Системы сбора и возврата конденсата

Абонентские установки для возврата конденсата состоят из конденсатоотводчиков, сборников конденсата, конденсатных насосов и трубопроводов.

Допустимая норма растворенного кислорода в перекачиваемом конденсате, при которой не происходит коррозии стальных конденсатопроводов, составляет 0,1 мг/л. Особенно активно происходит процесс коррозии при наличии в конденсате, кроме кислорода, ещe и углекислоты.

Помимо разрушения трубопроводов, коррозия увеличивает их гидравлическое сопротивление вследствие роста шероховатости стенок и уменьшения поперечного сечения трубопроводов. Продукты коррозии, образующиеся на внутренней поверхности конденсатопроводов, смываются и уносятся конденсатом, что приводит в результате к затруднениям в эксплуатации котельного оборудования. В конденсатных системах наблюдается как язвенная коррозия, так и равномерная. Особенно опасна язвенная коррозия вследствие образования сквозных свищей, выводящих трубопровод из строя в короткое время.

Язвенная коррозия возникает в условиях отсутствия движения конденсата по трубопроводу. Для ее предупреждения необходимо непрерывно откачивать конденсат. Кислородная коррозия конденсатопроводов устраняется применением закрытых конденсатосборных установок, в которых конденсат находится под избыточным (выше атмосферного) давлением паровой подушки и не имеет контакта с атмосферным воздухом. При эксплуатации открытых систем температуру возвращаемого конденсата необходимо поддерживать на уровне 95 – 100 о С. Чем выше температура конденсата, тем ниже содержание в нем растворенного кислорода и тем долговечнее система. Для защиты конденсата от аэрации с поверхности открытых конденсатных баков применяют сталестружечный затвор с поплавком.

Отвод конденсата из пароприемников и трубопроводов

Нагревание той или иной среды паром возможно двумя путями: или непосредственным контактом (смешением) пара с нагреваемой средой, или пропусканием пара через поверхностные нагреватели. В первом случае пар отдает часть содержащегося в нем тепла, и происходит его полная конденсация, причем конденсат остается вместе с нагреваемым веществом. Во втором случае тепло пара передается нагреваемой среде через разделяющую стенку, а пар, соприкасаясь с более холодной стенкой и остывая, конденсируется.

Если имеет место некоторое накопление конденсата в нагревательных элементах, то конденсат отдает часть своего тепла через стенку нагревательного элемента нагреваемому веществу и температура конденсата становится ниже температуры насыщенного пара, т.е. имеет место так называемое переохлаждение конденсата. Заполнение конденсатом части нагревательных элементов теплоиспользующей установки уменьшает активную поверхность нагрева и ведет к снижению производительности установки. В большинстве случаев выгодно не допускать переохлаждение конденсата, а отводить его при температуре насыщения.

Отвод из теплоиспользующих установок и нагревательных приборов без пропуска вместе с ним пара достигается при помощи специальных устройств, называемых конденсатоотводчиками.

Нарушение нормальной работы конденсатоотводчиков может привести к большим потерям тепла или чрезмерному скоплению конденсата в нагревательной камере, в результате чего может произойти нарушение работы аппарата и в некоторых случаях гидравлические удары.

Насыщенный водяной пар при выходе из паровых котлов содержит в себе некоторое количество воды. При нормальной работе котла влажность такого пара составляет 1 - 4% и значительно возрастает, если вода в котле имеет загрязнения. Для уменьшения конденсации пара при его транспортировке от котельной до потребителя пар в котле слегка перегревается. При подаче пара от ТЭЦ пар всегда перегретый.

При повышенной конденсации пара в трубопроводе патрубки для отвода конденсата устанавливаются более часто. Паропроводы, во избежание большой конденсации, изолируются, т.е. покрываются материалом, плохо проводящим тепло. Постоянные дренажи снабжаются конденсатоотводчиками, конденсат из них собирается для использования. Временные (пусковые) дренажи служат при пуске паропровода и устраиваются в тех местах, где конденсат может скопиться только после остановки паропровода. Такими местами являются нижние точки паропровода, места подъема, а так же участки перед задвижками и вентилями в случае прогрева паропровода участками.

Временный дренаж осуществляется самостоятельными трубопроводами, а конденсатоотводчик на нем не ставят. Временные дренажи отключают, как только давление при прогреве паропровода поднимается до рабочего.

Конденсатоотводчики

Конденсатоотводчики применяются для автоматического бесшумного удаления конденсата с одновременным запиранием пара. Значение конденсатоотводчиков очень велико. Потери пара только при неудачной конструкции конденсатоотводчиков и неправильной эксплуатации составляют 25% количества потребляемого пара.

