26005 0 21

Izolácia podlahy svojpomocne drevený dom– 3 možnosti pre kvalitnú inštaláciu

Väčšina domov je drevených moderných ľudí spojené s pohodlím a teplom. A v zásade to platí, pretože drevo je živý, prírodný, dýchajúci materiál. Ale mnohí z mojich priateľov metodicky šliapu na tie isté hrable a zabúdajú, že izolácia podlahy v drevenom dome nie je o nič menej dôležitá ako izolácia stien a strechy. V tomto materiáli vám najprv poviem, ako izolovať podlahu v drevenom dome s tromi najviac prístupnými spôsobmi a potom si osobne prejdem pouzitie kazdeho druhu izolacie konkretne pre drevostavby.

Dizajnové možnosti izolácie podlahy v drevených domoch

Začnime tým, že moderné drevené domy je možné postaviť buď na ľahkých pilótach resp pásový základ a na monolitickej betónovej doske bude schéma izolácie vo všetkých týchto prípadoch iná.

Okrem toho môžu byť podlahy v drevených domoch izolované zospodu, to znamená zo strany pivnice, ako aj zhora zo strany obývacej izby. Prirodzene, je to jednoduchšie urobiť pri stavbe domu, ale nie každý má také šťastie a niekedy musíte izolovať podlahy v starom dome, čo zanecháva stopy na technológii.

Akékoľvek hlavné typy prác v drevených domoch, vrátane izolácie stien a podláh, sa odporúčajú vykonávať až po dokončení zmršťovania konštrukcie. A toto zmršťovanie v dome zo suchého dreva trvá asi rok. Ak sa na stavbu použilo čerstvo narezané drevo, zmrštenie môže trvať až 5 – 7 rokov.

Variant č. 1. Usporiadanie tepelnej izolácie v dome s nízkym podzemím

Nízke podzemie je chorobou väčšiny starých domov a chát. Podľa mojich skúseností takmer všetci majitelia, ktorí si kúpili alebo nejakým spôsobom dostali daču postavenú po starom, sa vrátili späť Sovietske časy, čelia vážnemu problému studených a často hnilých podláh.

Okamžite vás uistím, nie je potrebné všetko rozbiť, ak je samotný zrub stále neporušený a dostatočne pevný, potom môžete podlahu v drevenom dome izolovať vlastnými rukami za pár dní, a to vôbec nemusíte byť skutočný stavbár. Stačí s istotou používať pílku, vŕtačku a kladivo.

Ako ste už pravdepodobne uhádli, ak má súkromný dom nízke podzemné podlažie, potom budú musieť byť podlahy izolované zhora. A na to musíme celú konštrukciu úplne rozobrať a ponechať len nosné guľatiny;

Ak sú dosky a soklové lišty hotovej podlahy v dobrom stave a nemáte náladu ich úplne meniť, potom si pri zbúraní podlahy nezabudnite nakresliť náčrt muriva a každú dosku očíslovať. To výrazne ušetrí vašu energiu a čas, keď začnete dávať všetko späť na svoje miesto.

• Keď máte voľný prístup k trámom, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je starostlivo preskúmať stav dreva. Lagi je Základná štruktúra, preto musia byť odolné a spoľahlivé. Ak počet zhnitých kmeňov nepresahuje 20 - 30%, potom sa oplatí pohrávať s ich obnovou;
• Vo všeobecnosti podľa pravidiel musí byť poškodený lúč úplne odstránený a na jeho miesto nainštalovaný ten istý. Ale táto práca nie je pre amatéra, je tu príliš veľa malých, profesionálnych jemností. Keď som sa prvýkrát stretol s problémom čiastočnej výmeny nosného nosníka, urobil som to jednoducho. -Vyrezal som zhnitý sektor a na jeho miesto som vložil rovnakú časť zdravého trámu.
  Tento sektor som zabezpečil samoreznými skrutkami pomocou 4 štandardných 35 mm kovových rohov, čím som vytvoril prekrytie starý trám asi 50 cm Ale ak nie sú po ruke žiadne rohy, môžete na oboch stranách vyplniť obyčajnú dosku s hrúbkou asi 30 mm;
• Teraz môžete začať s usporiadaním podkladu. Názory na to, ako to urobiť správne, sa medzi stavebníkmi rôznia. Klasická technológia vyzerá asi takto: na oboch stranách každého nosníka, pozdĺž spodného okraja, je zabalený takzvaný nosný kraniálny nosník. Odporúčam vziať prierez aspoň 30x30 mm, ak to vezmete tenšie, nemusí vydržať zaťaženie alebo prasknúť od klinca alebo skrutky;

• Vzdialenosť medzi priehlbinami často kolíše okolo 50 - 70 cm V našej verzii bude podklad zostavený z dosiek položených na lebečnom nosníku, kolmo na priečky. Preto budeme musieť tieto dosky najskôr odrezať a dobre namočiť antiseptikom, pretože sú umiestnené priamo nad zemou.
  Na tieto účely sa dobre hodí neomietaná doska s hrúbkou asi 20–30 mm. Otázka, čím sa dá impregnovať, sa dá vyriešiť jednoducho: trh je plný rôznych impregnácií, no ja som zvolil najjednoduchšiu cestu, namáčal som každú dosku do použitého strojového oleja;
• Často sa ma pýtajú, či je potrebné pripevniť podlahové dosky k trámom alebo k nosnému nosníku lebky. Takže, ako som sám videl a urobil, tieto dosky sa jednoducho položia na lebečný trám a je to.
  Navyše, keď meriate a striháte pásy, musia byť o 10 - 15 mm užšie ako je medzera medzi nosníkmi. Táto tolerancia je potrebná na kompenzáciu teplotných a vlhkostných deformácií dreva;

• Ďalej pokyny nariaďujú položiť vrstvu hydro alebo parozábrany na podklad. Rozdiel je tento: ak je pôda pod domom suchá a vo vašej oblasti nie sú žiadne silné jarné záplavy, potom je potrebné nainštalovať parotesnú membránu, aby para voľne opúšťala izoláciu, ale v žiadnom prípade neprenikala z zeminu do izolácie.
  Hydroizolácia je inštalovaná v miestach s vysoký stupeň podzemných vôd a na vlhkých pôdach. Ako hydroizolácia sa najčastejšie používa technický polyetylén alebo strešná lepenka. Každá z týchto membrán je pokrytá súvislou vrstvou presahu cez nosníky, takže podklad je úplne pokrytý, bez akýchkoľvek medzier alebo trhlín. Takúto látku zvyčajne fixujem zošívačkou;
• Izolácia, ktorú si vyberiete, sa umiestni do výsledných improvizovaných boxov. Ako je to možné, ako aj najlepší spôsob izolácie podlahy v drevenom dome, vám podrobne poviem o niečo neskôr, teraz sa na to nebudeme zaoberať;

• Prítomnosť alebo neprítomnosť parozábrany na izolácii je určená tým, aké materiály boli zvolené na izoláciu. V každom prípade by však medzi hotovou drevenou podlahou a izolačnou vrstvou mala byť malá vetracia medzera 20 - 30 mm.
  Za týmto účelom, ak je to možné, nainštalujte izoláciu mierne pod horný rez nosníka. Ak to nie je možné a materiál je položený v jednej rovine s nosníkmi, musíte vyplniť drevené kontralaty kolmo na nosníky v krokoch po 30 - 40 cm.
  Okrem toho musí byť pod kontralatou v prípade potreby hydroizolačná alebo parozábrana. V opačnom prípade, ak hotová drevená podlaha nie je vybavená správnym vetraním zospodu, dosky sa skôr alebo neskôr začnú zhoršovať;
• Vrchnou vrstvou je samozrejme dokončovacia drevená krytina.

Variant č.2. Zatepliť podlahu nad pivnicou

Správna izolácia podlahy zospodu v drevenom dome sa vo všeobecnosti vykonáva podobnou technológiou, ale verte mi, urobiť to je oveľa jednoduchšie. Koniec koncov, za predpokladu, že je konečný náter v normálnom stave, nemusíte ho rozoberať. V opačnom prípade je technológia rovnaká, iba všetky akcie sa vykonávajú naopak.

