Приветствую, Самоделкины !
Для этого нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
1. Обрезки ламината, оставшиеся после ремонта
2. Небольшой кусок 16-миллиметровый плиты ДСП
3. Зажим для полипропиленовых труб
4. Электрический лобзик
5. Клей для дерева
6. Краска в баллончике. Автор использовал черного цвета, но потом, в некотором роде, пожалел, что остановил свой выбор на таком мрачном темном цвете. Поэтому советует выбрать более цвет повеселее.
7. Шпатлевка
8. Наждачная бумага
9. Usb лампа из магазина fix-price
10. 2 Зажима крокодил
11. Пара небольших болтов и гаек к ним
12. Медный провод
Автор начинает работу над самоделкой. Вначале необходимо определиться с тем, что вы собираетесь хранить в своей самоделке. Для определения размеров будущего изделия, он компактно складывает то, что в ближайшей перспективе будет храниться в самодельном органайзере.
На данном этапе он так же отмечает примерные габариты будущего изделия.
Теперь, но уже более точно, делает чертеж заготовки. При изготовлении чертежа, необходимо так же учесть толщину используемых материалов.
Теперь автор приступает непосредственно к изготовлению органайзера. Для начала он распиливает в размер ламинат и дсп. Суперточность здесь не нужна, но все же постарайтесь делать распил максимально приближенным к 90 градусам. Вот такая коробочка должна получиться.
Далее нужно разметить какого размера должны быть подставки под держатель паяльника. Углубления должны быть естественно выше чем стенки коробки, а сами подставки такой длины, чтобы, лежа спокойно умещались в коробке, причем в один слой. Теперь необходимо выпилить углубление для обеих металлических частей. Автор делает это так:
Спустя какое-то время он понимает, что это можно было сделать гораздо проще с помощью коронки по дереву, а только потом разрезать пополам. Ну, как говорится, хорошая мысля приходит кому-нибудь другому или нам самим, но с опозданием.
Вот, что в итоге получилось. Осталось закрутить по паре саморезов и все готово.
Теперь приступает к сборке самой коробки. Начинает с дна. Заранее делает небольшие углубления под шляпки саморезов. Затем в местах склейки при помощи наждачной бумаги убирает весь глянцевый слой ламината. Далее – склейка. Автор берет специальный клей для изделий из дерева и приклеивает широкие боковые стенки, выполненные из дсп. При склеивании желательно пользоваться струбцинами. После высыхания клея необходимо закрепить всю конструкцию снизу на саморезы. Далее проверка перпендикулярности стенок. Нужно измерить угол между стенок. Он должен быть прямой – 90°.
Все нормально, поехали дальше. Теперь данная конструкция имеет жесткость, поэтому можно клеить и прикручивать на саморезы одновременно. Вот что получилось.
Крышку коробки автор сделал на соединение шип-паз. Это долго и муторно. Автор подгонял все вручную, чтобы она достаточно плотно собиралась в одно целое. Далее проклеивает все детали. Этого будет вполне достаточно, так как нагрузок на эту часть органайзера не предвидится практически никаких.
Затем понадобится наждачная бумага. Необходимо с ее помощью зашкурить все возможные неровности и нанести шпатлевку по дереву. Шпатлевка в основном нужна чтобы закрыть стружку на торцах дсп, ну и скрыть всякие косяки, которые образовались при изготовлении. После застывания шпатлевки надо ее зачистить. На помощь придет все та же наждачная бумага.
Следующий этап – покраска.
Необходимо покрасить коробку для придания ей товарного вида.
Ну вот краска полностью высохла и тут автор хотел бы добавить один момент. Нужно было подбирать более жизнерадостный цвет, чтобы у близких не возникало желание отобрать коробку и похоронить в ней, например, хомячка. Ну да ладно.
Теперь можно аккуратно отделить скотч со стойки где будет горячая часть паяльника. Запах обгорелой краски нам ни к чему. Если остались клейкие следы от скотча, можно их попытаться удалить. Или же оставить так как есть. После включения паяльника оставшийся на стойке клей от скотча должен выгореть.
А на ту часть где будет ручка одеваем родную резинку от крепежа для полипропиленовой водопроводной трубы, чтобы паяльник не скользил по стойке.
