного материала, но и к технологии его укладки.

Особенности укладки керамической плитки

Технология укладки керамического облицовочного материала зависит от таких факторов как тип отделываемой поверхности (стены, пол, откосы, подоконники и т.д.) и тип материалов, применённых для черновой отделки рабочей поверхности (цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, другие плитные материалы, стяжка для пола и т.д.).

В соответствии с типом отделываемой поверхности применяется напольная или настенная плитка, которая отличается толщиной, плотностью и весом. Для пола подбираются толстые покрытия с антискользящей матовой поверхностью, в то время как к настенной облицовке такие требования не предъявляются.

Покупая недорогую плитку, прямо в магазине выборочно поверьте степень ее ровности. Для этого прикладываем две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и смотрим есть ли между ними неровный зазор. Если поверхность неровная, покупать такой материал не стоит, так как вывести ровную поверхность будет непросто или невозможно.

Кстати, кривизна лицевой поверхности - это отличительное свойство облицовочных материалов отечественного производства стоимостью до 300 рублей за 1 м².

В соответствии с типом основания, на которое будет выполняться укладка, подбираются те или иные средства для подготовки поверхности, а также те или иные разновидности клея, который может отличаться степенью последующей гидрофобности и адгезии.

Понятно, что особенности подбора материалов я расписал поверхностно. Если нужно, напишите в комментариях, и я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.

Теперь перейдём непосредственно к тому, как правильно класть плитку чтобы она простояла долго и не отвалилась от влаги и температурных перепадов . В качестве примера расскажу о самом непростом случае, а именно о облицовке стен.

Укладка плитки на стены обшитые гипсокартоном

Инструкция, приведённая на схеме, одинаково актуальна как для поверхностей из гипсокартона, так и для стен, оштукатуренных цементно-песчаными смесями (ЦПС). Единственным отличием при облицовке поверхностей, оштукатуренных ЦПС, является то, что их подготовка ограничивается нанесением грунтовки или просто увлажнением водой из пульверизатора.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее.

Подготовка поверхности

Так как стены, отделанные влагостойким гипсокартоном, все равно недостаточно устойчивы к избыточной влажности их нужно подготовить следующим образом:

• Крепим на поверхность малярную сетку-серпянку с нахлестом по углам;
• Широким шпателем поверх сетки, вдавливая в ячейки, наносим штукатурную смесь на цементной основе или клей;

• После высыхания армирующего слоя наносим более толстый выравнивающий слой штукатурки;

• После высыхания, поверх штукатурки наносим слой обмазочной гидроизоляции.

Облицовочные работы

После того как подготовительные работы окончены, самое время узнать, как правильно начать класть плитку.

До того, как приступить к облицовочным работам смотрим на что кладется плитка. Если поверхность недостаточно ровная, выравниваем ее и таким образом впоследствии снижаем расход клея, цена которого высока. Если поверхность сыпется укрепляем ее грунтовками или пропитками глубокого проникновения.

В качестве примера расскажу, как облицевать стену традиционным способом, когда применяются материалы разного цвета, как правило, снизу темнее, а сверху светлее и между ними выкладывается керамический бордюр — фриз.

• Для начала определяемся на каком уровне будет проходить граница по цвету и на этом уровне крепим начальную планку — металлический профиль с вылетом полки 1-1,5 см;
• Приготавливаем клей (подробности приготовления клея укажу далее в рекомендациях к инструкции);
• Наносим клей зубчатым шпателем на стену над начальной планкой;

• На клей укладываем ряд фриза;

Работая с керамическими облицовочными материалами ни в коем случае не забываем о компенсационном шве. Шов выдерживается за счет пластиковых дистанционных вставок — специальных крестиков толщиной от 1 мм и больше. Чем крупнее используемая плитка, тем больше должна быть толщина компенсационного шва.

• После того как ряд фриза уложен, ровным шпателем убираем со стены остатки выступившего клея и даём бордюру подсохнуть в течении часа;

• После того как ряд фриза схватился кладем плитку от фриза до потолка;

• После окончания облицовки верхней части стены облицовываем стену ниже фриза;

• После того как стена полностью отделана, ждем в течении суток, пока клей подсохнет, после чего заполняем швы затиркой.

• Для того чтобы нагрузка на облицовываемую поверхность была небольшой используйте плитку малой толщины, как правило, это 7-8 мм.
• Если форма дешевой плитки — не ровный прямоугольник, а трапеция, поступаем следующим образом. Открываем упаковку с одной стороны, как показано на фото и помечаем карандашом сплошной линией.

В ходе укладки делаем так чтобы на одной плитке линия располагалась кверху, а на соседней снизу, тогда ряд облицовки будет ровным.

• Примерно за 20 минут до начала укладки поверхность стены обильно увлажняем водой из пульверизатора.
• Для того чтобы продлить ресурс облицованной поверхности, для заполнения швов используйте гидрофобные силиконовые или эпоксидные затирки.

