Niekedy sa stáva, že bežný vzhľad nástrojov rýchlo omrzí a nie je nijak originálny, keďže nijako nevyčnieva z radu ostatných, čo ako obvykle pôsobí fádne a nijako nepoteší. Preto vznikla myšlienka vytvoriť vyrezávanú rukoväť kladiva a v tomto článku vám poviem, ako to autor urobil. Predtým, ako pristúpite k procesu výroby vyrezávanej rukoväte, musíte sa rozhodnúť pre výber nástroja, konkrétne v tomto prípade kladiva, pretože je veľmi populárny na pracovisku každého domáceho majstra.
Aby sme si mohli vyrobiť vyrezávané pero vlastnými rukami, budeme potrebovať:
* Samotné kladivo má drevenú násadu, obyčajnú, štandardnú, v tomto prípade 600 gramovú.
* Rezačky dreva.
* Kancelársky nôž.
* Vŕtačka s brúsnymi nástavcami.
* Lak na drevené výrobky.
* Ceruzka.
Keď ste si istí, že sú tam všetky detaily, môžete začať tvorivý proces.
Krok jedna.
Vyzbrojení ceruzkou nakreslite vzor, ktorý chcete vidieť na rukoväti, v tomto prípade ide o vzor v tvare diamantu, ktorý vyzerá celkom originálne a vkusne.
Keď sú všetky značky pripravené, môžete začať s vyrezávaním šablóny, takzvaným odstránením prvej vrstvy, robíme to pomocou kancelárskeho noža, presne vyrezávaním časti dreva pozdĺž čiar. Pri práci s ostrými nástrojmi buďte opatrní a nezabudnite na bezpečnostné opatrenia, preto je lepšie chrániť si ruky rukavicami. V procese vyrezávania vzorov, pre presnejšie spracovanie koncov, je lepšie ich rezať väčšou silou, aby nezostali otrepy.
Krok dva.
Ďalej používame frézy určené na vyrezávanie dreva, s pomocou ktorých to zvládnete hlboké miesto vzory, ktoré im dodajú väčšiu prehľadnosť a budú pôsobiť pôsobivejšie ako plytká drážka. Frézy čínskej výroby sa nemôžu pochváliť vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou voči namáhaniu, preto sa ich čepele počas procesu rezania niekoľkokrát zlomili, takže buďte v strehu a tiež s nimi pracujte opatrne, pretože počas spracovania existuje riziko poháňania čepele do ruky, čo nie je príjemné vyústenie udalostí. Po finálnej práci s frézami bolo výsledkom niečo podobné ako pri diamantoch.
Krok tri.
Vzory sú zušľachtené pomocou vŕtačky a brúsneho nástavca po tomto procese spracovania, rukoväť získa krajší estetický vzhľad, ako aj hladké rohy.
Po dokončení práce s vŕtačkou povrch vyhladíme brúsnym papierom, ktorým je potrebné vyčistiť všetky strany rukoväte.
Krok štyri.
Pre väčšie pohodlie padlo rozhodnutie urobiť do rukoväte dieru, aby bolo možné kladivo umiestniť na policu alebo zavesiť na klinec vedľa iných nástrojov. Robíme to pomocou vŕtačky inštalovanej v skrutkovači, potom tento otvor vybrúsime a zväčšíme pomocou vŕtačky.
Krok päť.
Posledným krokom je potiahnutie povrchu nášho vyrezávané kladivo predbežná dekoratívna vrstva, potom potiahnutá lakom v niekoľkých vrstvách.
V.A.VOLKOV. Venované T.V. Čerkasovej
Zachytenia, Knocks. Zmeny. Prestávky Prerušenia Busty Preteky Hromy Dunenie. Volá Scream. Murmur. Stomp. Šepkať. smiech...
Nárazový nástroj je nástroj, ktorý sa používa na udieranie počas práce, priamo alebo prostredníctvom stojaceho nástroja. Ručné bicie nástroje zahŕňajú kladivá, perlíky a paličky.
Najbežnejším nástrojom je kladivo. Nachádza sa prakticky v každom byte a dome. Ale práve pre ich nevyhnutnosť a všestrannosť existuje veľa prevedení kladív na konkrétny účel: kovoobrábanie, tesárstvo, tesárstvo atď.
Zámočnícke kladivá
Najviac sa vyrábajú (obr. 1). Sú vhodné na dodávanie úderov pri rôznych prácach: kladivo, ohýbanie, sploštenie atď.
Ryža. 1. Stolové kladivá: a - s guľatou hlavou; b - so štvorcovým úderníkom
Stolové kladivá (tabuľka 1) sa vyrábajú s kruhovými (obr. 1a) a hranatými úderníkmi (obr. 16).
stôl 1
Poznámka. Hlavy kladiva so štvorcovým úderníkom sa vyrábajú aj s hmotnosťou 50 a 100 g, pričom L 200 a 250 mm pri H sa rovná 75 a 82 mm pod č. 1 a 2.
Kladivo č. 1 s guľatým úderníkom sa odporúča na „jemné“ práce, ako je značenie, tapety atď., a kladivá č. 2, 3, 4 – na kovoobrábanie, „pribíjanie klincov“ atď. domáce zaťaženie. Kladivá č. 5 a 6 s rovnakým úderníkom sa používajú na „ťažké“ úlohy, napríklad zatĺkanie svoriek do kmeňov.
Na pribíjanie pri glazovaní je vhodné štvorcové kladivo číslo 1. Iba klinec by mal byť umiestnený rovnobežne so sklom, inak praskne.
