Systémy zberu a spätného toku kondenzátu
Účastnícke inštalácie na spätný tok kondenzátu pozostávajú z odvádzačov kondenzátu, zberačov kondenzátu, čerpadiel kondenzátu a potrubí.
Prijateľná sadzba rozpusteného kyslíka v čerpanom kondenzáte, pri ktorom nedochádza ku korózii oceľových potrubí kondenzátu, je 0,1 mg/l. Proces korózie je obzvlášť aktívny, keď kondenzát obsahuje okrem kyslíka aj oxid uhličitý.
Okrem zničenia potrubí korózia zvyšuje ich hydraulickú odolnosť v dôsledku zvýšenia drsnosti steny a jej poklesu prierez potrubia. Produkty korózie vznikajúce na vnútorný povrch potrubia kondenzátu sú odplavované a odvádzané kondenzátom, čo má za následok ťažkosti pri prevádzke kotlových zariadení. V kondenzačných systémoch sa pozoruje jamková aj rovnomerná korózia. Peptická korózia je nebezpečná najmä tvorbou priechodných fistúl, ktoré v krátkom čase znefunkčnia potrubie.
K jamkovej korózii dochádza vtedy, keď potrubím neprechádza žiadny kondenzát. Aby ste tomu zabránili, je potrebné neustále odčerpávať kondenzát. Kyslíková korózia kondenzátových potrubí je eliminovaná použitím uzavretých zberných jednotiek kondenzátu, v ktorých je kondenzát pod nadmerným (nad atmosférickým) tlakom pary a nemá kontakt s atmosférickým vzduchom. Pri prevádzke otvorených systémov je potrebné udržiavať teplotu vratného kondenzátu na 95 – 100 o C. Čím je teplota kondenzátu vyššia, tým je v ňom nižší obsah rozpusteného kyslíka a systém je odolnejší. Na ochranu kondenzátu pred prevzdušňovaním z povrchu otvorených nádrží na kondenzát sa používa oceľové plavákové tesnenie.
Odstraňovanie kondenzátu z parných nádrží a potrubí
Ohrev konkrétneho média parou je možný dvoma spôsobmi: buď priamym kontaktom (zmiešaním) pary s ohrievaným médiom, alebo prechodom pary cez plošné ohrievače. V prvom prípade para odovzdá časť tepla, ktoré obsahuje, a dôjde k jej úplnej kondenzácii a kondenzát zostane spolu s ohrievanou látkou. V druhom prípade sa teplo pary odovzdáva cez deliacu stenu ohrievanému médiu a para pri kontakte s chladnejšou stenou a chladením kondenzuje.
Ak dôjde k akumulácii kondenzátu vo vykurovacích telesách, potom kondenzát odovzdá časť svojho tepla cez stenu vykurovacieho telesa ohrievanej látke a teplota kondenzátu sa zníži pod teplotu nasýtená para, t.j. dochádza k takzvanému podchladeniu kondenzátu. Plnenie dielov kondenzátom vykurovacie telesá inštalácia využívajúca teplo znižuje aktívnu vykurovaciu plochu a vedie k zníženiu produktivity inštalácie. Vo väčšine prípadov je výhodné zabrániť prechladnutiu kondenzátu, ale odstrániť ho pri teplote nasýtenia.
Odstránenie zo zariadení využívajúcich teplo a vykurovacích zariadení bez prechodu pary spolu s ňou sa dosahuje pomocou špeciálnych zariadení nazývaných lapače kondenzátu.
Nefunkčnosť zachytávačov kondenzátu môže viesť k veľkým tepelným stratám alebo nadmernému hromadeniu kondenzátu vo vykurovacej komore, čo môže viesť k poruche zariadenia a v niektorých prípadoch k vodnému rázu.
Nasýtená vodná para opúšťajúca parné kotly obsahuje určité množstvo vody. o normálna operácia bojler, vlhkosť takejto pary je 1 - 4% a výrazne sa zvyšuje, ak je voda v bojleri kontaminovaná. Na zníženie kondenzácie pary pri jej preprave z kotolne k spotrebiteľovi sa para v kotli mierne prehrieva. Pri dodávke pary z tepelnej elektrárne sa para vždy prehrieva.
Pri zvýšenej kondenzácii pary v potrubí sa častejšie inštalujú potrubia na odvod kondenzátu. Aby nedochádzalo k veľkej kondenzácii, parovody sú izolované, t.j. pokrytý materiálom, ktorý zle vedie teplo. Trvalé odvádzače sú vybavené odvádzačmi kondenzátu a kondenzát z nich sa zachytáva na použitie. Provizórne (spúšťacie) zvody sa používajú pri spúšťaní parovodu a inštalujú sa na tie miesta, kde sa môže hromadiť kondenzát až po zastavení parovodu. Takýmito miestami sú spodné body parovodu, zdvíhacie miesta, ako aj priestory pred posúvačmi a armatúrami v prípade, že sa parovodu po častiach ohrieva.
Dočasné odvodnenie sa vykonáva nezávislými potrubiami a nie je na ňom inštalovaný zachytávač kondenzátu. Dočasné vypúšťania sa vypnú hneď, ako tlak počas ohrevu parného potrubia stúpne na prevádzkový tlak.
Lapače pary
Odvádzače kondenzátu slúžia na automatické, tiché odstraňovanie kondenzátu pri zachytávaní pary. Význam odvádzačov pary je veľmi veľký. Straty pary len v dôsledku zlej konštrukcie odvádzačov kondenzátu a nesprávnej obsluhy tvoria 25% množstva spotrebovanej pary.
Existovať rôznymi spôsobmi odvod kondenzátu a rôzne prevedenia lapače pary. Na základe princípu fungovania sú zachytávače kondenzátu rozdelené do troch typov:
S hydraulickým tesnením (sifóny);
S hydraulickým odporom (prídržné podložky);
S mechanickou uzávierkou (plavákom).
Najjednoduchším spôsobom je odvádzanie kondenzátu pomocou hydraulického tesnenia.
Nevýhody hydraulických ventilov sú: prechod neskondenzovanej pary, uvoľňovanie kondenzátu pri zvýšení tlaku pary vo výmenníku tepla a vysoká nadmorská výška. Na odstránenie tohto nedostatku sa používa batéria brán zapojených do série.
Odvádzače kondenzátu s mechanickým uzáverom sú rozdelené podľa princípu činnosti do nasledujúcich skupín:
Float na základe rozdielu špecifická hmotnosť kondenzát a para; môže byť s otvoreným alebo uzavretým plavákom;
Termostatický, založený na rozťahovaní telies v dôsledku zahrievania;
Membrána.
Termostatické odvádzače kondenzátu slúžia na odvádzanie ochladeného kondenzátu.
Odvádzače kondenzátu s mechanickou upchávkou sa často nazývajú odvádzače kondenzátu. Odlučovače kondenzátu s uzavretým plavákom sa používajú pri tlakoch nad 10 MPa a vyrábajú sa s výkonom do 18 m 3 /h.
Membránový odvádzač kondenzátu pozostáva z dvoch dutín oddelených kovovou membránou a spojených kanálom.
Inštalačné schémy pre odvod kondenzátu
Racionálne konštrukcie odvádzačov kondenzátu vám umožňujú vybrať štandardné vybavenie, zjednodušiť výrobu a inštaláciu a znížiť straty pary.
Pri výbere schémy je potrebné mať na pamäti, že parné uzatváracie ventily na obtokoch a prevádzačoch, ako aj spätné ventily s nimi, sa časom opotrebúvajú a stávajú sa zdrojom strát pary, takže ich použitie by malo byť obmedzené len na nevyhnutné prípady.