• Затирка наносится резиновым шпателем, после чего по истечении 3 минут выравнивается влажной ветошью или смоченной резиновой перчаткой.
• При приготовлении плиточного клея соблюдайте инструкцию производителя, а именно при замешивании смесь сыпем в воду, а не наоборот.
• В ходе укладки фиксируем плитку на клею делая характерные движения из стороны в сторону и как бы вдавливая.
• Если плитка по тем или иным причинам легла неровно, не стоит ее выправлять сдвигая с усилием, лучше уложить заново на свежий клей.
• Если применяется слишком густой клей, наносим его не только на облицовываемую поверхность, но и на тыльную сторону плитки, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
• Если клей приготовлен в соответствии с инструкцией производителей сухой смеси, то его достаточно нанести только на стену и просто вдавить плитку.
• Закончив облицовку одной стены и приступая к облицовке второй примыкающей стены, проверяем ровность кладки угольником чтобы между стенами был угол в 90 градусов.
• Перед тем как заполнять швы затиркой, вынимаем дистанционные вставки.
• Заполнять швы затиркой можно только после высыхания клея — примерно через сутки.
• Использовать обычные затирки на цементной или гипсовой основе не рекомендую, так как из-за высокой влажности в ванной возможно появление плесени.
• Чтобы впоследствии не использовать силиконовые герметики, затирку наносим не только в швы на стене, но и на примыкании к потолку и полу.

Как подготовить плитку к укладке поверх труб

При проведении капитального ремонта трубы отопления и подачи воды прячутся в стену, реже в стяжку. В таком случае, для того чтобы облицевать вертикальные поверхности в плитке нужно сделать специальные отверстия, в которые можно будет вывести торцы труб.

Как проделать такие отверстия правильно? Оказывается, ничего сложного в этом нет. Потребуется электродрель и специальная насадка – чашка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру трубы.

Сверление керамической плитки чашкой — коронкой

Инструкция работы следующая:

• определяемся с тем, в каком месте будет проходить труба и отмечаем на плитке центр;
• в патроне дрели фиксируем чашку и сверлим на малых оборотах вплоть до получения аккуратного отверстия.

Для работы с керамикой приобретаем специальные чашки которые отличаются от аналогов для работы с деревом методом заточки. Кроме того, применяем именно электродрель, а не перфоратор, так как даже незначительное биение чашки может привести к образованию сколов на плитке.

Как облицевать откосы и подоконник

Итак, мы знаем, с чего начинать облицовку стен и возможно сможем своими руками уложить плитку на вертикальную поверхность. Но, нужно помнить о том, что в помещении санузлов есть ниши или форточки которые также нужно облицовывать.

Предлагаю рассмотреть технологию облицовки откосов и подоконников небольшого размера.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее:

Для того чтобы отделка внешних углов плиточной облицовки выглядела более аккуратной, применяется специальный пластиковый уголок, который устанавливается на стыке двух плоскостей, расположенных по отношению друг другу под углом в 90 градусов.

В нашем случае:

• меряем стороны оконного проема;

• по сделанным замерам нарезаем уголок и на торцовочной пиле или с помощью ножовки по металлу и стусла;
• примеряем нарезанные уголки к проему;

• если подготовленные уголки подходят, используя затирку для межплиточных швов устанавливаем их на место.

После того как уголки установлены, потребуется выровнять откос шпаклевкой.

Можно конечно обойтись без выравнивания и сразу же ставить плитку. Но без дополнительного выравнивания уйдет больше клея.

Кроме того, за счет толстого слоя клея плитку будет сложнее выставить в одной плоскости так как при высыхании раствора она будет заваливаться или наоборот выпячиваться. Оптимальным вариантом, при котором монтаж гарантирует лучший результат, является слой клея толщиной 3 мм.

Для того чтобы выровнять откос, делаем шаблон, как это показано на фото с учетом толщины плитки и толщины клеевого слоя. Далее набрасывается выравнивающий слой шпаклёвки или ЦПС и разравнивается с применением заранее сделанного шаблона.

Не старайтесь идеально разгладить выравнивающий слой. Наличие раковин и микрорельефа допустимо, так как все равно это будет прикрыто клеем и плиткой.

После полного высыхания выравнивающего слоя делаем замер глубины проёма и по этим замерам режем плитку.

Плитку надрезаем с тем расчетом, чтобы был запас который войдет в пластиковый уголок. Как правило для этого достаточно 2-3 мм.

Нарезанные фрагменты примеряем к откосу и если все подходит устанавливаем плитку на клей.

Сразу же отмечу, если работа проделана аккуратно, фрагменты плитки становятся почти вплотную к раме стеклопакета. В итоге зазор не придётся герметизировать силиконом, достаточно будет вдавить затирку и шов будет выглядеть красиво.

Еще один момент нарезая фрагменты плитки, учтите, что будущие швы должны совпадать со швами на стене.

Итак, с особенностями облицовки стен и проемов мы определились, осталось узнать, как выкладывать плитку в ванной на полу.

Особенности укладки на пол

Кладка плитки в ванной по полу отличается от аналогичных работ на вертикальных поверхностях подготовкой монтажного основания и толщиной используемых материалов. Для облицовки пола применяется специальная напольная плитка с увеличенной толщиной и наличием противоскользящего покрытия.

Рассмотрим этапы, перечисленные на схеме, подробнее.

