Добавить сайт в закладки

Особенности сверления отверстий в стенах

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для каждого материала, в котором требуется сделать отверстие необходимы свои инструменты и навыки.

Для того чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Но не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбели - это гвозди разной длины, толстые и закаленные. Их можно забить даже в бетонную стену. Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. А если примените кондуктор для сверления без пыли, это избавит вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество. Чем сверлить стену? Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель с функцией ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться следующими техническими характеристиками:

• мощность дрели должна быть не менее 600 Вт;
• обороты - до 2500 в минуту, и наличие возможности их плавной регулировки - от 0 до максимальных;
• наличие реверса вращения (переключателя вращения сверла по часовой или против часовой стрелки).
• патрон лучше всего самозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа;
• диаметр зажимаемых в патроне сверл - минимум 10 мм;
• наличие включаемой функции сверления с ударом.

Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты легко разбивают кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла, и режущей кромке тяжело зацепиться за материал. Поэтому процесс идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходит сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то наподобие долбления зубилом.

Выбор сверла

Виды сверл: а - ложечное; б - центровое; в - улиткообразное; г - винтовое с конической заточкой; д - винтообразное витое; е - винтообразное шнековое; ж - пробочное; з - зенковочное; и - универсальное (раздвижное).

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже - искусственного алмаза. Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2-3 победитовых сверла диаметром от 6 до 10мм. Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до 1 м и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Буры бывают с диаметром хвостовика (10 и 18 мм), со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике. Если нужно пройти буром толстую стену, например толщиной 0,5 м, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см. Заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана, и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену?

Прежде чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод?

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками: экономя провод, они часто скрытую проводку прокладывают по диагонали, кратчайшим путем. Но провод все равно будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры провод будет отходить тоже к ближайшей коробке. Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм . Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой, проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель, а после углубления каждые 2 мм визуально проверять, не попался ли провод. Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Обнаружение электропроводки отображается миганием светодиода и прерывистым звуковым сигналом. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и, сильно нажимая на дрель, просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное - сверлить на небольших оборотах (200-400) с включенным ударным режимом, посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось. Кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры, при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду. Если железобетонная стена не сделана из цемента марки 600 или 500, то сверлится она так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго. При изготовлении бетонных блоков для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень.

Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо перенести место отверстия, то можно переместиться по диагонали вверх или вниз. Гранитные камушки крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления кафельной плитки сверлом с твердосплавными наплавками необходимо (после наметки точки сверления) предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить, как кирпичную стену, на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см . Когда нужно спрятать в стене электрический счетчик, то требуется сделать нишу в стене. В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12мм с расстоянием между краями отверстий около 10мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий. Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, в таком случае можно сверлить в 2 этапа. Если есть возможность сверлить стену с 2-х сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены, и операция повторяется. Если не представляется возможным сверление толстой стены с 2-х сторон, то придется делать сверление и выборку в 2 этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены. Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон. Если у вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, намотав несколько витков на сверло. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненных из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места. В итоге, если отверстий больше одного, подвешенная полка висит не горизонтально или, что еще хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбели не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместиться, и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить 2 и более отверстий в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается, и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки. В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбели разного диаметра - обычно 6 или 8 мм. Для универсальности в кондукторе необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров. В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливается на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол, и все отверстия у вас получаться строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола. Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно. Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотрим случай для крепления изделия на 2-х винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, второе - диаметром, равным диаметру самореза. После того как кондуктор изготовлен, с его помощью в стене сверлится первое отверстие, в которое забивается дюбель. Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали. Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга. По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается 2-мя крайними саморезами, а затем сверяются все остальные отверстия. Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду строительный мусор. Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении, оставлен для решения хозяину. Существует простая конструкция, позволяющуя сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок фанеры (9-11 слоев) размером 80х150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм . Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником. От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Берем квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 л . На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации, образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна. Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие, станут толще и служить будут дольше. Можно проплавить отверстие паяльником или разогретым на газовой плите до красна гвоздем. Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление. Результат вас очень обрадует. Ни одной пылинки в округе, ни грязи на поверхности сверления вы не обнаружите!

Конструкцию, повредить поверхность которой далеко непросто, как и просверлить. Но если необходимость такая всё же возникла, то с помощью специального оборудования и соблюдения некоторых правил это сделать всё-таки возможно. А теперь обо всём более подробно.

