ทำแผงวงจรพิมพ์คุณภาพสูงที่บ้าน การผลิตแผงวงจรพิมพ์คุณภาพสูงที่บ้าน วิธีทำแผงวงจรพิมพ์

แผงวงจรพิมพ์แบบโฮมเมด

วิธีทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เหล็ก นี่หมายถึงการถ่ายโอนความร้อนของผงหมึกจากกระดาษไปยังพื้นผิวโลหะของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต

ฉันพยายามหลายครั้งเพื่อสร้างแผงวงจรพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีเหล็กเลเซอร์ แต่ฉันไม่เคยได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้ง่าย นอกจากนี้ เมื่อทำกระดาน ฉันจำเป็นต้องเจาะรูในแผ่นอิเล็กโทรดที่มีขนาดไม่เกิน 0.5 มม. ต่อมาฉันใช้มันในการเจาะเพื่อตั้งศูนย์สว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 มม.

ข้อบกพร่องแสดงออกมาในรูปแบบของการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงความกว้างของรางตลอดจนความหนาไม่เท่ากันของผงหมึกที่เหลืออยู่บนฟอยล์ทองแดงหลังจากนำกระดาษออก นอกจากนี้ เมื่อนำกระดาษออกก่อนแกะสลัก การทำความสะอาดทุกรูในผงหมึกที่ตกค้างจากเซลลูโลสจะเป็นปัญหา เป็นผลให้เมื่อแกะสลักแผงวงจรพิมพ์จะเกิดปัญหาเพิ่มเติมซึ่งหลีกเลี่ยงได้โดยการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเท่านั้น http://oldoctober.com/ru/

ฉันคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการแต่งงานมีดังนี้

กระดาษเมื่อถูกความร้อนที่อุณหภูมิสูงจะเริ่มบิดเบี้ยว ในขณะที่อุณหภูมิของไฟเบอร์กลาสฟอยล์จะต่ำกว่าเล็กน้อยเสมอ ผงหมึกบางส่วนยึดติดกับฟอยล์ แต่ยังคงละลายอยู่ที่ด้านกระดาษ เมื่อบิดเบี้ยว กระดาษจะเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปร่างเดิมของตัวนำ

ในตอนแรก ฉันต้องการเตือนคุณว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ปราศจากข้อเสียบางประการ

ประการแรกคือการไม่มีกระดาษพิเศษสำหรับการถ่ายเทความร้อน แทนที่จะแนะนำให้เลือกกระดาษที่เหมาะสมสำหรับฉลากแบบมีกาวในตัว น่าเสียดายที่กระดาษบางประเภทไม่เหมาะ คุณต้องเลือกอันที่มีฉลากหนาแน่นกว่าและแผ่นรองมีพื้นผิวที่ดีและเรียบเนียน

ข้อเสียประการที่สองคือขนาดของแผงวงจรพิมพ์ถูกจำกัดด้วยขนาดของแผ่นความร้อนของเตารีด นอกจากนี้ไม่ใช่ทุกเหล็กที่สามารถให้ความร้อนลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์ได้เท่ากันดังนั้นจึงควรเลือกอันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อบกพร่องทั้งหมดนี้ เทคโนโลยีที่อธิบายไว้ด้านล่างทำให้ฉันได้รับผลลัพธ์ที่มั่นคงและทำซ้ำได้ง่ายในการผลิตขนาดเล็ก

สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดั้งเดิมคือเสนอให้ความร้อนไม่ใช่กระดาษด้วยผงหมึก แต่ใช้ไฟเบอร์กลาสฟอยล์นั่นเอง

ข้อได้เปรียบหลักคือ ด้วยวิธีนี้ ทำให้ง่ายต่อการควบคุมอุณหภูมิในบริเวณจุดหลอมเหลวของผงหมึก นอกจากนี้ลูกกลิ้งยางยังช่วยให้คุณกระจายแรงกดได้อย่างสม่ำเสมอและป้องกันการกระแทกของผงหมึก (ฉันเขียนเกี่ยวกับไฟเบอร์กลาสฟอยล์ทุกที่เนื่องจากฉันไม่ได้ทดสอบวัสดุอื่น)

เทคโนโลยีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์ที่มีความหนาต่างกัน แต่ควรใช้วัสดุที่มีความหนาไม่เกินหนึ่งมิลลิเมตรเนื่องจากตัดด้วยกรรไกรได้ง่าย

ดังนั้นเราจึงนำแผ่นลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์ที่โทรมที่สุดชิ้นหนึ่งมาแปรรูปด้วยกระดาษทราย คุณไม่ควรใช้กระดาษทรายขนาดใหญ่มาก เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายให้กับเส้นทางในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องขัดมันถ้าคุณมีไฟเบอร์กลาสชิ้นใหม่ พื้นผิวทองแดงจะต้องทำความสะอาดและขจัดคราบไขมันอย่างทั่วถึงไม่ว่าในกรณีใด

การทำลายฉลุสำหรับการถ่ายเทความร้อน ในการทำเช่นนี้ เราได้ตัดส่วนที่ต้องการออกจากแผ่นกระดาษสำหรับติดฉลาก และแยกฉลากออกจากส่วนด้านหลัง คุณควรทิ้งฉลากไว้ที่จุดเริ่มต้นของแผ่นเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นรองติดอยู่ในกลไกของเครื่องพิมพ์

อย่าใช้มือสัมผัสบริเวณบนพื้นผิวที่จะเติมผงหมึกในภายหลัง

หากความหนาของลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์คือหนึ่งมิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ระยะห่างระหว่างขอบของบอร์ดแต่ละแผ่นสามารถเลือกได้ 0.2 มม. หากมีขนาดใหญ่กว่าและคุณจะตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะแล้ว 1.5 -2.0 มม. ขึ้นอยู่กับความหนาของใบมีดและความทนทานต่อการประมวลผล

ฉันใช้ชั้นผงหมึกที่ติดตั้งไว้ตามค่าเริ่มต้นในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แต่ควรเลือก "B & W Halftones:" (B/W Halftone) เป็น "Solid" กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณต้องป้องกันไม่ให้เกิดแรสเตอร์ คุณอาจไม่เห็นมันบนลายฉลุ แต่อาจส่งผลต่อความหนาของผงหมึก

เราติดลายฉลุบนแผ่นไฟเบอร์กลาสฟอยล์ด้วยคลิปหนีบกระดาษ เราติดคลิปหนีบกระดาษอีกอันไว้ที่ขอบว่างของลายฉลุเพื่อไม่ให้สัมผัสกับเตารีด

จุดหลอมเหลวของผงหมึกยี่ห้อต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 160-180C ดังนั้นอุณหภูมิของเตารีดควรสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 10-20C หากเตารีดของคุณไม่ร้อนถึงอุณหภูมิ 180C คุณจะต้องปรับอุณหภูมิใหม่

ก่อนทำความร้อน ควรทำความสะอาดหน้าเตารีดและคราบไขมันและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ให้หมดจด!

