Соединение наружних углов сайдинга. Как выгнуть наружный угол фасадного сайдинга скол? Как запиливать внутренние углы для сайдинга

Угол отрезают на нужную длину, между вершиной и карнизом (софитом) оставляют 1/3 для теплового зазора. Нижний край опускают на 2/3 от размера теплового зазора так, чтобы он был ниже уровня нижней кромки стартовой полосы.

Затем можно начинать установку крепежа (гвоздь, саморез или скобу) в верхней части верхнего перфорированного отверстия по обеим сторонам угла. Он должен висеть на двух гвоздях вертикально. Чтобы учесть температурное расширение по вертикали, следующие крепежи устанавливают по центру отверстий в 20 – 40 см друг от друга, не очень плотно.

Перед тем, как приступить к монтажу, верхние и нижние гвоздевые планки нужно подрезать. Расстояние подрезки сверху должно быть равно высоте завершающего F- или J-профиля плюс треть теплового зазора, а снизу гвоздевая рейка должна быть подрезана на 5- 6 мм. В этом случае нижняя часть не будет выступать из-под сайдинга. Если угол закрывается крышкой, следует подрезать нижнюю гвоздевую рейку на 2/3 ширины теплового зазора, плюс высота J-профиля.

Если длина углового элемента меньше высоты угла, потребуется состыковать две панели. Тогда стык делается на одинаковой высоте.

Монтаж наружного углового профиля: а - общий вид; б - стыкование внахлест; в - то же, через накладку на клею; г - то же, через прибиваемую накладку; 1 - наружный угловой профиль; 2 - верхняя панель; 3 - нижняя панель; n - 1/3 температурного зазора; т - высота завершающего профиля (F- или J-); с - расстояние между крепежами (20-40 см); d - 2/3 температурного зазора; е - нахлест; f- температурный зазор.

Существует три основных способа стыковки.

Самый распространенный из них – внахлест. Верхний элемент должен лежать поверх нижнего. Потребуется отрезать ножницами по металлу гвоздевую планку и фигурные элементы, оставив лишь две тонкие полосы, которые будут формировать угол. Первым монтируют нижний, а затем – верхний. В результате получится узел, защищающий угол стены от дождя и снега.

Важное условие: высота отрезаемой части должна быть больше или равняться ширине температурного зазора. Ширина нахлеста панелей должна быть плюс 20 мм. Чтобы не ошибиться в расчетах, стоит предварительно наложить элементы друг на друга с нахлестом 20 мм, отмерять ширину температурного зазора в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле и сделать метки. Затем отрезать по полученным меткам.

Второй способ – стыковка при помощи накладки. Верхнюю и нижнюю панели устанавливают в одной плоскости, а между ними помещают виниловую накладку, которую можно сделать из части панели. Затем накладка приклеивается к одной панели, лучше к нижней. Угол, оформленный таким способом, немного красивее выглядит, но заметно проигрывает с инженерной точки зрения – он несколько сложнее, к тому же при таком способе стыковки влага может попадать внутрь конструкции.

Третий способ является продолжением второго способа, с той лишь разницей, что у накладки не требуется полностью срезать гвоздевые планки, и она крепится к стене как обычная панели.

Для всех трех способов сохраняется правило: требуется оставлять расстояние для температурного расширения между гвоздевыми планками и выдерживать над накладками нахлест 2- 2,5 см.

Если нужно закрыть внешний угол сверху или снизу, потребуется изготовить крышку. Для этого можно вырезать из остатка J-рейки деталь, по длине равную двойной ширине внешнего угла основной детали. В центре детали вырезают угол 90°, с двух сторон отрезают края рейки, она сгибается и прибивается к внешнему углу здания. Затем в образовавшийся канал вставляется деталь и фиксируется крепежом.

Для установки угловой детали в J-рейку при малой ее ширине, нужно отрезать внутреннюю загнутую часть J-рейки. Кроме этого, перед началом монтажа требуется подрезать гвоздевые планки, которые могут упираться в крепление крышки при температурном расширении. Снизу их нужно подрезать на 2/3, а сверху на 1/3 теплового расширения плюс высота гвоздевой планки J-панели. Это расстояние нужно предусмотреть внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля.