Первый этап — это подготовка монтажной поверхности и именно от качества его выполнения зависит то, насколько продолжительным будет ресурс отделки. Инструкция выполнения подготовительных работ следующая:

• Выполняем демонтаж старого покрытия, если такое есть;
• Убираем строительный мусор и пыль, образовавшуюся при демонтаже покрытия;
• Устанавливаем на основание маяки и по ним вытягиваем цементнопесчаную смесь (ЦПС);
• Поверх стяжки из ЦПС наносится слой обмазочной гидроизоляции;

• Поверх слоя гидроизоляции наносим пропитки глубокого проникновения, усиливающие адгезию.

• К отделке пола приступаем только после того как стены облицованы плиткой;
• Маяки выставляем по уровню настенной облицовки с вычетом толщины плитки и клея;

• Для установки маяка по уровню можно использовать строительные отходы, такие, например, как фрагменты гипсокартона.

Подробнее о том, как выполнить стяжку пола в помещении санузла вы можете узнать в советующих статьях в этом блоге.

Укладка плитки

Итак, стяжка просохла в течении нескольких дней, а значит самое время узнать, с чего начать класть плитку на пол?

Определяемся с тем какая часть санузла будет наиболее заметной со входа. Как правило, это стена, вдоль которой расположен умывальник, так как вдоль другой стены чаще всего располагается ванна.

Перед тем как начинать укладку, проверяем чтобы между совмещающимися стенами был прямой угол. В нашем случае проверяем наличие прямого угла между стеной и линией порога.

Если как на фото угол прямой или почти прямой — это существенно упростит выполнение укладки. Если угол будет не 90, а 80 или 100 градусов плитку придется подрезать. Выходом в этой ситуации станет не традиционная, а диагональная выкладка плитки в ванной.

Чертим линию от которой начнем укладку вдоль стены. От прочерченной линии размечаем стяжку вдоль стены по количеству плиток, которые будут уложены с учетом швов между ними. Такая разметка нужна для того чтобы начать укладку от входа к противоположной стене.

Если укладка будет вестись по предварительно сделанной разметке, мы сможем подойти к стене, и последняя плитка ляжет ровно на прочерченную линию. Если приступать к облицовке без разметки, мы получим перекос, который на последней плитке может составить до 5 мм.

После того как разметка сделана разводим клей и приступаем к укладке.

Если при облицовке стен используется гребёнка (зубчатый шпатель) с зубом 5 мм, то при облицовке пола применяется гребенка с размером зуба 8 или 10 мм.

Накидываем клей на поверхность стяжки и стягиваем гребёнкой, которую ведем под углом 45 градусов. Направление, в котором ведем гребенку, не имеет значения.

Укладка первой плитки — всегда ответственный момент

Многие плиточники при укладке используют резиновые киянки, которыми простукиваются углы для оптимального позиционирования каждого элемента облицовки. В применении киянок особого резона не вижу, так как при использовании правильно приготовленного клея позиционировать плитку можно своими руками без дополнительных приспособлений.

Проверить ровность укладки можно прикладывая к поверхности ровную рейку. Впрочем, есть более простой способ — провести рукой по облицовке. Поверьте, малейшие наплывы и впадины будут заметны на ощупь.

Дешевую керамическую плитку в ходе укладки можно шевелить для позиционирования в течении 10 минут и не более того. Хорошая дорогая облицовка может позиционироваться в течении получаса, то есть пока не схватиться клей.

После того как укладка завершена, заполняем межплиточный шов . Затирка используется та же, что и при отделке стен, но на пол выбираем темный цвет, который будет не так быстро пачкаться.

Напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, а именно, нужно ли облицовывать стяжку под ванной если пол все рано не будет виден? Есть немало мнений по этому поводу, я же думаю, что лучше плитку класть по всему полу.

• Во-первых, цементная стяжка впитывает влагу и при случае не исключено подтопление соседей, живущих этажом ниже. Керамика гидрофобная и влага, так и останется на поверхности пола;
• Во-вторых, ванна может быть овальной, круглой или другой непрямоугольной формы. В итоге оставить открытым пол для экономии отделочного материала будет непросто.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как кладется керамическая плитка в помещении санузла.

Если появятся вопросы по подбору облицовочного материала, клея и инструментов, напишите об этом в комментариях к тексту. На все вопросы обязательно отвечу. Кстати, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

18 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Облицовка плиткой пола и стен в ванной не требует сверхусилий. Благодаря этой инструкции уложить плитку правильно сможет даже начинающий строитель.

Для отделки ванной пока что вне конкуренции остается плитка. Высокая популярность этого материала объясняется широким выбором типоразмеров и расцветки плитки. Да и стоимость весьма демократична, хотя, конечно, есть на рынке и дорогая плитка, доступная далеко не каждому.

Мучительный выбор – как не ошибиться при подборе плитки

Выбор плитки на первый взгляд очень простое занятие. Что может быть проще, просто прийти в магазин и подобрать понравившийся вариант. На самом деле этот этап можно назвать одним из самых ответственных при отделке ванной комнаты.

В общем случае при выборе нужно исходить из таких критериев:

• технико-эксплуатационные характеристики плитки;
• ее размеры;
• нужно учесть эстетическую составляющую;
• цена.

