เมื่อเร็ว ๆ นี้ World of Homemade Products ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับแอมพลิฟายเออร์หลอดแบบโฮมเมด วันนี้ถึงเวลาที่จะบอกวิธีสร้างเสียงสำหรับแอมพลิฟายเออร์หลอดด้วยมือของคุณเอง
ต้องการเสียงที่ยอดเยี่ยมใช่ไหม? ไม่ใช่อันทรงเกียรติจากบริษัทชื่อดัง แต่เป็นอันที่เจ๋งที่ให้เสียงที่มีรายละเอียด ลึก บรรยากาศ และมีพลังใช่ไหม? หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในปราสาทและไม่ได้วางแผนที่จะเปิดเสียงในสนามกีฬาหรือพยายามสร้างความประทับใจให้เพื่อนบ้านที่อยู่ด้านล่างสามชั้น แต่ต้องการเพลิดเพลินกับเสียงเพลง บางทีสูตรเสียงของฉันอาจเหมาะสำหรับคุณเท่านั้น
มีหลายสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆ แต่ถูกหยุดเพราะขาดเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ แต่ฉันอยากทำจริงๆ... เตะตัวเอง แล้วก็ไป... ตามหลักการ “อยากได้เพราะชอบ!” และเพราะในที่สุดฉันก็จำเป็นต้องสร้างเสียงสำหรับ . ฉันต้องการประกอบระบบลำโพงที่ให้เสียงดีทั้งในห้องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และในขณะเดียวกันก็ดูหรูหราและไม่เหมือนกับตู้ ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นองค์ประกอบของการตกแต่งภายใน ไม่ว่าในกรณีใด ควรเป็นลำโพงแบบตั้งพื้น เนื่องจากลำโพงชั้นวางหนังสือยังคงต้องวางบนขาตั้ง
การสร้าง
สำหรับลำโพงรอบเดียวแบบหลอด ฉันยังเลือกแบบ "แบบท่อ": 4GD-35 (4GD-36) และ 3GDV-1 (2GD-36) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากวิทยุโซเวียต
3GDV-1(รายละเอียดหนังสือเดินทาง):
- ช่วงความถี่: 3150-20000 เฮิรตซ์;
- การตอบสนองความถี่ไม่สม่ำเสมอ: 14 dB;
- ความไว: 90 เดซิเบล;
- กำลังไฟฟ้าใช้งาน: 2 วัตต์;
- ความเพี้ยนฮาร์มอนิกในช่วงความถี่ 4000 – 10,000 Hz: 3%;
- ความต้านทาน: 8 โอห์ม;
- กำลังไฟของแผ่นป้าย: 3 W;
- กำลังไฟระยะยาว: 3 วัตต์;
- กำลังไฟฟ้าระยะสั้น: 6 วัตต์;
- ความถี่เรโซแนนซ์หลัก: 1200 – 2000 Hz;
- น้ำหนัก: 0.11 กก.
4GD-35 (4GD-36)(รายละเอียดหนังสือเดินทาง):
- ช่วงความถี่: 63 – 12500 เฮิรตซ์;
- การตอบสนองความถี่ไม่สม่ำเสมอ: 16 dB;
- ความไว: 92 เดซิเบล;
- กำลังไฟฟ้าใช้งาน: 0.8 วัตต์;
- ความเพี้ยนฮาร์มอนิกที่กำลังใช้งาน: 125 Hz: 7%, 200 – 300 Hz: 5%, 1000 – 8000 Hz: 3%;
- ความต้านทาน: 4 โอห์ม;
- แผ่นป้ายและกำลังไฟระยะยาว: 8 W;
- กำลังไฟฟ้าระยะสั้น: 15 วัตต์;
- ปัจจัยด้านคุณภาพรวม: 1.4 (±0.3);
- ความถี่เรโซแนนซ์หลัก: 65 เฮิรตซ์ (+20, -15);
- ขนาด: Ø 200 x 75.6 มม.
- น้ำหนัก : 0.88 กก.
จากการวัดเปรียบเทียบของฉัน ปรากฎว่า 4GD-36 และ 4GD-35 มีการตอบสนองความถี่เท่ากัน แต่ 4GD-36 ฟังดูสบายหูมากกว่า
พิจารณาตัวเลือกการออกแบบสี่ตัวเลือก:
- เปิดกล่อง. เปิดครึ่งกล่อง.
- กล่องปิด. กล่องที่มี "รูแมว"
- TQWP – (TaperedQuarter-WavePipe – ขยายท่อ Quarter-Wave)
- เครื่องสะท้อนคลื่นควอเตอร์เวฟ (TwinPipe) ในรูปของ Castle Knight 5 จาก British Castle Acoustics
ตัวเลือกทั้งหมดควรค่าแก่การพิจารณาและได้แสดงให้เห็นข้อดีและข้อเสียบางประการในด้านเสียงแล้ว แม้ว่าลำโพงเหล่านี้อย่างเป็นทางการจะมีจุดประสงค์เพื่อการออกแบบแบบเปิดก็ตาม
หลังจากเลื่อยและหักกระดานไปหลายอันแล้ว ฉันกำลังแบ่งปันผลลัพธ์
เปิดกล่อง. เสียงแสงคลาสสิก หลายๆ คนอาจจะชอบ แต่แสงสะท้อนจากผนังทำให้เราสร้างฉากที่ชัดเจนไม่ได้ หากคุณคลุมด้านหลังเคสด้วยผ้าสักหลาด (หนาประมาณ 1 ซม.) สถานการณ์จะได้รับการแก้ไขบ้าง การออกแบบนี้ (เรียกว่าโหลดแบบเป็นระยะ) แสดงให้เห็นความเป็นเส้นตรงที่ดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพและความไวไดนามิกที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น การสร้างเวทีก็ไม่น่าประทับใจเช่นกัน ทุกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมาก แต่ก็แห้งแล้ง ห้องขนาด 10 ตร.ม. m คุณยังสามารถฟังได้ แต่เมื่อถึงยี่สิบเมตรมันก็น่าเบื่อ - การโจมตีที่อ่อนแอ
กล่องพร้อมพอร์ตเสียงด้านหน้า เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมาก พื้นยื่นออกมาส่วนที่เหลืออยู่ในบรรทัดฐานของความเหมาะสม ความไวและไดนามิกเป็นค่าเฉลี่ย ถ้าห้องสูง 20 เมตร คงจะเหมาะ แต่ห้องสูง 10 เมตร จะเกะกะ
เนื่องจากฉันต้องการอะไรที่แปลกใหม่ ฉันจึงเลือกตัวเลือก "จากปราสาทของอัศวิน" และในความเป็นจริง Twin Pipe แสดงให้เห็นถึงความไวและความสามารถในการควบคุมเสียงเบสที่ดีกว่า TQWP ยอดนิยม เสียงเบา ดุดัน และเปิดกว้าง เสียงเบสก็เพียงพอทั้งเสียงต่ำและสูง ห้องใหญ่- ฉากและรายละเอียดน่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ความเป็นเส้นตรงของ “Mustang” นี้ไม่ได้อยู่ในระดับสูงเลย: 18db (การวัดสัมพัทธ์ในห้องสะท้อนเสียง) ด้วยการตั้งค่าบางอย่างของตัวสะท้อนเสียง จึงสามารถลดลงเหลือ 14db ได้ ข้อเสียเปรียบที่สำคัญประการเดียวคือเสียงฟังดู "เป็นกล่อง" พอร์ตเสียงที่แผงด้านหน้าเป็นความผิด คุณสามารถต่อสู้กับสิ่งนี้ได้โดยการปิดผนึกตัวเรือนให้แน่น วัสดุต่างๆแต่ความไวลดลงและทำให้ความหมายของการเลือกการออกแบบดังกล่าวหายไป
โดยทั่วไป พอร์ตเสียงและรีเฟล็กซ์เบสทั้งหมดทำหน้าที่ดึงเสียงมดลูกทุกประเภทออกมา ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการฟังว่าเสียงข้างในเป็นอย่างไร ก็อย่าใช้เลยจะดีกว่า
Ronnie Dio มีเพลงดังกล่าวในอัลบั้ม "Bad Dream" - "All the fools swam far" เห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฉัน และตอนนี้ฉันก็ภูมิใจกับมัน
แล้วฉันกำลังประดิษฐ์อะไร? จักรยานล้อเหลี่ยม...โดยยึดลำโพงเป็นแบบเปิดเป็นหลัก...ปัญหาคือเสียงต้องมีผนังด้านหลังจึงจะโจมตีได้ดี ถ้าฉันใช้ 10GDSH-1-4 คำถามเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นเลย วางไว้ในกล่องหรือในกล่องขนาดใหญ่ที่มีเฟสิก และมันจะ "ร้องเพลง" แต่ฉันได้ "ว่ายไปไกล" แล้ว ตัวถังของ 4GD-36 พร้อมแล้ว และนี่คือ ZYa!