เราอุ่นเตารีดที่อุณหภูมิ 180-190 องศาแล้วกดให้แน่นกับไฟเบอร์กลาสฟอยล์ดังแสดงในรูป หากคุณวางเตารีดแตกต่างออกไป กระดานอาจร้อนไม่สม่ำเสมอเกินไป เนื่องจากโดยปกติแล้วเตารีดจะร้อนสูงกว่า 20-30C ในส่วนกว้าง รอสองนาที

หลังจากนั้น ให้ถอดเตารีดออกและในการเคลื่อนไหวครั้งเดียว ค่อยๆ รีดลายฉลุลงบนไฟเบอร์กลาสฟอยล์โดยใช้ลูกกลิ้งยางสำหรับม้วนภาพ

หากในระหว่างการกลิ้งผงหมึกถูกบด นั่นคือรางเลื่อนไปด้านข้างหรือเปลี่ยนรูปร่าง คุณควรลดปริมาณผงหมึกในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

จำเป็นที่ศูนย์กลางของลูกกลิ้งจะเคลื่อนที่ไปตามกึ่งกลางของบอร์ดเสมอ ต้องจับที่จับลูกกลิ้งในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้เกิดเวกเตอร์แรงที่พุ่งไปที่ "รอบ" ที่จับ

เราม้วนลายฉลุให้แน่นอีกสองสามครั้งแล้วกด "แซนวิช" ที่เกิดขึ้นด้วยของหนัก ๆ หลังจากวางหนังสือพิมพ์พับหลาย ๆ ครั้งเพื่อกระจายน้ำหนักให้เท่ากัน

ควรรีดลายฉลุไปในทิศทางเดียวกันทุกครั้ง ลูกกลิ้งเริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่ติดลายฉลุไว้

หลังจากผ่านไปประมาณสิบนาที คุณสามารถถอดการกดออกและนำลายฉลุออกได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

ตอนนี้คุณต้องติดอะไรบางอย่างที่ด้านหลังของกระดานในลักษณะใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถจับกระดานนี้ในระหว่างการแกะสลักได้ในภายหลัง (ฉันใช้กาวร้อน)

เรากัดกระดานด้วยสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์

จะเตรียมสารละลายอย่างไร?

หากขวดเฟอร์ริกคลอไรด์ถูกเปิดผนึก เป็นไปได้มากว่าจะมีสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงอยู่แล้ว สามารถเทลงในชามสำหรับดองและเติมน้ำเล็กน้อย

หากยังไม่มีน้ำปกคลุมเฟอร์ริกคลอไรด์ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง คุณอาจเอาคริสตัลออกจากขวดได้ แต่อย่าใช้เงินมรดกสืบทอดในการทำเช่นนี้

โปรดจำไว้ว่ากระบวนการกัดกรดจะไม่ได้ผลในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง ดังนั้นเมื่อคุณได้สารละลายดังกล่าวแล้ว คุณจะต้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อย

เป็นการดีที่สุดที่จะใช้อ่างถ่ายรูปพลาสติกไวนิลเป็นจาน แต่คุณสามารถใช้อันอื่นได้

ภาพแสดงให้เห็นว่ากระดานลอยอยู่บนพื้นผิวของสารละลายเนื่องจากแรงตึงผิว วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะผลิตภัณฑ์แกะสลักจะไม่ค้างอยู่บนพื้นผิวของกระดาน แต่จะจมลงสู่ก้นอ่างทันที

ในช่วงเริ่มต้นของการแกะสลักคุณต้องแน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศเหลืออยู่ใต้กระดาน ในระหว่างขั้นตอนการกัด แนะนำให้ตรวจสอบว่าการกัดเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวของกระดาน

หากมีความแตกต่างกัน คุณจะต้องเปิดใช้งานกระบวนการนี้ด้วยแปรงสีฟันเก่าหรืออะไรที่คล้ายกัน แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ทำลายชั้นผงหมึก

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรูในแผ่นสัมผัส จุดที่กระบวนการแกะสลักไม่ได้เริ่มต้นทันทีจะมีจุดสว่างกว่า โดยหลักการแล้ว การทำให้พื้นผิวทั้งหมดและรูทั้งหมดมืดลงในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการก็เพียงพอแล้ว และจากนั้นความสำเร็จก็เป็นข้อสรุปที่กล่าวมาล่วงหน้าแล้ว

หากแกะสลักส่วนหลักของกระดานภายใน 15 นาที คุณก็ไม่ควรเพิ่มขึ้น เวลารวมการแกะสลักมากกว่าสองครั้งนั่นคือมากกว่า 30 นาที การแกะสลักเพิ่มเติมจะไม่เพียงแต่ลดความกว้างของตัวนำเท่านั้น แต่ยังอาจทำลายผงหมึกบางส่วนด้วย

โดยทั่วไปแล้ว รูขนาด 0.5 มม. ทั้งหมดในแผ่นสัมผัสจะถูกสลักสองครั้ง

มอเตอร์หมุนตัวเยื้องศูนย์เล็กน้อย ซึ่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในสารละลาย (ไม่จำเป็นหากคุณยกและเคลื่อนย้ายบอร์ดเป็นระยะ)

ล้างโทนเนอร์ออกด้วยสำลีชุบอะซิโตน

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ด้านซ้ายกระดานยังเต็มไปด้วยผงหมึก ความกว้างของราง 0.4 มม.

ตอนนี้คุณสามารถขจัดเสี้ยนที่เกิดขึ้นบนทองแดงระหว่างการเจาะได้แล้ว ในการทำเช่นนี้ ขั้นแรกเราม้วนมันโดยใช้ลูกปืนที่ยึดไว้ด้วยแมนเดรลที่สะดวก ในกรณีนี้ ควรวางกระดานไว้บนพื้นแข็งจะดีกว่า พื้นผิวเรียบ- จากนั้นใช้กระดาษทรายละเอียดขจัดออกไซด์ออกจากผิวทองแดงหากมีการก่อตัวเกิดขึ้น

เราดีบุกชิ้นงานซึ่งก่อนอื่นเราจะเคลือบด้วยชั้นฟลักซ์

ฉันไปที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานและถ่ายรูปบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากติดด้วยตนเอง กระดาษนี้ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายเทความร้อน แม้ว่าหากไม่มีอันอื่นคุณสามารถใช้อันนี้ได้หลังจากการปรับเปลี่ยนบางอย่าง

กระดาษที่สะดวกที่สุดสำหรับการถ่ายเทความร้อนนั้นผลิตโดย บริษัท Campas ของฟินแลนด์ และเนื่องจากไม่มีเครื่องหมายระบุบนบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก จึงไม่น่าจะระบุได้หากไม่มีการทดสอบ