Уже по одной только маркировке плитки можно судить о том, подойдет ли она для ванной. Морозостойкость, конечно, особого значения не имеет, а вот устойчивость к воздействию химвеществ очень важна. Также плитка в мокром состоянии должна быть не скользкой, перелом, полученный в собственной ванной будет выглядеть нелепо.

Размеры плитки должны увязываться с размерами самой комнаты. Так, если ванная комната не отличается простором, то использовать крупную плитку не стоит. Это приведет к визуальному уменьшению и без того маленького пространства.

Лучше всего в такой ситуации использовать мелкую плитку. Такое решение позволит еще и немного облегчить процесс укладки – чем меньше плитка, тем меньше ее придется резать.

Не менее важен правильный подбор оттенка. Здесь все зависит от личных предпочтений человека. Любители прохладной атмосферы могут выбрать голубоватый или зеленоватый оттенок плитки, а вот желтая или розовая плитка создадут ощущение тепла.

Довольно часто в ванной из плитки выкладывается узор. Нужно понимать, что создание узора повышает расход плитки. К тому же желателен опыт в этом деле, особенно при создании масштабной картины.

Инструменты и материалы для укладки плитки

Для правильной укладки плитки понадобится такой набор инструментов и материалов:

Состав для приклеивания плитки продается уже в готовом состоянии, остается лишь залить его водой и перемешать. Можно сделать это и вручную, но гораздо быстрее и экономичнее будет использовать для перемешивания насадку-миксер для дрели.

Укладка плитки на стену в ванной

Этот, кажущийся сложным процесс можно разделить на 3 простых этапа: подготовка основания (т.е. стены), разметка и собственно укладка плитки.

Этап 1: Подготовка стены к облицовке

Основание под плитку должно быть прочным, ровным и обеспечить должную адгезию клеевого состава. Поэтому первым этапом подготовки можно назвать выравнивание стен. Если дефекты стены незначительны, отсутствуют резкие перепады, то можно использовать штукатурный раствор для выравнивания (покупной или приготовленный самостоятельно). Нужно учесть, что в таком случае придется сделать перерыв перед продолжением работ от нескольких дней до пары недель (в зависимости от толщины слоя).

Как альтернативу привычному ц/б раствору можно рассмотреть гипсокартон. Единственное замечание – использовать допускается только влагостойкий гипсокартон.

Влагостойкий гипсокартон отличается от остальных видов зеленоватым оттенком.

Естественно, если на стене есть участки с непрочной штукатуркой, пыль, грязь, выступающие гвозди, шурупы – их нужно устранить. Если стены были в прошлом окрашены, то нужно буквально миллиметр за миллиметром обследовать их и сделать все, чтобы не осталось и намека на слой краски. дело в том, что клеевые составы для плитки абсолютно не прилипают к краске.

При снятии старой плитки иногда можно наблюдать картину, когда она отходит от стены сплошной пластиной, то есть сцепление с основанием напрочь отсутствует. Это как раз и есть следствие плохого прилипания к основанию.

Что касается сантехники и коммуникаций, то перед укладкой плитки желательно демонтировать их.

Этап 2: Планирование и разметка

Логичной кажется укладка плитки, начиная от уровня пола, на самом же деле обычно приходится пропускать снизу 1-2 ряда. Основная причина этого кроется в том, что, скорее всего, основание не идеально ровное и его тоже придется выравнивать (но уже после облицовки стены). Кроме того, именно в нижней части стены проходят коммуникации.

Есть еще и одна причина, чисто эстетическая. Дело в том, что если укладку выполнять с пропуском рядов снизу, то есть возможность подобрать расположение плитки так, чтобы до самого потолка ванной шли целые ряды. Неполный ряд (из обрезанной плитки) будет проходить внизу, не портя общее впечатление от работы.

Соответственно главное требование на этом этапе – спланировать размещение горизонтальных и вертикальных рядов так, чтобы плитку пришлось как можно меньше резать, а до потолка шли только целые ряды. Для соблюдения этого требования разметку лучше начинать с верха стены.

В этом правиле могут быть исключения – иногда размеры плитки не позволяют уложить ее без резки в горизонтальном направлении. В таком случае желательно сохранить симметрию, то есть, чтобы с каждой стороны находился обрезок плитки одинакового размера.

Этап 3: Облицовка стены

Перед началом работ нужно обеспечить привязку стартового ряда плитки к горизонтальной линии. Допускается использовать как обычный строительный, так и лазерный уровень для отметки стартовой линии на стенах.

Из-за того, что от пола придется отступить на некоторое расстояние, плитка без дополнительной опоры просто сползет под действием силы тяжести. Поэтому следующим шагом станет установка по отмеченной линии упора – можно посадить на саморезы деревянную рейку или даже металлический профиль (тот, что используется для каркаса под гипсокартон).

Для резки плитки можно использовать плиткорез или болгарку. Резка плитки болгаркой – довольно долгий процесс, поэтому чаще всего используют плиткорез.