• Podľa pravidiel, aby sa zabezpečilo, že sa izolácia „neprilepí“ na hotovú podlahu a zostane potrebná vetracia medzera, je potrebné vyplniť malý lebečný blok 20-30 mm v hornej časti nosníka, pri hranicu s hotovou podlahou. Ale ak mám byť úprimný, nikdy to nerobím.
  Je oveľa jednoduchšie zaistiť parotesnú membránu pomocou zošívačky tesne pod hotovou podlahou. Nikto vás nenúti všetko presne merať, hlavná vec je, že existuje ventilačná medzera;
• Tiež nevidím montáž lebečného nosníka a lemovanie podkladu z dosiek na strope suterénu pomocou predchádzajúcej technológie. zvláštny význam. Po položení izolácie do výklenkov, aby okamžite nevypadla, som na trámy položil niekoľko malých klincov a natiahol niekoľko šnúr rybárskeho vlasca alebo drôtu;

• Ďalej zospodu pomocou rovnakej zošívačky je hydroizolačná fólia pripevnená k nosníkom. A na vrchole tohto plátna je na posilnenie konštrukcie umiestnená neomietaná doska alebo obyčajná doska. Ak je suterén vlhký a často je v ňom voda, potom to dáva zmysel neomietané doskyšiť pozinkovaný profil pod sadrokartón na strop. Väčšinou ho pripevňujem v prírastkoch 20 - 30 cm, v každom prípade je to potrebné len preto, aby izolácia nevypadla.

Druhé poschodie, alebo skôr drevené, sa buduje podobnou technológiou. medzipodlahová krytina medzi prvým a druhým poschodím pozdĺž guľatiny. Jediný rozdiel je v tom, že namiesto podkladovej vrstvy najčastejšie nejaký druh listový materiál, ako je preglejka alebo sadrokartón.

Variant č.3.Zatepľujeme podlahu drevenice stojacej na betónovej platni

Podlahu v drevenom dome na pevnom betónovom podklade je možné izolovať pomocou dvoch technológií: inštalácia na trámy a poter. Výber závisí od toho, aký konečný výsledok chcete vidieť a koľko peňazí ste ochotní na to všetko minúť. Najčastejšie sa v takýchto domoch používa prvá možnosť, podľa ktorej na konci dostanete krytinu z prírodných podlahových dosiek.

V porovnaní s dvoma predchádzajúcimi možnosťami je betónová doska podľa môjho názoru oveľa jednoduchšia na izoláciu. Takáto základňa má spravidla na začiatku absolútne rovnú rovinu, okrem toho tu nezáleží na hmotnosti samotnej izolačnej konštrukcie.

Podľa prvej metódy je potrebné namontovať na sporák drevené opláštenie. Nahradí nám tie veľmi nosné polená.

Len najprv musí byť betón pokrytý vrstvou hydroizolácie. V tomto prípade úplne postačuje technický polyetylén. Hrúbka tyčí pre opláštenie závisí od typu izolácie.

Pre plnohodnotnú podlahovú dosku s hrúbkou 40 mm alebo viac sa krok kladenia vodiacich líšt pohybuje od 50 do 70 cm V prípade, že sa plánuje pokrytie podlahy hrubou preglejkou alebo OSB, je krok približne 30 až 40 cm.

Opláštovacie tyče sú pripevnené k betónovej doske pomocou kotiev. Potom, rovnako ako pri inštalácii zhora, sa izolácia položí do výklenkov a prišije sa na ňu jemný povlak.

Izolácia betónovej dosky pod poterom je ešte jednoduchšia. Keď sa pozriem trochu dopredu, poviem, najlepšia izolácia tu je extrudovaná polystyrénová pena, u nás známejšia ako „Penoplex“. O jeho schopnostiach budem hovoriť neskôr, ale teraz sa vráťme k technológii.

Takže tento Penoplex sa položí v súvislej vrstve na rovnú betónovú dosku, pripevní sa k nej a všetky škáry sa vyplnia penou. Potom si môžete vybrať: buď na ňu položte kovovú výstužnú sieť a nalejte poter, alebo usporiadajte podlahu z preglejky, OSB alebo sadrokartónu a nainštalujte na ňu laminát pomocou plávajúcej technológie.

Ak máte záujem o obrobok pre systém „teplej podlahy“, potom pre elektrickú aj vodnú verziu je základňa vyrobená z extrudovanej polystyrénovej peny perfektná.

Okrem extrudovanej polystyrénovej peny môže byť takáto podlaha izolovaná expandovanou hlinkou. Samozrejme, že budete musieť viac makať, ale cena takejto izolácie bude nepomerne nižšia.

Technológia je tu približne rovnaká. Na začiatku je betón pokrytý hydroizolačnou fóliou siahajúcou až na steny, tesne nad konečný náter. Ďalej sa naleje vrstva expandovanej hliny a vodorovne sa vyrovná.

Môžete dať výstuž na expandovanú hlinu a naliať cementovo-pieskovú maltu, to bude mokrý poter. Alebo položte dvojitú vrstvu preglejky, OSB alebo sadrokartónu, tomu sa už hovorí suchý plávajúci poter.

Výber izolácie

Prišli sme na to, ako urobiť samotnú izoláciu, teraz zostáva zistiť, ktorá izolácia pre podlahu v drevenom dome je v danej situácii vhodnejšia. Aby ste to ľahšie pochopili, všetky materiály som podmienečne rozdelil do 2 veľkých oblastí:

1. Rozpočet, to znamená nie drahý;
2. A to, čo sa teraz nazýva nová technológia, je ich cena rádovo vyššia.

Tradičná rozpočtová izolácia

• Drevené piliny sú v tomto smere zaslúžene považované za patriarchu. Nie je ťažké uhádnuť, že cena za ne je almužna, ak sa budete naozaj snažiť, môžete ich získať aj zadarmo. Ale aby sa tento materiál by sa dala použiť ako izolácia, treba ju dobre pripraviť. V opačnom prípade po niekoľkých mesiacoch piliny jednoducho začnú hniť.

V prvom rade si pamätajte, že piliny musia ležať na suchom mieste aspoň rok, nie sú vhodné. A aby si myši v tejto izolácii nezaložili ubytovňu, treba tam pridať hasené vápno.

Keďže hovoríme o vlastnom varení, dovolím si uviesť 2 najobľúbenejšie recepty:

1. Pre podlahu je najlepšia hromadná možnosť. Tu bude potrebné dôkladne premiešať 8 dielov suchých pilín s dvoma dielmi suchého haseného vápna v obchodoch, takéto vápno sa nazýva páperie; V zásade je materiál pripravený, teraz ho možno naliať do priestoru medzi hrubou a hotovou podlahou.
   Len na dosiahnutie očakávaného efektu, v stredný pruh Pre našu veľkú vlasť by táto vrstva nemala byť menšia ako 150 - 200 mm. A v severných regiónoch môže dosiahnuť až 300 a dokonca 400 mm;

1. Je oveľa jednoduchšie pracovať s doskami. Tieto dosky však bude potrebné najskôr vyrobiť. Roztok obsahuje okrem pilín rovnaké vlákna a ako spojivo sa pridáva cement. Štandardný pomer je 8/1/1 (piliny/vápno/cement).
   Prirodzene, toto všetko je hojne navlhčené a dobre premiešané. Keď je roztok pripravený, naleje sa do foriem a ľahko sa zhutní. V teplom období asi po týždni dosky vyschnú a budú pripravené na použitie. Je možné položiť mokrú zmes priamo do podlahy, ale v tomto prípade nebudete môcť ušiť finálnu krytinu, pretože budete musieť počkať niekoľko týždňov, kým roztok úplne nezaschne.