เมื่อมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ นักวิทยุสมัครเล่นจะใช้เทคโนโลยีการผลิต แผงวงจรพิมพ์ซึ่งเรียกว่า LUT อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ในทุกบ้านเนื่องจากแม้ในสมัยของเรามีราคาค่อนข้างแพง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้ฟิล์มโฟโตรีซิสต์ อย่างไรก็ตามในการทำงานกับมันคุณต้องมีเครื่องพิมพ์ด้วย แต่เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท มันง่ายกว่าอยู่แล้ว แต่ตัวหนังเองก็ค่อนข้างแพงและในตอนแรกมันจะดีกว่าสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ที่จะใช้เงินที่มีอยู่กับสิ่งที่ดี สถานีบัดกรีและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างแผงวงจรพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับที่บ้านโดยไม่มีเครื่องพิมพ์? ใช่. สามารถ. ยิ่งไปกว่านั้น หากทำทุกอย่างตามที่อธิบายไว้ในเนื้อหา คุณจะต้องใช้เงินและเวลาเพียงเล็กน้อย และคุณภาพจะดีมาก ระดับสูง- ถึงอย่างไร ไฟฟ้า“จะวิ่ง” ไปตามทางนั้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

รายการเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น

คุณควรเริ่มต้นด้วยการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่คุณขาดไม่ได้ ให้ตระหนักรู้ถึงที่สุด วิธีงบประมาณในการสร้างแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านคุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

1. ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบภาพวาด
2. ฟิล์มโพลีเอทิลีนโปร่งใส
3. เทปแคบ
4. เครื่องหมาย
5. ไฟเบอร์กลาสฟอยล์
6. กระดาษทราย.
7. แอลกอฮอล์
8. แปรงสีฟันที่ไม่จำเป็น
9. เครื่องมือสำหรับเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 ถึง 1.2 มม.
10. เฟอริกคลอไรด์.
11. ภาชนะพลาสติกสำหรับแกะสลัก
12. แปรงสำหรับทาสีด้วยสี
13. หัวแร้ง.
14. ประสาน.
15. ฟลักซ์ของเหลว

มาดูแต่ละประเด็นกันแบบสั้นๆ กัน เนื่องจากมีความแตกต่างบางอย่างที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านประสบการณ์เท่านั้น
วันนี้มีโปรแกรมจำนวนมากสำหรับการพัฒนาแผงวงจรพิมพ์ แต่สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่มากที่สุด ตัวเลือกง่ายๆจะเป็น Sprint Layout อินเทอร์เฟซนั้นง่ายต่อการควบคุม ใช้งานได้ฟรี และมีไลบรารีส่วนประกอบวิทยุทั่วไปขนาดใหญ่
จำเป็นต้องใช้โพลีเอทิลีนเพื่อถ่ายโอนรูปแบบจากจอภาพ ควรใช้ฟิล์มที่มีความแข็งกว่าเช่นจากปกเก่าสำหรับหนังสือเรียน เทปใดก็ได้ที่เหมาะกับการติดเข้ากับจอภาพ ควรใช้แบบแคบ - จะลอกออกได้ง่ายกว่า (ขั้นตอนนี้ไม่เป็นอันตรายต่อจอภาพ)
ควรดูรายละเอียดเครื่องหมายให้มากขึ้นเนื่องจากนี่เป็นเรื่องที่เจ็บปวด โดยหลักการแล้ว ตัวเลือกใดๆ ก็เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนการออกแบบลงบนโพลีเอทิลีน แต่ในการวาดบนฟอยล์ไฟเบอร์กลาสคุณต้องใช้ปากกามาร์กเกอร์พิเศษ แต่มีเคล็ดลับเล็กน้อยในการประหยัดเงินและไม่ต้องซื้อเครื่องหมาย "พิเศษ" ที่มีราคาแพงสำหรับการวาดแผงวงจรพิมพ์ ความจริงก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากเครื่องหมายถาวรทั่วไปซึ่งขายถูกกว่าถึง 5-6 เท่า ร้านเครื่องเขียน- แต่เครื่องหมายจะต้องมีข้อความว่า “ถาวร” มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรทำงาน

คุณสามารถใช้ลามิเนตไฟเบอร์กลาสแบบฟอยล์ก็ได้ มันจะดีกว่าถ้ามันหนาขึ้น สำหรับผู้เริ่มต้นการทำงานกับเนื้อหาดังกล่าวนั้นง่ายกว่ามาก ในการทำความสะอาด คุณจะต้องใช้กระดาษทรายที่มีขนาดกรวดประมาณ 1,000 หน่วย รวมทั้งแอลกอฮอล์ (มีจำหน่ายที่ร้านขายยา) วัสดุสิ้นเปลืองสุดท้ายสามารถแทนที่ได้ด้วยน้ำยาผสมยาทาเล็บซึ่งมีอยู่ในบ้านทุกหลังที่ผู้หญิงอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้มีกลิ่นค่อนข้างน่ารังเกียจและใช้เวลานานในการกระจายตัว
หากต้องการเจาะกระดานควรใช้สว่านขนาดเล็กหรือช่างแกะสลักแบบพิเศษ อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้เส้นทางที่ถูกกว่าได้ ก็เพียงพอแล้วที่จะซื้อปลอกรัดหรือหัวจับแบบปากจับสำหรับสว่านขนาดเล็กและปรับให้เข้ากับสว่านในครัวเรือนทั่วไป
เฟอร์ริกคลอไรด์สามารถถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่น สารเคมีรวมถึงสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในบ้านของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น วิธีแก้ปัญหามีความเหมาะสม กรดมะนาวในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเตรียมองค์ประกอบทางเลือกของเฟอร์ริกคลอไรด์สำหรับกัดกระดานสามารถพบได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต สิ่งเดียวที่ควรใส่ใจคือภาชนะสำหรับสารเคมีดังกล่าว - ควรเป็นพลาสติกอะคริลิคแก้ว แต่ไม่ใช่โลหะ
ไม่จำเป็นต้องพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวแร้ง บัดกรี และฟลักซ์ของเหลว หากนักวิทยุสมัครเล่นมีคำถามเกี่ยวกับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ เขาคงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว

การพัฒนาและถ่ายโอนการออกแบบบอร์ดไปยังเทมเพลต

เมื่อครบทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และ วัสดุสิ้นเปลืองพร้อมแล้วคุณสามารถเริ่มพัฒนาบอร์ดได้ หากอุปกรณ์ที่ผลิตไม่ซ้ำกัน การดาวน์โหลดการออกแบบจากอินเทอร์เน็ตจะง่ายกว่ามาก แม้แต่การวาดภาพธรรมดาในรูปแบบ JPEG ก็สามารถทำได้