Крышку проще всего изготовить из остатка – сделать вертикальные надрезы и загнуть плоскости внутрь. Чтобы узел не был «рыхлым», потребуется дополнительно закрепить загнутые лепестки.

Эффектный способ оформления углов – изготовление их из четырех элементов (стартовый угловой профиль, две виниловые доски и декоративная планка). Такой способ больше подчеркивает углы здания и предусматривает использование элементов разных цветов.

Бюджетный вариант заключается в использовании вместо цельного, достаточно дорогого угла, двух более дешевых элементов - J-реек. В результате получается наборный элемент, который выглядит не хуже цельного, тогда как стоимость его – почти вдвое дешевле. Целесообразна такая замена не всегда. Цельный угол более герметичен и эстетичен, поэтому со стороны фасада его лучше оставить и не менять на наборный.

Изготовление и монтаж угловых крышек: а - изготовление крышки из J-профиля; б- монтаж крышек; 1 - J-профиль; 2 - крышка; 3 - угловой профиль

Наборные элементы монтируются по тем же правилам, что и обычные угловые профили. Сверху оставляют расстояние в 1/3 от общего температурного зазора до карниза или до софита, а снизу выпускают 2/3 от ширины стартовой полосы. Также подрезаются гвоздевые планки на ширину примыкающих элементов. Величина температурных зазоров проверяется по инструкции установки сайдинга.

Альтернативные виды наружных углов: а - из четырех элементов; б - из двух элементов; 1 - угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 - доска; 3 - декоративный угловой элемент; 4 - J-профиль.

Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.

Простые и сложные угловые элементы сайдинга

Простые

Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.

Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.

Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.

Габариты угловой фурнитуры в разных моделях сайдинга отличаются

На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.

Сложные

Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:

Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.

При отсутствии углового элемента, его можно заменить двумя планками J-профиля

Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.

Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:

Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.

Размеры наружного угла сложной формы для сайдинга VOX

Цокольные

Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.

Особенности стыковки

Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:

Монтирование внахлест

Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:

Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
Изделия соединяются.
Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.

Нахлест смежных угловых элементов должен составлять 25 мм

Наращивание

Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:

Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.

Соединение наружного углового профиля: а – через накладку на клею; б – через пробиваемую накладку; 2 – верхняя панель профиля; 3 – нижняя панель; 4 – накладка

Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.

Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.

На заметку! При монтировании фрагментов цокольной серии в качестве дополнительной детали можно использовать стартовую угловую планку.

Монтаж угловых профилей

Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.

Внутренний угол

Прикрепить его можно по следующему алгоритму:

Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.

Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.

Наружный элемент

Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:

Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
С учетом зазора выставляется стартовая планка.
Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.

Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.

Следует знать! Простые элементы крепятся поверх созданной обшивки, для этого в них просверливаются отверстия.

Крепление простого угла поверх сайдинга

Чтобы сделать работу правильно, можно воспользоваться простыми советами:

Подбор комплектующих той же марки, что и выбранный сайдинг, избавит от проблем с подгонкой.
Обрезка производится при помощи болгарки, ножниц по металлу или электрического лобзика.
Обязательно формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.
Лучше отказаться от слишком дешевой продукции. Из-за теплового расширения она может деформироваться и потянет за собой всю облицовку стен.

Если выбрать подходящий материал и выполнить работы правильно, то отделка дома прослужит долгие годы.

Стартовый профиль: устанавливаем грамотно

Монтаж сайдинга состоит из нескольких этапов и включает в себя монтаж многих комплектующих, среди которых – стартовые и угловые профили, молдинги и многое другое. Этот процесс происходит по линии стен, окон и кровли.

Монтаж сайдинга Деке состоит из нескольких ключевых моментов:

Выбор технологии;
Установка стартового профиля;
Установка внешних и внутренних углов;
Облицовка углов отличной от прямоугольной формы.

Как правильно выбрать технологию?

Для начала определить тип цоколя (рис. 15). Он может быть западающим, выступающим и ровным. Первый – цоколь «тонет» в стене, которая слегка нависает над ним. Второй – стена более узкая, третий - они имеют одинаковую ширину. Облицовку фасада при ровном и западающем цоколе выполняют по одинаковой технологии, при выступающем – по несколько иной.