• Naše druhé číslo je expandovaná hlina. Tento materiál sa v našej krajine používa pomerne široko. Expandovaná hlina sú granule penovej a pálenej hliny. Materiál je porézny, ľahký, pevný a odolný.
  Jeho jedinou nevýhodou je jeho hygroskopickosť, ktorá je schopná absorbovať vlhkosť. To vedie k záveru, že expandovaná hlina vyžaduje povinnú inštaláciu hydroizolácie.
  Čo sa týka hĺbky izolácie, je približne rovnaká ako pri drevených pilinách. Na usporiadanie podlahy v drevenom dome by ste mali použiť 2 frakcie expandovanej hliny, štrku a piesku. Vďaka tomu bude vaša kopa hustejšia;

• Ale možno najobľúbenejšou izoláciou podlahy v rozpočtovom sektore je polystyrénová pena. Materiál je pohodlný takmer vo všetkých ohľadoch. V podzemí, chránenom zo všetkých strán, bude pena ležať donekonečna. Tam, kde je potrebné vyplniť piliny alebo expandovanú hlinku s hrúbkou najmenej 150 mm, stačí nainštalovať penový plast s hrúbkou iba 50 mm.
  Táto izolácia je absolútne ľahostajná k vlhkosti a hydroizolácia je tu inštalovaná len na ochranu samotného dreva. Na jej inštaláciu stačí narezať dosku presne na veľkosť výklenku, vložiť ju a vyplniť medzery polyuretánovou penou.
  V drevenom dome slabý bod pena zapustená do podlahy sú hlodavce. Veľmi radi si v ňom stavajú hniezda a bojujú s ním tradičné metódy takmer nemožné;

• Bolo by nespravodlivé vynechať taký bežný izolačný materiál, akým je minerálna vlna. Nedá sa to nazvať úplne lacným, ale v rade je niekoľko lacných modelov. Najmä sklená vata a mäkké rohože minerálna vlna nie sú drahé.

Ale aby som bol úprimný, neodporúčam vám ich, tento materiál sa rýchlo pečie, myši ho milujú a keď je vlhký, úplne stráca svoje kvality. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte, mäkkú vatu budete musieť meniť približne raz za 10 rokov.

Existujú aj čadičové dosky z minerálnej vlny, sú drahšie, ale ich hustota a kvalita sú oveľa vyššie. Odporúčam, ak inštalujete vlnu, potom použite iba dosky s hrúbkou asi 100 m.

Zo všetkých možností izolácie rozpočtu uvedených vyššie sa za horľavé považujú iba piliny a pena. Expandovaná hlina a vata sú štandardom požiarnej bezpečnosti.

Nové technológie

• Medzi novodobými izolačnými materiálmi teraz láme všetky rekordy popularity extrudovaná polystyrénová pena. Ide o moderný derivát penového polystyrénu, oba materiály sú vyrobené zo styrénových granúl, rozdiel je len v technológii.
  Dosky z extrudovanej polystyrénovej peny majú uzavretú bunkovú štruktúru. Vďaka tomu materiál neprepúšťa nielen vlhkosť, ale ani paru. V podstate máme do činenia s dobrým hydroizolačným materiálom. Už som spomenul vyššie, že Penoplex je možné položiť do poteru, je to kvôli fantastickej pevnosti extrudovanej polystyrénovej peny.
  Ak je možné tento materiál použiť na izoláciu letísk, ciest a betónových základov, potom nie je čo povedať o sile malého dreveného domu. Navyše, ani myši to nemajú v obľube;

• Naším ďalším číslom je takzvaná ecowool. Skladá sa z približne 80% celulózy, zvyšných 20% sú retardéry horenia a antiseptiká. Výroba Ecowool nie je veľmi nákladná, pretože celulóza sa získava z drveného odpadového papiera.
  Myslím si, že vysoká cena tu je to spôsobené skôr tým, že materiál je nový. Existujú dva spôsoby inštalácie takejto izolácie. Ak máš záujem samoinštalácia, potom sa vata jednoducho naleje do podlahových buniek a načechrá pomocou stavebného mixéra.
  Ale je lepšie objednať strojové fúkanie. V tomto prípade sa vata pomocou kompresora fúka na akýkoľvek povrch, vrátane zvislých a previsnutých plôch. Ecowool má oproti iným moderným izolačným materiálom jednu výhodu, ak ste si istí vysoko kvalitná inštalácia hrubé a hotové podlahy, potom v starých domoch môžete jednoducho urobiť dieru a vyfúknuť cez ňu celý podklad ecowool;

• Polyuretánová pena je pomerne drahá. Nie je možné aplikovať tento materiál na akýkoľvek povrch vlastnými rukami, vyžaduje si to profesionálne vybavenie a špecialistov s príslušnou kvalifikáciou.
  Z hľadiska svojich vlastností je polyuretánová pena blízka extrudovanej polystyrénovej pene, ale neznesie poter. Najlepšou možnosťou je napeniť podlahu zospodu vo vlhkom suteréne. Faktom je, že pena hermeticky utesní strom zospodu a záručná doba na takúto izoláciu začína na 30 rokoch;

• Penoizol bude stáť menej ako polyuretánová pena. Vyžaduje si to však aj špecialistov, aby ju aplikovali. Osobne v prípade izolácie podlahy v drevenom dome nevidím veľký zmysel platiť za takýto materiál. Koniec koncov, penoizol je v podstate rovnaká polystyrénová pena, iba v tekutá forma. Zo všetkých výhod sú jedinou výhodou rýchla inštalácia a utesnený súvislý náter;

• Nakoniec som chcel hovoriť o takzvanej izolóne. Aby som to vysvetlil v skratke, izolon je polyetylénová pena. Môže byť potiahnutý fóliou na jednej alebo oboch stranách a tiež bez poťahu fóliou. Je však ťažké nazvať to nezávislou izoláciou podlahy v drevenom dome, väčšina modelov má hrúbku až 10 mm;
  Pri takejto hrúbke môže byť izolon použitý len ako pomocný náter. Používa sa najmä pri inštalácii elektrických vyhrievaných podláh. Alebo niekedy dodatočne zakryjú vatu. Fóliovaný izolon je dobrý hydroizolačný materiál a osobne ho často inštalujem namiesto vrchnej izolačnej vrstvy pod finálny náter.

Záver

Izolácia podlahy v drevenom dome vlastnými rukami nie je taká náročná, ako by sa to mohlo zdať na prvý pohľad. Ak zvolíte správnu izoláciu a dobre sa pripravíte, potom je možné podlahy v stredne veľkom dome montovať maximálne za týždeň. Na fotografiách a videách v tomto článku som zahrnul ďalšie informácie na tému izolácie. Ak máte nejaké otázky, napíšte ich do komentárov, pokúsim sa pomôcť.

7. septembra 2016

Ak chcete vyjadriť vďaku, pridajte vysvetlenie alebo námietku alebo sa autora na niečo spýtate - pridajte komentár alebo poďakujte!

Aktualizované: 26.02.2019

Na samostatnú izoláciu podlahy v byte musíte nielen vybrať správny materiál, ale aj poznať technológiu na jeho položenie. Pracovný proces pozostáva z niekoľkých etáp: demontáž starej podlahy, príprava povrchu, položenie izolácie a povrchová úprava. Betónové aj drevené základne môžu byť izolované, ak sú guľatiny v dobrom stave. Existuje niekoľko spôsobov, ako izolovať podlahy a každá možnosť má svoje vlastné jemnosti.

Na izoláciu podlahy by ste mali používať odolné a ľahké materiály, ktoré majú vysoké tepelnoizolačné vlastnosti, ľahko sa inštalujú a sú odolné. Medzi takéto materiály patria: sklenená vlna, minerálna vlna, expandovaný polystyrén a polystyrénové dosky, drevené hobliny, expandovaná hlina.

dokonale udržuje teplo v miestnosti, nedovoľuje prechádzať zvukom a nebojí sa ohňa, mikroorganizmov a hlodavcov. Nevýhodou tohto materiálu je jeho hygroskopickosť, takže pri pokladaní Osobitná pozornosť Je potrebné venovať pozornosť hydroizolácii izolácie. Keď minerálna vlna navlhne alebo sa zdeformuje, jej vlastnosti sa znížia.

Inštaláciu je potrebné vykonávať len v ochranných rukaviciach, aby nedošlo k poškodeniu pokožky mikroskopickými časticami izolácie.