หากคุณต้องการไปเส้นทางที่ซับซ้อนกว่านี้ให้วาดกระดานด้วยตัวเอง ตัวเลือกนี้มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ในสถานการณ์ที่คุณไม่มีส่วนประกอบวิทยุที่เหมือนกันทุกประการซึ่งจำเป็นในการประกอบบอร์ดดั้งเดิม ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบด้วยอะนาล็อก คุณจะต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับส่วนประกอบเหล่านั้นบนไฟเบอร์กลาส ปรับรูและราง หากโปรเจ็กต์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บอร์ดจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น นี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจำเป็นสำหรับ
เมื่อเค้าโครงบอร์ดพร้อม สิ่งที่เหลืออยู่คือการถ่ายโอนไปยังเทมเพลตที่โปร่งใส โพลีเอทิลีนถูกยึดเข้ากับจอภาพโดยตรงโดยใช้เทป ต่อไป เราเพียงแค่แปลรูปแบบที่มีอยู่ เช่น แทร็ก แพตช์การติดต่อ และอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ควรใช้ปากกามาร์กเกอร์ถาวรอันเดียวกัน ไม่หลุดร่อน ไม่เลอะ และมองเห็นได้ชัดเจน

การเตรียมลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์

ขั้นต่อไปคือการเตรียมไฟเบอร์กลาส ก่อนอื่นคุณต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับบอร์ดในอนาคต เป็นการดีกว่าถ้าทำเช่นนี้โดยมีระยะขอบเล็กน้อย หากต้องการตัดลามิเนตไฟเบอร์กลาสแบบฟอยล์คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากหลายวิธี
ประการแรก สามารถตัดวัสดุได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะ ประการที่สอง ถ้าคุณมีช่างแกะสลักที่มีล้อตัดก็จะสะดวกในการใช้งาน ประการที่สาม ไฟเบอร์กลาสสามารถตัดให้ได้ขนาดโดยใช้มีดอรรถประโยชน์ หลักการตัดเหมือนกับเมื่อใช้เครื่องตัดกระจก - ใช้เส้นตัดหลายรอบจากนั้นวัสดุก็จะแตกออก

ตอนนี้คุณต้องทำความสะอาดชั้นทองแดงของไฟเบอร์กลาสอย่างแน่นอน เคลือบป้องกันและออกไซด์ วิธีที่ดีที่สุดกว่าการประมวลผล กระดาษทรายไม่มีวิธีแก้ไขปัญหานี้ ขนาดเกรนนำมาจาก 1,000 ถึง 1,500 หน่วย เป้าหมายคือการได้พื้นผิวที่สะอาดและเป็นมันเงา ก่อน กระจกเงามันไม่คุ้มค่าที่จะลอกชั้นทองแดงออกเพราะฉะนั้น รอยขีดข่วนเล็ก ๆจากกระดาษทรายช่วยเพิ่มการยึดเกาะของพื้นผิวซึ่งจะต้องใช้เพิ่มเติม
สุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่คือทำความสะอาดฟอยล์จากฝุ่นและรอยนิ้วมือ โดยให้ใช้แอลกอฮอล์หรืออะซิโตน (น้ำยาล้างเล็บ) หลังจากแปรรูปแล้ว เราจะไม่สัมผัสพื้นผิวทองแดงด้วยมือของเรา สำหรับการปรับเปลี่ยนในภายหลังเราจะจับไฟเบอร์กลาสที่ขอบ

การผสมผสานระหว่างเทมเพลตและไฟเบอร์กลาส

ตอนนี้งานของเราคือการรวมรูปแบบที่ได้รับจากโพลีเอทิลีนกับลามิเนตไฟเบอร์กลาสที่เตรียมไว้ ในการทำเช่นนี้ ฟิล์มจะถูกติดไปยังตำแหน่งและตำแหน่งที่ต้องการ ซากศพถูกห่อไว้ที่ด้านหลังและยึดด้วยเทปเส้นเดียวกัน

เจาะรู

ก่อนเจาะขอแนะนำให้ยึดลามิเนตไฟเบอร์กลาสด้วยแม่แบบกับพื้นผิวไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้มีความแม่นยำมากขึ้นและจะป้องกันการหมุนของวัสดุอย่างกะทันหันในขณะที่สว่านเจาะทะลุ ถ้าคุณมี เครื่องเจาะสำหรับงานดังกล่าวปัญหาที่อธิบายไว้จะไม่เกิดขึ้นเลย

คุณสามารถเจาะรูในไฟเบอร์กลาสได้ทุกความเร็ว บางตัวทำงานด้วยความเร็วต่ำ บางตัวทำงานด้วยความเร็วสูง ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการฝึกซ้อมนั้นมีอายุการใช้งานนานกว่ามากหากใช้งาน ความเร็วต่ำ- ทำให้ยากต่อการแตกหัก งอ และเสียหายจากการลับคม
รูเจาะโดยตรงผ่านโพลีเอทิลีน แพตช์ผู้ติดต่อในอนาคตที่วาดบนเทมเพลตจะทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิง หากโครงการต้องการ เราจะเปลี่ยนดอกสว่านให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการทันที

แทร็กการวาด

จากนั้นเทมเพลตจะถูกลบออก แต่จะไม่ทิ้งไป เรายังพยายามไม่สัมผัสการเคลือบทองแดงด้วยมือของเรา ในการวาดเส้นทาง เราใช้เครื่องหมาย ซึ่งถาวรเสมอ มองเห็นได้ชัดเจนจากทางที่มันออกไป เป็นการดีกว่าที่จะวาดในรอบเดียวเนื่องจากหลังจากที่วานิชซึ่งรวมอยู่ในมาร์กเกอร์ถาวรแข็งตัวแล้ว การแก้ไขจะยากมาก

เราใช้เทมเพลตโพลีเอทิลีนเดียวกันเป็นแนวทาง คุณยังสามารถวาดหน้าคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบเค้าโครงดั้งเดิมซึ่งมีเครื่องหมายและหมายเหตุอื่นๆ หากเป็นไปได้ ควรใช้มาร์กเกอร์หลายอันที่มีส่วนปลายที่มีความหนาต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวาดทั้งเส้นทางแบบบางและรูปหลายเหลี่ยมขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลังจากใช้ภาพวาดแล้ว ต้องแน่ใจว่าได้รอสักระยะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการชุบแข็งขั้นสุดท้ายของวานิช คุณสามารถเป่าให้แห้งด้วยเครื่องเป่าผมได้ คุณภาพของแทร็กในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

การแกะสลักและทำความสะอาดรอยมาร์กเกอร์

มาถึงส่วนที่สนุกแล้ว - การแกะสลักกระดาน มีความแตกต่างหลายประการที่นี่ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนพูดถึง แต่มันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพของผลลัพธ์ ขั้นแรก ให้เตรียมสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ โดยปกติแล้วผงจะเจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วน 1:3 และนี่คือคำแนะนำข้อแรก ทำให้สารละลายมีความอิ่มตัวมากขึ้น สิ่งนี้จะช่วยเร่งกระบวนการและเส้นทางที่วาดไว้จะไม่หลุดออกก่อนที่จะแกะสลักทุกสิ่งที่จำเป็น