ทดสอบและฟัง...???
ไม่ว่าดนตรีแนวไหนก็ให้เสียงที่ดุดันและหนักแน่นเหมือนคอนเสิร์ตเฮฟวีเมทัล กลองและกีตาร์เจาะผนังและหู เมื่อได้รับ "ความสุข" เช่นนี้แล้ว ฉันจึงอยากกลับไปสู่การแสดงละครเพลงอีกครั้ง
ตอนนี้จะ "ว่ายน้ำ" ที่ไหน? ฉันกลับมาที่ภาระแบบเป็นระยะๆ แต่ตอนนี้มีการเพิ่มโพลีเอสเตอร์เสริมเข้าไป ฉันวางแผ่นรองสังเคราะห์ขนปุยเป็นคลื่น และปิดด้านหลังลำโพงด้วยผ้าสักหลาดหนา 5 มม.
เขาอยู่ที่นี่! ฉันได้เสียงดนตรีที่ต้องการแล้ว เสียงเปิดโล่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อหูแต่มีไดนามิกเพียงพอ แม้แต่เสียงกลองอินโทรของ Les Binks ในเพลง "Better by you, Better than me" ของ Judas Priest ก็ฟังดูคล้ายกับคอนเสิร์ตและน่าเชื่อ กำลังออดิชั่นแบบ "ลึก" อยู่...ผ่านไปสามเดือนแล้ว...
บทสรุป
ครั้งแรกที่เลวร้าย อะคูสติกและขั้นตอนเดียวของฉันไม่ได้ "เป็นมิตร" เลยกับเพลงบีบอัดสมัยใหม่และด้วย สไตล์ดนตรีเพิ่มความหนาแน่นและความกล้าแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขยะโลหะและสิ่งที่คล้ายกัน เอาต์พุตเป็นระเบียบเอี๊ยด
เกี่ยวกับความดี โลหะหนักคลาสสิกได้รับการทำซ้ำอย่างดี (แต่ไม่น่าทึ่ง) ฮาร์ดร็อคก็ไม่เลว โดยทั่วไปแล้ว Led Zeppelin และร็อคยุคแรกๆ ก่อนปี 1976 ฟังดูเป็นธรรมชาติมาก (เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีการบันทึกเสียงแบบเก่าทำให้เป็นที่รู้จัก) อิเล็กทรอนิกส์: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe
เกี่ยวกับความงดงาม อันโตนิโอ วิวัลดี และไวโอลินคลาสสิกโดยทั่วไป แชมเบอร์แจ๊ส เช่น Diana Krol และอื่นๆ ส่วนเสียงร้องทั้งหมดของนักร้องทุกคนได้รับการทำซ้ำอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการผสมผสานระหว่าง Magnifique Evolution และ Magnifique Accustic พร้อมเคลมความหรูหรา!
สูตรและส่วนผสม
ตัวเรือนทำจาก แผ่นไม้อัดลามิเนตหนา 16 มม. การยึดภายใน: ระแนง, สกรู, กาว ฉันไม่ได้ทำให้ผนังหนาขึ้นอีก (ยกเว้นส่วนล่างของแผงด้านหน้า) โดยอ้างว่าอะคูสติกใช้พลังงานต่ำ
การหน่วงภายในร่างกาย: สักหลาด, บุโพลีเอสเตอร์
คุณต้องทาน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันไว้ใต้ลำโพงหรือ "ปลูก" ไว้บนดินน้ำมัน
ฐาน: ชิปบอร์ดบอร์ดพร้อมตกแต่งมุมอลูมิเนียมรอบปริมณฑล
ขาปรับระดับได้โดยใช้น็อตเฟอร์นิเจอร์แบบปู
ฟิลเตอร์ – ตัวเก็บประจุ MBGShch-2 4uF 160V.