Само крепление подставки для паяльника будет очень простое. В стойках вклеены гайки и все это стягивается болтами со шляпками к стенке коробки. Вот что в итоге получилось:
Все очень просто и практично. При желании можно насверлить еще несколько таких же дырок и, если у вас не один паяльник, то такая особенность конструкции будет очень кстати. Появится возможность переставлять стойку под разные размеры паяльника. Теперь в боковой стенке коробки автор решил сделать пару зажимов. Они будут использоваться в качестве третьей руки для пайки. Для изготовления такой конструкции понадобится вот такое чудо китайской инженерии из магазина fix-price.
В магазине он позиционируется как usb светильник для подсветки клавиатуры ноутбука. Еще его возможно использовать совместно с павербанком, или в качестве ночника. Вот в качестве последнего он подходит лучше, так как, честно сказать, светит он так себе, а вот его гибкая ножка нам пригодится. Также понадобится пара небольших винтов с врезными гаечками.
Необходимо разобрать этот чудо светильник. Он в принципе вообще не против, и сам разваливается на части, оказывая тем самым своеобразную помощь в разборке.
Подставка для паяльника своими руками необходима при работе с инструментом. Заводские устройства в основном не практичны и не имеют дополнительных функций, значительно облегчающих работу.
Использование чего-либо в качестве подставки обычно приводит к подгоревшей поверхности стола, испорченной оловом и канифолью одежде, ожогам рук.
Работа на «коленке» довольно не удобна и отнимает много времени. Затраты времени и материальные вложения при изготовлении подставки незначительны, удобство и скорость работы компенсируют все усилия по изготовлению устройства.
Основные требования, предъявляемые к подставкам, определенные по опыту эксплуатации:
- основание должно быть из материала, плохо проводящего тепло;
- стойки не должны быть массивными;
- оптимальная высота ванночки для припоя не более 10 мм;
- паяльник должен лежать на подставке с небольшим наклоном, жало приподнято, ручка опущена.
Размеры изделия будут зависеть от мощности и размеров паяльника.
Простой вариант подставки
Рисунок 1. Схема подставки к паяльнику для автоматической регулировки температуры.
Самый распространенный вариант, изготавливаемый в течение часа. Для основания можно использовать отрезок деревянной доски толщиной не менее 15 мм. Ширина и длина определяются по модели паяльника. Порода дерева не играет большой роли. Желательно, чтобы материал был сухим.
Поверхности желательно обстругать или обработать наждачной шкуркой.
Затем из стальной проволоки диаметром 3 — 4 мм нужно выгнуть две стойки. Обычно используют сварочные электроды, освободив их от обмазки и обработав наждачной шкуркой.
По форме стойки похожи на букву «М». Передняя из них должна быть выше, средний изгиб несколько уже, но паяльник должен ложиться свободно, без фиксации. Задняя стойка немного ниже, изгиб более широкий. Нижние концы стоек нужно заточить на наждаке или напильником. Затем обе стойки забить в доску, соответственно размерам паяльника. Жало паяльника должно находиться в воздухе, на передней стойке должен располагаться нагревательный элемент. Если для основания используется отрезок из твердой породы дерева, желательно просверлить по два отверстия под стойки глубиной 4-6 мм и затем забить их.
Ванночку для флюса и припоя можно сделать из старого конденсатора типа МБМ необходимого размера. Ножовкой по металлу у него нужно обрезать днище на высоте 5-8 мм, и стянуть его. Полученную ванночку необходимо промыть растворителем или спиртом, обезжирив ее. После просушки ванночку нужно закрепить на основании, примерно посередине между стойками. Для крепления можно использовать пару гвоздей или небольших шурупов. При отсутствии конденсатора можно использовать подходящую крышку от консервной банки или любую другую жестяную ванночку. Толщина жести должна быть небольшой, иначе при работе с паяльником небольшой мощности расплавить припой будет затруднительно.
Подставка готова к использованию.
Вернуться к оглавлению
Подставка со схемой экономии электроэнергии
Основным недостатком паяльников является их длительный первоначальный разогрев. При работе со схемами пайка нужна периодически, а паяльник в промежутках нужно держать включенным, иначе процесс работы значительно удлиняется.
К тому же паяльник перегревается, припой и жало окисляются. Простая схема, установленная на подставку для паяльника своими руками, поможет поддерживать инструмент при более низкой температуре, быстро прогревать при использовании.