Potrubie na odvádzanie kondenzátu zachytávaného odtokovým potrubím je uložené so sklonom k odtoku. Po odtokovom potrubí je možné uložiť drenážne potrubie so stúpaním nepresahujúcim 50 - 75 % výšky vodného stĺpca zodpovedajúceho tlaku v parovode.
Odvádzače kondenzátu inštalované v miestach odvodu a vysúšania parných rozvodov musia zabezpečiť automatickú prevádzku, a to z hľadiska odvodu kondenzátu aj odvodu vzduchu, plynulosti prevádzky a bezporuchovej prevádzky. Okrem toho musia byť prístupné na monitorovanie a čistenie od kontaminácie bez odstránenia z potrubia.
Funkcia inštalácie prepínačov pre malé vykurovacie jednotky a lokálne vykurovacie zariadenia Ich obvody je možné zjednodušiť, keďže v prípade potreby opravy je možné tieto zariadenia vypnúť zatvorením ventilov na strane vstupu pary.
Klasifikácia zberačov kondenzátu
V súčasnosti existujú dva typy systémov zberu kondenzátu - otvorené a uzavreté typy. Sú klasifikované podľa prevádzkových podmienok zberných nádrží kondenzátu.
V systémoch otvorený typ Nádrž komunikuje s atmosférou, takže tlak v nej sa rovná atmosférickému tlaku.
Je povolené stavať v podnikoch s malým objemom vráteného kondenzátu: od 4 – 6 t/h do 10 t/h, za predpokladu, že zdroj tepla je umiestnený vo vzdialenosti nepresahujúcej 500 m Výhody takýchto systémov sú:
Malý kapitálové výdavky pre stavebníctvo;
Jednoduchá kondenzácia by mala byť nad 95 °C. návrhy prvkov hlavného vybavenia;
Spoľahlivá prevádzka systémy a nízke náklady na jeho udržiavanie v prevádzkovom stave.
Nevýhody systémov zahŕňajú:
Zvýšený podiel nenávratných strát kondenzátu v dôsledku odparovania vody z povrchu zrkadla v zberných nádržiach kondenzátu;
Korozívne opotrebovanie zariadení a potrubí kondenzátu v dôsledku absorpcie kyslíka kondenzátom (prevzdušňovaním) v priamom kontakte so vzduchom.
V atmosférických kolektoroch kondenzátu, aby sa zabránilo intenzívnemu prevzdušňovaniu, by teplota kondenzátu mala byť nad 95 o C.
V systémoch uzavretý typ nádrž a všetky prvky systému sú izolované od komunikácie s okolím a sú pod miernym pretlakom 0,005 - 0,02 MPa. Používa sa vo veľkých podnikoch. Teplota kondenzátu nie je štandardizovaná, ale neodporúča sa chladiť pod 80 - 90 stupňov.
Podľa spôsobu organizácie systémov zberu kondenzátu otvoreného a uzavretého typu sa delia na:
Gravitačné prúdenie (obr. 35) - kondenzát je transportovaný v dôsledku výškového rozdielu medzi zdrojom kondenzátu a zberačom kondenzátu;
Tlak (obr. 36) - v dôsledku tlakového rozdielu udržiavaného v potrubí kondenzátu a vytváraného čerpadlami na prenos kondenzátu zahrnutými v okruhu;
Zmiešané - skombinujte niekoľko sekcií, niektoré z nich fungujú podľa otvorený okruh, ostatné - zatvorené.
Tepelná izolácia a oprava netesností.
Inštalácia odvodu kondenzátu.
Vylúčenie živej pary.
Zber a spätný odber kondenzátu.
Rekuperácia tepla kondenzátu.
Nahradenie pary vodou.
Možné projekty o racionalizácii systému
rozvod pary
Decentralizácia tepelných závesov.
Decentralizácia zásobovania teplou vodou.
Izolácia potrubia.
Vypnutie prívodu pary na vykurovanie v lete.
Oprava netesností.
Znížený tlak pary.
Zabezpečenie návratu kondenzátu pod tlakom.
Otázka 7. Hydraulické režimy v sieťach ohrevu vody. (1, str.29..32, 4, str.35, prednášky)
Dynamický režim
Úloha: zabezpečenie cirkulácie sieťovej vody vo všetkých častiach systému zásobovania teplom (zdrojové výmenníky, sieťové potrubia, ...).
Požiadavky na režim:
Ø tlak pred účastníkmi musí byť dostatočný na zásobovanie požadovaný prietok do miestneho systému;
Ø tlak v celom prívodnom potrubí musí byť väčší ako saturačný tlak (nevrúci);
Ø na zabezpečenie plnenia vykurovacie systémy tlak vo vratnom potrubí musí byť väčší ako statická výška účastníckych systémov;
Ø tlak vo vratnom potrubí musí zabezpečiť závislé prepojenie systémov (nesmie viesť k zničeniu systémov);
Ø tlak vo vratnom potrubí pred čerpadlami VN siete musí byť väčší ako 0,05 MPa, aby sa zabránilo kavitácii.
Poskytnuté:
Ø sieťové čerpadlá (vytvárajú tlak pred vykurovacími bodmi);
Ø doplňovacie čerpadlá (dopĺňajú straty sieťovej vody a udržiavajú tlak v sieti na požadovanej úrovni);
Ø škrtiace zariadenia inštalované v medziľahlých bodoch zón, na ktoré je sieť rozdelená v ťažkom teréne. Pri poklese profilu terénu je na spätnom potrubí k zdroju tepla inštalovaná škrtiaca klapka (podložka), ktorá zvyšuje tlak v hornej zóne. Keď sa profil zväčší, inštalujú sa čerpadlá na zníženie tlaku vo vratnom potrubí a zvýšenie tlaku u spotrebiteľov.
Statický režim
Úloha: plnenie vykurovacích systémov vodou pri absencii obehu.
Požiadavky na režim:
Ø tlak v miestach pripojenia systémov musí byť vyšší ako statická výška systému (podľa reliéfu), ale nižší ako tlak vzhľadom na pevnostné pomery vykurovacie zariadenia(0,6 MPa → 60 m).
Poskytnuté:
Ø prevádzka doplňovacích čerpadiel a príslušných ovládacích zariadení. V prípade náročného terénu (veľký výškový rozdiel) je sieť rozdelená na zóny, v ktorých je statický tlak udržiavaný čerpadlami na danej úrovni.
Režimy je možné znázorniť na piezometrickom grafe (obr. 20)
Spotrebiteľ 1: má vysoký tlak, môžete použiť výťah a znížiť tlak v jeho tryske alebo škrtiacich podložkách.
Spotrebiteľ 2: na spätnom potrubí je regulátor tlaku, ale zvyškový tlak je dostatočný na prevádzku výťahu.
Spotrebiteľ 3: tlak (tlak) vo vratnom potrubí je vyšší ako povolených 0,6 MPa (60 m) a tepelný systém zapojený podľa nezávislého okruhu (ohrievač).
Spotrebiteľ 4: na spätnom potrubí je regulátor tlaku, ale zvyškový tlak je pre výťah nedostatočný a je prepojený s čerpadlom na prepojke alebo podľa nezávislého okruhu
Spotrebiteľ 5: Ak je dostatočný tlak, možno pripojiť výťah.
Pre zložitý terén (veľký výškový rozdiel) sa pri práci podľa závislej schémy inštalujú rôzne statické tlaky (obr. 21).
V schéme so škrtiacou stanicou (obr. 1.13, a)) je nainštalovaný regulátor tlaku (pred sebou) a spätný ventil.