Общие положения

Давайте для начала рассмотрим, почему не сверлится бетонная стена обычными методами. А всё кроется в структуре столь прочного материала:

Как видите, действие всех составляющих направлено на увеличение прочностных качеств готового продукта. Особенно критичным для обычных свёрл является щебень, о который моментально тупятся их режущие кромки.

И при всей сложности обработки бетонной стены, необходимость в этом может возникать очень часто.

Например, если надо:

• Повесить полку на стену или какой-либо иной мебельный интерьер .

• Произвести отделку гипсокартоном .

• Осуществление электрической проводки, монтаж новых розеток и выключателей . При этом для укладки провода выполняется также резка железобетона алмазными кругами.

• Подключение сантехники .

Технология исполнения

Мы разобрались с необходимостью и возникающими сложностями, теперь рассмотрим, как правильно просверлить бетонную стену.

Выбор инструмента

В первую очередь определимся, чем сверлить бетонную стену. , конечно же, не подходят.

Выбирать следует из следующих вариантов:

• Свёрла с напайками из победита . Но следует учитывать, что при этом кроме вращения потребуется также и ударная функция.

Совет: не следует использовать режущий инструмент с победитом для сверления железа или древесины, так как он будет дробить их.

• Свёрла с алмазным напылением . Такие кромки смогут резать камень даже без удара, но и цена их гораздо выше.

Но вопрос, чем просверлить бетонную стену, не ограничивается выбором расходного материала.

Требуется ещё также определиться с инструментом:

• Обычная дрель . Только в том случае если у вас нет ничего более подходящего и вам необходимо проделать только 2-3 отверстия. И в этом случае придётся время от времени, пробивать слой бетона стальным штырём собственноручно.
• Дрель с ударной функцией . Справится с небольшим объёмом работ и в том случае, если диаметр необходимых отверстий не превышает 13 мм. Дело в том, что удар в таком аппарате осуществляется за счёт металлической «трещотки», которая при интенсивной нагрузке достаточно быстро стирается.

• Перфоратор . Осилит большие объёмы и может использовать даже специальные насадки в виде корон, которые идеально подходят для бурения гнёзд под розетки. В нём удар осуществляется за счёт поршневой системы, которая значительно мощнее и реже выходит из строя, чем «трещотка» дрели.

Подвести итоги и дать окончательный ответ на вопрос, чем лучше сверлить бетонные стены, поможет следующая обобщённая таблица:

Проведение работ

Теперь разберёмся, как сверлить бетонную стену. Для этого возьмём перфоратор, как явного победителя импровизированных соревнований.

Инструкция его эксплуатации выглядит следующим образом:

1. Проверяем шахту ствола на наличие мусора. При обнаружении такового удаляем его.
2. Вставляем сверло до щелчка. При этом в некоторых моделях может понадобиться оттянуть на себя ползунковую часть «носика» инструмента.
3. Подносим строго перпендикулярно и начинаем сверлить, слегка надавливая на него.

Совет: время от времени смачивайте рабочую часть сверла водой. Это защитит его от перегрева и продлит эксплуатационный срок.

1. В процессе сверления бур может застрять. В этом случае не стоит пытаться расшатать его для того, чтобы выдернуть, так вы можете обломать кончик. Просто выньте инструмент из аппарата, вставьте сверло меньшего диаметра и постарайтесь с его помощью расширить отверстие и освободить пленённое изделие.
2. Следите за оборудованием, давая ему остывать.

Вывод

Мы рассмотрели, как просверлить бетонную стену, процесс сам по себе не такой уж и сложный. Главное, правильно подобрать инструменты и соблюдать некоторые правила во время работы. Наиболее практичным и рациональным решением станет использование перфоратора с победитовыми свёрлами.

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительную информацию, касающуюся изложенных материалов. Будьте внимательны, и у вас всё получится!

17.05.2014 08:33

Довольно часто при ремонтных работах нам приходится сверлить прочное бетонное основание - будь это отверстия для подвесной полки, место для розетки или работы по установке нового потолка. А задача это довольно непростая, как может показаться на первый взгляд. Тем более что бетон - это весьма неоднородный по своему составу и чрезвычайно плотный материал.

Давайте разберемся, как правильно и чем лучше сверлить бетон в домашних условиях.

Чем сверлить бетонную стену?