Kladivá na oceľové konštrukcie
Tieto kladivá sa podľa účelu vyrábajú v mnohých typoch, ktoré sú uvedené v tabuľke. 2 a na obr. 2.
Tesárske kladivá sa používajú na opracovanie dreva pomocou dlát, dlát a iných nástrojov. Hlavnou časťou tela (obr. 2a) je úderník, pomocnou časťou je klinovitá (v minulosti jednostranne konkávne skosená) špička. Ako posledné sa zatĺkajú klince v drážkach, úzkych miestach atď.
Ryža. 2. Kladivá oceľovej konštrukcie: a - tesárske typu MST; 6 - stolársky typ MPL-1; c - stolársky typ MPL-2; g - krompáč typu MKI-1; d - krompáč typu MKI-2; e - omietka typu MShT-1; g - omietka typu MShT-2; h - parkety typu MPA; a - typ parkiet MPA VNIISMI Minstroydormash; k - strešná krytina typu MKR-1 a MKR-2; l - strešná krytina typu MKR-3; m - bridlica typu MSHI 1; n - typ bridlice MSHI-2; o - bridlica Juščenko; n - dlaždicový typ MPLI-1; r - kachľový typ MPPI-2; c - typ výkopu MSHA-1; t * - typ výkopu MSHA-2; f - vačka typu MIU-1; x - vačka typu MKU-2; c - na vrúbkovanie betónových a tehlových povrchov; h - automatizovaný, poháňaný spaľovacím motorom; 1 - telo; 2 - drevená rukoväť; 3 - k pahýľom; 4 - rúrková tyč; ! S - gumená rukoväť; 6 - kovanie; 7 - krúžok | pozri obr. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)
Oveľa praktickejšie ako tesárske kladivo MPL-1 (obr. 26) je tesárske kladivo MP L-2 (obr. 2c). Telo kladiva MPL-2 je za tepla nalisované na rúrkovú tyč. Netreba sa obávať uzamknutia tela na tyči. Pozor na polohu klinu v drevenej rukoväti kladiva MPL-1 je potrebné z bezpečnostného hľadiska. Hrbenie tela na rukoväti
vedie k tomu, že počas švihu odskočí k úderu. Telo „plávajúce“ vo vzduchu spôsobuje hrozné zranenia. Gumová rukoväť je pevne prilepená na hriadeľ kladiva MPL-2. Spomaľuje kĺzanie dlane a zmierňuje spätný ráz pri náraze.
Kladivá typu MPL-1 sa vyrábali s hmotnosťou 0,35 a 0,5 kg, teraz do 0,8 kg.
Krumpovacie kladivá (obr. 2d, e) boli vyrobené s hmotnosťou 0,4; 0,5; 0,6 kg s dĺžkou špičky do 200 mm. Ak sa ako materiál pre tieto kladivá použijú tehly, potom sa tehla rozdrví pomocou štvorcového úderníka, napríklad pri vypĺňaní dutín. Plochou špičkou sekajú tehly na neúplné kusy pri obväzovaní švíkov, kladení zárubní, pásov a pod. Hmotnosť moderných kladív MKY-1 je do 0,7 kg, MKI-2 do 1 kg.
Vyrábajú sa parketové kladivá (obr. 2h, i). rôzne dizajny a omše.
Kladivo (obr. 2i) zariadenia Georgievsk Stroyinstrument má teda hmotnosť 0,47 kg. Vďaka pevnej celkovej ploche úzky pásik vyčnievajúcej špičky tela nedrví drevo pozdĺž okrajov parketovej podlahy. Ale s takýmto prstom je niekedy ťažké trafiť hlavičku klinca pri kladení parkiet. Doboynik opravuje nedostatky kladiva.
Pokrývačské buchary (obr. 2k, l) sú na rozdiel od väčšiny ostatných typov bucharov kované (tab. 4). Zachovávajú celistvosť rukoväte v blízkosti tela. Ostré hrany spracovávaných plechov by postupne rozštiepili rukoväť.
Tabuľka 4 Strešné kladivá podľa GOST 11042-83
Poznámka. Rozmery kladiva MKP-3 sú na obr. 2l, jeho hmotnosť je do 1,5 kg.
V minulosti sa vyrábali pokrývačské kladivá s hmotnosťou 0,4; 0,5; 0,65 a 1,4 kg.
Moderné automatizované kladivo (obr. 2h) sa od tradičného ešte vzhľadovo líši. Nepotrebujú hojdať a držať necht. Stačí ho priviesť na vybraný bod. Kladivo urobí zvyšok na povel. Klinec bude dodaný z predajne. Samotný útočník jednou ranou zatĺka klinec po hlavičke.
Kladivový mechanizmus je kríženec medzi pištoľou a... spaľovacím motorom! Stlačí sa spúšť a súčasne sa do pracovnej komory vstrekne časť paliva zo špeciálneho tlakového valca. Elektrická iskra ho zapáli. V komore dôjde k mikrovýbuchu. Jeho sila sa prenáša na úderník, ktorý sa pohybuje vratne.
Náboj v batériách a palivo vo valci vystačí na niekoľko hodín intenzívnej práce. Výmena valca a batérie je otázkou niekoľkých minút. Takéto „hračky“ sa vyrábajú vo Fínsku.