V statickom režime (sieťové čerpadlo je vypnuté) netesnosti z hornej zóny dopĺňa doplňovacie čerpadlo a regulátor doplňovania
V dynamickom režime je spätný ventil otvorený a regulátor udržiava (škrtením) stanovený tlak v hornej zóne.
V schéme s čerpacou rozvodňou (obr. 1.13, b)): úlohou rozvodne je znížiť tlak v spätnom potrubí pre účastníkov spodnej zóny pripojených ku koncovým úsekom siete. Keď sú čerpadlá rozvodne vypnuté, voda preteká cez spätný ventil a obchádza čerpadlá (bodkovaná čiara). Keď je prenosové čerpadlo zapnuté, dôjde k rozdielu tlaku, ventil sa zatvorí a všetok prietok prechádza čerpadlom.
Otázka 8. Spôsoby regulácie dodávky tepla. (1, s. 33...34)
Tepelné zaťaženie odberateľov siete je nerovnomerné a nejednotné, preto je pre ich kvalitné zásobovanie teplom súčasne s hospodárnou výrobou a prepravou tepla potrebné regulovať všetky druhy záťaže v súlade s potrebami odberateľov.
Regulácia dodávky tepla je:
1. Centrálne - v zdroji tepla (KVET, kotolňa);
2. Skupina - v ústrednom kúrení (KVET) alebo regulačnom a distribučnom bode (CDP);
3. Miestne – na účastníckom vstupe budovy;
4. Individuálne – pre zariadenia spotrebúvajúce teplo.
Vo väčšine prípadov je zaťaženie odberateľov heterogénne (O a GW, prípadne všetky), potom sa využíva centrálna a skupinová regulácia (lokálna, individuálna) = kombinovaná regulácia - základ hospodárnej dodávky tepla (2-3 stupne regulácie).
Výpočet regulácie záťaže je založený na rovniciach tepelnej bilancie a prestupu tepla zariadení spotrebúvajúcich teplo:
(vstúpi do zariadenia) (uvoľní sa do okolia)
kde je tepelný ekvivalent prietoku primárneho (vykurovacieho) chladiva, je tepelná kapacita, je hmotnostný prietok;
Teploty na vstupe/výstupe zariadenia;
koeficient prestupu tepla;
- priemerný teplotný rozdiel medzi chladiacou kvapalinou a ohrievaným médiom;
Trvanie prevádzky zariadenia;
Povrchová plocha zariadenia.
Miestna (skupinová) regulácia sa môže meniť , , .
Centrálnu reguláciu je možné vykonať len zmenou a.
Metódy nariadenie:
Kvalitatívna – zmena (stabilizácia hydraulického režimu);
Kvantitatívna - zmena - prietok;
Kvalitatívno-kvantitatívne - súčasne sa meniace a.
V mestských systémoch ohrevu vody sa široko používa centrálna kvalitatívna regulácia doplnená o kvantitatívnu miestnu reguláciu. Výhodou centrálnej kvality je stabilita hydraulického režimu siete, avšak spotreba energie na čerpanie je väčšia ako pri iných spôsoboch.
Centrálna kvantitatívna regulácia znižuje náklady na čerpanie, ale vytvára variabilný hydraulický režim v sieti a nevýhodou je nebezpečenstvo hydraulického nesprávneho nastavenia lokálnych systémov (nízke náklady!). Na odstránenie tohto sa používajú nezávislé okruhy (s kotlom) alebo závislé okruhy so zmiešavacím čerpadlom, ktoré udržiava konštantný prietok v lokálnom systéme.
S centrálnym ovládaním sú rozsahy teploty a prietoku obmedzené. Maximálna teplota priamej prívodnej vody je obmedzená stavom bez varu (t.j. tlakom) a minimálna teplota vratnej vody je obmedzená podmienkou komfortu teplej vody, t.j. 60 o C (otvorený systém) alebo 65-70 o C (uzavretý systém). Maximálny prietok vody je určený dostupným tlakom na centrále ústredného kúrenia (účastnícky vstup) a odporom účastníckych inštalácií, minimálny závisí od hydraulickej stability siete (vertikálne nesúosenie podláh) pri nízkom prietoku.
Centrálna regulácia sa vykonáva podľa prevládajúceho tepelného zaťaženia väčšiny odberateľov.
Počas vykurovacieho obdobia je zaťaženie vykurovaním výrazne vyššie ako zaťaženie teplou vodou a vetraním. Ak je priemerný týždenný odber teplej vody menší ako 15 % projektovaného vykurovacieho zaťaženia, potom sa vykoná centrálna regulácia podľa zákona o zmene vykurovacie zaťaženie na teplote vonkajšieho vzduchu. Ak je zaťaženie teplou vodou viac ako 15 % projektovaného vykurovacieho zaťaženia, potom sa vykonáva centrálna kontrola kvality podľa zákona o zmenách celkového zaťaženia vykurovania a teplej vody. pre kvalitnú dodávku tepla pre vykurovaciu aj kombinovanú záťaž je však potrebná lokálna kvantitatívna regulácia všetkých typov záťaže.
V súčasnosti sa v účastníckych uzloch vykurovacích zariadení častejšie používajú regulátory prietoku na udržanie konštantného prietoku vody v miestnom systéme bez ohľadu na teplotný režim sieťová voda. Táto metóda neumožňuje regulovať teplotu vo vykurovaných miestnostiach, je možná nadmerná spotreba tepla (prehrievanie) alebo nedostatok tepla (chladenie miestnosti). V okruhoch s regulátormi vykurovania je riadiacim impulzom signál zo snímačov izbovej teploty, podľa ktorého sa mení prietok sieťovej vody cez regulačný ventil z prívodného potrubia a konštantný prietok v lokálnom systéme je udržiavaný zmiešavacím čerpadlom.
Teplota sa používa ako regulačný impulz (signál) na lokálne kvantitatívne riadenie odberu teplej vody horúca voda v miestach prívodu vody: za zmiešavačom v otvorené systémy a za ohrievačom v uzavretých. IN vetracie jednotky– teplota horúceho vzduchu za ohrievačom. Na základe tohto signálu regulátor teploty reguluje pomerný podiel prietoku z prívodného potrubia.
Harmonogramy regulácie dodávky tepla. (5, str. 100 .. 109)
Úlohou výpočtu centrálnej kontroly kvality je určiť teploty prívodnej a vratnej sieťovej vody v závislosti od tepelného zaťaženia pri konštantný prietok na sieti (obr. 10). Závislosť vykurovacieho zaťaženia je lineárna, uhol sklonu je určený vypočítaným, ktorý zodpovedá maximálnemu zaťaženiu a teplote a inverzný. Minimálna teplota by nemala byť nižšia ako 65 o C, pretože inak nie je možné ohrievať teplú vodu v kotloch na 50..60 o C. Preto teplotné grafy vyzerajú ako prerušované čiary s bodom zlomu pri minimálnej teplote sieťovej vody a.
Pozrime sa na grafy pre kombinovanú reguláciu kúrenie zaťaženia (obr. 11):
a) vykurovacie zaťaženie; b) teploty vody v sieti; c) spotreba sieťovej vody s paralelnou schémou pripojenia vykurovacích a teplovodných jednotiek do uzavretej siete a centrálna kontrola kvality vykurovacieho zaťaženia. Dva rozsahy rozvrhu vykurovania:
I. Regulácia znížením prietoku (lokálna kvantitatívna regulácia) alebo obtokmi (periodické odpájanie vykurovacích zariadení od vykurovacej siete);
II. Spotreba je stála. Centrálna regulácia kvality.
Vykreslenie grafu teplôt a spotreby vody na vykurovanie.