Существуют различные способы отвода конденсата и разнообразные конструкции конденсатоотводчиков. По принципу действия конденсатоотводчики делятся на три вида:

С гидравлическим затвором (сифоны);

С гидравлическим сопротивлением (подпорные шайбы);

С механическим затвором (поплавковые).

Наиболее простым является отвод конденсата посредством гидравлического затвора.

Недостатками гидравлических затворов являются: пропуск несконденсировавшегося пара, выброс конденсата при повышении давления пара в теплообменном аппарате и большая высота. Для устранения этого недостатка применяют батарею затворов, соединенных друг с другом последовательно.

Отводчики конденсата с механическим затвором разделяются по принципу действия на следующие группы:

Поплавковые, основанные на разности удельных весов конденсата и пара; могут быть с открытым или закрытым поплавком;

Термостатические, основанные на расширении тел от нагревания;

Мембранные.

Термостатические конденсатоотводчики применяют для отвода охлажденного конденсата.

Конденсатоотводчики с механическим затвором часто называют конденсационными горшками. Конденсатоотводчики с закрытым поплавком применяются при давлении свыше 10 МПа и выпускаются с производительностью до 18 м 3 /ч.

Мембранный конденсатоотводчик состоит из двух полостей, разделенных между собой металлической мембраной и соединенных каналом.

Схемы установки конденсатоотводчиков

Рациональные схемы конденсатоотводчиков позволяют выбрать стандартное оборудование, упрощают изготовление и монтаж, снижают потери пара.

При выборе схемы необходимо иметь в виду, что парозапорные вентили на обводах и при отводчиках, а также обратные клапаны при них с течением времени изнашиваются и становятся источником потери пара, поэтому применение их должно быть ограничено только необходимыми случаями.

Трубопровод, отводящий конденсат, уловленный дренажным патрубком, прокладывается с уклоном в сторону отводчика. После отводчика дренажный трубопровод может прокладываться с подъемом, не превышающим 50 - 75% высоты водяного столба, соответствующего давлению в паропроводе.

Конденсатоотводчики, устанавливаемые в местах дренажа и осушки коллекторов-распределителей пара, должны обеспечивать автоматичность работы, как в отношении отвода конденсата, так и выпуска воздуха, непрерывность работы и безотказность действия. Кроме того, они должны быть доступны для контроля и очистки от загрязнений без снятия с трубопровода.

Особенностью установки отводчиков при небольших отопительных агрегатах и местных нагревательных приборах является возможность упрощения их схем, так как при необходимости его ремонта можно выключить эти аппараты, закрыв вентили со стороны входа пара.

Классификация конденсатосборников

В настоящее время выделяются две разновидности систем сбора конденсата - открытого и закрытого типов. Они классифицируются по условиям эксплуатации баков-конденсатосборников.

В системах открытого типа бак сообщается с атмосферой, поэтому давление в нем равно атмосферному.

Допускается сооружать на предприятиях с небольшим объемом возвращаемого конденсата: от 4 – 6 т/ч и до 10 т/ч, при условии, что источник теплоты расположен на расстоя­нии, не превышающем 500 м. Достоинствами таких систем являются:

Небольшие капитальные затраты на сооружение;

Простые конденсата должна быть выше 95 °С. конструкции основных элементов оборудования;

Надежная эксплуатация системы и невысокие затраты на поддержание ее в работоспособном состоянии.

К недостаткам систем относятся:

Повышенная доля безвозвратных потерь конденсата из-за испарения воды с поверхности зеркала в баках-конденсатосборниках;

Коррозионный износ оборудования и конденсатопроводов из-за поглощения конденсатом кислорода (аэрации) при непосредственном соприкосновении с воздухом.

В конденсатосборниках атмосферного типа в целях предотвращения интенсивной аэрации температура конденсата должна быть выше 95 о С.

В системах закрытого типа бак и все элементы системы изолированы от сообщения с окружающей средой и находятся под небольшим избыточным давлением 0,005 - 0,02 МПа. Используются на крупных предприятиях. Температура конденсата не нормируется, но не рекомендуется его охлаждать ниже 80 - 90 градусов.

По способу организации системы сбора конденсата открытого и закрытого типов подразделяются на:

Самотечные (рис.35) - транспорт конденсата производится за счет разности высот расположения источника конденсата и конденсатосборника;

Напорные (рис.36) - за счет перепада давлений, поддер­живаемого в конденсатопроводе и создаваемого перекачивающими конденсатными насосами, включаемыми в схему;

Смешанные - объединяют несколько участков, одни из них работают по открытой схеме, другие - по закрытой.