Podobná „práca“ môže byť vykonaná nezávisle od domáceho náradia s elektrickým pohonom, ktorý má vratný pohyb. No, povedzme, z príklepovej vŕtačky. Pneumatický pohon je použiteľný aj pre konštrukciu „samohybných“ bucharov. Na ich použitie však nepochybne potrebujete monotónnu oblasť činnosti.
Perlíky
Kladivo zvyčajne ovláda jedna ruka. Aj keď okopávacie kladivá (obr. 2c, t) s hmotnosťou do 2...2,5 kg nie je možné pri potrebe série úderov premiestniť bez priloženia druhej ruky. Vačkové kladivá majú tiež približne rovnakú hmotnosť (obr. 2f, x).
Perlíky sa používajú na silné údery dvoma rukami. Kováčstvo je hlavným účelom perlíka. Bez kladiva sa však nezaobídete ani na záhradách a pozemkoch. Je to hlavný nástroj na zarážanie plotových kolíkov, stavbu skleníka atď.
Tuponosé (obr. 3) a ostrozobé (obr. 36) - ide o rozdelenie perlí (tab. 5, 6). Prvé sú bežnejšie v každodennom živote.
Tupé perlíky
Tabuľka 5
Hmotnosť, kg |
Rozmery, mm |
|||||||
Perlíky s ostrým nosom
Tabuľka 6
Hmotnosť, kg |
Rozmery, mm |
|||||||||
Otvor na akomkoľvek type perlíka sa nachádza v jeho ťažisku. Podľa obrázkov 3a a 36 má oválny tvar s obojstranným sklonom 1:10. To sa robí pre lepšie zaklinenie drevenej rukoväte. Preto s nezávislou kreativitou je posunutie otvoru v perlíku pozdĺž hraničnej osi prípustné v rozmedzí ±1,5...2 mm a pozdĺž priečnej osi - až ±0,4...0,6 mm.
Dĺžka rukoväte perlíka dosahuje 750...900 mm. Drevená rukoväť je vhodná na malé jednorazové práce. Existuje mnoho trikov na upevnenie perlíka k rukoväti. Ale netrvajú dlho a upevňovacie prvky sa vrátia. Áno! Perlík, ktorý pri švihu vyskočí z rukoväte, zabije alebo „efektne“ zraní perliaka samotného alebo niekoho, kto stojí vedľa neho...
Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia!
Zaistite perlíky k rukoväti!
Je dovolené zabudnúť na „priateľstvo“ kladiva a rukoväte, keď sú pevne spojené. Aby sa to dosiahlo, je rukoväť vybraná z vhodnej oceľovej rúry. Uprednostňuje sa bezšvíkové vodovodné a plynové potrubie. Neprítomnosť pozdĺžneho švu na vonkajšom povrchu potrubia naznačuje, že je bezšvíkové.
Ryža. 3. Perlíky: a - tuponosé; 6 - špicatý.
Koniec kovovej rukoväte je mierne sploštený, aby zapadol do oválneho otvoru perlíka. Potom „kráľovná“ - elektrické zváranie dokončí skutok. Okamžite vás varujem, že bez zvárania sa nezaobídete! Koniec rukoväte rúry nie je potrebné zvárať. Tam, kým kladivo „odpočíva“, môžete umiestniť nástroj.
Domáce telá kladív
Nie vždy je potrebné použiť kladivo. Všetko závisí od toho, aké kecy sú potrebné. Tak sa ešte v minulom storočí volalo perlík. Prirodzene sa vyskytujúci dlažobný kameň niekedy postačuje (obr. 4) na to, aby sa niečo zrazilo. Tehla sa zriedka hodí; Toto je moderná tehla, ale v stredoveku a skôr bola tehla 2... 3 krát menšia a pevnejšia. Pokojne zatĺkajte nechty.
Kus rúry, kus šesťhrannej alebo štvorcovej ocele, železničný hrot na upevnenie koľajníc k dreveným podvalom, veľký svorník atď. - to všetko za určitých okolností nahrádza kladivo.
Kus vodovodného a plynového potrubia s vonkajším priemerom povedzme 21 mm, dĺžkou 200... 300 mm, s potrubný závit, na ktorý je naskrutkované teleso ventilu (obr. 4), alebo zostava ventilu so skráteným alebo odstráneným driekom úplne pripomína kladivo.
Ryža. 4. Rýchlo vyrobené domáce kladivá: 1 - dlažobné kocky (primitívny dizajn); 2 - ventil; 3 - oceľové potrubie; 4 - zotrvačník-priečnik
Zotrvačníky (obr. 4) niektorých vodovodných kohútikov a ventilov sú mosadzná priečka so štvorcovým otvorom v strede. Tento zotrvačník si priam žiada, aby sa zmenil na miniatúrne kladivo. Naostrenie jedného konca zotrvačníka pilníkom alebo brúskou vytvorí špičku tela kladiva. Štvorcový tvar úderníka tiež rozšíri použiteľnosť výrobného nástroja.
Semenikhinovo kladivo je vyrobené z oceľovej tyče (obr. 5) štvorcového alebo šesťhranného prierezu s rozmermi medzi rovnobežnými hranami od 16 do 24 mm. Na výrobu tela kladiva sa odporúča použiť nasledujúce triedy ocele: U7, U8, 45, 50, 60 atď. Elektrická brúska vám umožňuje pomerne presne určiť triedu ocele podľa iskier. „Obyčajná“ oceľ s nízkym obsahom uhlíka, ak sa úderník často používa, povedie k vzniku „ruží“ na jeho okrajoch.