Keď je prietok sieťovej vody na vykurovanie konštantný (c, II)
Prietok sieťovej vody každým vykurovacím systémom počas jeho prevádzky zostáva tiež konštantný. Pri regulácii lokálnymi priechodmi však so stúpajúcou vonkajšou teplotou klesá počet súčasne zapnutých vykurovacích sústav, preto so zvyšovaním vonkajšej teploty klesá aj celková spotreba sieťovej vody na vykurovanie plochy.
, (v, ja)
Pozrime sa na grafy pre zásobovanie teplou vodou:
a) GW zaťaženia; b) teploty vody v sieti; c) prietok sieťovej vody pre uzavretú sieť so schémou paralelného zapojenia pre inštalácie v prítomnosti zásobníkov teplej vody (denná nerovnomernosť). Pri zostavovaní harmonogramu sa počíta s tým, že zásobníky teplej vody vyrovnávajú nerovnomernosť denného harmonogramu a tým je tepelná záťaž siete na teplú vodu konštantná (a, I, II).
Na základe charakteru zmien prietoku vody v sieti možno vykurovacie obdobie rozdeliť do dvoch rozsahov: konštantná (I) a premenlivá (II) teplota vody v prívodnom potrubí.
I. Na udržanie prietoku v sieti musí voda zostať konštantná;
II. Pretože teplota sa zvyšuje podľa zákona o vykurovacom zaťažení, potom na zabezpečenie konštantnosti musí byť prietok znížený (lokálna kvantitatívna regulácia) regulátorom teploty. Pretože klesá, klesá, tým sa spomalí nárast priemernej teploty vykurovaného voda z vodovodu a znižuje po ohrievači teplej vody. Pri zvýšení teploty v prívodnom potrubí vykurovacej siete regulátor teploty na agregáte plynovej turbíny alebo MPT zníži prietok vykurovacej vody ohrievačom vody, čím sa spomalí zvyšovanie priemernej teploty vykurovacej vody a zároveň znižuje súčiniteľ prestupu tepla ohrievača. V dôsledku toho klesá teplota vody vratnej siete po ohrievači.
Otázka 9. Automatizácia dodávky tepla a dôvody nadmernej spotreby tepla. (1, s.42..46)
Spomedzi procesov zásobovania teplom (výroba tepla, úprava vody, doprava, ochrana siete a pod.) je dodávka tepla najmenej automatizovaná. V tomto smere sú nepríjemné podmienky vo vykurovaných miestnostiach a nadmerná spotreba tepla a paliva. V praxi sa uvoľňovanie tepla reguluje kvalitatívnou metódou (podľa) len pri zdroji (centrálna regulácia). Máloktoré zariadenie využíva reguláciu (stabilizáciu) teploty teplej vody.
Nepohodlie vo vykúrených miestnostiach (niektoré prehrievanie, inde podkúrenie) vzniká aj z dôvodu nemožnosti zohľadniť pri centrálnej regulácii vplyv vetra a slnečného žiarenia, ako aj prebytočného tepla v domácnosti.
Dôvody nadmernej spotreby tepla pri absencii automatizácie.
1. Z dôvodu udržiavania teploty chladiacej kvapaliny (60..70 o C) v relatívne teplom (jeseň-jar) období z dôvodu dodávky teplej vody, hoci nie je potrebná taká vysoká teplota (prehrievanie miestnosti). Nadspotreba tepla je 2-3%.
2. Nemožnosť účtovania emisií tepla v domácnostiach. Prekročenie výdavkov až o 15 – 17 %.
3. Neberie sa do úvahy zníženie infiltrácie (so zvyšujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu) a vplyv vetra (rýchlosť, smer). To druhé je možné len pri regulácii na fasáde a úspory môžu dosiahnuť 7 %.
4. Neberie sa do úvahy teplo zo slnečného žiarenia (menej tepla na slnečnej fasáde, jeho prenos do tieňovej fasády). To je možné pomocou plošnej alebo individuálnej regulácie a úspory môžu dosiahnuť 4-9%.
5. Nemožnosť zníženia teploty v obytných budovách v noci (o 2-3 o C) a v priemyselných a administratívnych budovách v noci a v dňoch pracovného pokoja (do 10-12 o C).
Celková úspora tepla môže byť až 25 % ročnej spotreby. Automatizácia navyše stabilizuje hydraulické a tepelné podmienky celého systému.
Neprítomnosť regulátorov teploty teplej vody vedie k tomu, že jej hodnota nezodpovedá požadovanej (je oveľa vyššia alebo nižšia). V oboch prípadoch ide o nadmernú spotrebu tepla (vypúšťanie vody spotrebiteľmi alebo vysoký obsah tepla). Okrem toho je hydraulický režim vo vykurovacej sieti destabilizovaný a teplota vratnej vody sa zvyšuje pri absencii príjmu vody. Namiesto regulátorov sú inštalované škrtiace ostrekovače dimenzované na určité optimálne množstvo odberu vody, ktoré však nedokážu zabezpečiť zníženie spotreby sieťovej vody pre spotrebiteľa pri zastavení odberu vody.
To všetko spôsobuje nadmernú spotrebu tepla vo výške 10-15% ročnej spotreby tepla na dodávku teplej vody.
Zavedenie automatizácie je skutočným spôsobom úspory paliva. Schémy automatizácie a zariadenia pre skupinové, všeobecné, fasádne a individuálne riadenie boli vyvinuté a implementujú sa. Ako ukazujú výpočty, pri úspore tepla iba 10% sa inštalované zariadenie vráti za 1-1,5 roka.
Ako zostaviť komíny: „dymom“ alebo „kondenzátom“? Nerezové komíny prakticky nahradili objemné tehlové konštrukcie. Takéto konštrukcie majú nízku hmotnosť, ľahko sa prepravujú a považujú sa za spoľahlivé a odolné. Ich hlavnou črtou je, že sú zostavené z jednotlivých prvkov. Na inštaláciu systémov na odstraňovanie produktov spaľovania existuje množstvo požiadaviek a noriem. Ich nedodržanie môže spôsobiť vážne následky vrátane zničenia komína, ako aj vykurovacích zariadení. Existujú dva spôsoby inštalácie komínov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele - „dymom“ a „kondenzátom“. Je dôležité zvoliť správnu metódu pripojenia potrubí, aby sa systém dobre vyrovnal s odstraňovaním produktov spaľovania a bol bezpečný na používanie. Ako si správne vybrať? Aby ste správne zostavili komín, musíte zistiť, aké sú vlastnosti každej metódy a v akých prípadoch je vhodnejšie ju použiť: Komín „dymom“ sa montuje podľa nasledujúceho princípu - každý nasledujúci úsek potrubie sa položí na už nainštalované potrubie. Metóda dostala svoj názov preto, že konštrukcia nezabraňuje uvoľňovaniu splodín horenia, ale je vhodná len pre kachle s vysokými teplotami spaľovania, kedy sa v komíne netvorí kondenzát. „Kondenzačný“ komín sa vyznačuje tým, že horná časť potrubia je vložená do spodnej časti. Tieto dizajny sú ideálne pre vykurovacie zariadenia dlhé horenie. Pretože pri použití takýchto zariadení existuje vysoké riziko kondenzácie, kvapky vlhkosti budú môcť voľne stekať dole pri montáži komína „cez kondenzát“, ktorý bude odvádzaný von. Častejšie sa používa montáž komínov „kondenzátom“. Táto schéma inštalácie je potrebná pre dlho horiace, tlejúce kachle, plynové kotly a dlho horiace kotly na tuhé palivá. Táto metóda by sa mala použiť aj v prípadoch, keď väčšina potrubia vedie vonku. V takýchto prípadoch sa vlhkosť objavuje v dôsledku výrazného teplotného rozdielu. Tvorba kondenzácie v komíne, ak nie je správne zostavená, môže byť vážnym problémom. Nahromadená vlhkosť vo vnútri môže zničiť aj nerezové rúry. Časté chyby pri montáži a ako sa im vyhnúť Neskúsení remeselníci, ktorí sa rozhodnú pre montáž komínového systému svojpomocne, sa často dopúšťajú týchto chýb: Neodstraňujte ochrannú fóliu. Pred pripojením jednotlivých potrubných prvkov je potrebné z nich odstrániť ochrannú fóliu. Toto pravidlo by sa nemalo zanedbávať, pretože pri zahrievaní sa materiál uvoľňuje toxické látky a môže sa vznietiť a spôsobiť požiar. Jednotlivé komponenty nie sú správne pripojené. Ak sa pri použití sendvičových modulov nesprávne vykoná montáž, dôjde k deformácii vnútorných stien, čo povedie k poruche komínového systému. Montáž komína „po dyme“ bez odpaliska. V tomto prípade sa na stenách rúrok usadzuje kondenzát, čo povedie k ich zničeniu. Navlhčenie ohňovzdornej izolácie a dodatočná korózia kovu. Je lepšie zveriť návrh a montáž komínového systému odborníkom, pretože chyby môžu nielen negatívne ovplyvniť prevádzku kotla alebo kachlí, ale aj spôsobiť požiar. Ak sa oprava komína vykonáva technológiou FuranFlex, nemusíte rozhodovať o spôsobe montáže, pretože je inštalovaný v jednej súvislej hadici. Zároveň nezasahuje do odtoku kondenzátu, ak sa objaví na stenách, a nezasahuje do pohybu plynov. Naopak, zlepšuje trakciu vďaka tomu, že má hladké steny. Okrem toho inštalácia polymérové rúrky vyrobené len za pár hodín.