เคล็ดลับที่สองทันที ขอแนะนำให้แช่อ่างอาบน้ำพร้อมสารละลายลงไป น้ำร้อน- คุณสามารถอุ่นมันในชามโลหะได้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิดังที่ทราบกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลักสูตรของโรงเรียนเร็วขึ้นอย่างมาก ปฏิกิริยาเคมีซึ่งก็คือสิ่งที่กัดกร่อนบอร์ดของเรา การลดเวลาขั้นตอนถือเป็นประโยชน์ของเรา รางที่ทำด้วยมาร์กเกอร์ค่อนข้างไม่เสถียร และยิ่งมีรสเปรี้ยวน้อยในของเหลวก็ยิ่งดี หากที่อุณหภูมิห้องกระดานจะถูกสลักด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง น้ำอุ่นกระบวนการนี้ลดลงเหลือ 10 นาที
สรุปมีคำแนะนำอีกข้อหนึ่ง ในระหว่างกระบวนการกัด แม้ว่าจะถูกเร่งแล้วเนื่องจากความร้อน แต่ขอแนะนำให้เคลื่อนย้ายกระดานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยาด้วยแปรงสำหรับวาดภาพ ด้วยการรวมวิธีการทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้นเข้าด้วยกัน จึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะกัดทองแดงส่วนเกินออกในเวลาเพียง 5-7 นาที ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทคโนโลยีนี้

ในตอนท้ายของขั้นตอนจะต้องล้างกระดานให้สะอาดด้านล่าง น้ำไหล- จากนั้นเราก็ทำให้แห้ง สิ่งที่เหลืออยู่คือการล้างร่องรอยของเครื่องหมายที่ยังคงปกคลุมเส้นทางและแพทช์ของเราออกไป ทำได้โดยใช้แอลกอฮอล์หรืออะซิโตนชนิดเดียวกัน

การติดแผ่นวงจรพิมพ์

ก่อนทำการชุบดีบุก ต้องแน่ใจว่าได้ทากระดาษทรายทับชั้นทองแดงอีกครั้ง แต่ตอนนี้เราทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้รางรถไฟเสียหาย ที่ง่ายที่สุดและ วิธีที่เหมาะสม tinning - แบบดั้งเดิมโดยใช้หัวแร้งฟลักซ์และบัดกรี สามารถใช้โลหะผสมกุหลาบหรือไม้ได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าดีบุกเหลวในตลาดซึ่งสามารถทำให้งานง่ายขึ้นอย่างมาก
แต่เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนี้ต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและประสบการณ์ ดังนั้นวิธีการยึดติดแบบคลาสสิกจึงเหมาะสำหรับครั้งแรกเช่นกัน ฟลักซ์ของเหลวถูกนำไปใช้กับแทร็กที่ทำความสะอาด จากนั้น บัดกรีจะถูกรวบรวมไว้บนปลายหัวแร้งและกระจายไปทั่วทองแดงที่เหลือหลังจากการแกะสลัก สิ่งสำคัญคือต้องอุ่นร่องรอยที่นี่ ไม่เช่นนั้นโลหะบัดกรีอาจไม่ "ติด"

หากคุณยังคงมีโลหะผสมโรสหรือไม้อยู่ ก็สามารถนำมาใช้นอกเทคโนโลยีได้ พวกมันละลายได้ดีด้วยหัวแร้ง กระจายไปตามรางได้ง่าย และไม่จับกันเป็นก้อน ซึ่งจะเป็นผลบวกสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่เท่านั้น

บทสรุป

ดังที่เห็นจากข้างต้นเทคโนโลยีงบประมาณสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริงและราคาไม่แพง คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ เตารีด หรือฟิล์มไวแสงราคาแพง ด้วยการใช้เคล็ดลับทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณสามารถสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องลงทุน เงินก้อนใหญ่ซึ่งมีความสำคัญมากในขั้นแรกของการฝึกวิทยุสมัครเล่น

สวัสดีตอนบ่ายเพื่อน! วันนี้ฉันจะบอกวิธีทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน มีหลายวิธีในการใช้:

• วานิชหรือมาร์กเกอร์เคลือบฟัน
• เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เทคโนโลยีเหล็กเลเซอร์ (LUT))
• ช่างภาพฟิล์ม

ในบทความนี้ ฉันจะพูดถึงวิธีแรก "ล้าสมัย" เนื่องจากเป็นวิธีการพื้นฐานและผู้เริ่มต้นทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ เค้าโครงแผงวงจรพิมพ์แบบแมนนวลไม่ได้หมายความว่าวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุไม่มีประสบการณ์แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีมากมายสำหรับการใช้ลวดลายกับฟอยล์ PCB ที่สวยงามและเร็วกว่า แต่มีวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุรุ่นเก่าที่ดูแลการผลิต แผงวงจรพิมพ์เป็นงานศิลปะ ทำเองและพวกเขาไม่สนใจว่าจะมีสารต้านทานแสง เครื่องพิมพ์เลเซอร์และอื่น ๆ

อีกด้วย วิธีนี้การทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านมีประโยชน์ในการทำกระดานสองด้าน ด้วยเทคโนโลยี LUT เป็นเรื่องยากที่จะรวมสองด้านเข้าด้วยกันเนื่องจากการเจาะรูที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นจึงง่ายต่อการวางแผงวงจรพิมพ์ด้วยตนเองหรือเฉพาะด้านที่สองเท่านั้น

วิธีการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในการวางแผงวงจรพิมพ์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าวิธีการใช้ลวดลายกับฟอยล์ PCB และหลักการในการทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านก็มีเรื่องหนึ่งคือเอาฟอยล์ส่วนเกินออกแล้วทิ้งลวดลาย (ราง) ไว้

สิ่งที่เราต้องการ:

1. ข้อความเคลือบฟอยล์
2. กระดาษและปากกา (ดินสอ)
3. วานิช, เคลือบฟัน, มาร์กเกอร์เคลือบฟัน
4. ภาชนะสำหรับแกะสลักกระดาน
5. ดอกสว่านบาง (0.7..0.9) มม.