Теплоизоляция и устранение утечек.

Установка конденсатоотводчиков.

Исключение острого пара.

Сбор и возврат конденсата.

Утилизация тепла конденсата.

Замена пара на воду.

Возможные проекты по рационализации системы

распределения пара

Децентрализация тепловых завес.

Децентрализация горячего водоснабжения.

Изоляция трубопровода.

Перекрытие подачи пара на отопление в летнее время.

Устранение утечек.

Снижение давления пара.

Обеспечение возврата конденсата под давлением.

Вопрос 7. Гидравлические режимы в водяных тепловых сетях. (1, с.29..32, 4, с.35, лекции)

Динамический режим

Задача: обеспечение циркуляции сетевой воды во всех звеньях системы теплоснабжения (теплообменники источника, трубопроводы сети, …).

Требования к режиму:

Ø напоры перед абонентами должны быть достаточны для подачи необходимого расхода в местную систему;

Ø давление во всем подающем трубопроводе должно быть больше давления насыщения (невскипание);

Ø для обеспечения залива отопительных систем давление в обратном трубопроводе должно быть больше статической высоты систем абонентов;

Ø давление в обратном трубопроводе должно обеспечивать зависимое присоединение систем (не должно приводить к разрушению систем);

Ø давление в обратном трубопроводе перед сетевыми насосами СН для исключения кавитации должно быть больше 0,05 МПа.

Обеспечивается:

Ø сетевыми насосами (создают напор перед тепловыми пунктами);

Ø подпиточными насосами (восполняют потери сетевой воды и поддерживают давление в сети на необходимом уровне);

Ø дроссельными устройствами, устанавливаемыми в промежуточных точках зон, на которые разделяется сеть при сложном рельефе. При понижении профиля местности к источнику теплоты на обратном трубопроводе ставят дроссель (шайбу), который увеличивает давление в верхней зоне. При повышении же профиля устанавливают насосы для снижения давления в обратном трубопроводе и увеличении напора у потребителей.

Статический режим

Задача: заполнение систем отопления водой при отсутствии циркуляции.

Требования к режиму:

Ø давление в точках присоединения систем должно быть выше статической высоты системы (по рельефу), но ниже давления по условиям прочности отопительных приборов (0,6 МПа → 60 м).

Обеспечивается:

Ø работой подпиточных насосов и соответствующих регулирующих устройств. При сложном рельефе (большая разность высот) сеть делится на зоны, статическое давление в которых поддерживается насосами на заданном уровне.

Режимы можно изобразить на пьезометрическом графике (рис. 20)

Потребитель 1: имеет большой напор , можно использовать элеватор и снизить напор в его сопле или дросселирующими шайбами.

Потребитель 2: на обратом трубопроводе есть регулятор давления, но остаточный напор достаточен для работы элеватора.

Потребитель 3: давление (напор) в обратном трубопроводе выше допустимого 0,6 МПа (60 м) и тепловая система присоединена по независимой схеме (подогреватель).

Потребитель 4: на обратном трубопроводе есть регулятор давления, но остаточный напор недостаточен для элеватора и он присоединяется с насосом на перемычке или по независимой схеме

Потребитель 5: при достаточном напоре может быть присоединен элеватор.

Для сложного рельефа (большой перепад высот) при работе по зависимой схеме устанавливают разные статические напоры (рис. 21).

При схеме с дроссельной подстанцией (рис. 1.13, а)) устанавливается регулятор давления (до себя) и обратный клапан.

При статическом режиме (сетевой насос отключен) утечки из верхней зоны восполняются подпиточным насосом и регулятора подпитки

При динамическом режиме обратный клапан открыт, а регулятор поддерживает (дросселированием) заданный напор в верхней зоне.

При схеме с насосной подстанцией (рис. 1.13, б)): задача подстанции – снизить давление в обратной линии у абонентов нижней зоны, присоединенных к концевым участкам сети. Когда насосы подстанции выключены, вода проходит через обратный клапан, минуя насосы (линия напора пунктиром). При включении перекачивающего насоса возникает разность давлений, клапан закрывается и весь поток идет через насос.

Вопрос 8. Методы регулирования отпуска теплоты. (1, с.33..34)

Тепловые нагрузки абонентов сети неодинаковы и непостоянны, поэтому для качественного их теплоснабжения одновременно с экономичной выработкой и транспортировкой теплоты, надо регулировать все виды нагрузки в соответствии с потребностью абонентов.