Úderník Semenikhinovho kladiva má rovnako ako továrenské úderníky sférickú konvexnosť, ktorá umožňuje lepší kontakt s udieraným predmetom. Okamžité zaťaženie - v bode osi úderníka. Táto os prechádza ťažiskom.
Ryža. 5. Semenikhinovo kladivo: a - rozloženie nárazového zaťaženia na úderník; b - telo; c - základňa rukoväte; g - zostava rukoväte (voliteľné); d - schéma spojenia medzi telom a rukoväťou (voliteľné)
Okrem zloženia oceľového materiálu k spevneniu špičky a úderníka tela prispieva aj kalenie. Telo, privedené na požadované rozmery, sa zahrieva v mufle alebo inom vhodná rúra až do teploty 730... 830°C. Teplotu možno určiť podľa farby korpusu, ktorá je blízka čerešni.
Telo sa odoberá kliešťami s dlhými rukoväťami a ruky sa hladko spúšťajú do vody, pričom hrdo zdvihne hlavu. Možné horúce postriekania. Okuliare sú preferovanou ochranou očí. Rukavice sa dávajú na ruky.
Vychladnuté a vysušené telo sa očistí brúsnym brúsnym papierom. Ale telo je tiež zafarbené pomocou zakalených farieb. Očistený korpus sa vloží späť do pece na zahriatie. Farby na tele sa objavia v nasledujúcom poradí: svetlo a tmavo žltá, hnedá a fialovo-červená, fialová, nevädzová modrá, šedá. Požadovaná farba sa „chytí“ odstránením tela a jeho umiestnením na kovovú základňu. Utieranie mastnou handrou vytvorí na karosérii odolný film, ktorý zároveň ochráni pred koróziou. Celá uvedená škála farieb je dosiahnuteľná v rozsahu ohrevu krytu od 220 do 330 °C.
Výroba tela kladiva svojpomocne je náročná práca. Zverák, elektrická vŕtačka, pilníky, pílka, strmeň, pravítko - to je minimálna sada nástrojov. Kus kovu pre prírez tela je označený podľa výkresu alebo tu uvedených výkresov. V závislosti od dostupného vybavenia začínajú pilníkovými plochami alebo vŕtaním otvorov. Finálny otvor pre rukoväť sa robí minimálne dva vopred vyvŕtané otvory, pretože je oválny.
Množstvo konštrukcií kladiva (obr. b) je „vyhradených“ na elimináciu spätného rázu pri náraze. Rôzne pohybujúce sa hmoty (kvapalina, broky, ortuť, tyč atď.) vo vnútri tela alebo rukoväte absorbujú spätný ráz. Vytvorenie rukoväte alebo jej časti vo forme plochej pružiny tiež pomáha znižovať spätný ráz (obr. b). Rechitsky povedal čitateľom o podobných kladivách vo svojej knihe „Profesia - vynálezca“. Výroba takýchto kladív je pre remeselníkov celkom prístupná.
Domáce rukoväte
Rukoväť hrá v produktívnej prevádzke kladiva nie menšiu úlohu ako telo. Aj keď v ojedinelých prípadoch telo splní svoj účel aj bez rukoväte. Jeho rozmery do značnej miery závisia od veku, výšky a postavy „manažéra“ kladiva. Je zvykom povedať, že jedno kladivo je šikovné, druhé nie. prečo? Na túto otázku odpovie málokto. Pridajme vysvetlenie.
Ryža. 6. Domáce kladivá, ktoré absorbujú spätný ráz pri náraze: a - s loptou; 6 - ortuť; c - závažie s pružinou; g - tyč; d - zlomok; e - plochá pružinová časť rukoväte
Hrúbka rukoväte závisí od dĺžky prstov „používateľa“. Ktokoľvek si môže bez problémov vybrať najlepšiu hrúbku (obr. 76). Dĺžka rukoväte sa volí aj hmatom, ktorý len čiastočne závisí od hmotnosti kladiva. Ruka pri každom údere z krátkej alebo príliš dlhej rukoväte zažije šok alebo prudký otras. Vibrácie spôsobujú rýchlu únavu a ovplyvňujú silu a istotu boja. Preto si najprv naplánujú zámerne dlhú rukoväť. V skúšobnej bitke nájdu najvhodnejšie miesto odchytu. Prebytočná časť rukoväte sa odpíli tak, aby za rukou zostal voľný koniec dlhý 35 cm. Všeobecne platí, že čím je telo ťažšie, tým je rukoväť dlhšia.
Ryža. 7. Domáce rukoväte: a - chybné; b - výber hrúbky a dĺžky; c - rukoväte v modernom štýle; g - starý dizajn; d - s priehlbinami na rukoväti sekery, aby sa zabránilo skĺznutiu dlaní
Nie každý má rád experimenty. No, existujú tabuľky odporúčaní. Jedna, tab. 7, - o rukoväti moderného typu (obr. 7c) kužeľovitého tvaru. Druhá je tabuľka. 8 - o rukovätiach starého modelu (obr. 7d). Táto rukoväť je okrem iných výhod bezpečnejšia. Jeho zosilnený koniec zabraňuje vykĺznutiu nástroja z pästi.
Tabuľka 7 Rukoväte pre okrúhle kladivá
Rozmery, mm |
|||||||||
Poznámky: 1) niektoré veľkosti sú zaoblené; 2) tabuľka bola skrátená.