Иногда цоколь может менять свой внешний вид, превращаясь из выступающего в западающий. Такое превращение возможно из-за толщины обрешетки. Если Вы сохранили выступающий цоколь, то под стартовую панель нужно установить отлив из винила. При этом цоколь можно оставить нетронутым и закрыть его .

Рис. 15. Виды цоколей: а - западающий; б - ровный; в - выступающий (выровненный обрешеткой со стеной); г - выступающий с отливом по верх обрешетки; 1 - стена; 2 - обрешетка; 3 - цоколь; 4 – виниловый отлив Деке; 5 - цементная стяжка

Стартовые профили сайдинга Docke используются не только по нижней части стены строения. Стартовыми планками успешно закрывают фронтон крыши, что особенно актуально при обшитой сайдингом мансарде и открытых фасадах. Они прекрасно подходят для установки на фронтонах крыш и в начале следующих этажей, если для реализации дизайнерского проекта или инженерии нужно визуально разделить обшивку. Производится установка по нижней линии стены.

Технологии монтажа сайдинга: создаем высококачественную облицовку

Для качественной отделки фасада дома виниловым сайдингом необходимо учесть несколько важных моментов: о безупречно ровном цоколе приходится только мечтать, точное соблюдение технологии поможет создать аккуратную и прочную облицовку, начинать установку необходимо с определения нижней точки стены.

Вам в помощь – специальный водяной уровень, который поможет максимально эффективно выполнить этот этап (рис. 16).

Там, где вода принимает горизонтальное положение, сделайте соответствующую метку. Такие метки нужно расставить на каждом угле.
Между каждой меткой и верхней частью цоколя измерьте расстояние. Там, где находится нижняя точка стены, будут максимальные цифры. И именно с этого места мы начинаем монтаж стартовой планки.

64 миллиметра – высота профиля сайдинга Деке. Столько же отмерьте от нижней точки вверх и вбейте гвоздь – не до конца. Теперь Вам вновь пригодится водяной уровень – для совмещения уровня воды в одной из трубок с гвоздем. Все эти действия повторяем с каждым углом, помечаем с помощью гвоздя горизонт и ориентируемся по второй стеклянной трубке. Финальной точкой будет та, с которой Вы начали процесс. Очевидно, что вторичный обход не понадобится – если Вы помните, горизонт мы уже отметили меткой. Осталось с помощью рулетки замерить расстояние от метки, которая обозначает верх стартового профиля, до горизонта. И перенести полученные значения на все углы строения. Отсчет производить от линии горизонта.

Рис. 16. Монтаж стартового профиля (размеры в мм): а - отбивка горизонта; б - установка стартовых полос; 1 - стена; 2 - обрешетка; 3 - водяной уровень; 4 - гвоздь; 5 - шнурок; 6 - стартовая полоса

Специалисты компании "Строймет" обращают Ваше внимание! Если цоколь имеет определенную конструкцию, то сайдинг возможно опустить ниже верхнего обреза. И соответственно изменить расстояние отступа на меньшее. Например, на 50 мм вместо имеющихся шестидесяти четырех. В этом случае цоколь будет слегка прикрыт сайдингом – насколько именно, выбираете Вы, главное, чтобы была не превышена половина высоты стартовой планки (рис. 17).

Итак, угловые точки закреплены, обозначены верхние границы стартового профиля, теперь мы должны создать видимую границу стартовой планки. Для этого воспользуемся шнурком, который натянем между гвоздями. Для визуального обозначения границы шнур лучше натереть чем-то цветным – это может быть мел или уголь. Теперь, встав к середине стены, оттяните шнур на себя и резко отпустите. Сильный удар об стену оставит цветную линию, которая обозначит верхнюю границу. «Отбить горизонт» необходимо на каждой стене, после чего шнур можно убрать.

Рис. 17. Напуск обшивки на цоколь

Теперь нужно осмотреть обрешетку. Возможно, некоторые углы оказались слишком задранными вверх – так бывает, если цоколь находился далеко от горизонтали. В этом случае длины обрешетки для крепления профиля будет явно недостаточно. Прибейте дополнительные решетины, чтобы получить нужную длину.