การเชื่อมต่อลำโพงอยู่ในเฟส
สายทองแดงภายใน 1.5 มม. "Odeskabel"
ขั้วต่อกล้วยของเครื่องดนตรีโซเวียต (เปลี่ยนเป็นหน้าสัมผัสสีบรอนซ์ในตัวเรือนคาร์โบไลต์)
สายแอมพลิฟายเออร์-AC: Odescable 2X4 มม.; ขั้วต่อกล้วย Profigold
รวมทั้งหมด: 72 ดอลลาร์
หลังจากประกอบเคส ยึดและเชื่อมต่อลำโพงแล้ว ให้วางลำโพงในตำแหน่งที่ต้องการในห้อง ฟังเพลงโปรดของคุณในระดับเสียงที่คุณสนใจ เพิ่มผ้าสักหลาดและผ้าโพลีเอสเตอร์ “เพื่อลิ้มรส” เพื่อให้ได้เฉดสีและเสียงที่ต้องการ
ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณและฉันขอให้คุณประสบความสำเร็จ
แอปพลิเคชัน
ให้เหตุผลเกี่ยวกับ
มีความคิดเห็นอย่างกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ตว่าคุณสามารถออกแบบลำโพงได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไมโครโฟนวัดแบบมืออาชีพในคลังแสงหรือดีกว่านั้นคือเครื่องวัดระดับเสียง (เช่น VShV-003) และห้องที่อับชื้นอย่างทั่วถึง โดยไม่มีเสียงสะท้อน ถัดไปคุณต้องศึกษาการทำงานของโปรแกรมการออกแบบและการสร้างแบบจำลองอย่างละเอียด และบนพื้นฐานของวัสดุออดิโอไฟล์พิเศษ ทำให้เป็น "ลำโพงที่ถูกต้อง" อย่างแท้จริง
ทั้งหมดนี้เป็นจริงบางส่วน ส่วนหนึ่ง... แม่นยำยิ่งขึ้น ไม่ใช่ทั้งหมด จริงๆ คือในความเป็นจริงมันจะไม่เป็นเช่นนั้นเลย
แม้ว่าคุณจะมี VShV-003 หรืออะนาล็อกอยู่ในตู้เสื้อผ้าของคุณ การตอบสนองความถี่ที่วัดได้ในอพาร์ทเมนต์ในเมืองจะเต็มไปด้วยการบิดเบือนเรโซแนนซ์ซึ่งจะตัดทอนความแม่นยำที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดของอุปกรณ์วัด ด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณไม่ควร "ตามล่า" ไมโครโฟนพิเศษใดๆ เช่น PanasonicWM-61A
แน่นอนว่าโปรแกรมการออกแบบตู้ลำโพงช่วยนำทาง แต่จริงๆ แล้ว
สิ่งสำคัญคือแนวคิดและความปรารถนาที่จะนำไปใช้บนพื้นฐานของสามัญสำนึกและสัดส่วน การทดลองสดจะแสดงเสมอว่าเสียงใดดีกว่าและเสียงแย่กว่าในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ผู้พูดถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น: ลำโพงต้องการอากาศ - นี่คือข้อเท็จจริง ดังนั้นคุณไม่ควรบีบมันลงในกล่องที่ปิดสนิท แต่คุณไม่ควรวางไว้ในตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ขนาดการติดตั้งระบุสัดส่วนขั้นต่ำของตู้ลำโพงในด้านความกว้าง และในทางสถิติแล้ว ความลึกและความสูงเป็นสองเท่า ความสูงของลำโพงจากพื้นส่งผลต่อความโปร่งใสและความหนาแน่นของเสียงต่ำ และถูกกำหนดโดยเชิงประจักษ์ในสถานการณ์เฉพาะเท่านั้น ไม่ใช่ตามโปรแกรมที่ซับซ้อนซึ่งปิดอยู่เอง
ความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นมาพร้อมกับกระบวนการทำให้ร่างกายหมาด ๆ วัสดุที่แตกต่างกัน(สักหลาด เสื่อน้ำมัน สำลี โพลีเอสเตอร์บุนวม ฯลฯ) เมื่อทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามที่แนะนำในการต่อสู้กับเสียงสะท้อนคุณสามารถฆ่าเพลงในเสียงได้อย่างสมบูรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์การหน่วงและคุณลักษณะแรงกระตุ้นของแอมพลิฟายเออร์ของคุณจะบังคับให้ลำโพงที่คุณออกแบบให้ทำงานตามที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งแหกกฎและหลักปฏิบัติทั้งหมด สรุปคือการทดลอง ฟัง และเปรียบเทียบกับการวัดแบบสัมพัทธ์ การวัดเหล่านี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไมโครโฟนการวัดแบบธรรมดา ซึ่งประกอบจากไมโครโฟนจีนราคาถูกและแอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นใดๆ บนชิปตัวเดียว จากนั้น เชื่อมต่อเข้ากับการ์ดเสียงหรือ "เสียงหึ่งๆ" ด้วยวิธีเก่าๆ ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมิลลิโวลต์มิเตอร์
ฉันสร้างไมโครโฟนวัดตามไมโครโฟนของจีนโดยไม่มีอะไรเลย ชื่อที่มีความหมาย JM901 และแอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นบน K157UD2 ฉันรวบรวมมันเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้วเพียงเพื่อความสนุกสนานและเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า ทันใดนั้นมันก็มีประโยชน์และทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ดูสิ่งนี้ด้วย:
- บทความของคุณจะอยู่ที่นี่หากคุณส่งมาให้เรา :) [ป้องกันอีเมล]
ศึกษาการออกแบบระบบลำโพงแม้ว่าเทคโนโลยีพื้นฐานจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนับตั้งแต่ปี 1924 แต่ช่างเทคนิคด้านเสียงก็ได้ปรับปรุงการออกแบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเสียงตลอดเวลานั้น ระบบเสียง- อย่างไรก็ตาม ระบบลำโพงทั้งหมดประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานหลายประการ:
ซื้อชุดประกอบระบบลำโพงแน่นอนว่าคุณสามารถซื้อส่วนประกอบทั้งหมดแยกกันได้ แต่การสร้างระบบลำโพงที่ดีนั้นเป็นเรื่องยากมาก เว้นแต่คุณจะใช้เวลาหลายปีในการศึกษาหลักการของเสียงและไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจลำโพง DIY มือใหม่มีทางเลือกอื่น นั่นคือการซื้อชุดลำโพงที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมลำโพง ฟิลเตอร์ครอสโอเวอร์ และกล่องหุ้ม เมื่อค้นหา ชุดที่ดีหากต้องการสร้างระบบลำโพง ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
บัดกรีชิ้นส่วนของตัวกรองแยกตามแผนภาพที่ให้ไว้คุณจะต้องใช้หัวแร้ง กาวร้อน และแผนภาพวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แยกชิ้นส่วนทำงานได้อย่างถูกต้อง ชุดทั้งหมดสำหรับ การประกอบตัวเองระบบลำโพงมีภาพประกอบพร้อมแผนภาพการเดินสายไฟสำหรับส่วนประกอบทั้งหมด และหากคุณกำลังสร้างระบบตั้งแต่ต้น ก็สามารถค้นหาตัวอย่างได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ระบบลำโพงของคุณลัดวงจรหรือไหม้
- ก่อนดำเนินการต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างถ่องแท้
- เมื่อบัดกรีชิ้นส่วนแล้วให้ยึดให้แน่นด้วย ปืนกาวหรือสายรัดบนแผงขนาดเล็ก
- เสร็จสิ้นการประกอบโดยเชื่อมต่อสายครอสโอเวอร์เข้ากับลำโพงโดยใช้สายลำโพง
ตัด ทาสี และประกอบตู้ให้เหมาะกับโครงการของคุณหากชุดอุปกรณ์นี้ไม่มีกล่องหุ้มมาด้วย คุณจะต้องซื้อไม้มาตัดเพื่อให้กล่องที่ได้นั้นพอดีกับลำโพงของคุณ ตู้ส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด ช่างไม้ที่มีพรสวรรค์ก็สามารถเล่นได้ ในรูปแบบที่แตกต่างกันจากรูปหลายเหลี่ยมไปจนถึงทรงกลม แม้ว่าแต่ละกรณีจะแตกต่างกัน แต่ก็มีหลักการพื้นฐานบางประการในการออกแบบ:
ติดตั้งลำโพงและฟิลเตอร์ครอสโอเวอร์หากคุณทำตามแบบอย่างถูกต้อง ลำโพงควรจะพอดีกับรูที่คุณตัดที่ด้านหน้าตู้ ติดครอสโอเวอร์บอร์ดเพื่อไม่ให้สายลำโพงตึง
- โดยปกติแล้วลำโพงจะขันเข้ากับแม่พิมพ์พลาสติกที่ด้านนอกของตู้
- ใช้กาวติดไม้หรือวัสดุกาวอื่นๆ เพื่อติดตัวกรองตัวแยกเข้ากับตัวเครื่องอย่างแน่นหนา
ลำโพงอะคูสติก
คุณภาพเสียงในรถยนต์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของลำโพงโดยตรง นอกจากนี้ เสียงสะท้อนของตัวเรือนก็มีความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน
ดังนั้นตัวลำโพงที่ใช้ในกรณีนี้จึงต้องทำจากวัสดุที่มีการสะท้อนที่เพียงพอ เป็นผลจากสิ่งนี้มากที่สุด ตัวเลือกที่เหมาะสมจะเป็น - สร้างวิทยากรด้วยมือของคุณเอง
คุณสามารถเรียนรู้วิธีสร้างลำโพงอะคูสติกได้ด้วยตัวเองจากบทความของเรา ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เรียนรู้วิธีการสร้างลำโพงด้วยตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีประกอบระบบลำโพงจริงด้วย
การสร้างเงื่อนไขคอลัมน์
ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาว่าคอลัมน์จะมีขนาดเท่าใด ในการทำเช่นนี้คุณต้องตัดสินใจเลือกตำแหน่งของมัน
ส่วนใหญ่มักจะติดตั้งลำโพงไว้ที่ท้ายรถเนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอสำหรับให้มีพื้นที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังสร้างเสียงสะท้อนในห้องเก็บสัมภาระด้วย ดังนั้นเสียงเพลงจึงแตกต่างออกไปเล็กน้อย
คุณยังสามารถติดตั้งลำโพงใกล้หน้าต่างด้านหลังได้ แต่จะต้องมีขนาดกะทัดรัดกว่านี้เนื่องจากลำโพงขนาดใหญ่อาจไม่เหมาะกับที่นี่
บันทึก. อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้พูดอีกครั้ง: ยืนหรือนอน
ขนาด
หากต้องการทราบขนาดของกล่องลำโพง:
- ตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้ง
- กำหนดว่าจะจัดสรรพื้นที่ในการติดตั้งได้เท่าใด
- วัดขนาดของพื้นที่จัดสรร
หมายเหตุ: ความยาว 30 ซม. ก็เพียงพอสำหรับลำโพงในช่องเก็บสัมภาระ แต่ลำโพงที่ติดตั้งด้านหลังเบาะหลังไม่ควรเกิน 15 ซม.