Если нужно отрезать узкую полосу, то ее просто аккуратно обкусывают плоскогубцами. Если в плитке нужно проделать круглое отверстие, то можно использовать специальную насадку для дрели.

Есть свои нюансы и в нанесении клеевой смеси. Во-первых, наносить ее нужно не только на плитку или на основание, а и на то и на то. Во-вторых, не нужно сразу же вываливать весь объем смеси на плитку. Сперва тонким слоем смесь распределяется по основанию, затем по плитке и только потом слой наращивается до нужной толщины. На первый взгляд мелочь, но это позволит достичь оптимальной адгезии.

В любом случае, после того как плитка разрезана по месту реза нужно пройтись напильником или грубым наждаком, это поможет сгладить бритвенно-острый край разлома.

Как самостоятельно уложить плитку на пол

Как ив случае с облицовкой стены при укладке плитки на пол придется выполнить подготовку основания, подумать об идеальном размещении плитки и выполнить ее укладку.

Подготовка пола

Пол в ванной должен быть без видимых дефектов и идеально ровным. Исключением из этого правила можно считать душевую, где для стока воды пол имеет постоянный уклон. В любом случае на основании, скорее всего, будет множество мелких дефектов для устранения которых понадобится тонкий слой стяжки.

Также на подготовительном этапе нужно в обязательном порядке демонтировать сантехнику.

В зависимости от бюджета, опыта и допустимых затрат времени можно использовать как обычный ц/б раствор, так и специальные самовыравнивающиеся смеси. Толщина заливки вряд ли будет превышать 10-15 мм, все зависит от состояния основания. От толщины будет зависеть и время высыхания смеси. В покупной смеси для выравнивания состав подобран исходя из ускорения твердения, поэтому, учитывая небольшой фронт работ, рекомендовать можно именно готовую смесь для выравнивания.

Допускается использовать для выравнивания пола и обычную стяжку. Правда, в этом случае немного увеличится время высыхания слоя.

Разметка пола

По сравнению со стенами, пол перед укладкой плитки не требуется столь тщательной разметки. Плитку, скорее всего, придется резать, поэтому главное требование – избегать асимметрии, это негативно скажется на общем впечатлении от облицовки.

В остальном все просто – выбирается стена, от которой стартует укладка плитки. Затем на полу можно вычертить контур рядов, которые не потребуют резки.

Укладка плитки на пол

Технология укладки плитки на пол схожа с облицовкой стен, отличие состоит в том, что плитке некуда сползать, поэтому и дополнительно фиксировать первый ряд нет нужды. Работа выполняется в такой последовательности:

Единственная тонкость, которую нужно учесть при облицовке пола – маскировка пространства под ванной. Для этого придется возвести небольшие стенки, например, из кирпича. Впрочем, если нагрузка на стенки не планируется, то использовать можно даже пенопласт и любой другой материал, не чувствительный к избыточной влаге. За счет этого уменьшится площадь пола, а соответственно и расход напольной плитки. Это нужно учитывать еще на этапе планирования и подсчета потребности в материалах.

Стенки, маскирующие пространство под ванной можно облицовывать как до, так и после облицовки пола. Но вот сами стенки нужно возвести до укладки плитки на пол.

В процессе укладки контролировать нужно 2 параметра: параллельность рядов (они не должны искривляться на площади всего пола), а также общую ровность пола, т. е. лицевая поверхность каждой плитки должна находиться в одной и той же плоскости, что и остальные. Это элементарно проверяется обычным строительным уровнем.

Пример определения потребности в материалах

В качестве примера будет выступать обычная ванная комната средней величины. В плане она имеет прямоугольное очертание, размеры 2,5х4,0 м, высота потолка 2,9 м. Планируется установка ванной длиной 1,9, высотой 0,8 м и шириной 0,9 м.

Сразу стоит отметить, что подбор нужного объема плитки можно сделать и в онлайн-режиме с помощью спецкалькуляторов. Но вручную можно учесть все возможные нюансы, а калькуляторы подходят лишь для приблизительного расчета.

При желании можно усложнить задачу и учесть толщину швов при определении количества плитки, но это бессмысленно. Все равно, точное значение никого не интересует, в окончательный результат специально закладывается 10-15% потеря на бой при резке и транспортировке. Поэтому подсчеты будут вестись без учета толщины шва.

Суммарная площадь стен составит 2х2,9х2,5+2х2,9х4 = 37,7 м2. Нужно учесть, что пространство под ванной будет скрыто невысокими стенками, поэтому к полученной площади нужно добавить площадь 2-х боковых стенок высотой 0,9 м и шириной 1,0 м. Итоговая площадь составит 37,7+1,8=39,5 м2.

При определении площади пола нужно также учесть площадь, которую отгородят стенки, скрывающие пространство под ванной. Расчетная площадь составит 2,5х4-2,1х1,0=7,9 м2.

Для стен будет использоваться плитка размерами 0,25х0,4 м, в пачке 8 плиток (т.е. 0,8 м2). С учетом общей площади стен, понадобится 39,5/0,8 = 50 пачек плитки. Создав запас в виде 1 упаковки, окончательно понадобится 51 упаковка плитки.

При диагональном способе укладки плитки расход значительно возрастает. Примерно на 20-30% по сравнению с обычной схемой укладки.