Domáce rukoväte, bohužiaľ, sú vyrobené z nájdeného „scavenger“ materiálu. A nie je na ňom ani autogram plemena. Ako byť? Odporúčam vám skontrolovať „národnosť“ dreva klincom. Bez problémov prenikne aj do suchého ihličnatého dreva pod vplyvom niečoho ťažkého. Pomerne vzácne listnaté „aristokratky“ (buk, hikor atď.) podľahnú len dlhotrvajúcemu náporu „plebejského“ klinca. Ako si možno nepamätať jeho prednosti?
Druhým znakom čistokrvného dreva „modrej krvi“ je účel, tvar a konečná úprava nájdeného kusu. Stále sa snažia vyrábať nábytok z ušľachtilých plemien. Preto nohy a priečky, napríklad stoličiek a stolov, - výborný materiál pre rukoväte.
Zlomený hokejky požiadať aj o ďalšie použitie. Sú však vyrobené z viacvrstvovej preglejky. Na ich spracovanie je na to potrebné rôzne nástroje a zaistenie tela k rukoväti kladiva nebude úplne obyčajné (obr. 8h).
Rukoväte na kladivá podľa OST 90028-39, mm
Tabuľka 8
Rukoväte pre kladivá so štvorcovými hlavami majú malé rozdiely vo veľkosti s údajmi uvedenými v tabuľke. 7. Preto neexistuje špeciálna tabuľka na rukovätiach pre kladivá so štvorcovými hlavami. Materiál rukoväte hrá dôležitú úlohu v jej kvalite. GOST 11 042-83 umožňuje použitie reziva z tvrdého dreva pre násady kladív. mladý dub, biely buk, javor atď. prejsť na výrobu kľučiek. Menej prijateľné sú breza a jaseň.
Rukoväte sú vyrobené výhradne zo suchého a viskózneho materiálu, ktorý následne môže nadobudnúť prirodzený lesk. Trhliny, hniloba, klíčky a červie diery sú neprijateľné. Dva zrastené zdravé uzly s priemerom najviac 5 mm vo vzdialenosti 2/3 dĺžky rukoväte od strany voľného konca možno ešte niekedy vidieť, nie však na rukovätiach obkladačov. Uzly na rukovätiach týchto kladív sú všeobecne zakázané. Priehyby, dutiny, bubliny, preliačiny a tapety sa tiež nenachádzajú na továrensky vyrobených kľučkách.
Vhodné konáre čistokrvných stromov dodajú a zvýšia životnosť rukoväte. Kôra tu bude pôsobiť ako zúžená trubica. Takéto rukoväte však nebudú zodpovedať odporúčaným (obr. 7). Okrem toho budú rukoväte drsné, čo podľa našich „sprievodcov“ spôsobí mozole. Možno. Všetko závisí od toho, ako a koľko pracujete. Niekedy by ste sa však mali poobzerať okolo seba a porovnávať. Nie Netreba sa presúvať za kordón. Regály tuzemských obchodov vás prekvapia. Rukoväte zámorských sekier, povedzme, v mieste úchopu majú špeciálne vyvŕtané vybrania (obr. 7d), ktoré bránia kĺzaniu dlane. Rad domácich bucharov s rúrkovými tyčami (obr. 2 c, e, g, n) je na tento účel vybavený gumenými násadami. Mimochodom, pľuvanie do dlane tiež spomaľuje ich „posun“.
Ryža. 8. Upevnenie tela na rukoväť kladiva: a - sklony otvoru tela; 6 - drevený klin; c - kovový klin s „okvetnými lístkami“ pozdĺž okrajov; g - jedným kliknutím; d - dva kliny; e - tri kliny; g - skrutky alebo klince; 3 - oceľový drôt.
Štandardná technológia výroby rukoväte je nasledovná:
- 1) označenie obrobku podľa výkresu, berúc do úvahy príspevok na spracovanie;
- 2) opracovanie povrchu ponechaním prídavku;
- 3) hobľovanie obrobku s minimálnym prídavkom;
- 4) povrchová úprava brúsnym papierom, kým sa neodstráni minimálny prídavok;
- 5) povrchová úprava emailmi svetlé farby alebo lakom, prípustné je aj olejovanie.
Čerstvo vyrobenú rúčku možno sušiť aj v horúcom dyme alebo silno zohrievať pred ohňom. Potom - brúsenie brúsnym papierom strednej veľkosti a jemným šmirgľom. Trenie drevenými hoblinami, kým sa neobjaví lesk - posledná operácia v povrchovej úprave. Ak nie je koža, povrch rukoväte je hladko oškrabaný úlomkami okenného skla.
Pripevnenie tela k rukoväti
V každodennom živote sú najčastejšie lavicové kladivá (obr. 1). Ak pozorne preskúmate otvory v puzdrách, uvidíte, že každý otvor na vstupoch má rozpínací sklon (obr. 8a) a medzi rozperami je oválny pás. Jasný? Zúžená časť rukoväte sa prevlečie cez remeň, kým nevyjde na druhej strane otvoru na dĺžku približne 2 mm (GOST 11042-83, s. 21). Na uľahčenie vstupu rukoväte do otvoru sa zúžená časť mierne potrie tukom a poklepe na koniec zahustenej časti. Kužeľ smerujúci k hlavnej časti rukoväte bude do určitej miery vyplnený. Ale medzi opačným kužeľom v tele a vyčnievajúcou časťou rukoväte bude oválna medzera. Vyplní sa koncom zúženej časti po zarazení povedzme dreveného alebo kovového klinu (tabuľka 9).