Expandovaný polystyrén a hustá pena Neprepúšťajú teplo, účinne tlmia zvuky a sú ľahké. Tieto materiály sa veľmi ľahko inštalujú, nepodliehajú ohňu a deformácii, nebojí sa vody a mikroorganizmov a majú dlhú životnosť.

Sú najlacnejšie a najekologickejšie, no zároveň majú určité nevýhody. Drevené hobliny poškodzujú myši a hmyz a keď sú mokré, začnú hniť. Expandovaná hlina sa nebojí hlodavcov a plesní, ale s veľkou hrúbkou izolačnej vrstvy kladie vysoké zaťaženie na podlahy.

Spôsob tepelnej izolácie drevenej základne

Izolácia drevená základňa pozostáva z vyplnenia priestoru medzi oneskoreniami tepelne izolačného materiálu. Počas práce budete potrebovať nasledujúce materiály:

• izolácia;
• polypropylénová fólia;
• škótska;
• listy preglejky alebo dosiek.

Množstvo izolácie sa vypočíta tak, aby materiál tesne vyplnil priestor medzi nosníkmi a parotesnú fóliu treba brať s rezervou, pretože jej okraje musia siahať k stenám po celom obvode miestnosti. Okrem toho, ak sa použije minerálna vlna, fólia by sa mala položiť na hornú a spodnú časť izolácie. Na inštaláciu je potrebné pripraviť nasledujúce nástroje:

• vyťahovač nechtov;
• kladivo;
• úroveň budovy;
• ruleta;
• nožnice alebo ostrý nôž;
• stavebná zošívačka;
• skrutkovač

Práca začína demontážou starého náteru. Pomocou sťahováka klincov sa dosky odstránia a priestor medzi nosníkmi sa vyčistí od nečistôt a prachu.

Je potrebné skontrolovať pevnosť všetkých nosníkov, inak sa môže nový náter ohnúť.

Vodeodolný

Ak sú tyče v úplnom poriadku, môžete pokračovať kladenie hydroizolácie. Fólia by mala úplne zakryť základňu a presahovať na steny asi 5 cm. Ak nestačí celý kus, fólia sa prekryje o 15 cm a spoje sa utesnia páskou. Fóliu príliš nenaťahujte, inak sa pri inštalácii izolácie roztrhne. Pre pohodlie sú okraje fólie pripevnené k stenám pomocou zošívačky.

Tepelná izolácia

Pena sa rozreže nožom na kusy požadovanej šírky a tesne sa umiestni medzi nosníky. Ak sa použije minerálna vlna, šírka kusov by mala byť o 2 až 3 cm väčšia ako vzdialenosť medzi kmeňmi, potom izolácia vyplní priestor čo najtesnejšie. Expandovaná hlina alebo hobliny sa nalejú na fóliu a vyrovnajú sa tak, aby hrúbka vrstvy nepresiahla 20 cm, potom sa povrch skontroluje pomocou úrovne a vyčnievajúce časti sa odstránia.

Inštalácia druhej vrstvy hydroizolácie a podkladu

Fólia sa prekrýva rovnakým spôsobom, švy sú podlepené. Na podklad môžete použiť hrubú preglejku, dosky a drevotriesku. Materiál je predbežne ošetrený základnou zmesou hlboký prienik a suché. Pripevnite základňu samoreznými skrutkami alebo klincami k nosníkom, pričom dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu.

Tepelná izolácia betónového základu

Existuje niekoľko spôsobov, ako izolovať betónovú podlahu: poter na izoláciu, pozdĺž nosníkov, pokládka podlahy s nízkou tepelnou vodivosťou, striekaná polyuretánová pena. Na tepelnú izoláciu pod poterom je potrebné pripraviť:

• izolácia;
• parotesná fólia;
• škótska;
• kovové pletivo s bunkami 50x50 mm;
• cementová malta.

Hlboké priehlbiny sa naplnia roztokom a nechajú sa úplne vyschnúť.

Pripravený povrch je pokrytý parotesnou fóliou, pričom na stenách sú ponechané prídavky 3-5 cm. Existujúce spoje musia byť prelepené páskou.

Ďalej položte izoláciu tak, aby nezostali žiadne medzery alebo trhliny, po ktorej sa opäť položí vrstva hydroizolácie. Ak sa použije expandovaný polystyrén alebo polystyrén, prítomnosť druhej vrstvy filmu nie je potrebná.

Teraz musíte položiť kovovú sieť a zaistiť ju po obvode miestnosti tak, aby sa pri nalievaní roztoku nepohybovala. Táto sieťovina je potrebná na spevnenie poteru.

Ďalšou fázou je miešanie roztoku a nalievanie základne. Pomer zložiek roztoku závisí od značky cementu; Najčastejšie sa na potery používajú cementové triedy 500, 400 a 300. Na získanie malty triedy 200, ktorá je pre tieto účely najvhodnejšia, je potrebné zmiešať piesok s cementom v pomere 3:1, 2:1 alebo. 1:1. Čím vyššia je trieda cementu, tým viac piesku je potrebné. Hotová zmes by mala mať homogénnu krémovú konzistenciu. Podklad sa musí naliať naraz, aby celý povrch rovnomerne vyschol, hrúbka poteru by nemala byť menšia ako 5 cm, inak po vysušení povrch nevydrží zaťaženie a začne sa rozpadať.

Po 2 týždňoch je možné poter natrieť základným náterom a položiť akúkoľvek podlahovú krytinu.

Vykonávanie tepelnej izolácie pozdĺž nosníkov

Táto metóda pripomína izoláciu drevenej základne a líši sa iba tým, že v tomto prípade musíte samostatne vyrábať a inštalovať guľatinu z trámov na betónovú podlahu. Na prácu budete potrebovať:

• drevo s prierezom 50 x 100 mm;
• hotová bitúmenová zmes;
• izolácia;
• preglejkové alebo drevotrieskové dosky;
• samorezné skrutky;
• skrutkovač;
• široká kefa;
• ruleta a úroveň.

Drevo musí byť vybrané z hustého dreva, hladké, suché, bez viditeľných chýb. Odporúča sa ošetriť antiseptickým základným náterom - predĺži sa tým životnosť stromu. Namiesto bitúmenovej zmesi môžete na izoláciu spojov použiť plastovú fóliu a pásku.

Začínajú čistením základne od starého poteru a nečistôt, potom opatrne vyrovnajú povrch. Teraz pomocou kefy naneste hydroizolačnú zmes na betón. Steny sú tiež potiahnuté tmelom do výšky 3-5 cm po obvode miestnosti.

Po dokončení hydroizolácie sa trámy položia: prvý trám sa umiestni na okraj tesne pri stene, ďalší je rovnobežný s prvým vo vzdialenosti 70-90 cm a tak ďalej, až kým sa protiľahlá stena tenšie polená, tým menšia by mala byť vzdialenosť medzi nimi.

Pomocou úrovne by ste mali skontrolovať polohu nosníkov vzhľadom na horizontálu, aby hotová podlaha nemala sklon. Ak chcete bezpečne opraviť denník, musíte použiť kotvy, ale ak trámy tesne priliehajú k stenám, môžete to urobiť bez spojovacích prvkov medzi polenami a preglejkou alebo drevotrieskou s hrúbkou 10 mm alebo viac.

Aby sa zabránilo deformácii povlaku, odporúča sa ustúpiť 15 mm od stien. Je lepšie položiť hrubý náter v 2 vrstvách tak, aby spoje spodných listov boli úplne zakryté horným listom. Obe vrstvy sú pripevnené k nosníkom pomocou samorezných skrutiek. Potom môžete položiť linoleum, položiť laminát alebo parkety.

Izolácia betónového podkladu drevotrieskou alebo preglejkou

Táto metóda nevyžaduje inštaláciu guľatiny a je vhodná pre byty umiestnené nad prvým poschodím. Starý poter je odstránený, základňa je očistená od prachu a vyrovnaná. Povrch je pokrytý polyetylénom, spoje musia byť izolované páskou. Vo vzdialenosti 1,5 cm od stien sú dosky z drevotriesky alebo preglejky umiestnené tesne na podlahe.