Регулирование теплоснабжения бывает:

1. Центральное – в источнике теплоты (ТЭЦ, котельная);

2. Групповое – в центральном тепловом (ЦТП) или контрольно-распределительном пункте (КРП);

3. Местное – на абонентском вводе здания;

4. Индивидуальное – у теплопотребляющих приборов.

В большинстве случаев нагрузка абонентов разнородна (О и ГВ, или все), тогда применяется центральное и групповое регулирование (местное, индивидуальное)=комбинированное регулирование – основа экономичного теплоснабжения (2-3 ступени регулирования).

Расчет регулирования нагрузки основан на уравнениях теплового баланса и теплопередачи теплопотребляющих приборов:

(поступает в прибор) (отдается в окружающую среду)

где - тепловой эквивалент расхода первичного (греющего) теплоносителя, - теплоемкость, - массовый расход;

Температуры на входе/выходе прибора;

Коэффициент теплопередачи;

- средний температурный напор теплоносителя и нагреваемой среды;

Длительность работы прибора;

Площадь поверхности прибора.

Местное (групповое) регулирование может изменять , , .

Центральное регулирование можно осуществлять только изменяя и .

Методы регулирования:

Качественное – изменением (стабилизация гидравлического режима);

Количественное – изменением - расхода;

Качественно-количественное – одновременно изменяя и .

В городских водяных системах теплоснабжения широко применяется центральное качественное регулирование, дополняемое количественным местным регулированием. Достоинство центрального качественного – стабильность гидравлического режима сети, однако расход энергии на перекачку больше, чем при других методах.

Центральное количественное регулирование сокращает затраты на перекачку, однако создает переменный гидравлический режим в сети, и недостаток – опасность гидравлической разрегулировки местных систем (малые расходы!). Чтобы это исключить, применяют независимые схемы (с бойлером) или зависимые со смесительным насосом, поддерживающим постоянны расход в местной системе.

При центральном регулировании диапазоны изменения температуры и расхода ограничены. Максимальная температура прямой сетевой воды ограничена условием невскипания (т.е. напором), а минимальная температура обратной воды – условием комфортности ГВ., т.е. 60 о С (открытая система) или 65-70 о С (закрытая система). Максимум расхода воды определяется располагаемым напором на ЦТП (абонентском вводе) и сопротивлением абонентских установок, минимум зависит от гидравлической устойчивости сети (вертикальная разрегулировка этажей) при малом расходе.

Центральное регулирование выполняется по преобладающей тепловой нагрузке большинства абонентов.

В отопительный сезон тепловая нагрузка отопления значительно больше нагрузок ГВ и вентиляции. Если средняя недельная нагрузка ГВ меньше 15% расчетной нагрузки отопления, то выполняют центральное регулирование по закону изменения отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха. Если же нагрузка ГВ больше 15% расчетной нагрузки на отопление, то центральное качественное регулирование производится по закону изменения суммарной нагрузки отопления и ГВ. однако для качественного теплоснабжения как по отопительной, так и по совмещенной нагрузке необходимо местное количественное регулирование всех видов нагрузки.

В настоящее время в абонентских узлах отопительных установок чаще применяются регуляторы расхода, поддерживающие постоянный расход воды в местной системе, независимо от температурного режима сетевой воды. Этот способ не позволяет контролировать температуру в отапливаемых помещениях, возможен перерасход теплоты (перегрев) или недостача теплоты (охлаждение помещений). В схемах с регуляторами отопления импульсом регулирования является сигнал от датчиков температуры в помещении, по которому изменяется расход сетевой воды через клапан регулятора из подающей линии, а постоянный расход в местной системе поддерживается смесительным насосом.

В качестве регулирующего импульса (сигнала) местного количественного регулирования нагрузки ГВ используется температура горячей воды в местах водоразбора: за смесителем в открытых системах и за подогревателем в закрытых. В вентиляционных установках – температура горячего воздуха за калорифером. По этому сигналу клапаном регулятора температуры регулируется относительная доля расхода из подающей линии.

Графики регулирования отпуска теплоты. (5, с.100 ..109)

Задача расчета центрального качественного регулирования состоит в определении температур прямой и обратной сетевой воды в зависимости от тепловой нагрузки при постоянном расходе в сети (рис. 10). Зависимость отопительной нагрузки от имеет линейный характер, угол наклона определятся расчетной , которой соответствует максимальная нагрузка и температуры и обратной . Минимальная температура не должна быть ниже 65 о С, т.к. иначе невозможен подогрев горячей воды в бойлерах до 50..60 о С. Поэтому температурные графики имеют вид ломаных линий с точкой излома при минимальной температуре сетевой воды и .