1. Обычные сверла для бетона не подходят. Лучше использовать твердосплавные сверла, например, победитовые. Такие сверла по бетону имеют на концах специальные напаянные пластины-вставки из твердосплавного материала (в основном смесь карбид-вольфрама и кобальта в пропорции 10 к 90%). Твердосплавные наконечники легко узнаваемы - они имеют форму своеобразного «домика».

2. Если отверстий планируется немного и они относительно неширокие, то дома можно использовать дрель с

функцией ударной нагрузки. Ударная дрель в домашних условиях подходит под отверстия в бетоне диаметром не больше 12-13 мм, в ином случае лучше взять более дорогой перфоратор. Что касается обычной дрели («безударной») - то для бетона ее желательно использовать только в крайнем случае, если у вас нет под рукой других рабочих инструментов.

3. Перфоратор годится для любого сверления по бетону, - он более эффективен благодаря своей функции «дробления», хотя и дороже, чем ударная дрель. В перфораторе вращение сверла комбинируется с его возвратно-поступательным движением, что делает работу по сверлению значительно быстрее. Перфоратор хорош, когда работы по сверлению предвидится довольно много (например, когда нужно крепить обрешетку на потолок или стены). Учитывайте, что перфоратор - более мощный, чем дрель. Поэтому, например, для пенобетона (ячеистого бетона) он не подходит, так как полностью «развалит» стену. Да и при сверлении перфоратором обычного бетона не переусердствуйте - следите, чтобы не посыпалась штукатурка.

4. Для перфоратора используются специальные буры («SDS Plus» и «SDS-Max») различного диаметра - от 4-5 мм и до 7-8 см. Чтобы не покупать весьма дорогой полный набор сверл, выбирать буры для перфоратора нужно по диаметру будущего дюбеля, и на всякий случай «плюс-минус» пару соседних по размеру.

5. Кроме сверления при помощи ударной дрели и перфоратора есть еще один способ - так называемое алмазное бурение. Только для этого варианта нужны специальные буровые установки и алмазные сверла. Этот тип сверления бетона весьма дорогой, и, как правило, под него нанимают бригаду ремонтников-мастеров. Используется алмазное бурение в случае, когда ремонтных работ по сверлению бетонного основания планируется очень много, или нужны большие отверстия или продольные пазы (например, при прокладке коммуникаций в стене или полу). Плюс такого способа - после бурильной установки не остается пыли - она подает к дыре воду, смывая пыль и охлаждая бур.

Этапы сверления бетона

1. Перед началом работ обязательно подумайте, нет ли в этом месте каких либо коммуникаций, кабеля и пр., чтобы ничего не повредить.

3. Внешняя часть бетона обычно более рыхлая, чем внутренние слои. Поэтому перед началом сверления бетона обязательно разметьте и расширьте точку будущей дыры, то есть углубите (накерните) основание входа сверла в этом месте. Это делается для того, чтобы сверло не соскальзывало и не смещалось в сторону. Для керна можно использовать молоток и крупный острый гвоздь, саморез или специальный дюбель.

4. Рабочий инструмент в процессе работы держите перпендикулярно к бетонному основанию, иначе возрастут риски того, что сверло сломается.

5. Если вы сверлите дыру ударной дрелью, время от времени переключайте режимы. Для того чтобы «бить» поверхность, включайте в дрели опцию «удар».

6. Как сверлу, как и дрели (перфоратору) нужно давать время от времени «отдыхать» - примерно раз в 10-15 мин. приостанавливайте работу.

7. Еще такой момент - те же победитовые сверла не любят перегрева, поэтому при сильной эксплуатационной нагрузке их кончики нужно периодически охлаждать водой.

8. Для работ по бетону вам также понадобится трехгранный твердый пробойник из стали и обычный молоток - вдруг в бетоне встретится щебень. Кстати, в качестве пробойника подойдет и старое победитовое сверло. Если в процессе сверления встречаются арматура или камни (щебенка), их удаляют отдельно. Арматуру можно обработать обычными инструментами (пробойником и традиционным сверлом по металлу), а вот камни хорошо поддаются только пробойнику.

9. Вдруг вам надо срочно сделать пару отверстий под полочку, а под рукой только обычная дрель (без режима удара), тогда в процессе сверления по необходимости можно периодически вставлять пробойник в отверстие и делать по нему несколько ударов молотком, а затем поворачивать его в дыре, потом - снова сверлить дрелью и т.д. Не забудьте, что само сверло должно быть твердосплавным.

10. Периодически удаляйте с рабочего отверстия цементную крошку и пыль - они мешают сверлению. Их можно убрать пылесосом или натуральной щеткой.