Pretrvávajúci „bažinatý“ zápach, plesne na stenách, kondenzácia v dome (neustále zahmlievanie okien), vrstvami odpadávajúca omietka alebo farba, vlhké tapety, koberec a posteľná bielizeň, šmuhy na stenách a strope, ako aj stojaté kaluže na poschodí naznačujú jednu vec - dom je vlhký.
Štandardné. Norma vlhkosti v byte alebo obytnom dome sa považuje za od 40 do 60% (v závislosti od účelu miestnosti), optimálna hodnota je 45%. V zime sa vzduch vysušuje, takže percentá mierne „klesnú“. Úroveň vlhkosti môžete merať sami pomocou špeciálneho zariadenia - vlhkomeru.
Príklad vlhkomeru. Existujú aj elektronické modely Takéto problémy nemožno nechať na náhodu. Príliš zvlhčený vzduch aj plesne, ktorým sa na vlhkých povrchoch darí, dokážu veľmi rýchlo zruinovať majetok. Okrem toho spóry húb v spoločnosti vlhkosti negatívne ovplyvňujú zdravie obyvateľov domu: spôsobujú kašeľ, dýchavičnosť, zhoršujú ochorenia dýchacích ciest a alergie.
Čo je kondenzát
Vlhkosť v byte alebo dome často vyvoláva jav nazývaný kondenzácia. Ak sa porozprávame jednoduchými slovami potom tam, kde sa zmáčaný vzduch a ochladený povrch „stretnú“, vznikajú kvapky vody.
Pravdepodobne ste si všimli, že sklo na oknách alebo lodžiach, vykurovacích radiátoroch alebo potrubiach pravidelne „plače“ - ide o kvapkanie kondenzátu. Dôvody pre výskyt vlhkosti môžu byť rôzne: nesprávna inštalácia okien s dvojitým zasklením, nedostatočná cirkulácia vzduchu, prítomnosť zdrojov vlhkosti, zlé vetranie.
Ako sa zbaviť vlhkosti
Ak chcete problém vyriešiť, musíte zistiť, čo ho spôsobilo:
- „Domáce“ nadmerné zvlhčovanie vzduchu: nezapínajte digestor počas varenia, nesušte vypratú bielizeň v obytných priestoroch a nezalievajte izbové rastliny.
- Problémy inžinierske systémy: slabé vykurovanie(teplota vzduchu v byte alebo dome nepresahuje 20°C), upchaté vetranie, netesnosti v kanalizácii.
- Vlhkosť prichádzajúca zvonku: praskliny v rámoch, zaplavenie domu roztopená voda, komín sa počas dažďa zaplaví.
- Chyby počas práca na stavbe: nekvalitná hydroizolácia stien a stropov (alebo jej nedostatok), nesprávna montáž okien s dvojitým zasklením.
Prevencia vlhkosti a kondenzácie v priestoroch
- Nesušte bielizeň v uzavretých priestoroch. Ak je to možné, vešajte mokré oblečenie vonku alebo aspoň na balkón.
- Vetrajte priestory čo najčastejšie. „Rizikovou zónou“ je kúpeľňa, kuchyňa (tu sa najčastejšie hromadí para, ktorá sa potom usadzuje na strope, stenách a nábytku).
- Skontrolujte fungovanie vetracieho a odsávacieho krytu. Ak je ventilátor príliš slabý, nainštalujte výkonnejšie zariadenie.
- Kúpte si klimatizáciu: nielen „suší“, ale aj čistí vzduch od škodlivých mikroorganizmov.
- Sledujte fungovanie kanalizačného systému. Nahradiť liatinové rúry pri plastových (nehromadí sa na nich kondenzácia) včas opravte netesnosti.
- Ak je v dome chladno aj v lete, nainštalujte dodatočné vykurovacie radiátory. Dobrá vyhrievaná tyč na uteráky pomôže vyrovnať sa s vlhkosťou v kúpeľni.
- Určite izolujte vonkajšie steny a strop, nezabudnite na kvalitnú hydroizoláciu.
- Horná časť potrubia vedúceho do komína kachlí alebo krbu musí byť chránená prístreškom, ktorý zabráni vniknutiu vody dovnútra.
- V súkromnom dome sledujte stav podkladu (suterén).
- Kúpte si odvlhčovač. Toto kompaktné zariadenie tým, že vzduch prechádza cez špeciálny výparník, pomáha zbaviť sa kondenzácie a vlhkosti.
Príklad odvlhčovača Kondenzácia je názov pre kvapky kvapaliny, ktoré sa objavujú na rôzne povrchy v dôsledku prechodu pár z plynného na tekutom stave. V každodennom živote sa s týmto fenoménom „zahmlievania“ často stretávame: vzduch sa ochladzuje a vodná para sa mení na drobné kvapôčky, ktoré pokrývajú okná, potrubia a dokonca aj steny. Neustála kondenzácia môže mať negatívne dôsledky, preto si v tomto článku povieme, ako sa kondenzácie zbaviť.
Podľa fyzikálnych zákonov
Príčiny kondenzácie úzko súvisia s fyzikálnym a chemickým zložením životné prostredie a jej teplotu. Vo vede existuje niečo ako vlhkosť vzduchu. Znamená množstvo vody v parnom stave. Rôzna vlhkosť, pričom ostatné veci sú rovnaké, je spôsobené rôznymi teplotami vzduchu: keď je vyššia, zmestí sa do nej viac pary a naopak.
Keď sa vzduch ochladí, už nedokáže udržať toľko kvapaliny v plynnom stave. Dosiahne sa „rosný bod“ - hodnota teploty, pri ktorej sa časť vodnej pary vyzráža na kondenzát.
Ďalším fyzikálnym pojmom, ktorý reguluje kondenzáciu, je relatívna vlhkosť vzduchu. Čím vyššie je na zemi, tým vyšší je rosný bod.