Рассмотрим графики при комбинированном регулировании отопительной нагрузки (рис. 11):

а) нагрузки отопления; б) температур сетевой воды; в) расхода сетевой воды при параллельной схеме присоединения установок отопления и горячего водоснабжения к закрытой сети и центральном качественном регулировании по отопительной нагрузке. Два диапазона отопительного графика:

I. Регулирование уменьшением расхода (местное количественное регулирование) или пропусками (периодическое отключение отопительных установок от тепловой сети);

II. Расход постоянен. Центральное качественное регулирование.

Построение графика температур и расхода воды на отопление.

При расход сетевой воды на отопление постоянен (в, II)

При расход сетевой воды через каждую отопительную систему в период ее работы также остается постоянным. Однако при регулировании местными пропусками число одновременно включенных отопительных систем уменьшается по мере повышения наружной температуры, поэтому суммарный расход сетевой воды на отопление района сокращается с повышением наружной температуры.

, (в, I)

Рассмотрим графики для горячего водоснабжения :

а) нагрузки ГВ; б) температур сетевой воды; в) расхода сетевой воды для закрытой сети при параллельной схеме присоединения установок при наличии аккумуляторов горячей воды (суточная неравномерность). При построении графика принято, что аккумуляторы горячей воды выравнивают неравномерности суточного графика и, следовательно, тепловая нагрузка сети по ГВ постоянна (а, I, II).

По характеру изменения расхода воды в сети можно отопительный период разбить на два диапазона: постоянная (I) и переменная (II) температура воды в подающей линии.

I. Для поддержания расход сетевой воды должен оставаться постоянным ;

II. Т.к. температура растет по закону отопительной нагрузки, то для обеспечения постоянства должен уменьшаться расход (местное количественное регулирование) регулятором температуры. Т.к. уменьшается , снижается , это замедляет рост средней температуры нагреваемой водопроводной воды и уменьшает после подогревателя ГВ. При повышении температуры в подающей линии тепловой сети регулятор температуры на ГТП или МПТ уменьшает расход греющей воды через водо-водяной подогреватель, что замедляет рост средней температуры греющей воды и одновременно уменьшает коэффициент теплопередачи подогревателя. В результате , а температура обратной сетевой воды после подогревателя снижается.

Вопрос 9. Автоматизация отпуска теплоты и причины перерасхода теплоты. (1, с.42..46)

Среди процессов теплоснабжения (производство тепла, подготовка, транспортировка воды, защита сетей и др.) отпуск теплоты наименее автоматизирован. В связи с этим имеют место дискомфортные условия в отапливаемых помещениях и перерасход теплоты и топлива. Практически отпуск теплоты регулируется качественным методом (по ) только на источнике (центральное регулирование). У немногих объектов применяют регулирование (стабилизацию) температуры горячей воды.

Дискомфорт в отапливаемых помещениях (перегрев в одних и недогрев в других) происходит также вследствие невозможности учета при центральном регулировании действия ветра и солнечной радиации, а также избыточных бытовых тепловыделений.

Причины перерасхода тепла при отсутствии автоматизации.

1. Из-за подержания температуры теплоносителя (60..70 о С) в относительно теплый (осенне-весенний) период из-за горячего водоснабжения, хотя такая высокая температура не требуется (перегрев помещения). Перерасход тепла 2-3%.

2. Невозможность учета бытовых тепловыделений. Перерасход до 15-17%.

3. Не учитывается снижение инфильтрации (при повышении температуры наружного воздуха) и влияние ветра (скорости, направления). Последнее возможно только при пофасадном регулировании и экономия может достигать 7%.

4. Не учитывается теплота от солнечной радиации (меньше тепла на солнечный фасад, передача ее на теневой фасад). Это возможно при пофасадном или индивидуальном регулировании и экономия может достигать 4-9%.

5. Отсутствие возможности снижения температуры в жилых домах ночью (на 2-3 о С) и в производственных и административно-общественных зданиях ночью и в нерабочие дни (до 10-12 о С).

Общая экономия теплоты может составить до 25% годового расхода. Кроме того, автоматизация стабилизирует гидравлический и тепловой режим всей системы.

Отсутствие регуляторов температуры горячей воды приводит к тому, что ее величина не соответствует требуемой (она значительно выше или ниже). В обоих случаях идет перерасход тепла (слив воды потребителями или высокое теплосодержание). Кроме того, дестабилизируется гидравлический режим в тепловой сети и повышается температура обратной воды при отсутствии водоразбора. Вместо регуляторов устанавливаются дроссельные шайбы, рассчитанные на некоторую оптимальную величину водоразбора, но они не могут обеспечить снижение расхода сетевой воды у потребителя при прекращении водоразбора.