Drevené kliny
Tabuľka 9
telo, g |
Rozmery, mm |
Počet zubov |
|||||||
Poznámka: 1) tabuľka je čiastočná; 2) niektoré veľkosti sú zaoblené.
Celkové rozmery kovových klinov sú približne rovnaké ako u drevených (obr. 86). Na drevených klinoch sú zubové stupne vyrobené tak, aby sa zabránilo samovoľnému vypadnutiu rukoväte z kladiva, na kovových klinoch sú zárezy vyrobené dlátom. Na tento účel je kovová doska upnutá vo zveráku. Aj tu sú potrebné bezpečnostné opatrenia. Doska, ktorá sa jednoducho opiera o niečo „odolné“, môže vykĺznuť a zraniť sa. Ruff zárezy sú tiež vytvorené zváraním. Otvory v doštičke budúceho klinu spomaľujú aj jeho výstup z drevenej rukoväte. Okvetné lístky pozdĺž okrajov (obr. 8c) klinu úspešne nahradia zárezy. Rezy na vytvorenie okvetných lístkov sa robia pílkou a ohyby sa robia kliešťami alebo kladivom.
Počet klinov na upevnenie tela a rukoväte je rôzny. Ak má diera pre kladivo medzi bodmi GB a VL len bočný dilatačný sklon, potom sa zatĺka jeden pozdĺžny klin (obr. 8d). Navyše nie je prekvapujúce, že GOST 11042-83 hovorí: „Tolerancia symetrie osi ťahu vzhľadom na rovinu symetrie tela kladiva: 0,3 mm pre telo kladiva s hmotnosťou do 0,2 kg; 0,5 mm - pre telo kladiva s hmotnosťou od 0,2 do 1,0 kg...“. To je jasné. Vrstvy dreva v rukoväti by mali siahať rovnobežne s jej osou. Keď je táto rovnobežnosť príliš zdeformovaná a dokonca aj medzera pod klinom je zakrivená a náhodná, potom existuje možnosť rozštiepenia rukoväte pri ubíjaní klinu.
Sklon expanzie medzi bodmi BV a GD sa vyskytuje iba pozdĺž otvoru. Potom sa zatĺkajú dva kliny (obr. 8e). Pri naklonení rozšírenia pozdĺž celého oválneho otvoru sú do rukoväte „zarazené“ tri kliny. Dva kliny sú umiestnené paralelne k sebe a tretí je kolmý na ne a medzi nimi (obr. 8a, e). Mimochodom, GOST 11042-83 uvádza: „Počet klinov, poloha klinu a spôsob klinovania nie sú stanovené normou. Telo sa považuje za správne namontované na rukoväti, keď je medzi ich osami vytvorený pravý uhol. Pri používaní kladiva je dôležité dodržať tento uhol. Telo sa veľmi často kýve na rukoväti v závislosti od nárazov, čím sa mení uhol trysky.
Mnoho ľudí namiesto klinu vyrobeného podľa všetkých pravidiel umenia (obr. 86) používa úlomok vhodného tvaru. Nemôžete ušetriť čas. Čipka čoskoro vypadne a bude dobre, ak nie s telom. Okrem toho je potrebné systematicky kontrolovať „zdravotný stav“ drevnej štiepky. Ona úprimne obmedzuje telo, ktoré je „voľné“ v procese stúpania a je schopné zabíjať. Nie! Nie som strašidelný! A legitímny klin môže vyskočiť, keď sa nepoužije nejaký trik.
Pred „zatlačením“ TREBA KLIN NAMAZAŤ VARNÝM LEPIKOM alebo iným vhodným, ale bezpochyby nie kancelárskym lepidlom.
Existujú aj iné spôsoby upevnenia tela na drevenú rukoväť? Samozrejme, že existuje. Dve alebo tri skrutky sú zvolené tak dlhé, aby boli približne 1/2...2/3 hĺbky otvoru krytu. Do konca rukoväte sú pozdĺž axiálnej roviny kladiva vyvŕtané dva alebo tri otvory hlboké niekoľko milimetrov (obr. 8g). Podobné priehlbiny sa robia aj klincom. Skrutky by bolo dobré zaskrutkovať bez zatĺkania. Na uľahčenie skrutkovania do suchej rukoväte sa skrutky namažú alebo sa hlbšie otvory vyvŕtajú vrtákom s priemerom dva až trikrát menším, ako je priemer skrutiek.
Nechty sú tiež akési kliny, no nie hocijaké. K tomuto účelu sa najviac približujú dechtové nechty. Priemer ich tyčí je 2...3 mm, dĺžka - 20...400 mm. Ak takéto klince neexistujú, skráťte stavebné klince príslušných priemerov. Na lisovanie sa používa ľahký, tepelne neupravený drôt z nízkouhlíkovej ocele. Preto sa na nich zárezy nerobia tak ťažko. Keď robíte ryhy problém, potom použite hrdzavé klince odporúčaných veľkostí. Hrdza poskytne aspoň určitú odolnosť proti vyskočeniu. Rovnako ako skrutky, klince by nemali byť zatĺkané do konca rukoväte viac ako do polovice hĺbky otvoru. Ak je klinec veľký, odreže sa dlátom, sekerou alebo pílkou. Pahýľ je nabrúsený. Táto operácia odpadá, keď sa skrátenie „vykonáva“ nie kolmo na os tyče, ale pod uhlom. Čím menší je uhol medzi osou tyče a čepeľou dláta, tým ostrejší je pahýľ. Mimochodom, hlava klinového klinca sa nevyžaduje. V dôsledku toho odrezaná časť veľmi nepoškodí klinec, ktorý sa potom použije na určený účel.