การเลือกใช้วัสดุ
วัสดุต่อไปนี้ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับการสร้างคอลัมน์:
- แผ่นไม้อัด อย่างไรก็ตามวัสดุนี้สามารถพบได้ง่ายกว่าวัสดุอื่น ๆ เนื่องจากมักพบในการขาย นอกจากนี้ราคายังค่อนข้างแพงอีกด้วย
ข้อได้เปรียบ ของวัสดุนี้คือมี Output ที่ค่อนข้างมาก เสียงของลำโพงจึงไม่ผิดเพี้ยน วัสดุนี้ยังเบาที่สุด ดังนั้นโครงสร้างจึงไม่หนักเกินไป - ยางแข็ง (กำมะถัน) สินค้าออกมาค่อนข้างดีแต่เสียงจะอู้อี้นิดหน่อย ใช่แล้วพบชิ้นส่วนของกำมะถันลดราคา รูปร่างสี่เหลี่ยมไม่ง่ายเลย
นอกจากนี้สินค้าอาจมี กลิ่นเหม็น- ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุด: กำมะถันติดไฟได้ยากดังนั้นตัวลำโพงจะไม่ไหม้ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม้. ไม้จากต้นไม้อะไรก็ได้
ในกรณีนี้ควรเลือกใช้ไม้โอ๊คหรือไม้สนจะดีกว่าเนื่องจากคุณสามารถสร้างเสียงสะท้อนที่ดีได้ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ข้อดีอีกประการหนึ่งของวัสดุคือรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทาสีได้ดังนั้นมันจะออกมาสวยงามมาก
การสร้างคลังข้อมูล
ร่างกายสามารถทำได้ด้วยวิธีที่สะดวก
ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดมีดังต่อไปนี้:
- ใช้เลื่อยตัดโลหะตัดชิ้นส่วนออกจากวัสดุ
- เลือกชิ้นส่วนที่จะติดลำโพง ควรทำรูกลมที่ส่วนกลาง
หมายเหตุ: เส้นผ่านศูนย์กลางของรูต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างของลำโพง
- นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตัดวงแหวนเล็ก ๆ ที่จะติดอยู่ที่ด้านล่างของรูที่ทำออก (เพื่อให้ลำโพงได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนา) รูปร่างของวงแหวนเหล่านี้ควรมีลักษณะคล้ายแผ่นที่ไม่มีก้น
- กาวแหวนเข้ากับชิ้นส่วน
- รอบ ๆ วงแหวนในส่วนต่าง ๆ ให้เจาะรูเพิ่มเติมเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมโค้งมน
หมายเหตุ: นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เสียงแทรกซึมเข้าไปในตัวเครื่องและไม่ใช่แค่ออกไปข้างนอก
- ส่วนด้านในของเคสก็ควรทำเช่นกัน พาร์ติชันขนาดเล็ก(ความยาวต้องสอดคล้องกับความยาวของลำตัว) ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา จะมีการสะท้อนเสียงเบส
- สร้างพอร์ตเล็กๆ เพื่อใช้ยึดเทอร์มินัล
การประกอบคอลัมน์
หากต้องการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นชิ้นเดียว คุณควร:
- เชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้กาวหรือสกรูเกลียวปล่อย: ส่วนสี่เหลี่ยมที่ด้านข้าง ส่วนล่าง และส่วนที่มีรูอยู่ด้านบน
- เติมด้านในของคอลัมน์ด้วยดาวน์สังเคราะห์
- วางลำโพงในตำแหน่งที่ต้องการ
หมายเหตุ: สามารถถอดสายไฟลำโพงออกผ่านรูใดๆ ก็ตามที่สร้างขึ้นได้อย่างสะดวก
- ทาสีกรอบด้วยวานิช ด้วยวิธีนี้ก็จะได้รูปลักษณ์ที่สมบูรณ์
หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องใช้วานิชในการทาสี สีดำอาจมีประโยชน์สำหรับสิ่งนี้ และรายละเอียดบางอย่างก็สามารถทำได้ด้วยสีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
การสร้างระบบลำโพง
ระบบเสียงไม่ได้ระบุว่ามีลำโพงเสมอไป
คุณสามารถสร้างสรรค์ระบบเสียงในรถยนต์ได้ดังนี้:
- ทำโพเดียมจากโฟม สำหรับสิ่งนี้:
- สร้างเทมเพลตจากกระดาษแข็ง ติดไว้ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นแท่น
- ใช้เทมเพลตตัดฐานสำหรับแท่นออก เพื่อจุดประสงค์นี้ไม้อัดธรรมดาและการเสริมแรงจะมีประโยชน์
- ฐานประกอบด้วยวงแหวนสองวง ในกรณีนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนวงแรกจะต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของตาข่ายป้องกัน แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของวินาทีคือเส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์
- ต้องเชื่อมต่อวงแหวนเข้าด้วยกันโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย
- ตัดหกช่วงตึกเพื่อสร้างความชัน กาวทุกส่วนเข้าด้วยกัน
- เทโฟมโพลียูรีเทนลงในโครงแล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง
- มันจะเปิดออกมากขึ้น ตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าแทนที่จะใช้ไม้อัดคุณใช้ต้นไม้ชนิดต่างๆเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในกรณีนี้ควรเลือกท่อนไม้แห้งที่ไม่มีรอยแตกร้าว ทุกอย่างที่อยู่ด้านบนควรได้รับการเคลือบเงาอย่างทั่วถึงเพื่อให้โครงสร้างมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น สำหรับ ประสิทธิภาพที่มากขึ้นทุกอย่างสามารถรักษาความปลอดภัยได้โดยใช้แผ่นไม้สองแผ่น
- ติดตั้งลำโพงเข้ากับช่องเสียบและติดตั้งแท่น
ดังนั้นคุณสามารถสร้างลำโพงอะคูสติก (ดู) ได้ที่บ้านและด้วยมือของคุณเอง ราคาของความสุขดังกล่าวจะไม่สูงเนื่องจากคุณจะต้องใช้เงินในการซื้อวัสดุเท่านั้น
และโดยทั่วไปคุณสามารถใช้ลำโพงเก่าๆ ได้ สิ่งสำคัญคือพวกเขาทำงานและอยู่ในสภาพดี
แน่นอนก่อนที่คุณจะเริ่ม กระบวนการนี้น่าพิจารณาอีกครั้ง ภาพถ่ายต่างๆและวิดีโอในหัวข้อนี้ คำแนะนำก็จะเป็นประโยชน์เช่นกัน