Приступаем к непосредственному монтажу

Ширина полки вертикального углового профиля равна 75 мм, у J-профиля – поменьше, всего 46 мм. На температурный зазор добавим несколько миллиметров (от одного до пяти) и измеряем горизонтальные расстояния. Далее отложим размер углового профиля и приступили к монтажным работам. Кстати, цветовая гамма профиля совершенно неважна, потому что впоследствии его спрячет облицовка. Ширина угловых вертикальных элементов замеряется от угла, сюда же следует прибавить один температурный зазор. Выделенную цветную линию (ту, что мы рисовали с помощью шнура), совместите с верхней кромкой и тщательно прикрепите к обрешетке (рис. 16б). Это можно сделать саморезом или гвоздями.

Следующий этап монтажа сайдинга Docke – расположение крепежа. Не забудьте проверить, как поведет себя панель при движении – оно должно быть свободным, без каких-либо зацепок. Затем закрепляем профиль. Монтаж второго стартового профиля производится также, как первого. Между профилями нужно выдержать расстояние от 2 мм до 1 сантиметра из расчета двух величин температурного зазора. Аналогичным образом выполняем установку всех панелей по периметру дома, периодически контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня.

Важно! Как Вы установите стартовые панели, так будет монтироваться и сайдинг. На идеально ровных планках Вы получите идеальную поверхность сайдинга, если где-то будет кривизна, остальная облицовка повторит ошибку.

Выступающий цоколь: специфика технологии монтажа сайдинга

Первое, что нужно сделать – это защитить цоколь от агрессивного воздействия окружающей среды, в частности, от влаги и сырости. Для этих целей используется виниловый отлив, монтируемый между стартовым профилем и цоколем. У компании Docke отлив имеет ширину 10 см, с его помощью можно спрятать любой цоколь.

Цоколь, изготовленный из бетона, кирпича или камня, необходимо выровнять, из дерева – обработать антисептиком и антипиреном – так Вы продлите срок его службы.

Технология монтажа не слишком отличается от описанной выше – также нужно найти самую низкую точку стеновой поверхности, только вверху отмерить 60 мм, шнурком отбить горизонт, обойдя весь дом по периметру (рис. 18).

Но этот монтаж начинается с установки отливов – от угла. Сначала от цельного отлива отрезаем 50 см, размечаем его (по образцу на рисунке), подрезаем и аккуратно складываем в жесткий прямой угол. Далее верхнюю часть планки надо тщательно совместить с той линией, что мы проводили с помощью шнура, а угол монтируем на стену. Следующий отлив устанавливаем внахлест при 25 мм рабочей поверхности, подрезаем гвоздевые планки по 14-18 миллиметров. Половина нахлеста составляет 12,5 мм, сюда же добавляем дополнительные миллиметры (не более 5) на температурные зазоры и так обеспечиваем расширение профиля.

Рис. 18. Монтаж стартового профиля поверх отливов: а - общий вид; б - устройство внешнего угла из отлива; в - тоже самое, угла внутреннего; 1 - внешний угол отлива; 2 - отлив; 3 - стартовая планка

Отличие в монтаже внутреннего угла от внешнего – в особенностях сгиба, который производится по гвоздевой планке.

Отливы крепим в центре гвоздевого отверстия, соблюдая частоту шага диапазоном 20-45 см, шляпка должна выступать примерно на миллиметр. Еще одно отличие технологии – в необходимости еще раз выносить горизонт окрашенным шнуром. На этот раз придется соблюсти отступ от верха планки в 40 мм. Монтировать стартовые планки нужно над отливом к линии горизонта и крепить также, как и в технологии для западающего цоколя.

Особенности установки внешнего угла

Установка внешнего угла сайдинга в доме с ровным или западающим цоколем имеет свои особенности. Для начала необходимо определить длину профиля. Правильная длина – это высота угла, к которой прибавлено 3 мм. Следующий шаг – крепление профиля к внешнему углу саморезами или гвоздями. Не забудьте отступить от карниза крыши на 3 мм. Когда конструкция повиснет на двух гвоздях, измерьте расстояния – от карниза крыши оно должно быть 3 мм, от стартового профиля – ниже на 6 мм максимум. После того, как Вы проверите вертикальность углового профиля, можно доделывать крепления, придерживаясь шага между отверстиями 20- 40 см (рис. 19а). Слишком плотно крепить ни к чему.