V dôsledku toho sa môže objaviť kondenzácia aj vtedy, keď pokles teploty nie je výrazný. Platí to aj naopak: pri nízkej vlhkosti sa kondenzácia objaví iba pri veľkom teplotnom rozdiele.
Kde sa najčastejšie objavuje kondenzácia? Najčastejšie padá rosa na hladké, studené povrchy, môžu to byť čokoľvek: kovové rúry, sklenené povrchy, fajansa, keramika a dokonca aj steny.
Výskyt kondenzácie takmer vždy spôsobuje Negatívne dôsledky. Sklo sa znečistí a prestane byť priehľadné, na stenách sa množia huby, patogénne mikroorganizmy a plesne, čo spôsobuje nebezpečných chorôb a na potrubí sa objaví hrdza. S týmito následkami kondenzácie v dome je dosť ťažké sa vysporiadať, je lepšie im predchádzať vopred.
Na plastových oknách
Všetci poznáme ten obrázok v zime okenné sklo pokryté malými kvapôčkami a stávajú sa nepriehľadnými. Situácia je nepríjemná a nie veľmi užitočná. Ak chcete tento problém vyriešiť, musíte najprv zistiť dôvody vzniku kondenzácie na okne. Môže ich byť niekoľko a akcie pre každý prípad budú odlišné.
Prvý dôvod: nesprávna montáž okien s dvojitým zasklením alebo nesprávne zvolený typ. V prípade okna s dvojitým zasklením je potrebné vymeniť ho za mrazuvzdornejší model a ak sa pri montáži vyskytne chyba, budete musieť zavolať tím, ktorý celú okennú jednotku prerobí.
Druhým dôvodom sú príliš široké parapety, ktoré bránia prúdeniu teplého vzduchu na sklo. Tu bude stačiť len skrátiť parapet alebo zohriať vzduch v blízkosti okna pomocou improvizovaných prostriedkov (sviečky, malé ohrievače).
Tretí dôvod: dočasné zvýšenie úrovne vlhkosti v miestnosti (kvôli sušeniu bielizne, procesu varenia, obrovskému množstvu vnútorných kvetov). Problém v tomto prípade možno vyriešiť jednoduchým vetraním miestnosti na 15 minút.
Na vodovodnom potrubí
Veľmi často dochádza ku kondenzácii vodnej pary na potrubí v kúpeľni a WC. Dôvodom je zlé vetranie počas prevádzky priestorov. Inštalácia odsávača pár s ventilátorom, čistenie ventilačného potrubia a vetranie pomôže odstrániť nadmernú vlhkosť. Ak opatrenia nepomáhajú, môžete potrubie studenej vody dodatočne izolovať.
Na stenách miestnosti
Bohužiaľ, výskyt vlhkosti priamo na stene znamená, že dom nie je dostatočne izolovaný a stena jednoducho premrzne. Jediným spôsobom, ako v tomto prípade bojovať proti kondenzácii, je dodatočná vonkajšia izolácia steny. Na to môžete použiť listy minerálna vlna, špeciálna omietka, alebo sa pokúste odstrániť „studené mosty“ vypenením švíkov.
Na nádržke WC
Nepríjemný účinok je spôsobený výskytom kondenzácie na nádrži toalety. Toaleta sa zdá byť špinavá a nefunkčná. Zahmlievanie môže byť spôsobené rôznymi faktormi a tiež je potrebné ich riešiť inak.
Tu je niekoľko efektívnymi spôsobmi Ako sa zbaviť kondenzácie:
Nainštalujte toaletu s funkciou proti zahmlievaniu. Tajomstvom takýchto modelov je, že nádrž má dvojité steny. Ale cena týchto produktov sa takmer zdvojnásobí.
Skontrolujte, či uzamykací mechanizmus vo vnútri nádrže zlyhal. Ak je systém chybný, studená voda neustále uniká do toalety a voda v nádobe nemá čas na zahriatie a ochladzuje steny nádrže. V tomto prípade musíte armatúry opraviť v súlade s pokynmi výrobcu toalety.
Izolujte steny zvnútra. Aby ste to dosiahli, musíte si vybrať tenkú izoláciu odolnú voči vlhkosti - penový polyetylén a podobné typy. Odstráňte nádrž, odstráňte všetky vnútorné časti, prilepte diely pripravené podľa šablón z tepelnoizolačný materiál, spoje natrieme tmelom a necháme zaschnúť. Nainštalujte armatúry späť do nádrže a vráťte ju na svoje miesto.
Vložte plastovú vložku. Toto je jednoduchšia verzia predchádzajúceho riešenia. Je potrebné zakúpiť kontajner vhodná veľkosť, vytvorte všetky potrebné otvory, vyberte gumové tesnenia pre tesnosť. Mali by ste skončiť so systémom dvoch nádrží s medzerou medzi nimi asi 2 mm.
Fotografia zbavenia sa kondenzácie
Vysoká vlhkosť v pivnici sa objavuje z rôznych dôvodov. V prvom rade je potrebné zistiť, prečo sa zvýšil, prijať opatrenia na jeho odstránenie a potom ho vrátiť do normálu. V poslednej fáze, ak je to potrebné, vykonajte dezinfekciu. V každom prípade, bez správne organizovaného vetrania a hydroizolácie sa problém objaví znova a znova. Preto pred sušením pivnice skontrolujte, či nie sú upchaté. ventilačné potrubiači nie je poškodená hydroizolácia.
Zabránenie vlhkosti
Ako obvykle, tejto „chorobe“ je jednoduchšie (a lacnejšie) predchádzať ako liečiť. Stále sa rozhoduje vo fáze návrhu:
Kontrola podlahy
Veľmi často je podlaha v pivnici vyrobená zo zeme. To je často zdrojom nadmernej vlhkosti. Prostredníctvom nej sa dovnútra dostane vlhkosť obsiahnutá v pôde. Aby ste znížili vlhkosť v pivnici, musíte vyrovnať zemnú podlahu, zhutniť ju a zakryť hrubou plastovou fóliou. Môžete použiť strešnú plsť, ale častejšie sa rozbije. Aj keď pôsobí odolnejšie, láme sa kvôli menšej elasticite.
Na fóliu nie je potrebné nalievať piesok alebo zeminu. Niekedy to skončí v pivnici veľké množstvo voda (náhodné zaplavenie). Potom fóliu jednoducho odstránite, voda ide čiastočne do zeme, čiastočne sa odparí ventiláciou. Po odstránení vlhkosti môžete podlahu znovu pokryť. Ak je na vrchu zemina alebo piesok, budete sa musieť pohrabať v tejto kaši a extrahovať film.
Ak je podlaha v pivnici hlinená, väčšina vlhkosti vstupuje cez ňu
Ak sa po položení fólie znížila vlhkosť v pivnici, našli ste dôvod. Môžete nechať všetko tak, ako je, len pravidelne meniť „podlahu“, alebo môžete vytvoriť betónovú podlahu s plnou hydroizoláciou. Výber je na tebe. Aby sa fólia neroztrhla, keď po nej ľudia chodia, zrazte drevené panely a hoďte ich na podlahu.
Zlepšenie hydroizolácie
Druhým dôvodom, prečo sa vlhkosť v suteréne zvyšuje, je nedostatočný stupeň parozábrany alebo hydroizolácie stien. Zvyčajne k tomu dochádza, ak je pivnica obložená tehlou, najmä silikátovou tehlou. Materiál je veľmi hygroskopický a dobre prepúšťa vodnú paru. Usádzajú sa v kvapkách na strope a všetkých predmetoch.