Для изготовления понадобится:
- диод, максимальный прямой ток по мощности паяльника;
- микровыключатель с необходимым током на контактах;
- розетка, шнур с вилкой;
Основание для подставки должно быть несколько больших размеров, чем в предыдущем варианте. Розетку и микровыключатель желательно расположить сбоку от места нахождения паяльника.
Рисунок 2. Схема регулятора нагрева.
В корпус розетки нужно установить диод, подключив его к одному из гнезд розетки, полярность подключения не важна. Сетевой шнур подключается одним проводом ко второму гнезду розетки, вторым к свободному вводу диода. Микровыключатель подключается нормально замкнутыми контактами параллельно диоду.
Все соединения и диод желательно изолировать любым доступным способом. Микровыключатель нужно закрепить на основании и установить для его переключения подвижный кронштейн. Паяльник, лежащий на подставке, должен своим весом отжимать рычаг кронштейна. Кронштейн переключит микровыключатель, его контакты разомкнутся. Паяльник окажется подключенным на напряжение 110 в. Мощность, потребляемая из сети, снизится вдвое, соответственно упадет температура.
При поднятии паяльника кронштейн поднимется, контакты замкнутся, в течение нескольких секунд паяльник прогреется до необходимой температуры.
Для контроля наличия напряжения в розетку или на основании нужно установить индикатор напряжения (любой, имеющийся в наличии).
Обычно при использовании такой подставки часто забывают отключать паяльник по окончании работы.
Вернуться к оглавлению
Подключение паяльника через мост
Эта схема позволяет несколько стабилизировать работу паяльника при перепадах и скачках напряжения в сети. В отличие от варианта, описанного выше, вместо одного диода нужно установить диодный мост со сглаживающим электролитическим конденсатором на выходе. Для изготовления необходимо:
- четыре диода с необходимым номиналом прямого тока;
- конденсатор электролитический емкостью 40,0 мкФ, напряжение 350 В или выше;
- два микровыключателя или группа нормально замкнутых контактов от реле;
- розетка, сетевой шнур с вилкой;
- индикатор сетевого напряжения.
Для управления понадобится две пары нормально замкнутых контактов. Можно использовать два микровыключателя или контакты от реле открытого типа. Контакты необходимо закрыть крышкой из диэлектрического материала.
Одна пара контактов (рис. 1) отключает и подключает один из диодов моста, вторая — конденсатор. В рабочем положении питание на паяльник поступает через мост и сглаживается конденсатором, в нерабочем — через один из диодов моста.
Конструкция и размеры такой подставки будут зависеть от имеющихся в наличии элементов. Основные элементы аналогичны предыдущим версиям. Сделать подвижный кронштейн для переключения контактов можно из используемого реле, удалив сердечник и обмотку.
Главный инструмент домашнего радиолюбителя – паяльник. В отличие от других приборов, его нельзя просто положить на стол (верстак) во время работы. Почему? Правильно! Он горячий. Стало быть, вам понадобится специальная подставка.
- 1 Необходимый минимум для подставки
- 2 Листая старые журналы
- 3 Третья рука — работайте с комфортом
- 3.1 Оптимальные варианты
- 4 Подставка и регулятор мощности для паяльника
- 4.1 Понадобятся следующие элементы
В продаже имеется масса разнообразных приспособлений, от простого держателя до целого комплекса, именуемого паяльной станцией.
В большинстве случаев, паяльник нужен для выполнения срочных ремонтных работ. Если вы не профессиональный «самоделкин» – инструмент обычно пылится в ящике на балконе, появляясь на свет один-два раза в году. В таких случаях многие используют в качестве подставки первый попавшийся предмет.
Однако, если приложить совсем немного усилий, подставка для паяльника, выполненная своими руками будет выглядеть не хуже фабричной. Особенно если вы регулярно мастерите электросхемы.
Необходимый минимум для подставки
Листая старые журналы
В старых журналах «Радио» можно найти чертежи, как сделать подставку с экономным переключателем нагрузки.