เพียงไม่กี่คำเกี่ยวกับการเคลือบเงา คุณสามารถใช้อะไรก็ได้สำหรับเล็บหรือสีเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น ตอนที่ฉันยังเด็กมาก ประมาณ 20 ปีที่แล้ว พ่อปูทางด้วยยาทาเล็บสีแดงที่แม่ใช้ คุณสามารถใช้เคลือบฟันแบบแห้งเร็วได้ ฉันใช้ tsaponlak สำหรับเลย์เอาต์ของแผงวงจรพิมพ์ซึ่งขายในร้านอะไหล่วิทยุของเราโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเพนนี

ตอนนี้ร้านขายอะไหล่วิทยุขายมาร์กเกอร์เคลือบฟันซึ่งสะดวกมากในการทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านราคาประมาณ 200 รูเบิลใช้งานได้นาน เส้นหนา 0.8 มม. นี่คือตัวอย่างของปากกา Edding 780 ของฉัน

อันดับแรกเราสร้างเลย์เอาต์ของแผงวงจรพิมพ์บนกระดาษกราฟหรือในกล่องโดยทำเครื่องหมายรูสำหรับขั้วขององค์ประกอบด้วยจุด ฉันมักจะซื้อองค์ประกอบทั้งหมดก่อนเสมอ จากนั้นฉันจะเดินสายไฟ ขึ้นอยู่กับขนาดและการออกแบบ แทนที่จะวาดแผงวงจรพิมพ์ด้วยมือ คุณสามารถวาดมันลงไป แล้วพิมพ์ลงบนเครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ รวมทั้งเครื่องอิงค์เจ็ทด้วย เหมือนอย่างที่ผมทำ

เมื่อวาง PCB ให้คำนึงถึงว่าคุณกำลังวาดด้านใด ที่ วิธีนี้เป็นการดีกว่าที่จะวาดสัมพันธ์กับด้านที่จะวางรางและองค์ประกอบที่อยู่ฝั่งตรงข้าม หากคุณวาดโดยสัมพันธ์กับด้านที่มีองค์ประกอบอยู่ คุณจะต้องวาดในลักษณะเหมือนกระจก บางทีคุณอาจไม่เข้าใจอะไรเลย นี่เป็นเรื่องไร้สาระ ทุกอย่างมาพร้อมกับประสบการณ์ ลองแล้วจะเข้าใจ!

ต่อไป เราวางกระดาษของเราไว้กับบอร์ดบน PCB เคลือบฟอยล์ขัดแล้วใช้ของมีคม (เช่น เข็มยิปซี) เพื่อทำเครื่องหมายสำหรับการเจาะรู จากนั้นเราก็เจาะรูด้วยสว่านบาง

จากนั้นฉันก็ใช้ tsaponlak หรือปากกาเมจิก Edding 780 แล้ววาดเส้นทางโดยคัดลอกมาจากกระดาษแผ่นหนึ่ง ขั้นตอนนี้ที่ง่ายที่สุดและน่าตื่นเต้นที่สุด

มีตัวเลือกอื่นสำหรับการใช้ลวดลายกับฟอยล์ PCB การออกแบบถูกวาดบนกระดาษใส (กระดาษลอกลาย) จากนั้นจึงตัดออกอย่างระมัดระวังด้วยใบมีดโกน ใช้กับ textolite และเคลือบด้วยวานิช ในระยะสั้นเหมือนลายฉลุ

หลังจากที่วานิชแห้งแล้วให้เตรียมสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์สำหรับแกะสลักแผงวงจรพิมพ์คุณสามารถซื้อได้ที่ร้านขายวิทยุทุกแห่ง วิธีเจือจางสารละลายเขียนไว้บนขวด ฉันมักจะทำมันด้วยตา

เพียงเท่านี้ ฉันลดกระดานลงในสารละลายแล้วถูกระดานด้วยแปรงสีฟัน

หลังจากนั้นครู่หนึ่งต้องถอดบอร์ดออกจากสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์แล้วล้างด้วยน้ำอุ่น

เป็นการดีกว่าที่จะบัดกรีรางด้วยการบัดกรีมิฉะนั้นทองแดงจะออกซิไดซ์ได้ดีมาก ต่อไปเราประสานชิ้นส่วนนั่นคือทั้งหมดแผงวงจรพิมพ์ก็พร้อมที่บ้าน

เรามีบอร์ดต้นแบบจากโรงงานประเภทนี้ไว้คอยบริการ:

ฉันไม่ชอบเธอด้วยเหตุผลสองประการ:

1) เมื่อติดตั้งชิ้นส่วน คุณจะต้องหมุนไปมาอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตั้งส่วนประกอบวิทยุก่อน จากนั้นจึงบัดกรีตัวนำ มันทำงานไม่มั่นคงบนโต๊ะ

2) หลังจากการรื้อถอน รูยังคงเต็มไปด้วยการบัดกรี คุณต้องทำความสะอาดก่อนใช้งานบอร์ดครั้งต่อไป

ค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ชนิดที่แตกต่างกันเขียงหั่นขนมที่คุณสามารถทำด้วยมือของคุณเองและจาก วัสดุที่มีอยู่, เจอมาบ้าง ตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นตัดสินใจทำซ้ำ

ตัวเลือกที่ 1

คำพูดจากฟอรั่ม: « ตัวอย่างเช่น ฉันใช้เขียงหั่นขนมแบบโฮมเมดเหล่านี้มาหลายปีแล้ว ประกอบจากแผ่นไฟเบอร์กลาสที่ตอกหมุดทองแดงไว้ หมุดดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ในตลาดวิทยุหรือทำเองก็ได้ ลวดทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.3 มม. หมุดที่บางกว่าจะโค้งงอมากเกินไป และหมุดที่หนากว่านั้นจะใช้ความร้อนมากเกินไปเมื่อทำการบัดกรี “เขียงหั่นขนม” นี้ช่วยให้คุณสามารถนำองค์ประกอบวิทยุที่โทรมที่สุดกลับมาใช้ใหม่ได้ ควรเชื่อมต่อกับสายไฟในฉนวนฟลูออโรเรซิ่น MGTF เมื่อสร้างเสร็จแล้ว บั้นปลายก็จะคงอยู่ชั่วชีวิต”

ฉันคิดว่าตัวเลือกนี้จะเหมาะกับฉันที่สุด แต่ไม่มีหมุดไฟเบอร์กลาสและทองแดงสำเร็จรูปดังนั้นฉันจะทำแตกต่างออกไปเล็กน้อย

ลวดทองแดงที่สกัดจากลวด:

ฉันถอดฉนวนออกแล้วใช้ตัวจำกัดอย่างง่ายทำหมุดที่มีความยาวเท่ากัน:

เส้นผ่านศูนย์กลางพิน - 1 มม.

กระดานมีพื้นฐานมาจากไม้อัดหนา 4 มม (ยิ่งหนาเท่าไร หมุดก็จะยึดแน่นมากขึ้นเท่านั้น):

เพื่อไม่ต้องกังวลเรื่องการทำเครื่องหมาย ฉันจึงติดกระดาษที่มีเส้นไว้บนไม้อัดด้วยเทป:

และเจาะรูไปเรื่อยๆ 10 มมเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ 0.9 มม:

เราได้หลุมเป็นแถวคู่:

ตอนนี้คุณต้องตอกหมุดเข้าไปในรู เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของพิน การเชื่อมต่อจะแน่นและพินจะถูกยึดแน่นในไม้อัด

เมื่อตอกหมุดไว้ใต้ฐานไม้อัดคุณต้องวาง แผ่นโลหะ- หมุดถูกดันเข้าไปด้วยการเคลื่อนไหวเบาๆ และเมื่อเสียงเปลี่ยน แสดงว่าหมุดนั้นถึงแผ่นแล้ว

เพื่อป้องกันไม่ให้กระดานอยู่ไม่สุขเราจึงสร้างขา:

กาว:

เขียงหั่นขนมพร้อมแล้ว!