Problém je možné vyriešiť, ak urobíte dobrú vonkajšiu hydroizoláciu: vykopte steny a naneste bitúmenový tmel v dvoch vrstvách. Predtým boli potiahnuté živicou, ale masticha je efektívnejšia a ľahšie sa s ňou manipuluje.
Výkopové práce však nie sú vždy radosťou a nie vždy je možné vykopať steny. V tomto prípade môžete vykonať vnútornú hydroizoláciu stien pivnice. Na tento účel existujú impregnácie na báze cementu: „Pnetron“, „Kalmatron“, „Hydrotex“ atď. Prenikajú do hĺbky až pol metra do hrúbky materiálu (betón, tehla a pod.) a blokujú kapiláry, cez ktoré presakuje voda. Priepustnosť vody výrazne klesá. Ich jedinou nevýhodou je cena. Ale sú naozaj účinné.
Všetky tieto opatrenia zabránia výskytu vysoká vlhkosť v suteréne. Ale čo robiť, ak už je vlhkosť, ako vysušiť pivnicu? Ďalej sa pozrieme na spôsoby, ako znížiť vlhkosť.
Prípravné práce
Všetky zásoby sú odstránené zo suterénu, rovnako ako všetky drevené konštrukcie, dobre vyčistené. Na ulici kontrolujú drevo - police/zásuvky/boxy. Ak nie sú poškodené a nie sú tam žiadne huby alebo plesne, jednoducho sa položia na slnko, aby vyschli. Ak sú stopy poškodenia, drevo sa impregnuje roztokom síranu meďnatého (koncentrácia 5-10%, nie viac).
Bielenie vápnom poskytuje dobré výsledky - bude tiež „zbierať“ vlhkosť zo vzduchu. Preto pred odvodnením suterénu má zmysel všetko vybieliť. Len to zvonku robia inak. Na steny je potrebné naniesť silnú vrstvu vápna. Za týmto účelom urobte vedro hustého vápna a pridajte trochu zriedeného síranu meďnatého. Je to výborný dezinfekčný prostriedok, ale koncentrácia by nemala byť vyššia ako 5 %, maximálne 10. Vzniknutá hustá tekutina sa naleje na polovicu do dvoch nádob.
Prvá polovica je spustená do suterénu, oblečená v starých šatách, okuliaroch a zakrytých rukách. Vezmite štetec na bielenie (vyzerá skôr ako malá metla) a dobre ním natrite rohy. Potom kašu rozmiešate štetcom a nastriekate na steny a strop. Stačí ho namočiť do hustého vápna a nastriekať na steny. Sú pokryté kvapkami a hľuzami vápna.
Potom, čo je všetko pokryté vápnom, počkajte deň, kým uschne. Všetko zopakujte s druhým vedierkom. V dôsledku toho sú steny a strop porézne a nerovnomerné. Ale zriedka na nich visí kondenzácia: vápno dobre udržuje vlhkosť vo vnútri. Po vysušení vápna môžete začať sušiť pivnicu.
Odvlhčovanie suterénu s ventiláciou
Niekedy sa to stane takto: pivnica bola suchá a zrazu sa objavila vlhkosť. Jedným z dôvodov je zlé vetranie. Najprv skontrolujte čistotu vetracích potrubí. V prípade potreby vyčistite. Ak je všetko v poriadku, ale vlhkosť nezmizne, znamená to výfukové potrubie funguje zle. Stáva sa to vtedy, keď je vzduch v pivnici chladnejší ako vonku. Ťažký a studený, sám od seba nevystúpi do potrubia. Nastáva na prvý pohľad paradoxná situácia: vonku bolo chladno a vlhko, no v pivnici bolo sucho. Oteplilo sa - kvapky vlhkosti viseli na strope, stenách a predmetoch a objavil sa zatuchnutý zápach. V tomto prípade, aby sa pivnica vysušila, je potrebné aktivovať pohyb vzduchu. Riešení je viacero.
Niekedy zvýšený pohyb vzduchu vedie k tomu, že vlhkosť v pivnici neklesá, ale zvyšuje sa. To možno často pozorovať v horúcom počasí. Dôvodom je toto. Ohriaty vzduch so sebou nesie značné množstvo vlhkosti vo forme pary. V chladnej pivnici sa vzduch ochladí a vlhkosť kondenzuje na najchladnejších povrchoch: na strope, stenách a niekedy aj na policiach a pohároch. Ak je to presne váš prípad, tak zastavte vetranie. Dokonca zatvorte prívodné potrubie a pevne zabuchnite veko, čím obmedzíte prúdenie teplého vzduchu.
Ako v tomto prípade vysušiť pivnicu? Počkajte do jesene a keď ešte neprší, ale teplota je už okolo +10°C, začnite vetrať jedným z vyššie uvedených spôsobov. Tvorba. Ak sú vaše noci v lete chladné, môžete na noc zapnúť ventilátor a cez deň zatvoriť vetracie kanály. Takto môžete v lete postupne znižovať vlhkosť v pivnici.
Vykurovanie pivnice
Ak je potrebné odstrániť vlhkosť počas teplého počasia a vetranie situáciu len zhoršuje, musíte vzduch v suteréne zohriať tak, aby vychádzal sám a odvádzal vlhkosť (čím vyššia teplota vzduchu, tým viac pary môže obsahovať).
Aby ste to urobili, vezmite si staré vedro alebo iné kovová nádoba približne rovnaký objem. Vytvorte v ňom veľa otvorov (môžete použiť sekeru) v dne a stenách. Takéto vedierko s otvormi je viazané na kábel (bezpečne ho pripevnite). Uhlie na grilovanie sa naleje dovnútra (môžete si ho zapáliť sami), vedro by malo byť takmer plné. Uhlie sa zapáli a dosiahne sa stabilné spaľovanie (na urýchlenie horenia môžete vysávač prispôsobiť zapnutím na fúkanie). Vedro s tlejúcimi uhlíkmi sa spustí na kábli do pivnice, zaistí sa tak, aby viselo nad dnom, a veko sa zatvorí.
Pravidelne je potrebné otvárať veko pivnice a vpúšťať ďalšiu časť kyslíka (každých 20-30 minút). Na prívodné potrubie môžete umiestniť ventilátor alebo pravidelne zapínať rovnaký vysávač. Ak uhlie zhasne, znovu sa zapáli.
Pozor! Je lepšie neliezť dovnútra, robiť všetko zhora. Po prvé je tam vysoká teplota (v miestnosti cca 2*3 metre cca 70°C), po druhé sa vnútri hromadí dym a možno aj oxid uhoľnatý.
Keď uhlíky dohoreli, vybrali vedro a zatvorili veko. Nepozerajte sa dnu tri dni: dym a plyny zabijú plesne a zároveň so sušením si vydezinfikujete pivnicu. Zvyčajne jeden takýto „ohnisko“ stačí na vysušenie suterénu v dome alebo na ulici. Vlhkosti sa môžete zbaviť aj v pivnici pod garážou.
Niekedy sa namiesto dreveného uhlia používa koks alebo uhlie. Dáva viac vysoká teplota a „spracovanie“ trvá dlhšie, ale horí ťažšie, vyžaduje viac kyslíka, často nútené fúkanie (použite starý vysávač a vlnitú hadicu, ale zapnite ju na fúkanie). Ale teplota stúpa ešte vyššie a suší ešte efektívnejšie. Ale cena koksu je vysoká, aj keď nákupom vedra neprepadnete.
Namiesto vedra na spaľovanie uhlia môžete použiť iné ohrievače:
- propánový horák (spustite ten, ktorý horí na drôte, uistite sa, že sa nič nezapáli a nechajte ho visieť v strede, už vás to nebaví, zatvorte ventil, veko môžete otvárať iba každý druhý deň);
- teplovzdušná pištoľ slušného výkonu (3-5 kW);
- Quirogas;
- spustite kachle do suterénu a zohrejte ich.