Na vrch sa položí druhá vrstva, ktorá zakryje všetky švy medzi listami celým listom. Dosky sú pripevnené hmoždinkami a potom sú kĺby a štrbiny ošetrené zmesou Olejová farba a tmely.

Po zaschnutí švíkov je zvyšok povrchu pokrytý rovnakou zmesou. jednoduchým spôsobom za izoláciu sa považuje použitie podlahovej krytiny na jutovom alebo plstenom podklade, ako aj na podložke z polystyrénovej peny. Toto rôzne druhy koberec a zahustené linoleum, ktoré majú veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a dekoratívny vzhľad. Tento náter sa položí priamo na betónovú základňu po predchádzajúcom vyčistení a vyrovnaní povrchu.

Na pripravené betónový povrch rozviňte rolku izolónu, odrežte ju s malým okrajom tak, aby okraje izolácie zakrývali steny o 3 až 5 cm, a potom spoje zafixujte páskou. Potom môžete začať pokladať parkety alebo laminát.

Namiesto izolónu sa často používa povlak z technického korku.

Najúčinnejším a najrýchlejším spôsobom izolácie podlahy v byte je nástrek polyuretánovou penou. Po tejto úprave sa povrch stáva monolitickým, veľmi hladkým a odolným a nevyžaduje dodatočnú ochranu ani hydroizoláciu. Ale pre sebarealizácia Táto metóda nie je vhodná, pretože si vyžaduje špeciálne vybavenie a znalosti. Ak to finančné možnosti umožňujú, môžete si objednať izoláciu podlahy od špecialistov.

Video - K Ako a ako izolovať podlahu v byte

Každý majiteľ vlastného domu stojí pred veľmi dôležitou úlohou izolovať všetky miestnosti. Tento článok je určený na to, aby každý majiteľ pochopil, ako izolovať drevenú podlahu v súkromnom dome, ako aj vytvoriť pohodlie a pohodu v prítomnosti akéhokoľvek iného základu na kladenie rôznych vrstiev do podlahového „koláča“.

Izolácia podláh v súkromnom dome

Súkromné ​​domy sa zvyčajne nachádzajú mimo centralizované systémy prívod chladiacej kvapaliny, takže o vykurovanie priestorov sa musíte postarať svojpomocne. Osobitnú pozornosť treba venovať podlahovým krytinám, ktoré sú „Achilovou pätou“ domu z hľadiska zachovania tepla. Preto je potrebné sa najskôr postarať o ich izoláciu.

V tomto prípade môžete použiť rôzne materiály a v závislosti od výberu určiť spôsob ich inštalácie. Dnes existuje množstvo spôsobov izolácie podláh a mnohé z nich upravujú priamo majitelia, ktorí ukázali svoj inžiniersky talent. Aby ste pochopili, ako správne izolovať podlahu v súkromnom dome, musíte sa oboznámiť s informáciami uvedenými nižšie.

Hlavné typy izolovaných podláh

Musíte sa rozhodnúť pre spôsob izolácie podláh v súkromnom dome vlastnými rukami. Aby ste to dosiahli, musíte poznať materiál použitý na ich vytvorenie. Hlavné odrody sú zastúpené drevenými podlahami, betónovou základňou alebo štruktúrou suchého poteru.

Drevené podlahy

Ako drevená krytina Obľúbené je používanie doskových a preglejkových podláh. Existujú dva hlavné typy takýchto štruktúr: jednovrstvové a dvojvrstvové, pod ktorými je podklad. Akýkoľvek typ drevených podláh zahŕňa ich položenie na nosné trámy, ktoré zdvihnú krytinu do značnej výšky nad liatym poterom, podkladom alebo zhutnenou zeminou. V prvom rade ide o ošetrenie podláh na prvých poschodiach pri spracovaní základov alebo pôdy. Musíte vedieť, ako izolovať podlahu v drevenom dome, aby ste vopred zohľadnili všetky nuansy.

Existuje niekoľko základných spôsobov, ako izolovať podlahu v súkromnom dome vlastnými rukami. drevená podlaha:

• pri inštalácii na pôdny podklad môžete pod drevený chodník pridať vrstvu expandovanej hliny;
• v bunkách medzi nosnými kmeňmi môžete položiť izolačný materiál alebo vyplniť samorozpínacie tekuté zloženie;
• infračervená vyhrievaná podlaha môže byť inštalovaná na vrchu chodníka, na ktorý bude položený obkladový materiál;
• ak nie je podklad, musíte použiť parotesnú fóliu nanesenú na plášť vyrobený z drevené trámy. Na ňu sa položí vrstva izolácie a materiál sa vyberá s minimálnou hmotnosťou. Najlepšie je použiť dosky resp valcované materiály. Na túto vrstvu sa opäť položí parozábrana a prekryje sa chodníkom. Tiež nie je na škodu vedieť, ako vyrobiť vyhrievanú podlahu v drevenom dome pomocou moderných materiálov a zariadení.

Betónová základňa

Podlaha vyplnená betónová malta, je veľmi pevný, spoľahlivý a odolný, no jeho výraznou nevýhodou je slabá tepelná izolácia. Samotný materiál je neustále studený, a teda bez vysoko kvalitná izolácia je nemožné prejsť. Na rozdiel od toho, ako je drevená podlaha izolovaná v súkromnom dome, betónová podlaha je základom, na ktorom budú položené všetky vrstvy vrátane izolácie.

Existuje tiež niekoľko známych spôsobov izolácie betónových podláh:

• na ňu sa naleje vrstva expandovanej hliny, na ktorú sa naleje poter;
• do zmesi môžete pridať aj jemnozrnnú keramzitu alebo trenú penu na vytvorenie poteru na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností tejto vrstvy;
• na vrch naliateho poteru sa položí ďalšia vrstva izolácie. Na tento účel sú v medzerách inštalované špeciálne tyče, medzi ktorými je položený vybraný izolačný materiál. Ďalej sa položí parotesná vrstva a vrchná časť sa pokryje preglejkou alebo doskovou podlahou;
• najviac najlepšia možnosť Samozrejmosťou bude inštalácia ktoréhokoľvek zo známych systémov podlahového vykurovania.

Z dekoratívneho hľadiska náter z preglejky a dosiek nevyzerá elitne, ale na fotografii a pri vizuálnej kontrole budú parkety alebo laminát položené na technické drevo vyzerať lepšie.

Suchý podlahový poter

Suchý podlahový poter je dnes v stavebníctve čoraz obľúbenejší. Ak chcete vytvoriť takýto základ, musíte si kúpiť hromadnú kompozíciu na vytvorenie suchého poteru. Jeho zloženie môže zahŕňať jemnozrnný expandovaný íl, expandovaný perlitový piesok atď.

Keď je vrstva suchého zásypu vyrovnaná, môže byť pokrytá technickou vrstvou materiálu, ktorý bude základom pre obkladový náter. Najčastejšie sa na tieto účely používa: drevotrieska, OSB, preglejka odolná voči vlhkosti a iné materiály.

Tento dizajn má vynikajúce zvukové a tepelné izolačné vlastnosti. Veľmi ľahko sa inštaluje a konštrukcia umožňuje spoločnú inštaláciu rôznych inžinierskych sietí. Tepelné vlastnosti miestnosti s takýmto poterom môžete zlepšiť inštaláciou akéhokoľvek typu podlahového vykurovania.

Samotná izolácia podlahy sa vykonáva pomocou určitej technológie, na základe toho, aký materiál bol použitý na vytvorenie základne pre pokládku všetkých ostatných vrstiev.

Izolácia drevených podláh

Táto časť sa bude týkať spôsobu izolácie podlahy v starom drevenom dome alebo pri výstavbe novej budovy. Môžete začať pracovať izoláciou pôdy (čítajte tiež: " "). Na tieto účely je najlepšie použiť vrstvu expandovanej hliny. Násyp materiálu by mal byť hrubý 0,2-0,4 metra a mal by byť vyrovnaný vysoko kvalitný styling následné vrstvy. Výhodou takejto vrstvy je, že blokuje prenikanie chladu do priestorov a zastavuje ho na samom základe. Na kvalitnú tepelnú izoláciu podláh však táto vrstva nestačí.