Все это вызывает перерасход теплоты в размере 10-15% годового потребления теплоты на горячее водоснабжение.

Внедрение автоматики – реальный путь экономии топлива. Разработаны и внедряются схемы и приборы автоматизации для группового, общедомового, пофасадного и индивидуального регулирования. Как показывают расчеты, при экономии теплоты только на 10% установленное оборудование окупается за 1-1,5 года.

Как собирать дымоходы: «по дыму» или «по конденсату»? Нержавеющие дымоходы практически вытеснили громоздкие кирпичные конструкции. Такие сооружения имеют небольшой вес, легко транспортируются, считаются надежными и долговечными. Главная их особенность заключается в том, что собираются они из отдельных элементов. К монтажу систем удаления продуктов горения выдвигается ряд требований и норм. Их несоблюдение может стать причиной серьезных последствий, в том числе разрушений дымохода, а также отопительного оборудования. Существует два метода монтажа дымоходов из нержавеющих труб – «по дыму» и «по конденсату». Важно правильно выбрать способ соединения труб, чтобы система отлично справлялась с отведением продуктов горения и была безопасной при эксплуатации. Как сделать правильный выбор? Чтобы правильно собрать дымоход, необходимо узнать, в чем особенности каждого метода и в каких случаях его разумнее применять:  Дымоход «по дыму» собирается по следующему принципу – каждая следующая секция трубы одевается поверх уже установленной. Свое название способ получил за то, что конструкция не препятствует выходу продуктов горения, но подходит он только для печей с высокой температурой горения, когда в дымоходе не образуется конденсат.  Дымоход «по конденсату» отличается тем, что верхняя часть трубы заводится в нижнюю. Отлично такие конструкции подходят для отопительных устройств длительного горения. Так как при использовании таких устройств существует велик риск образования конденсата, капли влаги смогу беспрепятственно стекать вниз при сборке дымохода «по конденсату» для вывода наружу. Сборка дымоходов «по конденсату» чаще используется. Такая схема монтажа необходима для печей с длительным, тлеющим горением, газовых котлов, твердотопливных котлов длительного горения. Применять это метод нужно и в случаях, когда большая часть трубы проходит на улице. В таких случаях влага появляется из-за существенного перепада температур. Образование конденсата в дымоходе при неправильной сборке может стать серьезной проблемой. Скопления влаги внутри способно разрушить даже трубы из нержавеющего металла. Частые ошибки при сборке и как их избежать Неопытные народные умельцы, которые решают самостоятельно собрать дымоходную систему, часто допускают такие ошибки:  Не убирают защитную пленку. Перед соединением отдельных элементов труб с них нужно снять защитную пленку. Не стоит пренебрегать этим правилом, поскольку при нагревании материал выделяет токсичные вещества и может загореть, что станет причиной пожара.  Не правильно соединены между собой отдельные компоненты. Если при использовании сэндвич-модулей, сборка произведена неверно, внутренние стенки будут деформироваться, что приведет к неисправности дымоходной системы.  Сборка дымохода «по дыму» без тройника. В таком случае конденсат будет оседать на стенках труб, что приведет к их разрушению.  Намокание огнестойкого утеплителя и дополнительная коррозия металла. Проектирование и сборку дымоходной системы лучше доверить специалистам, поскольку допущенные ошибки могут не только негативно отразиться на работе котла или печки, но и стать причиной возгорания. Если ремонт дымохода проводить при помощи технологи ФуранФлекс, не нужно определяться с методом сборки, так как устанавливается он одним сплошным рукавом. При этом не препятствует стеканию конденсата, если он появляется на стенках, и не создает помехи для движения газов. Наоборот, улучшает тягу за счет того, что имеет гладкие стенки. К тому же установка полимерных труб производится всего за пару часов.

Стойкий «болотистый» запах, плесень на стенах, конденсат в доме (постоянно запотевающие окна), отваливающаяся пластами штукатурка или краска, влажные обои, ковролин и постельное белье, подтеки на стенах и потолке, а также застоявшиеся лужицы на полу указывают на одно - в доме сырость.

Стандарт. Нормой влажности в квартире или жилом доме считается показатель от 40 до 60% (в зависимости от предназначения помещения), оптимальное значение - 45%. Зимой воздух иссушается, поэтому проценты незначительно «падают». Можете самостоятельно измерить уровень влажности с помощью специального прибора - гигрометра.