Для пола размер выбранной плитки составляет 0,3х0,3 м, в пачке 10 плиток (площадь пачки 0,9 м2). Для пола придется купить 7,9/0,9=9 пачек плитки.

Что касается расхода клея, то этот параметр зависит от толщины клеевого слоя (который в свою очередь зависит от размеров плитки), а также от размеров используемого шпателя, угла его наклона к плитке, силы нажатия при нанесении раствора.

Не добавляют ясности в этом вопросе и сами производители, например, «Юнис» утверждает, что на 1 м2 уйдет 3,6 кг смеси (при использовании зубчатого шпателя 6х6 мм), а «Кнауф» говорит, что расход не превысит 2,2 кг/м2.

Практика показывает, что «Кнауф» откровенно лукавит, для примерного определения потребности в смеси можно использовать усредненный расход 3,4-3,5кг/м2. Совокупная площадь пола и стен равна 49,29 м2. Соответственно понадобится 167,59 кг смеси или 7 мешков по 25 кг.

Расход грунтовки составляет от 100 до 200-250 мл/м2, в рассмотренном примере хватит и 1-й 10-литровой канистры.

Потребность в затирке для швов можно определить по специальным таблицам, либо по эмпирической формуле:

Расход затирки = 1,6хCxDx(A+B)/(AxB), кг/м2

• где А – длина плитки, мм;
• В – ширина;
• С – толщина;
• D – ширина шва.

В нашем случае расход составит:

• для стен 1,6х8х3х(250+400)/(250х400)=0,25кг/м2;
• для пола 1,6х8х5х(300+300)/(300х300)=0,43кг/м2.

С учетом метража помещения и площади стен и пола окончательно понадобится 13,28 кг затирки или 7 ведер по 2 кг водостойкой затирки.

Выравнивание пола выполнялось заливкой самовыравнивающейся стяжки толщиной 10 мм. Объем стяжки 0,1 м3. Использовался цементный выравниватель «Базовый», расход 13,8 кг/10мм/м2. Учитывая площадь помещение 10,0м2, понадобится 138 кг сухой смеси или 6 мешков по 25 кг.

Во сколько обойдется укладка плитки в ванной?

Сразу нужно отметить, что в рассмотренном примере использовалась далеко не самая дорогая плитка, а ведь именно ее цена является главной в конечной стоимости ремонта ванной. Тем более в ванной многие предпочитают использовать плитки со сложным узором или диагональную схему укладки, что тоже влияет на стоимость и расход материала.

Определение стоимости выполнено в табличной форме.

Наименование материала	Единица изм.	Потребность в материале	Стоимость единицы	Итоговая стоимость
для стен для пола				14790
Самовыравнивающаясся стяжка
Крестики пластиковые		1 уп – 200 шт

Окончательная стоимость материалов для укладки плитки в ванной составит 21775 руб. Не такая уж и большая цена за великолепный вид ванной комнаты.

Укладка напольной плитки своими силами – задача выполнимая, хотя и не простая. Каждый этап, начиная с выбора материала, требует ответственного отношения и внимательности, иначе добиться качественного результата невозможно. Самый длительный и трудоемкий процесс – это подготовка основания, и чем лучше подготовлена поверхность, тем проще выполняется укладка плитки на пол в ванной. Технология самой облицовки не слишком сложна, и если в точности следовать инструкции, можно отлично справиться даже при отсутствии опыта.

Выбор плитки и сопутствующих материалов

Ассортимент напольной плитки огромен, и сразу выбрать не так уж легко. Рассматривая образцы, прежде всего обращайте внимание на следующие характеристики:

• толщина плитки;
• наличие антискользящего покрытия;
• стойкость к химически агрессивному воздействию;
• влагостойкость.

Оптимальная толщина напольной плитки составляет 9-12 мм, по форме и размеру лучше всего выбирать квадратную плитку 200х200 или 300х300 мм. Существует немало разновидностей фигурной плитки, которая очень эффектно и необычно смотрится, но для ее укладки требуется высокое мастерство. По этой же причине новичку не стоит выбирать варианты, которые при укладке образуют сложный рисунок – здесь понадобится очень точный расчет для подгонки узора, а при недостатке опыта сделать это непросто.

Новичкам лучше выбирать классическую плитку в форме квадратов

Водопоглощение материала не должно превышать 4,5%, коэффициент трения, наоборот, должен быть максимальным – от 0,75. Такая плитка остается безопасной после попадания на нее воды, что в ванной случается очень часто. Информация о технических характеристиках всегда присутствует на упаковке, поэтому при выборе внимательно изучайте данные.

И не покупайте плитку, если продавец не может предоставить сертификат качества – у всех заслуживающих доверия производителей продукция сертифицирована.

Помимо плитки потребуется приобрести клей, материалы для гидроизоляции, затирку для швов. Клей лучше всего брать на цементной основе: он сравнительно недорогой, легко наносится, обеспечивает отличное сцепление плитки с основанием и не боится влаги. Популярные варианты — Ceresit СМ 11, Юнис Плюс, Weber vetonit ultra fix.