11. Если сверло застряло - не расшатывайте его, а аккуратно отсоедините инструмент, затем оденьте сверло бОльшего диаметра и освободите застрявший наконечник, стараясь не касаться его.

12. Сверлить отверстия в бетоне нужно на 1 см больше, чем длина дюбеля, благодаря чему последний без проблем войдет в стену.

Удачного вам ремонта!

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью сделать отверстие в стене, знает, что на вопрос о том, чем сверлить бетон , не так-то просто ответить. И сам инструмент, и расходный материал нужно правильно выбрать, иначе затея рискует обернуться полным провалом.

Чем сверлить бетон — выбираем инструмент

Итак, для начала нужно определиться с инструментом. Собственно, здесь есть два варианта: ударная и . Перфоратор, конечно же, предпочтительнее, ведь изначальная задача этого инструмента — именно пробивка отверстий в бетоне или камне. С его помощью можно сделать отверстие достаточно большого диаметра, в то время как даже самая хорошая ударная дрель не рассчитана на сверление проходов толще 12 см. Однако если речь идёт о пенобетоне, то в этом случае нужно выбирать именно дрель, поскольку перфоратор просто напросто разобьет стену.

Нельзя использовать для работы обычную безударную дрель — это не только бесполезно, но и может привести к поломке инструмента.

Конечно же, если требуется сделать несколько отверстий, то в отсутствии перфоратора можно воспользоваться и дрелью, а вот если предстоит долгая работа, то его приобретения не избежать. И речь здесь идёт не только об экономии сил и времени — поскольку дрель изначально не рассчитана на такие нагрузки, то при неумелом обращении она может прийти в негодность. Если же всё же придётся работать дрелью, то нужно помнить, что в этом случае используют победитовое сверло по бетону, наконечник которого покрыт твёрдосплавным напылением.

Алмазные сверла по бетону и прочие приспособления

Иногда в продаже можно встретить кольцевые свёрла с алмазным напылением на конце. Такие приспособления предназначены для специальных бурильных установок, которые сверлят большие отверстия диаметром до 25 см. Сразу стоит сказать, что стоят такие агрегаты очень дорого — несколько десятков тысяч рублей, поэтому приобретать их для дома нет никакого смысла.

Если в процессе ремонта нужно сделать место под розетку или выключатель, используют коронки для сверления бетона. По окружности их режущей грани имеются специальные напайки из твёрдосплавных металлов. Их диаметр может составлять от 35 до 120 мм, однако чаще всего используют коронки размером 68 мм, поскольку именно такие отверстия нужны под выключатели и розетки. При работе с коронкой нужно обязательно отключать режим удара перфоратора. Большинство таких приспособлений высверливают отверстия глубиной не более 15 см. Если же требуется углубиться в стену на большую толщину, можно использовать насадку-удлинитель.

Похожие коронки есть и среди . В отличие от предыдущих, такие коронки имеют не напайки, а напыление из карбидно-вольфрамового сплава по всей окружности. Преимущество этого «девайса» состоит в том, что если необходимо просверлить отверстие в бетоне, облицованном кафелем, менять насадку не потребуется, так как она одинаково хорошо сможет и бетон. Стоит, однако, отметить, что предназначены такие насадки для дрелей, мощность которых не ниже 1000 Вт.

Обычно для работы перфоратором используют специальные . Их диаметр колеблется от 4 до 80 мм. Часто у начинающих мастеров возникает вопрос о том, как правильно подобрать необходимый диаметр сверла. На самом деле, на всякий случай вместе с приобретением перфоратора сразу стоит купить и набор сверл по бетону . Однако, как правило, по-настоящему качественные комплекты стоят очень дорого, поэтому совет такой: диаметр должен быть точно таким же, как и у дюбеля, который в него будет вставляться. При покупке таких свёрл следует знать, какой именно хвостовик у них должен быть — SDS+ или SDS-max .

Перед тем, как закрепить сверло в патроне, нужно проверить, нет ли в нём каких-либо загрязнений. Если таковые обнаружились, стоит удалить их сухой ветошью, иначе при работе с инструментом могут возникнуть проблемы. Вставляя его в патрон нужно следить за тем, чтобы оно встало под идеально прямым углом, а хвостовик — вошёл до упора.