น่าเสียดายที่ไม่ใช่เราทุกคนจะมีระบบลำโพงคุณภาพสูงในบ้านได้ ตอนนี้ถึงมากที่สุด ตัวเลือกราคาถูกจะมีราคาอย่างน้อย 10,000 รูเบิล อย่างไรก็ตาม ทำไมไม่ซื้อลำโพงคุณภาพต่ำที่มีเสียงแหลมล่ะ? หากคุณอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง คุณก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ยิ่งไปกว่านั้นชิ้นส่วนและองค์ประกอบที่เหมาะสมทั้งหมดสามารถซื้อได้เกือบทุกที่และค่าใช้จ่ายจะไม่ใช่ 10,000 รูเบิลอย่างแน่นอน ทำเองได้อย่างไร? คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้จากบทความของเราวันนี้
การเตรียมเครื่องมือ
ดังนั้นระหว่างการทำงานเราจะต้อง วัสดุต่อไปนี้และเครื่องมือ:
- ไขควง;
- แผ่นไม้อัดหรือ MDF (สำหรับทำตัวเรือนระบบลำโพง)
- เครื่องหมาย;
- จิ๊กซอว์;
- แหล่งจ่ายไฟพีซี 400 วัตต์;
- วิทยุ;
- บัลแกเรีย;
- ลำโพงอะคูสติกคู่หนึ่ง
- สกรูเฟอร์นิเจอร์และสกรูเกลียวปล่อย
- สารเคลือบหลุมร่องฟัน (ควรใช้ซิลิโคนเป็นหลัก)
- โวลต์มิเตอร์และกาว
ก่อนประกอบ ให้ตรวจสอบการทำงานของวิทยุก่อนว่าสามารถจ่ายไฟได้หรือไม่ จำเป็นต้องทดสอบคุณภาพเสียงของลำโพงด้วย หลังจากนี้ คุณสามารถเริ่มผลิตตัวเครื่องและส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบลำโพงได้อย่างปลอดภัย
การผลิตเคส
คุณสามารถใช้แผ่น MDF หรือแผ่นไม้อัด Chipboard ปกติเป็นผนังสำหรับเสาได้ ในกรณีนี้ไม่สามารถใช้ไม้อัดได้เนื่องจากตามลักษณะของมันมีความยืดหยุ่นสูงและให้เสียงสะท้อนที่แข็งแกร่ง เมื่อสร้างโครงสร้างสำหรับระบบลำโพง ให้คำนึงด้วยว่ายิ่งมีอากาศเหลืออยู่ในกล่องมากเท่าไร เสียงเบสก็จะยิ่งนุ่มนวลเท่านั้น ดังนั้นควรเว้นพื้นที่ว่างให้มากที่สุด แต่ทุกอย่างควรอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ (ไม่เช่นนั้นลำโพงดังกล่าวจะไม่สามารถขนส่งได้)
วางชั้นวางโดยให้ลำโพงโผล่ออกมา จำนวนเงินสูงสุดอากาศ. จากนั้นทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับการตัดด้วยเครื่องหมาย ตอนนี้คุณสามารถตัดแผ่นไม้อัดด้วยจิ๊กซอว์ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าควรจัดแนวขอบของส่วนที่ถูกตัดของต้นไม้อย่างระมัดระวัง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้เครื่องบดก่อสร้างขนาดเล็ก โปรดทราบว่าสามารถใช้งานได้กับแผ่นดิสก์หลายแผ่น - สำหรับโลหะและไม้ เราต้องการตัวเลือกหลังเนื่องจากเมื่อแปรรูปวัสดุดังกล่าวองค์ประกอบการตัดประเภทแรกก็จะสึกหรอและแม้แต่ควัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้วงกลมกลีบดอกไม้
ตอนนี้เรื่องยังเล็กอยู่ บนตัวเครื่อง ให้ทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับขันสกรูเฟอร์นิเจอร์ และใช้ไขควงขันให้แน่น ในกรณีของสกรู ให้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วจึงเจาะรู เพียงเท่านี้ ตัวเครื่องสำหรับระบบลำโพงก็ได้รับการผลิตสำเร็จแล้ว
ตัวยึดผนัง
ควรเน้นที่ความแข็งแรงของตัวยึดผนัง อย่าหวงสกรูและสกรูเกลียวปล่อย การออกแบบตัวลำโพงควรมีความแข็งแรงและทนทานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากจำนวนสกรูไม่เพียงพอ ผนังของระบบจะสั่นสะเทือนอย่างหนักภายใต้ภาระหนัก ส่งผลให้คุณภาพเสียงแย่ลงเท่านั้น
การประกอบอย่างละเอียด
คุณจะทำสามเลนด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร? หลังจากที่คุณสร้างเคสแล้ว (เรียกว่า "โมโนบล็อก") คุณสามารถเริ่มประกอบโครงสร้างอย่างละเอียดได้ ที่นี่ควรใช้อย่างดีที่สุด ไขควงไร้สายมีหกเหลี่ยม 4 มม. สำหรับขันสกรูให้แน่น โปรดจำไว้ว่าโหลดเสียงภายในลำโพงนั้นจะถูกกระจายจากขั้นต่ำไปสูงสุด - ผนังด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหน้าและด้านข้าง
จะทำอย่างไรต่อไปด้วยตัวเอง? ในขั้นตอนต่อไปควรดำเนินการข้อต่อ กาวซิลิโคน- นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนเกินทะลุออกจากเคสผ่านรอยแตก ดังนั้นระดับการเล่นเพลงจะดียิ่งขึ้น คุณจะสร้างระบบเสียงด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร? หลังจากหล่อลื่นรอยแตกทั้งหมดด้วยน้ำยาซีลแล้วคุณจะต้องติดตั้งลำโพงและวิทยุ หลังซื้อได้ดีที่สุดประกอบ ลำโพงพร้อมวิทยุได้รับการติดตั้งผ่านรูที่ทำไว้ที่ผนังด้านล่างของโมโนบล็อก
เมื่อทุกอย่างพร้อมการออกแบบขั้นสุดท้ายควรมีลักษณะดังนี้: ที่ด้านหลังของโมโนบล็อกจะมีแหล่งจ่ายไฟ, ลำโพงสองตัวที่ด้านข้าง (โดยแต่ละตัวจะอยู่ในคอลัมน์แยกกัน) และวิทยุติดรถยนต์อยู่ตรงกลาง การสร้างระบบลำโพงด้วยมือของคุณเองนั้นเกิดขึ้นในลำดับการดำเนินการบางอย่าง - ก่อนอื่นให้ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแล้วจึงติดตั้งเครื่องบันทึกเทปวิทยุ ซึ่งจะทำให้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคุณในการขันสกรู แต่ต่อไป ที่เวทีนี้และพีซียังประกอบไม่เสร็จ ถัดไปคุณจะต้องเสริมมุม เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนถัดไป
วิธีทำระบบลำโพงด้วยมือของคุณเอง? มุมเสริมความแข็งแกร่ง
จุดประสงค์หลักของงานคือการติดทับบางส่วนของ monoblock แล้วติดตั้งลูกปัดกระจกสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมลงไป ไม่จำเป็นต้องใช้ Moment เป็นกาว PVA ปกติจะทำงานได้ดีทีเดียว ก่อนทากาวบนพื้นผิวของวัสดุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งและพื้นผิวไม่มีรอยแตกหรือโค้งงอ
จะต้องทำอะไรเพื่อให้แหล่งจ่ายไฟทำงานได้?
ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องสวมจัมเปอร์บนขั้วต่อที่กว้างและใหญ่ (หรืออีกนัยหนึ่งคือ ย่อให้สั้นลง) ใช้คลิปหนีบกระดาษธรรมดาก็เพียงพอแล้ว ใช้เชื่อมต่อสายไฟสองเส้น (สีเขียวเป็นสีดำ) และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ด้วยโวลต์มิเตอร์
เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีค่าการนำไฟฟ้ามากขึ้น หลังจากติดตั้งหน้าสัมผัสแล้ว ให้บัดกรีจุดเชื่อมต่ออย่างละเอียด ตอนนี้ใส่ตัวบล็อกเข้าไปในโมโนบล็อกแล้วยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย รวมถึงรักษารอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นด้วยน้ำยาซีล
เกี่ยวกับวัสดุซึมผ่านเสียง
ในขั้นตอนต่อไป ระบบเสียงที่สร้างขึ้นเองนั้นเต็มไปด้วยวัสดุพิเศษที่สามารถซึมผ่านเสียงได้ (ที่นี่คุณสามารถใช้โพลีเอสเตอร์บุนวมธรรมดาได้ที่นี่) พวกเขาจำเป็นต้องเติมปริมาตรทั้งหมดของคอลัมน์
อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถนำไปใช้กับไดอะแฟรมได้ วัสดุที่ซึมผ่านเสียงได้นี้จะช่วยลดภาระบนผนังของระบบและลดความเร็วได้อย่างมาก คลื่นเสียง- ดังนั้นเมื่อเล่นทำนอง ดีไซน์ลำโพงจะไม่สั่นเลย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรยึดหลัก “ยิ่งมาก ยิ่งดี” หากคุณเติมลำโพงด้วยวัสดุสังเคราะห์มากเกินไป อาจสูญเสียเสียงเบส และส่งผลให้คุณภาพเสียงลดลงอย่างมาก
พัดลม
หากระบบลำโพงทีวีหรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้มีกำลังขับสูง ให้พิจารณา องค์ประกอบเพิ่มเติมระบายความร้อน
อันที่จริงภายใต้ภาระหนัก ส่วนประกอบของลำโพงจะร้อนจัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควรได้ และคุณต้องติดตั้งพัดลมในลักษณะที่พัดจากภายในสู่ภายนอกนั่นคืออากาศร้อนถูกนำออกไปที่ถนน (หรือห้อง) หากความร้อนถูกกำจัดออกจากวิทยุ ชิ้นส่วนของระบบจะป้องกันความร้อนสูงเกินไป และลำโพงของคุณจะใช้งานได้นานมาก ในขั้นตอนนี้คุณสามารถพิจารณาคำถามเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบลำโพงสามทางด้วยมือของคุณเองได้
การตกแต่งแบบอะคูสติกไม่ได้หมายถึงการตกแต่งลำโพงด้วยการแกะสลัก สไตล์โบราณแม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ลำโพงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เป็นวิธีแก้ปัญหาการลัดวงจรของเสียง
ความจริงก็คือเมื่อตัวกระจายลมเคลื่อนที่ ความกดอากาศส่วนเกินจะเกิดขึ้นที่ด้านหนึ่ง และอากาศจะถูกระบายออกอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้เสียงเกิดขึ้น การสั่นสะเทือนของอากาศจำเป็นต้องแพร่กระจายไปยังอวกาศและไปถึงผู้ฟัง และในกรณีนี้ อากาศจะสั่นสะเทือนรอบตะกร้าศีรษะแบบไดนามิก และความดันเสียงที่สร้างขึ้นนั้นไม่สูงมาก โดยเฉพาะในย่านความถี่ต่ำ:
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำงานของไดนามิกเฮด ที่นี่
วิธีการทำลายวงจรเสียงเรียกว่าการออกแบบอะคูสติก และแต่ละวิธีได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อากาศทะลุผ่านจากด้านหนึ่งของดิฟฟิวเซอร์ไปยังอีกด้านหนึ่งได้ยาก
ตัวเลือกหลักสำหรับการแตกของเสียง ไฟฟ้าลัดวงจรบาง. วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ วัสดุแผ่นตรงกลางมีรูสำหรับไดนามิกเฮด สิ่งนี้เรียกว่าหน้าจออะคูสติก:
เล็ก ๆ น้อย ๆ วิธีที่ยาก- เปิดกล่องเช่น ลิ้นชักไม่มีผนังด้านหลัง:
ทั้งสองวิธีข้างต้นมีประสิทธิภาพน้อยเกินไป ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้เฉพาะในกรณีที่ “ไม่มีปลาและไม่มีมะเร็ง”
การใช้กล่องปิดและในลำโพงดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามาก ความสนใจเป็นพิเศษให้ความสนใจกับความแน่นของกล่อง - ช่องว่างใดๆ ในกล่องจะทำให้เกิดเสียงหวือหวา เนื่องจากทั้งแรงดันที่ค่อนข้างใหญ่ปรากฏขึ้นในกล่อง (เมื่อตัวกระจายสัญญาณเข้าไปในกล่อง) และสุญญากาศขนาดใหญ่พอสมควร (เมื่อตัวกระจายสัญญาณเคลื่อนออก):
ตัวเลือกถัดไป การออกแบบเสียงทำหน้าที่เป็นกล่องที่มีการสะท้อนเสียงเบส:
ในกรณีนี้ นี่คือรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ในตำแหน่งที่มีการคำนวณอย่างเคร่งครัดบนแผงด้านหน้าของระบบลำโพง อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้สามารถทำได้โดยใช้ไปป์:
ข้อดีของตัวเลือกเหล่านี้ ได้แก่ เอาต์พุตที่เพิ่มขึ้นที่ความถี่ที่ Bass Reflex ได้รับการออกแบบ จุดประสงค์หลักคือการกลับด้าน เช่น เปลี่ยนเฟสไปตรงกันข้าม เป็นผลให้เสียงถูกปล่อยออกสู่อวกาศไม่เพียงแต่จากส่วนหน้าของดิฟฟิวเซอร์เท่านั้น แต่ยังส่งผ่านส่วนด้านหลังด้วย ซึ่งเฟสจะเปลี่ยนไปตามเสียงสะท้อนของเสียงเบส
มากกว่า ตัวเลือกที่ยากลำบากการออกแบบอะคูสติก - เขาวงกตอะคูสติก สาระสำคัญของตัวเลือกนี้คือข้อความภายในลำโพงนั้นอยู่ในลักษณะที่เกิดเสียงสะท้อนที่ความถี่หนึ่งและส่งผลให้เอาต์พุตที่ความถี่นี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก การคำนวณและความแม่นยำในการผลิตของระบบดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่คลื่น "นิ่ง" จะเกิดขึ้นในเขาวงกต ในกรณีนี้ คุณภาพเสียงจะแย่กว่าตัวเลือกที่มีหน้าจออะคูสติกด้วยซ้ำ:
เวอร์ชันฮอร์นช่วยให้คุณได้เอาต์พุตที่ความถี่เรโซแนนซ์มากยิ่งขึ้น:
ความแตกต่างระหว่างลำโพงฮอร์นและลำโพงเขาวงกตก็คือ ทิศทางของคลื่นเสียงจะแตกต่างกันไปตามกฎที่ต่างกัน แตรจะขยายเป็นทรงกรวยตามความยาวทั้งหมดหรือขยายแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล เขาวงกตสามารถมีหน้าต่างเดียวกันตลอดความยาวสามารถขยายหรือแคบลง แต่เป็นเส้นตรงเสมอ นอกจากนี้ สำหรับลำโพงที่มีเขาวงกต ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของดิฟฟิวเซอร์จะมีส่วนร่วม ในขณะที่ลำโพงแบบฮอร์นสามารถแผ่รังสีได้ทั้งด้านใดด้านหนึ่งและทั้งสองด้าน
ตัวเลือกการออกแบบอะคูสติกถัดไปคือตัวสะท้อนแบนด์พาสหรือแบนด์พาส:
ตัวเลือกนี้แตกต่างจากตัวเลือกก่อนหน้าทั้งหมดตรงที่ส่งเสียงที่ความถี่เรโซแนนซ์เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามมิติการออกแบบอย่างเคร่งครัด
ตัวเลือกสามตัวสุดท้ายได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้หัวไดนามิกความถี่ต่ำเป็นหลัก ในขณะที่ตัวเลือกก่อนหน้านี้ค่อนข้างเหมาะสำหรับลำโพงย่านความถี่กว้าง ดังนั้น หากระบบเสียงมีเสียงกลางและ HF นอกเหนือจากวูฟเฟอร์แล้ว ก็ไม่แนะนำให้ฝังวูฟเฟอร์เข้าไปในตัวเครื่อง
ไม่ว่าในกรณีใด ในการคำนวณขนาดลำโพง คุณจะต้องมีคุณสมบัติของไดนามิกเฮด โดยเฉพาะพารามิเตอร์ Thiel-Small หากไม่มีข้อมูลนี้ จำเป็นต้องได้รับก่อนคำนวณขนาดของตัวลำโพง มีคำอธิบายวิธีการรับพารามิเตอร์เหล่านี้ค่อนข้างมาก - เพียงใช้เครื่องมือค้นหาใดก็ได้
แน่นอนว่าการออกแบบอะคูสติกเหล่านี้ไม่ใช่ทุกประเภท แต่เป็นการออกแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ขนาดของกรอบหุ้มคำนวณโดยใช้โปรแกรมพิเศษสำหรับคำนวณกรอบลำโพง การค้นหาบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงคำแนะนำในการใช้งานก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกัน
เมื่อออกแบบ AS ควรคำนึงถึงบางอย่างด้วย คุณสมบัติทางเทคโนโลยี- หากแผงด้านหน้าที่ติดตั้งลำโพงถูกฝังเข้าไปในตัวเครื่อง จำเป็นต้องสร้างโครงเพิ่มเติมซึ่งแผงด้านหน้าจะวางอยู่จริง:
หากคุณไม่ต้องการให้ซี่โครงยุ่งวุ่นวาย คุณสามารถสร้างแผงด้านหน้าให้ชิดกับด้านข้างของเคสได้ ซึ่งช่วยกระชับการเชื่อมต่อระหว่างแผงด้านหน้าและด้านข้างให้แน่นขึ้น:
ทั้งหมดนี้จะทำให้แผงด้านหน้ามีการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเพิ่มเติมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คุณไม่ควรลืมเกี่ยวกับวิธีการติดหัวไดนามิกเข้ากับแผงด้านหน้าและข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบ การติดตั้งลำโพงจากด้านนอกเป็นวิธีที่เหมาะที่สุด เนื่องจากไม่ได้ทำให้โครงสร้างอ่อนแอลง แต่วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการลบมุมตามเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนหัวไดนามิก และทำให้ลำโพงจมลงในโครงสร้างเพื่อให้ตัวส่งเสียง เบส เสียงกลาง และเสียงแหลมทั้งหมด ในบรรทัดเดียวกัน การลบมุมลดลง ความแข็งแรงทางกลแผงด้านหน้าและในการคืนค่าคุณจะต้องมีวงแหวนเพิ่มเติมที่ยึดจากด้านใน ยิ่งความเกี่ยวข้องของวงแหวนนี้ยิ่งสูงเท่าใด กำลังที่คาดว่าจะได้รับจากลำโพงที่ผลิตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และกำลังที่สูงกว่า 150 W ก็จำเป็น 100% อยู่แล้ว:
หากจำเป็น คุณจะต้องถอดการลบมุมด้านข้างของวงแหวนออก เพื่อไม่ให้รบกวนแผงด้านหน้าของการติดตั้งในตัวเคส
เมื่อติดตั้งหัวไดนามิกจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง หากลบมุมด้วยเครื่องจักร พื้นผิวจะค่อนข้างเรียบ อย่างไรก็ตามที่บ้านคุณสามารถรับได้ พื้นผิวเรียบค่อนข้างยาก. ไม่ชัดเจนว่าผู้ผลิตกำลังทำอะไรที่นี่ - ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดตั้งลำโพงจากด้านนอก แต่ยางซีลบนหัวไดนามิกเกือบทั้งหมดนั้นติดตั้งจากด้านใน:
เพื่อแก้ปัญหาการซีลคุณสามารถใช้ซีลประตู - แถบยางมีรูพรุนแบบมีกาวในตัวซึ่งจำหน่ายในร้านฮาร์ดแวร์ทุกแห่ง สารเคลือบหลุมร่องฟันจะติดอยู่ตามขอบด้านนอกของการลบมุมและเมื่อติดตั้งลำโพงจะเติมเต็มรอยแตกทั้งหมด:
หากติดตั้งหัวแบบไดนามิกจากด้านใน รูจะต้องถูกลบมุมเพื่อป้องกันการเกิดคลื่นนิ่ง อย่างไรก็ตาม การลบมุมดังกล่าวจะทำให้ความแข็งแกร่งลดลง ณ จุดที่ลำโพงติดกับแผง (วัสดุบางเกินไป) และวิธีการยึดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับกำลังที่สูงกว่า 50 W โดยไม่มีการเสริมโครงสร้างเพิ่มเติม:
ขอแนะนำให้ใช้วัสดุธรรมชาติในการผลิตตู้ลำโพงไม้อัดที่เหมาะสมที่สุด แต่วัสดุนี้มีราคาแพงเกินไป ดังนั้นจึงควรใช้ไม้อัดเพื่อสร้างลำโพงประเภทราคากลางและสูงที่ใช้หัวไดนามิกมาก อย่างดีและกำลังไฟเกิน 100 W.