ด้วยวิธีเดียวกันนี้คุณสามารถสร้างกระดานได้ ติดพื้นผิว(ภาพจากอินเตอร์เน็ต วิทยุ):

ด้านล่างนี้เพื่อให้ภาพสมบูรณ์ ฉันจะนำเสนอการออกแบบที่เหมาะสมหลายประการที่พบในอินเทอร์เน็ต

ตัวเลือกหมายเลข 2

หมุดดันที่มีหัวโลหะถูกตอกเข้าในส่วนของบอร์ด:

สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการดีบุก ปุ่มชุบทองแดงสามารถกระป๋องได้โดยไม่มีปัญหา แต่ใช้กับปุ่มเหล็ก

ทำอย่างไร พิมพ์แล้ว การชำระเงินย- (ผู้เขียน อ. อคุลิน)

เรามาดูเรื่องที่พบบ่อยที่สุดโดยย่อ กระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต พิมพ์ บอร์ด(PP) – เทคโนโลยีลบเคมีกัลวาโนเคมี พื้นฐาน พิมพ์ บอร์ดสเป็นสารตั้งต้นที่ทำมาจาก ไฟเบอร์กลาส a – อิเล็กทริกซึ่งเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสอัดอัดที่ชุบไว้ สารประกอบอีพ็อกซี่. ไฟเบอร์กลาสในประเทศก็ผลิตเช่นกัน โรงงาน s - บ้างผลิตจากวัตถุดิบของตนเอง บ้างซื้อไฟเบอร์กลาสชุบในต่างประเทศแล้วกดเท่านั้น น่าเสียดายที่การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่า PP คุณภาพสูงสุดทำจากวัสดุนำเข้า - บอร์ดไม่บิดงอ, ฟอยล์ทองแดงไม่หลุดลอก, ไฟเบอร์กลาสไม่แยกตัวและไม่ปล่อยก๊าซเมื่อถูกความร้อน จึงนำเข้ามา ไฟเบอร์กลาสประเภท FR-4 – วัสดุทนไฟที่ได้มาตรฐาน

สำหรับการผลิต PP สองด้าน ( กปปส) ถูกนำมาใช้ ไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยฟอยล์ทองแดงทั้งสองด้าน อันดับแรก บอร์ดพวกเขาเจาะรูเพื่อทำเป็นโลหะ จากนั้นจึงเตรียมพร้อมสำหรับการสะสมของโลหะ - ทำความสะอาดทางเคมี ปรับระดับและ "กระตุ้น" ของพื้นผิวด้านใน

ในการสร้างตัวนำนั้น วัสดุไวแสงจะถูกนำไปใช้กับพื้นผิวของฟอยล์ทองแดง ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ในแสง (กระบวนการเชิงบวก) แล้ว บอร์ดกถูกส่องสว่างผ่านโฟโตมาสก์ - ฟิล์มที่ใช้รูปแบบของตัวนำ PP บนโฟโตพล็อตเตอร์ (โดยที่ตัวนำมีความทึบแสง) โฟโตรีซิสต์ได้รับการพัฒนาและล้างออกในสถานที่ที่ไม่ได้สัมผัส เฉพาะบริเวณที่ควรมีการสัมผัสตัวนำทองแดงเท่านั้น

จากนั้น ทองแดงจะถูกชุบด้วยไฟฟ้าบนผนังของรู ในกรณีนี้ทองแดงจะสะสมอยู่ทั้งภายในรูและบนพื้นผิว บอร์ดสดังนั้นความหนาของตัวนำจึงประกอบด้วยความหนาของฟอยล์ทองแดงและชั้น ทองแดงไฟฟ้า- บน พื้นที่เปิดโล่งทองแดงจะถูกสะสมด้วยไฟฟ้าบนดีบุก (หรือทอง) และโฟโตรีซิสต์ที่เหลือจะถูกชะล้างออกด้วยสารละลายพิเศษ จากนั้น ทองแดงที่ไม่ได้รับการปกป้องด้วยดีบุกจะถูกแกะสลักออก ในกรณีนี้หน้าตัดของตัวนำจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู - สารที่มีฤทธิ์รุนแรงจะค่อยๆ "กิน" ชั้นนอกของทองแดงคืบคลานอยู่ใต้วัสดุป้องกัน

ตามกฎแล้วจะใช้กับ PP การบัดกรี หน้ากาก(หรือที่เรียกว่า "ของสีเขียว") เป็นชั้นของวัสดุที่ทนทานซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องตัวนำจากการบัดกรีและฟลักซ์ระหว่างการบัดกรี รวมถึงจากความร้อนสูงเกินไป หน้ากากคลุมตัวนำและเปิดทิ้งไว้ แผ่นสัมผัสและขั้วต่อใบมีด วิธีการใช้หน้ากากประสานนั้นคล้ายกับการใช้โฟโตรีซิสต์ - การใช้โฟโตมาสก์ที่มีรูปแบบของแผ่นอิเล็กโทรด วัสดุหน้ากากที่ใช้กับ PCB จะถูกส่องสว่างและเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ พื้นที่ที่มีแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับการบัดกรีจะไม่ถูกเปิดเผยและ หน้ากากจะถูกชะล้างออกไปหลังการพัฒนา บ่อยขึ้น การบัดกรี หน้ากากนำไปใช้กับชั้นทองแดง ดังนั้นก่อนการก่อตัว ชั้นป้องกันดีบุกจะถูกเอาออก - มิฉะนั้นดีบุกที่อยู่ใต้หน้ากากจะพองตัวเนื่องจากความร้อน บอร์ดสเมื่อทำการบัดกรี การมาร์กส่วนประกอบใช้กับการระบายสี ตารางกริด หรือการพัฒนาภาพถ่าย

พร้อม พิมพ์ บอร์ด e ป้องกันโดยหน้ากากประสาน แผ่นบัดกรีถูกปกคลุมด้วยบัดกรีตะกั่วดีบุก (เช่น POS-61) กระบวนการที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการใช้งานคือการชุบดีบุกร้อนด้วยการปรับระดับมีดลม (HAL - การปรับระดับอากาศร้อน) แพลตคุณกำลังจมอยู่กับ เวลาอันสั้นเข้าไปในตัวประสานที่ละลายแล้วเป่าผ่านรูที่เป็นโลหะด้วยกระแสลมร้อนโดยตรงและเอาตัวประสานส่วนเกินออกจากแผ่นอิเล็กโทรด

บัดกรีเคลือบ บอร์ด e รูยึดสว่าน (ไม่ควรมีการเคลือบโลหะภายใน) โรงสี บอร์ดตามแนวเส้นตัดออกจาก โรงงานของบิลเล็ตและถ่ายโอนไปยังการควบคุมขั้นสุดท้าย หลังจากการตรวจสอบด้วยสายตาและ/หรือการทดสอบทางไฟฟ้า บอร์ดสบรรจุ ติดฉลาก และจัดส่งไปยังคลังสินค้า

หลายชั้น พิมพ์ บอร์ดส (MPP) ผลิตได้ยากกว่า พวกเขาเป็นเหมือนเค้กชั้นที่ทำมาจาก ทวิภาคี บอร์ดระหว่างนั้นมีปะเก็นที่ทำจากไฟเบอร์กลาสชุบอยู่ อีพอกซีเรซิน– วัสดุนี้เรียกว่าพรีเพกมีความหนา 0.18 หรือ 0.10 มม.