Postup izolácie je nasledovný:

• podklad sa privedie do ideálny stav. Za týmto účelom sa odstránia všetky chyby: trhliny a otvory sa utesnia hlinkou namočenou vo vode, až kým nie sú krémové. Hlina môže nahradiť tmel obvyklý pre staviteľov. Toto prírodný materiál dobre spolupracuje s drevom a pôsobí ako prostriedok na utesnenie švíkov v doskových podlahách „výborne“;
• Hneď ako nanesená hlinená zmes zaschne, môžete začať pokladať izoláciu do dutín medzi nosnými trámami. Môžete použiť: expandovanú hlinku, penový plast, minerálnu alebo ekologickú vlnu alebo polymérnu tekutú izoláciu vo forme polyuretánová pena;
• na izoláciu je položená parotesná fóliová vrstva, pripevnená k nosníkom a priečnym upevneniam medzi nimi;
• Nakoniec môžete začať klásť doskovú podlahu a inštalovať soklové lišty.

Tiež na drsná podlaha Môžu byť vyrobené špeciálne bunky, do ktorých je položená izolácia.

Ďalej sa na výslednú konštrukciu položí vrstva izolácie a pokryje sa parozábranou. Ako podlahová krytina sa používa preglejka, ktorú je možné po dokončení inštalácie natrieť základným náterom a lakovať. Tento povrch umožňuje pokládku obkladové materiály, ako aj realizovať inštaláciu infračerveného vyhrievaného podlahového systému.

Izolácia betónového podkladu

Ako bolo uvedené vyššie, betón je a priori studený materiál, čo znamená, že o jeho zahrievaní by sa ani nemalo diskutovať.

Materiál môže byť usporiadaný nasledovne:

• Na začiatok je hrubý betónový podklad pokrytý hydroizolačnou fóliou, na ktorú sa naleje 10-15-centimetrová vrstva expandovanej hliny. Najlepšie je naliať a vyrovnať túto izoláciu pozdĺž vopred nainštalovaných majákov (viac podrobností: " ");
• pripravený základ sa naleje cementová malta tekutá konzistencia na vytvorenie filmu na vrstve expandovanej hliny, ktorá chráni pred stratou vlhkosti z hlavnej malty nalievanej pod poter;
• akonáhle improvizovaný podklad vyschne, položí sa naň výstužná sieť, na ktorú sa naleje poter. Na tieto účely je najlepšie použiť cementovo-pieskovú maltu s prídavkom drvenej peny, ktorá zvýši tepelnoizolačné vlastnosti vrstvy;
• Zvolený náter sa položí na zamrznutý poter.

V najchladnejších oblastiach však takáto izolácia nebude stačiť a majiteľ by mal premýšľať o tom, ako dodatočne izolovať podlahu v súkromnom dome. V každom prípade je na tieto účely potrebné ošetriť spoje základne a stien miestnosti hydroizolačným materiálom, aby sa vytvoril „korýtkový“ efekt vo vnútri miestnosti a minimalizovalo sa riziko úniku. tekuté zložky a obyčajná vlhkosť.

Ak máte hydroizolačnú vrstvu, môžete pristúpiť k nasledujúcim krokom:

• guľatina sa opäť inštalujú v intervaloch rovnajúcich sa šírke položených roliek alebo izolačných dosiek. Výška guľatiny musí zodpovedať aj proporciám ukladaného materiálu a ich hrúbka sa zvyčajne pohybuje od 7-9 centimetrov;
• zvlášť široké kusy izolácie sú predrezané tak, aby sa zmestili na požadované plochy podlahy;
• Stojí za to pamätať na vetracie medzery medzi prvými trámami a stenami, ktoré by mali byť asi 5 centimetrov a sú tiež vyplnené izoláciou;
• na položenú tepelnoizolačnú vrstvu sa položí parotesný materiál;
• Záverom práce je vytvorenie podlahovej dosky alebo preglejky. Na vrch takého povlaku sa dajú ľahko umiestniť akékoľvek obkladové materiály.

Nemenej efektívna pri izolácii podláh je myšlienka kladenia vyhrievaných podláh. Ak majiteľ nechce premýšľať o najlepšom spôsobe izolácie podlahy v súkromnom dome, potom tento problém vyrieši dobre nainštalovaný systém podlahového vykurovania.

Izolácia podláh na suchom potere

Suchý poter môže pôsobiť ako hlavný podklad pre pokládku podlahovej krytiny, ako aj ako tepelnoizolačná vrstva na existujúcu betónovú podlahu. Mnohí majitelia však nepovažujú tepelnoizolačné vlastnosti takejto montovanej konštrukcie za dobré a preto siahajú po dodatočnej izolácii pomocou systému vyhrievanej podlahy.

Na vrch poteru sa položia dosky pokryté hydroizolačnou vrstvou, na ktorej bude umiestnený elektrický vykurovací systém. Nie je možné odmietnuť použitie hydroizolácie, pretože kvapalina z roztoku naliateho na systém podlahového vykurovania môže unikať do nižších úrovní konštrukcie.

V súlade s tým sa dokončovacie opláštenie vykonáva na vrchu vykurovacieho systému a stuhnutej malty. Ako dekoratívny obklad Môžete použiť akékoľvek materiály: dlaždice, linoleum, parkety, laminát atď.

V prípade suchého poteru nie je možné použiť vodu ohrievanú podlahu, pretože vykurovací okruh má značnú hmotnosť a jeho inštalácia si vyžaduje značné zapustenie do povlaku. Ak ho položíte do vrstvy keramzitu, systém jednoducho stratí svoju účinnosť.

Ak majiteľ nemá v úmysle položiť masívny obkladový náter na suchý poter alebo vytvoriť samonivelačnú podlahu, potom je najlepšie použiť tenkú (infračervenú) vyhrievanú podlahu. Uvažujme ďalej o realizácii všetkých vyššie uvedených typov systémov podlahového vykurovania.

Elektrická vyhrievaná podlaha

Samotný systém elektrického podlahového vykurovania je k dispozícii už v hotová forma na inštaláciu. Stačí ho rozložiť a položiť úrovňová základňa. Sieťka s vykurovacím telesom je pripevnená k lepiacej zmesi, ktorá sa zvyčajne používa pri inštalácii dlaždíc.

Doska elektrickej vyhrievanej podlahy má podľa normy dĺžku do 25 metrov a šírku od 0,5 do 1,5 metra. Preto pred zakúpením takéhoto vykurovacieho systému je potrebné vykonať merania miestnosti a určiť počet listov potrebných na vysokokvalitné vykurovanie (viac podrobností: " "). Výhodou tejto možnosti vyhrievanej podlahy je, že ju možno položiť na suchý poter.

Je ťažšie použiť možnosť s energetickým káblom ako vykurovacím článkom, pretože je potrebné pripraviť určitý základ so spojovacími prvkami vhodnej veľkosti. Táto metóda je vhodnejšia pre cementovo-pieskový poter, v ktorom je jednoduchšie vytvoriť vhodné upevnenie.

Po inštalácii elektrickej vyhrievanej podlahy je v miestnosti vo výške 0,5-0,7 metra od podlahy inštalovaný termostat, pomocou ktorého môže majiteľ ovládať využívaný výkon systému a regulovať úroveň vykurovania. Tento ovládač je pripojený k položenému káblu a spojka, ktorá obsahuje podlahovú časť kábla, by mala byť umiestnená pod poterom.

Poter sa naleje na inštalovaný a odskúšaný vykurovací systém. Jeho hrúbka by mala byť od 5 centimetrov. Vyhrievanú podlahu môžete uviesť do prevádzky najskôr 1 mesiac po naliatí poteru, pretože toto obdobie je optimálne na vytvrdnutie cementovo-pieskovej malty.

Podlaha vyhrievaná vodou

Podlaha ohrievaná vodou pozostáva z vykurovacieho okruhu položeného podľa toho na zvolenom podklade. Na jeho montáž sa používajú rúry vyrobené z kovoplastu alebo polyetylénu, položené na špeciálnych rohožiach alebo výstužnej sieti.