Všetky tieto metódy sa dajú použiť, ale musíte ísť dole do pivnice, aby ste si zapálili kirogas alebo pekáč. Ale to nie je bezpečný nápad a nepoužívajte túto metódu samostatne. Potrebujete niekoho, kto vás poistí hore. Čo sa týka teplovzdušnej pištole: je tiež lepšie ju spustiť zviazaním (priviazaním) káblom, než aby ste ju spúšťali sami.
Ako sušiť suterén v garáži je popísané vo videu.
Ako vysušiť pivnicu bez vetrania
Ak počas výstavby nebolo nainštalované vetranie, je vhodné ho nainštalovať teraz. Aspoň niektoré: bude ľahšie zbaviť sa vlhkosti. Je samozrejme lepšie mať dve rúry - jednu na prítok, druhú na odtok - ako je popísané na začiatku článku. Ak je pivnica vyrobená samostatne na ulici, je ľahšie organizovať: prerazili zem a strechu pivnice, vložili rúry a všetko naplnili betónovou maltou.
S garážou je to náročnejšie, ale riešiteľné, že o estetiku tu nikto nestojí. Ak je však pod domom suterén bez vetrania, všetko je ťažšie urobiť: je lepšie neporušiť základ a nemôžete natiahnuť veľa rúrok cez podlahu do miestnosti. Ale aj v tomto prípade urobte aspoň jednu fajku. Dokonca aj keď je to cez veko, do steny alebo stropu alebo na inštaláciu prívodného a výfukového ventilátora. Dá sa zapnúť buď na prívod alebo odvod a týmto spôsobom aspoň nejako vysušiť pivnicu.
Ak máte aspoň takéto vetranie, môžete použiť ktorúkoľvek z vyššie opísaných metód. Môžete sa tiež pokúsiť zhromaždiť viac vlhkosti. Pre toto vnútro položte hygroskopické materiály:
Ak vo vás všetky tieto tance s tamburínami nevzbudzujú dôveru (hoci fungujú), môžete pivnicu vysušiť pomocou moderná technológia. Existujú také domáce spotrebiče - domáce odvlhčovače. Často sa inštalujú do bazénov, aby sa zbavili vlhkosti v miestnosti. Budete potrebovať model so stredným výkonom. Stojí asi 20-30 tisíc rubľov, práca od domáca sieť 220 V. Vlhkosť sa pri tom zbiera zo vzduchu do špeciálnej nádoby. Budete musieť pravidelne vypúšťať vodu.
Jeden spôsob sušenia vlhký suterén- nainštalujte domáci odvlhčovač
Dezinfekcia a kontrola húb a plesní
Zvýšená vlhkosť v pivnici vedie k vzniku plesní a húb na stenách, policiach a stropoch. odlišné typy a kvety a všetku túto krásu sprevádzajú „vône“. V takom prípade vyberte z pivnice všetko, čo sa dá, a položte ju na sušenie. Drevené police Po vysušení vybielte krabice, dosky a stojany vápnom s prídavkom roztoku síranu meďnatého. Lepšie dvakrát.
V pivnici očistite všetky výrastky zo stien a stropu, vybielte vápnom síran meďnatý dvakrát (technológia je popísaná na začiatku článku). Pred hlavným sušením môžete vykonať špeciálne opatrenia, ktoré zničia spóry (alebo ich na chvíľu neutralizujú).
Vápna para
Umiestnite sud do pivnice a naplňte ho nehaseným vápnom. Vápno sa odoberá v množstve 3 kg na 1 kubický meter objemu. V sude by malo byť maximálne vápna, niečo viac ako polovica. Všetko naplňte vodou. Nezasahujte. Rýchlo vystúpte a pevne (pevne) zatvorte veko a všetky vetracie kanály. Do dvoch dní ju otvoríte, dobre vyvetráte, potom môžete ísť dole.
Opakujte liečbu po 7-10 dňoch. Vápenné výpary by mali vypáliť plesne a huby, zničiť hmyz a jeho larvy. Veľmi účinne si tiež poradia so zápachom vlhkosti a zatuchliny. Pravda, pivnica bude voňať vápnom aj niekoľko dní.
Sírová (dymová) bomba
Použite sírovú bombu. Predávajú sa v obchodoch, ktoré predávajú semená alebo potreby pre domácnosť. Každý z nich je dodávaný s pokynmi. Stručne povedané, musíte konať podľa nasledujúcej schémy:
- vyberte všetky kovové veci, ak to nie je možné, zakryte ich vrstvou maziva - mastnoty alebo niečoho podobného.
- Zapálite zápalnicu sírovej bomby, tá začne tlieť.
- Rýchlo vystúpte, hermeticky zatvorte veko a vetracie kanály a nechajte 5-6 hodín.
Ak je suterén v dome, je vhodné ho nechať počas liečby: pár nádychov, ak je vzduchotesnosť nedostatočná a pľúca bude potrebné dať do poriadku na dlhú dobu.
K dezinfekcii dochádza v dôsledku tvorby kyseliny sírovej. Získava sa reakciou anhydridu kyseliny sírovej a vody. Pleseň sa preto účinnejšie zabíja sírovou bombou vo vlhkých pivniciach.
Po 5-6 hodinách (alebo po čase uvedenom na obale) otvorte vetracie kanály a veko (v tomto poradí). Nechajte otvorené aspoň 12 hodín. Zvyšné plyny počas tejto doby zmiznú. Môžete vstúpiť.
Zo skúseností s prevádzkou takýchto kontrolórov môžeme povedať, že ich treba svietiť dvakrát viac ako normálne. Potom bude naozaj všetko neutralizované.
Odstraňovač plesní
Niekedy sa na dreve alebo stenách objaví biely nadýchaný výrastok. Toto je druh huby. Dá sa s tým vysporiadať pomocou metód opísaných vyššie, ale ak je prítomná iba ona, možno ju nájsť na stavebný trh odstraňovač tvrdnutia polyuretánová pena(predávajú to na tom istom mieste, kde sa predáva pena). Vložte rúrku do montážnej pištole a aplikujte ju na miesta s hubami. Okamžite sa začne stáčať. A potom sa na tomto mieste neobjaví.
Podlahová posteľná bielizeň
Ak máte hlinenú podlahu, položte na ňu hrubú vrstvu. Plastová fólia(za čo - popísané vyššie), zostreliť drevené rošty a hodiť ich na podlahu. Rozsypte pod ne kúsky haseného vápna. A budú zhromažďovať vlhkosť a vytvárať „zlé“ podmienky pre huby.
Ako vysušiť suterén po povodni
Ak bola záplava náhodná, musíte vodu odčerpať pomocou akejkoľvek prístupným spôsobom a potom postupujte podľa štandardnej schémy:
- Vytiahnite z ich pivníc všetko, čo sa dá.
- Veko a vetracie otvory nechajte chvíľu otvorené.
- Keď je viac-menej suchá, odstráňte úlomky, huby, plesne zo stien a podlahy.
- Vybielime limetkou.
- Vysušte pomocou jednej z nasledujúcich metód.
Ak je záplava periodická, napríklad na jar budete musieť urobiť plnohodnotnú drenážny systém a toto je samostatný rozhovor.
Všetky vyššie opísané metódy, ako vysušiť pivnicu, sú väčšinou založené na praktických skúsenostiach. Používajú sa všade a veľmi často. V jednom prípade funguje jedna metóda, v inom iná. Vašou úlohou je nájsť ten najefektívnejší pre vašu situáciu.