หลังจากเก็บ “พาย” ดังกล่าวไว้ภายใต้ความกดดันที่ อุณหภูมิสูงผลลัพธ์ที่ได้คือชิ้นงานหลายชั้นพร้อมชั้นในสำเร็จรูป เธอเข้ารับการผ่าตัดเช่นเดียวกับ กปปส- โปรดทราบว่าโครงสร้างทั่วไป MPPถือว่ามีชั้นฟอยล์เพิ่มเติมเป็นชั้นภายนอก นั่นก็คือสำหรับสี่ชั้น บอร์ดสตัวอย่างเช่นใช้แกนสองด้านและฟอยล์สองชั้นและสำหรับหกชั้น บอร์ดส- สอง ทวิภาคีแกนและฟอยล์สองชั้นด้านนอก ความหนาของแกนที่เป็นไปได้ – 0.27; 0.35; 0.51; 0.8 และ 1.2 มม. ฟอยล์ - 0.018 และ 0.035 มม.

ชั้นเรียนพิเศษ MPP – บอร์ดสด้วยจุดแวะระหว่างชั้นที่ไม่ผ่าน จุดแวะที่ไปจากชั้นนอกไปยังชั้นในเรียกว่า "ตาบอด" (หรือ "ตาบอด") และรูระหว่างชั้นในเรียกว่า "ซ่อน" (หรือ "ฝัง") แพลตสด้วยรูที่ไม่ทะลุทำให้มีโครงร่างวงจรที่หนาแน่นมากขึ้น แต่มีราคาแพงกว่าในการผลิตมาก ตามกฎแล้ว ผู้ผลิตแต่ละรายมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับเลเยอร์ที่คุณสามารถเจาะรูระหว่างเลเยอร์ได้ ดังนั้นคุณควรปรึกษากับผู้ผลิตเหล่านั้นก่อนสร้างโปรเจ็กต์

พารามิเตอร์ทั่วไปขององค์ประกอบ พิมพ์แล้ว การชำระเงินย

พารามิเตอร์ทั่วไป- ขนาดองค์ประกอบ บอร์ดสต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ GOST 23751 สำหรับคลาสความแม่นยำ 3–5 - ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ผลิต ความหนาทั่วไป บอร์ดส– 1.6 มม. (บางครั้ง 0.8; 1.0; 1.2; 2.0 มม.) PP ที่หนากว่า 2 มม. อาจมีปัญหาเรื่องการชุบโลหะของรู

ความหนาโดยทั่วไปของฟอยล์ทองแดงคือ 35 และ 18 ไมครอน ความหนาของทองแดงที่สะสมบนตัวนำและในรูมีค่าประมาณ 35 ไมครอน

จุดแวะและตัวนำ- สำหรับการผลิตในประเทศที่ดีที่ผลิต PCB ตามระดับความแม่นยำที่ 4 ค่าทั่วไปของช่องว่างและตัวนำคือ 0.2 มม. ขั้นต่ำคือ 0.15 มม. ควรใช้ตัวนำขนาด 0.2 มม. โดยมีช่องว่าง 0.15 มม. ในข้อมูลเริ่มต้น ควรหลีกเลี่ยงมุมที่แหลมคมในภาพวาดของตัวนำ

ผ่านรู: ค่าแผ่นทั่วไป/ขั้นต่ำ 1.0/0.65 มม. รู – 0.5/0.2 มม. สว่าน – 0.6/0.3 มม. ที่รูทะลุสำหรับพิน การติดตั้งกเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่นควรมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรู 0.4–0.6 มม. (รูปที่ 1)

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวของสายพานรับประกัน แนะนำให้ทำให้ตัวนำมีความหนาขึ้นตรงจุดที่ตัวนำเชื่อมต่อกับแผ่น (รูปที่ 2)

แผ่นระนาบ- ช่องเจาะในหน้ากากควรเป็น ขนาดเพิ่มเติมแผ่นรองอย่างน้อย 0.05 มม. ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ 0.1 มม. ในแต่ละด้าน ความกว้างขั้นต่ำของแถบหน้ากากประสานระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดคือ 0.15 มม. เป็นการดีกว่าที่จะเชื่อมต่อแผ่นอิเล็กโทรดกับหลุมฝังกลบโดยไม่ต้องสัมผัสกันอย่างต่อเนื่อง แต่ผ่านตัวนำที่มีช่องว่างที่ป้องกันไม่ให้ความร้อนหลุดออกจากแผ่นเมื่อ การติดตั้งจ (รูปที่ 3) เส้นการมาร์กต้องไม่ยาวเกินแผ่นบัดกรี ความกว้างของเส้นและช่องว่าง – 0.2 มม.

คุณสมบัติองค์ประกอบ MPP - พื้นที่ภายในใน MPPจำเป็นต้องทำให้ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรู 0.6–0.8 มม. การปฏิเสธแผนการใช้พลังงานในชั้นในอย่างน้อย 0.2 และ 0.4 มม. ในแต่ละด้านของแผ่นและรูตามลำดับ

เพื่อลดการเสียรูป พิมพ์ บอร์ดสจำเป็นต้องบรรลุความสมมาตรสูงสุดของรูปแบบและโครงสร้างของชั้นภายใน ในมุม MPPต้องมีรูยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มม. สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้า การแยกแผนพลังงานจากรูยึดอย่างน้อย 0.5 มม. ที่แต่ละด้านของรู

จุดแวะที่ตาบอดและซ่อนเร้น- สำหรับรูตันที่ทำโดยการเจาะด้วยการควบคุมความลึก อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางต่อความลึกต้องมีอย่างน้อย 1:1 มาตรฐานการออกแบบสำหรับรู "ซ่อน" ที่ทำโดยการชุบรูเพื่อเตรียมชั้นภายในจะเหมือนกับรูทะลุ

แหล่งที่มาของข้อมูล: อิเล็กทรอนิกส์: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ 4/2001 ---

กลับ