Гидроизоляцию удобнее всего использовать обмазочную (например, Perfekta АкваСтоп), штукатурную (Ceresit СR-65, Кnauf FLACHENDICHT) либо пропиточную (Пенетрон). Эти составы легко наносятся и образуют надежную защиту от проникновения влаги.

Что касается затирки, то здесь нужно выбирать между цементными и эпоксидными смесями. Цементные дешевле, удобнее в нанесении, для начинающего мастера оптимальный вариант. Эпоксидные составы более долговечные и прочные, но работать с ними сложнее.

Подготовка пола

Укладка плитки должна производиться на максимально ровное прочное основание. Нельзя оставлять трещины, сколы, выбоины и другие дефекты, иначе очень скоро новое покрытие придет в негодность. Прежде всего, следует внимательно осмотреть пол и определить степень его неровности. Для этого нужно приложить к основанию строительный уровень в нескольких местах и замерить линейкой ширину просветов под инструментом. Если отклонения не превышают 5 мм, дополнительного выравнивания не требуется – все неровности скроет клеевой раствор. В этом случае поверхность просто очищают от пыли и тщательно грунтуют.

Если перепады по высоте большие, нужно визуально определить наивысшую точку пола и сделать разметку по периметру комнаты для заливки стяжки. Разметку обязательно выполняют при помощи уровня, иначе пол может получиться под уклоном. Далее устанавливают маяки из профиля и заливают цементно-песчаный раствор. На высыхание стяжки требуется, в среднем, около месяца, и пока она полностью не высохнет, приступать к отделке нельзя. Если плитку уложить на сырое основание, очень скоро она начнет отставать и может даже лопнуть при нагрузке, так что лучше не рисковать.

После высыхания нужно выполнить гидроизоляцию. Защитный состав наносят валиком или кистью на поверхность пола, захватывая и стены на несколько сантиметров. Углы и стыки следует прорабатывать особенно тщательно. К слову, многие мастера не применяют гидроизоляцию, а предпочитают обработать высохшую стяжку 1-2 раза грунтовкой глубокого проникновения. Для обычной эксплуатации ванной комнаты этого вполне достаточно, но в случае затопления вода легко преодолеет такой барьер и потечет через перекрытия к соседям.

Видео — Гидроизоляция пола в ванной своими руками

Выбор способа укладки

Прежде чем приступать к облицовке, нужно подобрать для плитки оптимальный способ укладки:

• традиционный – плитка расположена ровными рядами как по горизонтали, так и по вертикали. Этот вариант самый распространенный и наиболее простой для новичка. Плитка используется, как правило, квадратная, хотя данный способ можно применить и для прямоугольных плиток;

  

  

• диагональный – укладка производится ровными рядами, но по диагональным осям основания. Такое покрытие привлекательно смотрится, но укладка занимает больше времени на подрезку и подгонку элементов, кроме того, необходимы более точные расчеты;

  

• со смещением – монтаж выполняется по принципу кирпичной кладки, то есть, в каждом горизонтальном ряду плитки смещаются на половину своей ширины. Подходит для квадратных и прямоугольных элементов. Укладка со смещением может осуществляться и по диагонали;

  

• укладка «елочкой» — выполняется по типу паркета, подходит для прямоугольной плитки. Этот способ требует много времени, точного расчета и мастерства;

  

• модульный – облицовка выполняется плиткой разного размера квадратной и прямоугольной формы. Для кладки необходимо тщательно подобрать рисунок и составить точную схему с указанием размеров элементов и швов. Способ эффектный, но трудоемкий, требующий определенного опыта и мастерства;

  

  

• со сдвигом – при укладке каждая плитка немного сдвигается по вертикали и горизонтали одновременно, а образовавшиеся зазоры закрываются плиткой меньшего размера. Смотрится очень привлекательно, но требует точной подгонки элементов и много времени.

  

Если опыта подобных работ нет совсем, лучше всего выбрать традиционный способ – так вы сэкономите время и минимизируете расход материала на подрезку. Но, несмотря на простоту, постараться все же придется: на таком покрытии отлично просматриваются все дефекты швов, поэтому при укладке следует проявлять максимум аккуратности и внимания.

Технология укладки плитки

Итак, мы имеем ровное, сухое основание под облицовку. Можно приступать непосредственно к укладке плитки на пол, а как это сделать, рассмотрим самым подробным образом.

Для работы потребуется:

• строительный миксер;
• два шпателя – обычный и зубчатый (с высотой зубьев 8-10 мм);
• резиновый молоток;
• длинный пузырьковый уровень;
• пластиковые крестики для швов диаметром 2-2,5 мм;
• плиткорез или болгарка.

Шаг 1. Плитку раскладывают без клея на полу, чтобы подобрать наиболее оптимальное расположение и проверить плотность прилегания в углах.





Например, если углы неровные, плитку придется подрезать, что потребует дополнительных усилий и времени. По-другому исправить такой дефект нельзя, поэтому позаботиться о правильности углов следует еще на этапе выравнивания стен.