Пример гигрометра. Бывают и электронные модели

Пускать на «самотек» подобные неприятности нельзя. И чрезмерно увлажненный воздух, и плесень, которая отлично размножается на отсыревших поверхностях, способны очень быстро испортить имущество. Кроме того, споры грибка в компании с сыростью негативно влияют на здоровье жильцов дома: вызывают кашель, одышку, обостряют заболевания дыхательных путей, аллергию.

Что такое конденсат

Сырость в квартире или доме часто провоцирует такое явление как конденсат. Если говорить простыми словами, то там, где «встречаются» переувлажненный воздух и охлажденная поверхность, образуются капельки воды.

Наверняка замечали, что стекла на окнах или лоджии, радиаторы отопления или трубы периодически «плачут» - это капает конденсат. Причины появления влаги могут быть разные: неправильная установка стеклопакетов, недостаточная циркуляция воздуха, наличие источников влаги, плохая вентиляция.

Как избавиться от сырости

Чтобы устранить проблему, нужно разобраться, что стало причиной ее появления:

• «Бытовое» переувлажнение воздуха: не включаете вытяжку во время приготовления пищи, сушите постиранное белье в жилых помещениях, заливаете комнатные растения.
• Неполадки инженерных систем: плохое отопление (температура воздуха в квартире или доме не превышает 20°C), забитая вентиляция, протечки в канализации.
• Поступление влаги извне: щели в рамах, подтапливание дома талыми водами, дымоход заливает во время дождя.
• Ошибки при проведении строительных работ: некачественная гидроизоляция стен и потолка (или ее отсутствие вообще), неправильная установка стеклопакетов.

Профилактика сырости и конденсата в помещениях

1. Не сушите белье в закрытых помещениях. По возможности развешивайте мокрые вещи на улице или хотя бы на балконе.
2. Как можно чаще проветривайте помещения. В «зоне риска» - ванная комната, кухня (именно здесь чаще всего скапливается пар, который потом оседает на потолке, стенах и мебели).
3. Проверьте работу вентиляции и вытяжки. Если вентилятор слишком слабый, установите оборудование помощнее.
4. Приобретите кондиционер: он не только «подсушивает», но и очищает воздух от вредных микроорганизмов.
5. Контролируйте функционирование системы канализации. Замените чугунные трубы на пластиковые (на них не скапливается конденсат), своевременно устраняйте протечки.
6. Если в доме прохладно даже летом, установите дополнительные радиаторы отопления. Справиться с сыростью в ванной комнате поможет хороший полотенцесушитель.
7. Обязательно утеплите внешние стены и потолок, не забудьте про качественную гидроизоляцию.
8. Верх трубы, ведущей в дымоход печи или камина, должен быть защищен козырьком, который не позволит воде попасть внутрь.
9. В частном доме следите за состоянием подпола (подвала).
10. Приобретите осушитель воздуха. Этот компактный прибор, пропуская воздух через специальный испаритель, помогает избавиться от конденсата и сырости.

Пример осушителя воздуха

Конденсатом называют капли жидкости, которые проявляются на различных поверхностях вследствие перехода паров из газообразного в жидкое состояние. В быту мы часто сталкиваемся с этим явлением «запотевания»: воздух охлаждается, и водяной пар трансформируется в мельчайшие капельки, которые покрывают окна, трубы и даже стены. Постоянное выпадение конденсата может иметь отрицательные последствия, поэтому о том, как можно избавиться от конденсата, поговорим в статье.

По законам физики

Причины возникновения конденсата тесно связаны с физико-химическим составом окружающей среды и её температурой. В науке есть такое понятие, как влажность воздуха. Оно означает количество воды, находящейся в парообразном состоянии. Разная влажность, при прочих равных составляющих, обусловлена разной температурой воздуха: когда она становится выше, в нем может уместиться большее количество пара, и наоборот.

Когда воздух охлаждается, он уже не может удерживать столько жидкости в газообразном состоянии. Происходит достижение «точки росы» – такой температурной величины, при которой часть водяного пара выпадает в конденсат.

Еще одним физическим понятием, регулирующим конденсацию, является относительная влажность воздуха. Чем она выше на местности, тем выше расположена точка росы.

Следовательно, конденсат может появиться даже тогда, когда понижение температуры несущественно. Справедливо и обратное: когда показатель влажности низок, конденсат выпадет только при условии большого температурного перепада.

Где же наиболее часто появляется конденсат? Чаще всего, роса выпадает на гладких холодных поверхностях, они могут быть любыми: металлические трубы, стеклянные поверхности, фаянс, керамика, и даже стены.