- В качестве основы (1) используется доска с выбранной серединой, или П-образная конструкция из полоски фанеры и двух брусков по длинным краям
- Под поверхностью размещается контактная группа реле на 220 вольт (2,4,5) с крупными токосъемными площадками. Схема подключения перебрасывает питание либо напрямую, либо через диод. Радиоэлемент «отрезает» половинки полупериода переменного напряжения 220 вольт, снижая его до величины 110
- Через тягу (6), подпружиненная (7) кнопка (8) нажимает на контакты, когда паяльник лежит на подставке. Электроэнергии тратится вдвое меньше, при этом паяльник практически мгновенно разогревается до полной мощности. Тяга крепится за консоль (9)
- Сам инструмент располагается на кронштейнах (3) и (10)
- В задней части располагается розетка для паяльника, соединенная с выходными контактами реле. К входу подсоединяется силовой провод питания
- Между стойками, обычно прибивали жестяную баночку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли
Конструкция проста, но удобна и эффективна. Если не хочется заморочек с контактами – делаем простую функциональную подставку. Опять же из опыта советских радиолюбителей.
Третья рука — работайте с комфортом
Во время пайки на весу, возникает необходимость удерживать две детали и паяльник одновременно. Отсюда появился термин «третья рука». В следующем обзоре самодельная подставка с таким приспособлением.
Материалы и инструменты, которые понадобятся для изготовления, изображены на фото:
Детали фабричного исполнения – зажимы типа «крокодил», декоративные свечи (точнее стаканчики от них), гибкая ножка от старого мини светильника и пружина держатель. Донором послужила китайская подставка для паяльника с лупой.
Хотя изготовить такую спираль можно своими руками, намотав стальную проволоку на трубу или ручку отвертки. Остальные заготовки также заменяемы, самоделка условно бесплатная, из подручного хлама.
Коронкой для гипсокартона фрезеруем выемки для стаканчиков от свечей. Две ниши для канифоли и припоя, и одна ниша для чистящего сукна.
В удобное место (не по центру) монтируем спиральный держатель для паяльника. Практика показала, что такая схема удобнее, чем классическая рожковая подставка под паяльник. Электроприбор вставляется одним движением, без опасений, что он упадет на стол.
Устанавливаем в подготовленные ниши алюминиевые стаканчики, срезаем края вровень с доской. Использование тонкостенных емкостей оправдывает себя при работе с маломощными паяльниками. Чем меньше металла – тем ниже теплоемкость. Толстые стенки стаканчика с припоем могут остудить маленькое жало паяльника при касании. А тонкая алюминиевая фольга, окруженная деревом, наоборот тепло сохраняет.
Обжимаем «крокодилы» на гибкой штанге, и закрепляем «третью руку» на подставке. Есть конструкции с увеличительным стеклом. Опыт работы показывает, что подставка для паяльника, на которой установлены зажимы и лупа, неудобна в работе.
Оптимальные варианты
- лупа объединяется с «третьей рукой», паяльник отдельно
- «третья рука» на подставке с паяльником, лупа на отдельном постаменте (наш вариант).
Не хватает лишь возможности менять температурные режимы работы. Это особенно актуально при монтаже светодиодов.
Подставка и регулятор мощности для паяльника
Самый простой и относительно доступный вариант, это приобретение китайского комплекта паяльной станции. Собирать подобный KIT вы будете самостоятельно, поэтому отнесем его к самоделкам.
Его можно собрать в корпусе подставки или в виде отдельного устройства. Удобство данной конструкции неоспоримо, но мы рассматриваем наименее затратные варианты. Паяльник на 220 вольт есть почти в каждом доме, остается собрать регулятор мощности.
Важно! Димеры для ламп накаливания можно использовать, с учетом мощности паяльника.
Но их опять же придется покупать. Рассмотрим несложную схему самодельного регулятора мощностью до 200 Вт.
Можно использовать автотрансформатор, но это громоздкое устройство с низким КПД. Оставим подобные «девайсы» для музея радиотехники. Наша схема на симисторах миниатюрна и экономична.
Понадобятся следующие элементы
Схема обеспечивает продолжительную работу с нагрузкой 200-300 Вт. Допускается кратковременная нагрузка до 500 Вт.
Чертеж монтажной платы для самостоятельного травления:
Аккуратно собираем плату, тщательно пропаивая ножки деталей. При обрыве контакта можно получить на выходе неконтролируемые скачки напряжения.
Схема компактная, ее можно легко уместить на подставке для паяльника. При мощности до 100 Вт, охлаждения симистора не требуется. Бри большей нагрузке – на корпус крепится небольшой радиатор.
Ознакомившись с материалом, вы сами примете решение, какую подставку смастерить. Или посмотрите наглядный видео урок по изготовлению подставки своими руками.
Главный инструмент домашнего радиолюбителя – паяльник. В отличие от других приборов, его нельзя просто положить на стол (верстак) во время работы. Почему? Правильно! Он горячий. Стало быть, вам понадобится специальная подставка.