Если в ряду последняя плитка полностью не помещается, лучше сдвинуть плитки так, чтобы с обеих сторон оставалось одинаковое расстояние, и при укладке подрезать оба крайних элемента. Так облицовка будет смотреться гораздо эстетичнее. Определившись с расположением материала, крайнюю плитку обводят карандашом по контуру – по этой разметке и начнется укладка.



Шаг 2. Поверхность пола обрабатывают водостойким грунтом с добавками против плесени. Грунт можно наносить широкой кистью или валиком, главное – чтобы не оставалось пропущенных мест. После этого нужно подождать, чтобы основание высохло.

Шаг 3. Готовят клеевой раствор: в ведро с водой комнатной температуры всыпают сухой клей и размешивают до однородности миксером на низких оборотах. Если мешать на большой скорости, в растворе образуется много воздушных пузырьков, которые приведут к ослаблению клеевого слоя и его усадке. Мешают в течение пары минут, затем дают раствору отстояться минут 5, снова перемешивают. Точные пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке, поэтому внимательно читайте инструкцию перед началом работ.

Шаг 4. Набирают клей обычным шпателем и наносят толстым слоем на пол, не заходя за линии разметки. Площадь нанесения должна соответствовать размеру одной плитки. Разровняв раствор, берут зубчатый шпатель и проводят им по клею так, чтобы сформировались глубокие бороздки. Движения выполняют только в одну сторону, чтобы все бороздки были параллельными.





Шаг 5 . Берут первую плитку, увлажняют водой, и точно так же наносят клей на ее тыльную сторону. Проведя зубчатым шпателем, укладывают плитку так, чтобы бороздки пересекались под прямым углом. Такой монтаж обеспечивает наилучшее сцепление и позволяет легко перекрыть мелкие неровности. Боковые кромки плитки обязательно должны четко совпадать с линиями разметки, а одна сторона плотно прилегать к стене или экрану ванны. Крепко прижимают материал к полу, после чего прикладывают пузырьковый уровень и проверяют горизонталь. При необходимости плитку подправляют резиновым молотком.



Совет. Обычно с тыльной стороны плитки есть отпечаток стрелки, указывающий направление кладки. Даже если узор на лицевой поверхности трудноразличимый, хаотичный, располагать плитку нужно всегда так, чтобы стрелка была направлена в одну сторону – это позволит избежать искажения рисунка и придаст облицовке аккуратный вид.



Шаг 6. Опять наносят раствор, на этот раз можно сразу для нескольких элементов, разравнивают и разгоняют зубчатым шпателем все время в одном направлении. Берут следующую плитку, мокрой губкой увлажняют с тыльной стороны, покрывают клеем. Приложив ее к поверхности, на стыке вставляют пластиковые крестики, чтобы обеспечить равномерный шов. Прижимают, выравнивают по горизонтали. Уровень теперь нужно приложить сразу к обеим плиткам в нескольких точках, чтобы между ними не образовались перепады по высоте.



Шаг 7. Таким же образом укладывают все остальные целые плитки, а затем крепят обрезанные. Чтобы правильно обрезать материал, целую плитку прикладывают к оставшемуся участку пола между стеной и облицовкой, и намечают карандашом линию среза. Далее при помощи плиткореза или болгарки срезают лишнее и укладывают фрагмент на клей.



Совет. Перед нанесением клея внимательно осматривайте кромки плиток: если на них имеются сколы, такие элементы лучше пустить на подрезку для углов и труднодоступных мест. На открытом участке эти дефекты будут бросаться в глаза и портить весь вид.

Шаг 8. Уложив первый ряд, приступают ко второму, соблюдая такую же толщину швов и постоянно контролируя уровнем горизонталь покрытия. При укладке двигаться нужно от дальней стены к дверям, чтобы в процессе работы не наступать на уже приклеенные плитки. Очень важно следить за сведением углов, для удобства можно ставить на пересечении швов дополнительный крестик. Недопустимо, чтобы на углах образовывались перепады по высоте – постоянно проверяйте эти участки уровнем.



Шаг 9. Завершив укладку, оставляют помещение на сутки, чтобы клей хорошо отвердел. По истечении этого времени аккуратно вынимают крестики и убирают излишки раствора, оставшиеся в швах.

Шаг 10. После этого можно начинать затирку межплиточных швов – фугование. Затирочная смесь наносится резиновым шпателем: набирают небольшое количество затирки и распределяют по длине шва, тщательно втирая смесь в углубления. Работать нужно не спеша, равномерно заполняя пустоты и снимая излишки смеси. Помимо швов, затиркой обрабатывают стыки по периметру канализационных выходов.



Шаг 11. Через 10-15 минут после нанесения затирки обработанные швы следует протереть влажной губкой, чтобы смыть остатки смеси. Не стоит допускать высыхания раствора, иначе убрать его с поверхности облицовки будет гораздо сложнее. При очистке покрытия губку нужно как можно чаще ополаскивать, а воду менять, иначе останутся белые разводы и полосы на плитке.

Видео — Затирка швов плитки

Примерно через две недели швы можно дополнительно защитить водостойким составом, который наносится поверх затирки. На этом отделка пола считается завершенной, и если все выполнено по правилам, покрытие будет служить годами, сохраняя первоначальный вид.

Видео — Укладка плитки на пол в ванной

← Вернуться