Возникновение конденсата практически всегда несет негативные последствия. Стекла становятся грязными и перестают быть прозрачными, на стенах размножаются грибки, патогенные микроорганизмы и плесень, вызывающая опасные болезни, а на трубах появляется ржавчина. С данными последствиями конденсата в доме довольно сложно справиться, лучше заблаговременно их предотвратить.

На пластиковых окнах

Всем нам знакома картина, когда зимой оконные стекла покрываются маленькими капельками и становятся непрозрачными. Ситуация малоприятная и не слишком полезная. Для решения этой проблемы потребуется сначала выяснить причины появления конденсата на окне. Их может быть несколько, и действия для каждого случая будут отличаться.

Первая причина: неправильный монтаж стеклопакета или неверно подобранный его тип. В случае со стеклопакетом необходимо заменить его на более морозоустойчивую модель, а если ошибка всё-таки возникла при монтаже, то придется вызывать бригаду для переделки всего оконного блока.

Второй причиной являются слишком широкие подоконники, препятствующие поступлению теплого воздуха к стеклу. Тут достаточно будет всего лишь укоротить подоконник, или же прогреть воздух у окна с помощью подручных средств (свечей, небольших обогревателей).

Третья причина: временное повышение уровня влажности в помещении (из-за сохнущего белья, процесса приготовления пищи, огромного количества комнатных цветов). Проблема в данном случае решается простым проветриванием комнаты в течение 15 минут.

На водопроводных трубах

Очень часто водяной пар конденсируется на трубах в ванной и туалете. Виной тому служит плохая вентиляция при эксплуатации помещений. Устранить излишнюю влажность поможет установка вытяжки с вентилятором, прочистка вентиляционного канала, проветривание. Если меры не помогли, можно дополнительно произвести теплоизоляцию трубы с холодной водой.

На стенах комнаты

К сожалению, появление влаги непосредственно на стене означает, что дом недостаточно утеплен, и стена попросту промерзает. Единственное средство для борьбы с конденсатом в данном случае – дополнительное наружное утепление стены. Для этого можно использовать листы минеральной ваты, специальную штукатурку, или же попытаться устранить «мостики холода» запениванием швов.

На унитазном бачке

Неприятный эффект вызывает появление конденсата на бачке унитаза. Туалет кажется грязным, неисправным. Запотевание могло быть вызвано разными факторами, решать тоже нужно по-разному.

Вот несколько эффективных способов как избавиться от конденсата:

Установить туалет с функцией защиты от запотевания. Секрет таких моделей в том, что бачок имеет двойные стенки. Но и цена на данные изделия повышается почти в два раза.

Проверить, не вышел ли из строя запорный механизм внутри бачка. Если система неисправна, холодная вода постоянно подтекает в унитаз, а вода в емкости не успевает нагреться, охлаждая стенки бачка. В этом случае нужно произвести ремонт арматуры в соответствии с инструкцией производителя унитаза.

Утеплить стенки изнутри. Для этого надо подобрать тонкий влагостойкий утеплитель – вспененный полиэтилен и подобные ему виды. Бачок снять, извлечь все внутренности, приклеить заготовленные по шаблонам детали из теплоизоляционного материала, промазать стыки герметиком, дать высохнуть. Установить арматуру обратно в бачок, вернуть его на место.

Вставить пластиковый вкладыш. Это более простая версия предыдущего решения. Нужно приобрести емкость подходящего размера, сделать все необходимые отверстия, подобрать резиновые прокладки для герметичности. Должна получиться система из двух баков, с зазором между ними около 2 мм.

Фото избавления от конденсата

Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Подготовительные работы

Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).

Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.

Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.

После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.

Осушение подвала с вентиляцией

Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.

Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.

Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.

Нагреваем погреб

Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).

Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.

Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.

Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.

Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.

Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:

• горелку на пропане (опустить горящую на проволоке, следить чтобы она ничего не зажгла и оставить висеть посередине, как надоело, вентиль закрыть, крышку открывать можно только через день);
• тепловую пушку приличной мощности (3-5 кВт);
• кирогаз;
• опустить в подвал буржуйку и протопить.

Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.

Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.

Как просушить погреб без вентиляции

Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.

С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.

Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы :

Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха . Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.

Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.

В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).

Парами извести

В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.

Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.

Серной (дымовой) шашкой

Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:

• вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки — солидолом или чем-то похожим.
• Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
• Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.

Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.

Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.

Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.

Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.

Средство для удаления плесени

Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.

Подсыпка на пол

Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.

Как высушить подвал после затопления

Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:

• Вынести все что можно их погреба.
• Оставить на некоторое время все открытой крышку и вентиляционные продухи.
• Когда более-менее подсохнет, убрать мусор, грибки, плесень со стен и пола.
• Побелить известью.
• Сушить одним из способов.

Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.

Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.

← Вернуться