Oceľový drôt s priemerom 3...4 mm dobre uzatvára telo k rukoväti kladiva (obr. 8h). Otvor na prevlečenie drôtu je vyvŕtaný v dostatočnej vzdialenosti od konca v rukoväti. Keď je drôt príliš oceľový na to, aby sa ohýbal, trochu sa vyžíha na akomkoľvek ohni. Dve drážky v rukoväti sú navlečené na uloženie drôtu. Potom sa „kolektív“ dostane do tela a konce drôtu sa ohnú. Niekedy sa vyrábajú dlhšie, aby sa mohli omotať okolo tela vhodného tvaru, napríklad mechanického kladiva s guľatým úderníkom.
Toto kladivo som vyrobil pred pár rokmi. Bolo to nevyhnutné, pretože som musel každého poklepať dlažobné dosky. Zjemňuje údery, niečo ako gumené kladivo. Len kladivo vyrobené z gumy dlho nevydrží. Keďže nie je vyrobený z gumy, ako by mal byť, aspoň s jej prídavkom.
Samozrejme, nemôžete sa pochváliť dizajnom, ale napriek tomu je kvalita tohto kladiva dobrá.
Stará palička (na obrázku) sa stala nepoužiteľnou! Drevo už popraskalo a vyschlo dlhým používaním. Naliehavo bolo potrebné vymeniť ho za nový. V počítači som nakreslil model budúcej paličky, obrázok vytlačil na papier a pustil sa do práce.
Krok 1: Materiály a nástroje
Pre tento projekt budeme potrebovať niekoľko kusov dreva. Je to skvelá príležitosť, ako využiť nežiaduce zvyšky dreva. Mnoho mojich priateľov nedáva odpadu šancu byť užitočným, jednoducho skončí buď v koši alebo zhorí ako palivové drevo.
Nie som majster tesár, ale myslím, že toto s kladivom zvládne každý.
Budete potrebovať:
- píla;
- Lepidlo na drevo;
- Niektoré svorky
Použil som kotúčovú pílu. Myslím si, že je to najrýchlejší spôsob rezania kusov dreva. Po rezaní vezmite brúsny papier a vyčistite strany.
Krok 2: Vystrihnite ho
Veľkosť paličky si vyberie každý podľa vlastného uváženia. Toto nie je kritické. Každý si môže navrhnúť kladivo aj samostatne a podľa vlastného vkusu.
Urobil som si dĺžku rukoväte 350 mm. Šírka rukoväte 40 mm. na jednom konci a na druhom 30 mm. Táto veľkosť sa dá ľahko dosiahnuť, ak máte stolovú pílu. S ručná píla Bude to trochu ťažké, ale všetko je možné.
Krok 3: Zostavenie
Rukoväť umiestnime presne do stredu jedného z dielov 120x90 mm tak, aby 25 mm bolo z najhrubšej strany konca rukoväte. Mal by mierne vyčnievať z celkovej hlavy kladiva. Teraz zlepíme všetky odrezané kusy (viditeľné na fotografii). Nezabudnite vybrať rukoväť kladiva, nemala by sa držať s kladivom.
Na zaistenie kladiva použite svorky pre lepšie zlepenie všetkých častí kladiva. Na miestach, kde lepidlo vytieklo, ho odstráňte. Lepidlo vyčistíme aj v otvore, do ktorého ide rukoväť kladiva. Pred úplným vysušením musíte našu štruktúru nechať aspoň 30 minút. Trochu pripomínajúce vrstvy sendviča a koreniny, ktoré z neho vytekajú. Bude to samozrejme vyzerať hrozne, ale v ďalších fázach sa stane kúzlo.
Krok 4: Spracovanie kladiva
Teraz, keď máte kladivo (hlavu) a všetko je pevne zlepené, je čas to urobiť ešte krajším. Na rukoväti kladiva som urobil zárezy, aby som neskôr vyrezal malé priehlbiny. Uľahčí vám to ležanie rukoväte v ruke a následne príjemnú prácu s paličkou.
Vezmeme si pero a vystrihneme vyššie spomínané priehlbiny. Rohy rukoväte spracovávame, čím sú viac naklonené (zaoblené). Ak je vaša rukoväť príliš dlhá, odrežte ju.
Po vykonaní práce vložte rukoväť do kladiva.
Krok 5: Orezanie a oprava
Spracovanie brúsny papier všetky nezrovnalosti na rukoväti, pre viac jemný povrch a vyhnite sa budúcim úlomkom v ruke. Na konci rukoväte som vyvŕtal otvor, aby som ho mohol v budúcnosti uložiť zavesený.
Krok 6: Hotové kladivo paličky
Ak si chcete prilepiť rukoväť na hlavu, môžete to urobiť, ale ja som to neurobil, aj tak to pre mňa nikam nevedie.
Teším sa na vaše komentáre, milí priatelia!
Ahojte všetci. V dnešnom projekte sme vlastnými rukami Skúsme vyrobiť kladivo podobné kladivu z ordinácie neurológa. Môžete si, samozrejme, kúpiť hotové, ale prečo kupovať drahé gumené kladivo, ak si tento nástroj môžete vyrobiť sami z horúcich lepiacich tyčiniek?!
Je to veľmi jednoduché, lacné a nezaberie to veľa času.
Tak poďme na to!