Самая большая проблема, с которой можно столкнуться при «прохождении» бетонной стены — это «противостояние» сверла и металлической арматуры (обычно это происходит во время пробивания на большую глубину). В этом случае арматуру проходят пробойником, а затем продолжают работу. Если отверстие делается ударной дрелью, то справиться с препятствием поможет обычное сверло по металлу.

Поскольку непрофессиональный инструмент не рассчитан на длительную нагрузку, примерно каждые 15 минут нужно делать перерыв примерно на тот же период. В течение этого времени охладится и сам инструмент, и расходный материал. Перед продолжением работы нужно смочить сверло водой — это продлит срок его службы.

Иногда может случиться такое, что при сверлении стены с её обратной стороны начинают отваливаться куски штукатурки. В этом случае нужно снизить обороты, чтобы работа шла несколько медленнее. Хотя такая работа и отнимет большее количество времени, за сохранность стены можно будет не переживать. Другой казус, который может случиться в процессе — это застревание сверла в стене. В этом случае нельзя пытаться извлечь его, расшатывая туда-сюда инструмент, поскольку это может обломить жало. Нужно аккуратно отсоединить перфоратор, а затем вставить в него другое сверло небольшого диаметра и начать высверливать им плотно застрявшего в стене «собрата», при этом стараясь его не касаться.

Правильно выбрав инструмент и комплектующие для него, можно с успехом делать отверстия даже в таком неподдающемся материале, как бетон. Немного теории, приправленной практикой — и такая работа будет делаться быстро, качественно и без лишних усилий.

4 397

Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда нужно просверлить отверстие в бетонной стене. Причин может быть уйма – может быть, просто повесить картину, или же установить навесную мебель, кондиционер. Как известно, бетон очень прочный материал, поэтому просверлить в стене отверстие с помощью обычной дрели не получится. Добавляет сложности и тот факт, что железобетонные стены не однородны – на пути вашего сверла может встретиться и арматура, и щебень.

Что необходимо помнить при сверлении бетонной стены

Подберите подходящие для сверления бетона инструменты – это должна быть ударная дрель или перфоратор. Сверла должны быть специальными для работы с бетоном либо с алмазным напылением. Сверло с алмазным напылением является по сути универсальным, и одинаково хорошо сверлит как металлическую арматуру, так и бетон.

Убедитесь, что через то место, где вы наметили отверстие, не проходят коммуникации, например электрическая проводка. Проводка, как правило, идет вертикально по стенам от розеток и выключателей и горизонтально от люстр к распределительным коробкам.

Отметьте место, где собираетесь просверлить отверстие карандашом. С помощью строительного дюбеля или керна и молотка, сделайте небольшую выемку в стене, чтобы сверло не выскакивало при работе.

Совместив наконечник сверла и ранее отмеченную выемку, приступайте к сверлению. Не устанавливайте большую скорость вращения сверла, при сверлении на низкой скорости вы получите более качественный результат.

Чтобы уменьшить количество мусора и пыли в зоне работ, можно надеть на сверло небольшую консервную банку или пластиковый стаканчик, или приклеить к стене с помощью скотча лист бумаги, свернутый в виде конверта, таким образом удастся избежать большого количества пыли во время сверлильных работ.

Периодически охлаждайте сверло, так как при нагревании инструментальная сталь становится хрупкой. Для охлаждения потребуется небольшая емкость с холодной водой. Также при работе перфоратором делайте перерывы – после 10-15 минут работы, такой же длительности перерыв, это делается из-за того, что при сверлении бетона инструмент подвергается большим нагрузкам.

Если у вас обычная дрель, без функции ударной нагрузки, используйте пробойник, он представляет собой стержень с трехгранным наконечником, выполненным также из твердого сплава. Пробойник необходим для того, чтобы разбивать бетон в зоне работы. Просто вставьте его в отверстие и нанесите несколько ударов молотком.

На заметку! Чтобы облегчить себе в дальнейшем задачу, когда сверлите бетонную стену , сделайте отверстие немного глубже, чем длина дюбеля, примерно на сантиметр. Так он легче войдет в отверстие и вам не придется прилагать дополнительных усилий при вбивании дюбеля.

Работая с дрелью или перфоратором, помните, что вы держите в руках инструмент повышенной опасности, работать с ним нужно предельно аккуратно. И не забывать о средствах защиты: очки защитят глаза от возможного попадания мелких бетонных осколков, а наушники обезопасят барабанные перепонки от высокого уровня шума.

(Visited 702 times, 1 visits today)

← Вернуться