Rozstup medzi rovnobežnými časťami potrubia by mal byť od 30 do 35 centimetrov. Pri inštalácii musia byť všetky potrubia vyvedené do jedného rozdeľovacia skriňa, a cez obrys sa naleje poter s hrúbkou 10-12 centimetrov, berúc do úvahy položené materiály. Na takýto poter je možné položiť akúkoľvek podlahovú krytinu.

Vyhrievaný podlahový systém je najlepšie položiť na vrstvu fólie alebo akéhokoľvek fóliového materiálu tak, aby uvoľnená tepelná energia smerovala do miestnosti a podlaha sa nestala slabým miestom, ktoré spôsobuje tepelné straty.

Filmové (infračervené) vyhrievané podlahy

Pokládka filmovej vyhrievanej podlahy sa príliš nelíši od použitia elektrického vykurovania a pod ňou sú položené rovnaké vrstvy: hydroizolácia a fólia. Berúc do úvahy viac slabý stupeň vykurovanie, fólia by mala byť umiestnená čo najbližšie k povrchu podlahy.

Stojí za zmienku, že takáto fólia v malých veľkostiach listov sa používa ako substrát pre zrkadlá, okná atď., aby sa eliminoval účinok zahmlievania a námrazy. Elektrický systém je možné použiť pod samotnou strechou na odstránenie snehu a ľadu zo strechy.

Hlavná vec je, že bez ohľadu na zvolený typ vykurovanej podlahy nie je systém viditeľný na fotografii ani pri vizuálnej kontrole, čo ho ešte viac zvyšuje. pôvodné prostriedky kúrenie Mnohí majitelia dokonca odmietajú používať štandardné vykurovacie okruhy a rozhodnú sa pre podlahové systémy, ktoré sa vyrovnávajú s úlohou vykurovania nie horšie.

Spodná čiara

Izolácia podláh vo vašom vlastnom dome nie je zložitý proces, ale vyžaduje si investície a určité úsilie. Je dôležité neodchýliť sa od stylingových technológií, aby ste dosiahli maximálne výsledky.

Ak sa vyskytnú určité ťažkosti, vždy môžete požiadať o pomoc špecialistov, ktorí prevezmú zodpovednosť za všetky fázy práce - od meraní a výpočtov, nákupu potrebné materiály a komponentov pred položením každej vrstvy a uvedením teplých podláh do prevádzky, následne služby Ak je to nevyhnutné.

Bez ohľadu na to, či žijete na chate po celý rok alebo ju navštevujete iba v teplom období, kvalitná tepelná izolácia nebude zbytočná. Izolácia poskytuje nielen pohodlie z pobytu v dome, ale tiež chráni konštrukciu pred vlhkosťou, vonkajší vplyv, zničenie.

Musíte začať od základov - ak sú podlahy v dome studené, vykurovanie zaberie veľa času a zdrojov energie. Poďme sa teda pozrieť na to, ako izolovať podlahu v dači svojpomocne a s najväčšou účinnosťou.

Výber izolácie je určený niekoľkými kritériami:

• materiálne možnosti majiteľov dacha;
• zložitosť inštalácie;
• trvanlivosť;
• odolnosť proti vlhkosti a hlodavcom.

Posledný bod je obzvlášť dôležitý, pretože ak majitelia žijú v chate iba pravidelne, vlhkosť a myši sú hlavným dôvodom zničenia podláh.

Rozsah izolačných materiálov je široký a spolu s modernými mnohí letní obyvatelia ochotne používajú už známe, časom overené materiály. Ak máte obmedzený rozpočet, môžete si vybrať niekoľko prijateľných možností.

Expandovaná hlina– ľahké pórovité granule dobre udržujú teplo, nemnožia sa v nich myši a hmyz a materiál nevypúšťa škodlivé výpary. Pre účinnú tepelnú izoláciu je potrebné zabezpečiť spoľahlivú ochranu pred vlhkosťou a rozložiť keramzit v hrubej vrstve - do 30 cm.

Drevené hobliny a piliny- lacné a šetrné k životnému prostrediu čistý materiál, ktorý je možné zakúpiť v každom drevospracujúcom podniku. Hobliny dobre udržujú teplo, ale obávajú sa vlhkosti, takže potrebujú aj kvalitnú ochranu. Okrem toho v ňom môže žiť hmyz a hlodavce.

Troska– prístupné a praktickým spôsobom izolácia na zemi. Potrebuje aj hydroizoláciu, ale je odolná, nehorľavá a myši v nej neporastú.

– cenovo dostupný, dobre drží teplo a tlmí zvuky, nepoškodzuje ho hmyz ani hlodavce. Nevýhody zahŕňajú tendenciu zmršťovania a potrebu použitia ochranných prostriedkov počas inštalácie, pretože tenké vlákna sú veľmi krehké, ľahko prenikajú do dýchacích ciest a dráždia pokožku.

Polystyrén- jednoduchá inštalácia, odolný voči vlhkosti. Vlastní dlhý termín služby, ale za predpokladu, že tam nie sú žiadne myši, pretože tieto hlodavce veľmi aktívne ničia.

Aplikácia moderné materiály prináša neporovnateľne lepší výsledok: inštalácia sa vykonáva s minimálnymi nákladmi na prácu, účinnosť izolácie sa výrazne zvyšuje a na opakované opravy môžete zabudnúť najmenej 20 rokov. Jediným negatívom je vysoká cena, no finančná investícia sa vďaka výraznej úspore na vykurovaní domácnosti plne vráti o niekoľko rokov.

Materiál	Základné vlastnosti
	Eps dosky sa neboja vlhkosti, teplotných výkyvov, mrazu a vďaka vysoká hustota a špeciálna štruktúra si dokonale zachováva svoj tvar počas celej životnosti. Izolácia je ľahká a dosky majú pohodlný spojovací systém, takže montáž zvládne každý.
	Vyrábajú sa v rôznych modifikáciách, majú zvýšenú odolnosť proti opotrebovaniu, menšiu hygroskopickosť a dlhšie vydržia. Existujú rohože a dosky s fóliovým povlakom, ktorý odráža teplo a výrazne zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.
	Striekaná izolácia tvorí hustú a bezšvovú vrstvu izolácie, ktorá je odolná voči akémukoľvek negatívnych dopadov. Vďaka svojej poréznej štruktúre izolácia nezaťažuje základy a podlahy a je vynikajúca na tepelnú izoláciu podláh v druhom poschodí, podkroví a podkroví. Je pravda, že postrek vyžaduje špeciálnu inštaláciu, ako aj zručnosti na prácu s ňou, takže izolácia podlahy pomocou tejto metódy je problematická.
	Celulózová izolácia s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou. Šetrné k životnému prostrediu, má vysoké zvukovoizolačné vlastnosti. Izolácia sa fúka do podzemného priestoru pomocou inštalácie, pretože je pomerne ťažké ručne rovnomerne rozložiť a zhutniť vrstvu.

Ceny minerálnej vlny Rockwool

minerálna vlna z minerálnej vlny

Ako hromadnú izoláciu veľa ľudí používa expandovaný vermikulit, zrnitý materiál so šupinatou štruktúrou. Je ľahší ako keramzit a lepšie drží teplo a slúži ako výborná zvuková izolácia. Na rozdiel od EPS a minerálnej vlny je vermikulit úplne ekologický, ale netrpia naň huby, hnilobné baktérie, nežije v ňom hmyz a myši. No, jediné nevýhody možno pripísať vysoká cena, a preto je vermikulit menej obľúbený ako izolácia z vaty a polystyrén.

Spôsoby tepelnej izolácie

Izolujte podlahy v vidiecky dom možno vykonať dvoma spôsobmi - trámami a hrubým základom. Prvá možnosť sa používa pre betón aj drevené povrchy a ktorýkoľvek z vyššie uvedených materiálov môže pôsobiť ako izolácia. Celé zaťaženie ide priamo na polená, takže hustota materiálu, jeho odolnosť voči mechanický náraz, nehrajú rolu. Pri výbere túto metódu je potrebné vziať do úvahy, že podlaha sa zvýši o 10-15 cm, v závislosti od celkovej hrúbky trámov, podlahy a povrchovej úpravy.