Krok 1: Čo je potrebné pre projekt
Potrebné materiály:
— 4 tyčinky horúceho lepidla (30 cm dlhé a 11 mm v priemere)
- Trochu vody
— Oceľová tyč so závitovým koncom
— Sklenená fľaštička na pilulky (čím väčší priemer, tým väčšie kladivo...)
- Mydlo
- 2 plastové vrecká
Nástroje (+zariadenia):
— Horúca lepiaca pištoľ
— Drevený zverák
— Vŕtačka s priemerom 10 mm
— Úžitkový nôž
- Sklenený pohár
- Kladivo
Elektrické náradie:
- Mikrovlnná rúra
- Chladnička
— Vŕtať
Dôvod výroby: Potrebujem gumenú paličku!
Preventívne opatrenia: vetraná miestnosť, kožené rukavice, ochranné okuliare
Cena: $2.50
kvalifikácia: základné
Približný čas: 3 hodiny (~60 % z toho je čakacia doba).
Krok 2: Zahrejte pohár vody
Práca začína zahriatím pohára vody. Predídete tak praskaniu skla vplyvom teplotných zmien a zároveň pomôžete horúcemu lepidlu pomalšie chladnúť (ďalší krok).
Dala som pohár vody do mikrovlnky na viac ako minútu. Na tento úkon je vhodná aj rýchlovarná kanvica.
Krok 3: Naliatie horúceho lepidla do sklenenej fľaše
Začnite nalievať horúce lepidlo vo fľaši. Dbajte na to, aby sa voda nedostala dovnútra fľaše cez hrdlo.
Krok 4: Nechajte tavné lepidlo vychladnúť
Tavné lepidlo nechajte jednu hodinu vychladnúť. Po 60 minútach bude mierne teplý.
Fľašu som potom vložil do chladničky a (zámerne) som na ňu zabudol. Toto dobrý nápad, keďže tavné lepidlo v chlade lepšie vytvrdne.
Krok 5: Rozbite sklenenú fľašu tak, že ju hodíte na zem!
Najprv zabaľte fľašu do dvoch plastových vrecúšok. Potom ho tvrdo hodte na podlahu. Prvýkrát sa mi to nepodarilo. Musel som hodiť fľašu 5 krát, aby sklo prasklo!
Nezabudnite nosiť ochranné okuliare, bezpečnosť je vždy dôležitá!
Krok 6: OPATRNE vyberte sklo
Horúce lepidlo sa na sklo lepilo natoľko, že som musel použiť kladivo. Odstráňte zvyšky skla tak, že si najskôr nasadíte kožené rukavice.
Krok 7: Prilepte polotovar za horúca
Zostávajúce nečistoty a kúsky skla by sa mali odstrániť. Za týmto účelom opláchnite výsledný obrobok vodou, mydlom a potom znova opláchnite. Ďalej utrite dosucha uterákom.
Krok 8: Odrezanie prebytočného tavného lepidla z obrobku
V hrdle fľaše sa tvorí prebytočné tavné lepidlo. Odrežte ich pomocou pomocného noža.
Krok 9: Vyvŕtajte otvor pre rukoväť a zaistite ju
Výsledný polotovar horúceho lepidla som upol do môjho dreveného zveráka. Ďalej som vyvŕtal dieru do stredu dielu, asi ¾ palca (1,9 cm) hlboký. Do tohto otvoru by sa mala vložiť rukoväť kladiva.
Teraz zaskrutkujte rukoväť. Dopadlo to výborne!
Všetky drevené rukoväte na ručné náradie, vyrábam z dobre vysušenej brezy, aj na kladivá. Pre kladivá s hmotnosťou 300-400 gramov stačí obdĺžnikový blok s dĺžkou 350 milimetrov so stranami 40x30. Zmerajte vnútornú čeľusť hlavy kladiva. Po dokončení by ste mali dostať blok so stranami približne 35x25 Na jednej strane bloku označte stred (čiarkami od rohu k rohu vytvorte obdĺžnik so stranami rovnými šírke otvoru na kladive). a výška. Ohnite okraje a plochy bloku rovinou zo zadnej strany budúcej rukoväte k stranám obdĺžnika nakresleného na konci. Skoste rohy a zaoblete ich. Pomocou brúsneho papiera upravte prednú hranu rukoväte na veľkosť otvoru v kladive tak, aby pevne sedel.
Čiary na konci rukoväte, ktoré sme nakreslili, aby sme vytvorili obdĺžnik, sa teraz stanú značkami pre miesto klinov. Vezmite dláto a urobte pozdĺž nich zárezy tak, aby zárezy nedosahovali bližšie ako 5 mm k okraju rukoväte, inak by kliny mohli rukoväť rozštiepiť.
Vrážame v klinoch krížom – najskôr drevené a potom železné. Na drevený klin používam živicovú borovicu, ktorá sa dobre „lepí“ na brezovú rukoväť.
žiadne farby a laky Nepoužívam na impregnáciu. Necítim sa pohodlne, keď sa rukoväť šmýka. Nová rukoväť namontovaná na kladive, vrátane jej koncových častí, je niekoľkokrát impregnovaná čistým strojovým olejom, pričom medzi vrstvami schne deň. Rukoväť takéhoto kladiva neabsorbuje vodu, aj keď ju necháte na daždi, v chladnom období vám z nej nemrzne ruka a ako istý estetický doplnok má krásnu jantárovú farbu - táto farba sa získava z farbenie brezy olejom.