Рис. 19. Монтаж наружного углового профиля: а - общий вид; б - стыкование угловых профилей внахлест; 1 - наружный угловой профиль; 2 - верхний профиль; 3 - нижний профиль

Компания "Строймет" обращает Ваше внимание! До начала монтажных работ в нижней части углового профиля подрежьте гвоздевые планки – примерно на 4 - 6 мм, тогда при смене температурного режима они будут незаметны.

Но не всегда длина винилового профиля достаточна для высоты угла, иногда приходится стыковать два элемента в один. Делать это нужно на одной высоте, над нижним профилем располагается верхний – внахлест. Чтобы отрезать требуемый размер планки, воспользуйтесь ножницами по металлу. Отрезать нужно в верхнем угловом профиле, оставить две плоские полоски, из которых сложится угол.

Монтаж начинается с установки нижнего углового профиля, следом монтируется верхний. Так мы выстраиваем узел, абсолютно закрытый от агрессивного воздействия природных явлений (рис. 19б). Особое внимание следует обратить на высоту отрезаемой части – она может быть больше температурного зазора или полностью ему соответствовать. В свою очередь величина зазора колеблется в диапазоне от 2 до 9 мм, при этом нахлест панелей будет составлять порядка 2,5 см.

Монтаж угла сайдинга Docke требует использования доборных элементов? Правила монтажа действуют те же – до трех миллиметров верхний зазор, до шести миллиметров выпуск от нижней кромки стартовой планки.

Планируете отделку фасада с выступающим цоколем? Или в архитектуре дома имеются конструкции, которые становятся своеобразной преградой? Удобная длина углового профиля – выше максимум на 0,5 см, подрезать его нужно по низу.

Точно также, как и внешний угол, устанавливается внутренний. Подробности смотрите на рисунке (рис. 20).

Нестандартные углы: как сделать облицовку?

Разнообразие современных архитектурных решений часто предполагает наличие оригинальной формы эркера, нестандартных углов, эксклюзивных элементов. И иногда владельцы задаются вопросом – возможно ли выполнить их облицовку? Конечно, с помощью обычного винилового сайдинга Деке. Внешний угловой профиль в процессе монтажа «натягивают» на фасад, раскрывая или сужая его по мере необходимости (рис. 21).

Рис. 20. Монтаж внутренних угловых профилей: а - из одного углового профиля; б - стыкование по длине внутренних угловых профилей; 1 - внутренний угловой профиль; 2 - рядовая сайдинговая панель; 3 - J-профиль; 4 - верхний профиль; 5 - нижний угловой профиль

Главное условие успешного монтажа – правильная установка крепежа. Только в этом случае можно натянуть виниловый профиль на угол (внешний и внутренний) и вертикально. Все остальные этапы установки те же, что и прежде.

Рис. 21. Монтаж угловых профилей на не прямоугольные углы

В этом видео показана технология работы с фасадными панелями, которая поможет выгнуть наружный угол фасадного сайдинга до необходимых размеров.

Данный способ является одним из наиболее безопасных и не нарушает общую конструкцию и технические свойства материала.

Для примера разгибаем угол цокольных панелей Альта профиль.

Как самому обшить дом сайдингом
Как сделать каркас из профиля для сайдинга
Как обшить фронтон сайдингом
Как крепить сайдинг на кирпичную стену
Как рассчитать сайдинг под обшивку дома
Как отделать откосы цокольным сайдингом?
Как соединить сайдинг без соединительной планки?
Как работать с сайдингом для облицовки дома?
Как зашить сайдингом фронтон двухскатной крыши?

Добавить комментарий

Имя (обязательное)

E-Mail (обязательное)

Отправить Отменить

При облицовке дома большое значение имеет правильный выбор комплектующих. Упростить работу и придать строению законченность позволят внутренний и наружный угол для сайдинга. Такие детали разбиваются на нескольких основных категорий, используемых в зависимости от ситуации. Монтаж доборов не составит особого труда при условии соблюдения простых правил.