Kladenie izolácie na hrubý podklad si vyžaduje určitú tuhosť materiálu, aby sa zabránilo zmršťovaniu pod vplyvom mechanického zaťaženia. Hrubým podkladom môže byť zhutnená zemina, betón alebo polosuchý poter, ako aj drevená podlaha. Tepelnoizolačnú vrstvu je možné položiť priamo pod náter alebo vyplniť vystuženým poterom, čo je spoľahlivejšia a odolnejšia možnosť.

Izolácia nosníkmi

Izoláciu pozdĺž guľatiny je možné vykonávať vo fáze výstavby aj počas prevádzky chaty. Zvážte napríklad tepelnú izoláciu minerálnou vlnou v doskách. Podľa stavebných predpisov je na izoláciu podláh nad studeným suterénom potrebná vrstva materiálu s hrúbkou 50-100 mm nad teplými miestnosťami, toto číslo sa môže znížiť na 30 mm. V severných oblastiach by hrúbka vrstvy mala byť asi 150 - 200 mm. V závislosti od toho je potrebné okamžite určiť, či budú dosky položené v jednej alebo dvoch vrstvách, aby sa presne vypočítalo množstvo materiálu.

Okrem minerálnych dosiek budete potrebovať fóliu na hydro- a parozábranu, ako aj štandardná sada nástroje:

• úroveň;
• vŕtačka;
• ruleta;
• stavebná zošívačka;
• montážny nôž;
• skladačka

Na polená použite suché a pevné drevo s prierezom 100x150 mm alebo dosky 100x50 mm.

Krok 1. Pripravte základňu: pozametajte prach a nečistoty, skontrolujte betónový základ, či nie je poškodený a nerovnomerný.

Krok 2. Povrch vysteľte pásikmi hust polyetylénový film, položenie okrajov s prekrytím o 15 cm Je vhodné prelepiť spoje páskou, aby sa eliminovalo najmenšie riziko preniknutia vlhkosti. Pri izolácii podlahy prvého poschodia môžete namiesto filmu použiť strešnú plsť.

Krok 3. Drevo je narezané na mieru a ošetrené zo všetkých strán základným náterom s antiseptickými vlastnosťami. Ak chcete ušetriť peniaze, môžete použiť sušiaci olej alebo použitý strojový olej. Drevo položte, aby vyschlo.

Krok 4. Vysušené guľatiny sa kladú na hydroizolačnú vrstvu v krokoch po 58-59 cm. Táto vzdialenosť umožní tesné uloženie izolačných dosiek bez rezania po stranách. Každé oneskorenie je nastavené podľa jeho úrovne na nastavenie sa používajú drevené obklady. Ak sa neočakáva veľké zaťaženie podlahy, guľatiny nie je potrebné priskrutkovať k základni. V opačnom prípade by mali byť zaistené kotvami.

Krok 5. Dosky z minerálnej vlny sa opatrne položia medzi trámy a opatrne ich narovnajú do rohov. Izolácia sa pevne spojí a druhá vrstva sa položí tak, aby úplne zakryla spoje spodnej vrstvy aspoň o 10 cm.

Vykonáva sa rezanie izolácie ostrý nôž označením

Krok 6. Po položení tepelnej izolácie sa na minerálnu vlnu navinie parotesná membrána. Tiež sa prekrýva o 10-15 cm, spoje sú upevnené páskou.

Krok 7 Teraz začneme inštalovať podlahu. Dosky sa položia dlhou stranou cez polená a priskrutkujú sa samoreznými skrutkami. Rady dosiek by mali byť usporiadané s odsadenými spojmi, zatiaľ čo krátke strany sú spojené výlučne pozdĺž nosníkov.

Potom už zostáva len položiť povrchovú úpravu a užívať si pohodlie domova. Ak potrebujete izolovať staré podlahy, najskôr opatrne rozoberte soklové lišty a podlahu, skontrolujte základňu, dosky a trámy a zlikvidujte silne poškodené prvky. Všetko, čo sa dá znovu použiť, treba vysušiť na slnku a ošetriť ochranné zlúčeniny. Ďalšie činnosti sa vykonajú, ako je opísané vyššie, a nakoniec sa dosky umiestnia na vrchnú časť parozábrany.

Poradenstvo. Aby ste nemuseli znovu nastavovať podlahové dosky, pri demontáži sa odporúča každú z nich očíslovať kriedou na zadnej strane.

Izolácia sa vykonáva podobným spôsobom so sypkými materiálmi - keramzit, vermikulit, hobliny. Pri vypĺňaní izolácie by mali polená vyčnievať o 20-30 mm, aby medzi podlahou a izolačnou vrstvou bola medzera na vetranie.

Izolácia na betónovom potere

Betónové podlahy sa najčastejšie izolujú položením penoplexu pod poter. Táto metóda je pomerne jednoduchá, hoci je náročná na prácu, výsledok je spoľahlivý a odolný. Aby izolácia ležala v rovnomernej vrstve, betónový základ by nemal mať rozdiely vo výške viac ako 5 mm. Tiež by nemali existovať žiadne trhliny, cez ktoré môže prenikať vlhkosť.

Na prácu budete potrebovať:

• penoplexová izolácia;
• hydroizolačná fólia;
• tlmiaca páska;
• posilňovanie kovová mriežka s bunkou 100x100 mm;
• profily pre majáky;
• stavebná sadra;
• cement a piesok;
• nástrojov.

Krok 1. Povrch sa penetruje v 1 alebo 2 vrstvách v závislosti od pórovitosti podkladu.

Krok 2. Po zaschnutí základného náteru sa na spoji stien a podlahy po celom obvode miestnosti nalepí tlmiaca páska.

Krok 3. Podložte základňu prekrývajúcimi sa pásikmi fólie a zaistite jej okraje páskou. Šírka presahu by nemala byť menšia ako 10 cm Okraje fólie pozdĺž obvodu sú umiestnené na stene, tiež do výšky 10-12 cm.

Krok 4. Nainštalujte tepelnoizolačnú vrstvu. Na upevnenie dosiek môžete použiť iba lepidlo, ale mnohí remeselníci dodatočne upevňujú izolačné dosky hríbovými hmoždinkami, jednou v strede každej dosky. V miestach spojov je izolácia tesne spojená systémom pero-drážka. V chladných oblastiach by sa pokladanie penoplexu malo vykonávať v 2 vrstvách s povinným posunom horných dosiek vzhľadom na spodné. Ak sa medzi izoláciou náhle objavia medzery, musia sa vyfúknuť penou, aby sa tam roztok nedostal pri nalievaní.

Krok 5. Zmiešajte sadrovú alebo cementovo-pieskovú maltu a na vrch nainštalujte majáky. Vzdialenosť medzi majákmi je asi meter, každý profil je prísne horizontálne vyrovnaný. Ak sa majáky nenachádzajú v rovnakej rovine, poter bude nerovný, čo v budúcnosti skomplikuje inštaláciu podlahovej krytiny.

Krok 6. Pripravte roztok na poter v pomere 1 diel cementu k 3 dielom piesku. Podlaha sa naleje po častiach, začínajúc od vzdialeného rohu miestnosti. Nalejte roztok medzi majáky a potom ho roztiahnite pravidlom. Ak sa počas procesu vyrovnávania vytvoria dutiny, naneste chýbajúcu maltu stierkou a znova ju vyrovnajte.

Krok 7 Po niekoľkých dňoch je možné profily opatrne odstrániť, aby sa nepoškodil povrch poteru, a výsledné drážky sa naplnia čerstvým roztokom. Ak je to žiaduce, majáky môžu byť ponechané v poteru, to neovplyvní jeho pevnosť.

Po 28 dňoch môžete položiť vrchný náter. Kým poter schne, mal by byť chránený pred prievanom a slnečné lúče. Z času na čas je potrebné povrch navlhčiť, najmä v horúcom počasí, pretože rýchle schnutie podporuje praskanie.

Video - Ako izolovať drevenú podlahu vo vidieckom dome

Návrat