В продаже имеется масса разнообразных приспособлений, от простого держателя до целого комплекса, именуемого паяльной станцией.
В большинстве случаев, паяльник нужен для выполнения срочных ремонтных работ. Если вы не профессиональный «самоделкин» – инструмент обычно пылится в ящике на балконе, появляясь на свет один-два раза в году. В таких случаях многие используют в качестве подставки первый попавшийся предмет.
Однако, если приложить совсем немного усилий, подставка для паяльника, выполненная своими руками будет выглядеть не хуже фабричной. Особенно если вы регулярно мастерите электросхемы.
Необходимый минимум для подставки
- Устойчивое основание. Выполняется из материала, плохо проводящего тепло, или оснащается ножками
- Опоры для паяльника
- Емкость для канифоли (флюса).
Дополнительные «опции»
- Площадка для лужения
- Емкость для припоя
- Приспособление для очистки жала
- регулятор мощности (может быть двух видов: плавная регулировка, или ступенчатое ограничение на время перерыва в работе).
Листая старые журналы
В старых журналах «Радио» можно найти чертежи, как сделать подставку с экономным переключателем нагрузки.
- В качестве основы (1 ) используется доска с выбранной серединой, или П-образная конструкция из полоски фанеры и двух брусков по длинным краям
- Под поверхностью размещается контактная группа реле на 220 вольт (2,4,5 ) с крупными токосъемными площадками. Схема подключения перебрасывает питание либо напрямую, либо через диод. Радиоэлемент «отрезает» половинки полупериода переменного напряжения 220 вольт, снижая его до величины 110
- Через тягу (6 ), подпружиненная (7 ) кнопка (8 ) нажимает на контакты, когда паяльник лежит на подставке. Электроэнергии тратится вдвое меньше, при этом паяльник практически мгновенно разогревается до полной мощности. Тяга крепится за консоль (9 )
- Сам инструмент располагается на кронштейнах (3 ) и (10 )
- В задней части располагается розетка для паяльника, соединенная с выходными контактами реле. К входу подсоединяется силовой провод питания
- Между стойками, обычно прибивали жестяную баночку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли
Небольшая предыстория. Давно хотел сделать нормальную подставку для паяльника , но не знал с чего начать. Недавно мне попалась в руки крышка (от чего точно не помню), которая долгое время лежала в коробке.
Она меня и натолкнула на идею конструкции.
Для изготовления подставки я использовал:
— «неизвестную» крышку (подставка);
— фанеру;
— деревянный штапик;
— саморезы;
— гвозди;
Описание работы
Для начала я убрал от крышки всё лишнее.
По бокам были оставлены»язычки», которые будут играть роль крепления.
Дальше были выпилены из фанеры 3 дощечки. Так как у крышки дно не ровное, для удобного крепления к основанию была выпилена подложка.
Из трёх выпиленных дощечек:
- самая большая — основание всей конструкции;
- две другие, одинаковые. На одну будет установлено крепление для паяльника, в другой я сделал отверстия, в которые будут помещаться баночки с флюсами для пайки. Так же в подложке я сделал отверстия по форме дна крышки.
В «язычках» я просверлил отверстия. После к ним прикрутил на саморезы две одинаковые дощечки.
Для того, чтобы баночки с флюсами не проваливались, из фанеры была выпилена небольшая дощечка, к дощечке выпилил два небольших штапика.
Эту дощечку я прибил на гвоздики к основанию, подложив под неё выпиленные штапики.
Из жести была вырезана перегородка в крышку. Из жести, которая была отрезана от крышки, я согнул подставку на которую будет ложиться паяльник. Перегородка была прикручена на саморезы к основанию через отверстия в крышке. Подставку прикрутил к дощечке без отверстий.
Под дощечку, на которую будет ложиться паяльник, я выпилил 2 штапика и прибил их на гвоздики.
В часть крышки с перегородкой я поместил губку. Губка целлюлозная для мытья посуды. Губки которые продают специально для чистки жала паяльника, ничем не отличаются от целлюлозных губок для мытья посуды, лишь только размерами и ценой. Губки для посуды намного больше по размерам, и дешевле по цене. Данная губка была куплена в хозяйственном магазине за 30 рублей.
От губки была убрана нижняя часть. Также я обрезал её по размеру крышки.