สำหรับประเภทราคาเฉลี่ยและกำลังไฟต่ำ (สูงถึง 50W) คุณสามารถใช้แผ่นใยไม้อัดหรือ MDF (เช่นเดียวกับแผ่นใยไม้อัดที่มีความหนาและความหนาแน่นเท่านั้นที่มากกว่า) แต่จะต้องได้รับการประมวลผลและดัดแปลงหรือแผ่นไม้อัด
สำหรับกำลังสูงถึง 10 W พลาสติกก็ค่อนข้างเหมาะสม แต่ก็ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีด้วย
ปัญหาแรกในการผลิตลำโพงจากพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อกำจัดการพูดคุยของพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณกึ่งกลางของแก้มยาง คุณสามารถกำจัดเสียงที่ไม่พึงประสงค์นี้ได้โดยใช้พลาสติกที่หนาขึ้นหรือติดกาวเพิ่มความแข็งเพิ่มเติม หากพลาสติกละลายด้วยไดคลอริเทน ก็สามารถใช้ไดคลอริเทนที่มีเศษพลาสติกละลายติดอยู่กับซี่โครงได้ หากพลาสติกไม่ละลายด้วยไดคลอโรอีเทน ควรใช้กาวอีพอกซี ซึ่งควรทำใน Dzerzhinsk ก่อนที่จะติดกาวบริเวณหน้าสัมผัส ให้รักษาด้วยเกรนอย่างระมัดระวัง กระดาษทรายและไม่กลัวว่ากาวจะสร้างลูกกลิ้ง ณ จุดที่สัมผัสกันของชิ้นส่วนที่ติดกาว:
เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นในการระงับเสียงหวือหวาของร่างกาย คุณสามารถ "ทาสี" ผลลัพธ์ "อ่างอาบน้ำ" ออกเป็น 2-3 ชั้นพร้อมสารกันกรวด ซึ่งเป็นสารเคลือบที่ใช้เคลือบใต้ท้องรถเพื่อป้องกันกรวดขนาดเล็ก
หลังจากการอบแห้งสารต่อต้านกรวดจะได้คุณสมบัติของยางและดูดซับเสียงได้ค่อนข้างดี
เมื่อใช้แผ่นใยไม้อัดเป็นวัสดุในการผลิตลำโพงจำเป็นต้องกำหนดความหนาที่ต้องการ หากกำลังของลำโพงไม่เกิน 5 W ก็สามารถใช้แผ่นใยไม้อัดในชั้นเดียวได้ ก่อนที่จะตัดแผ่นใยไม้อัดจะมีการปิดด้านหนึ่ง กาวอีพอกซีและอุ่นเครื่องด้วยเครื่องเป่าผม ภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิกาวจะกลายเป็นของเหลวมากขึ้นและทำให้แผ่นใยไม้อัดมีความหนาเกือบครึ่งหนึ่ง เมื่อกาวแข็งตัว วัสดุที่ได้จะค่อนข้างแข็งแรง โดยพื้นฐานแล้วคือ getinax แต่ในด้านหนึ่งยังคงคุณสมบัติดูดซับเสียงของแผ่นใยไม้อัดไว้ คุณสามารถตัด DPV ด้วยจิ๊กซอว์และคุณสามารถติดชิ้นงานด้วยกาวอีพอกซีที่เสริมด้วยวัสดุ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ช่องว่างจะถูกพับเข้าไป การออกแบบที่ต้องการและคว้ามันด้วย SUPERGLUE ใดก็ได้ จากนั้นจึงตัดแถบผ้าที่แข็งแรง ในกรณีของเราคือผ้าไหมสีแดง ความกว้างของแถบควรอยู่ที่ประมาณ 3...4 ซม. แถบดังกล่าววางอยู่ที่ข้อต่อของชิ้นงาน เคลือบด้วยอีพ็อกซี่ด้านบน จากนั้นจึง "รีด" ด้วยหัวแร้ง 40...60 W อุณหภูมิสูงช่วยให้กาวทำให้เนื้อผ้าเปียกโชกอย่างสมบูรณ์และยังช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของกาวอีกด้วย จริงอยู่ที่ระหว่างการทำงานจะมีการปล่อยควันออกมาจำนวนหนึ่ง ดังนั้นงานจะต้องทำภายนอกหรือใต้ฝากระโปรง:
หากกำลังของลำโพงสูงกว่า 10 W แต่น้อยกว่า 20 ควรติดแผ่นใยไม้อัดครึ่งหนึ่งจะดีกว่า - ก่อนอื่นให้ติดแผ่นเข้าด้วยกันก่อนจากนั้นจึงประกอบเคสที่เสร็จแล้ว:
สำหรับกำลังสูงถึง 30...35 W คุณจะต้องพับแผ่นใยไม้อัดเป็นสามส่วนหรือใช้แผ่นไม้อัดหนา 18 มม. (น่าเสียดายที่แผ่นไม้อัดหนา 22 มม. สามารถพบได้ในคุณยายเก่าเท่านั้นในรูปแบบของตู้เสื้อผ้าเก่าที่ทำก่อนยุค 80 ). หากต้องการทำให้ผนังด้านข้างแข็งขึ้น คุณสามารถใช้ตัวเว้นระยะประเภท "CROSS":
สำหรับกำลังสูงถึง 50 W ความเกี่ยวข้องของการใช้แผ่นใยไม้อัดนั้นเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้ว - มันง่ายกว่ามากในการทำงานกับแผ่นไม้อัด, MDF หรือไม้อัดมากกว่าการพับแผ่นใยไม้อัดจาก 4-5 ชั้น วัสดุที่มีความหนา 18 มม. เหมาะสำหรับสิ่งนี้ แต่คุณจำเป็นต้องใช้ บาร์เพิ่มเติมช่วยให้เชื่อมต่อชิ้นส่วนลำโพงเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น:
ลำโพงสามารถประกอบได้โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย แต่เนื่องจากกำลังไม่มากไปกว่านี้คุณจึงสามารถติดกาวด้วยกาวอีพอกซีหรือ PVA ได้ แต่ไม่ควรซื้อ ร้านเครื่องเขียนแต่ในด้านเศรษฐกิจหรือการก่อสร้าง PVA นี้จะเรียกว่า MOMENT-STOLYAR ซึ่งเป็นกาวกระจายน้ำ ซื้อในตลาดแนะนำเฉพาะในฤดูร้อน - หลังจากแช่แข็งกาวจะสูญเสียคุณภาพอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณ ควรขันสกรูอย่างน้อยสองสามตัวลงในแต่ละบล็อก
เมื่อผลิตลำโพง บางครั้งก็ได้รับอนุญาต ความผิดพลาดร้ายแรง- ลิงค์ MF-HF ไม่ได้รับการปกป้องทางเสียงจากอิทธิพลไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ด้านหลังตัวกระจายเสียงวูฟเฟอร์ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของลำโพงลดลง และบ่อยครั้งทำให้การเชื่อมต่อเสียงกลางล้มเหลว - การกระแทกอากาศที่แรงเกินไปจากด้านหลังของตัวกระจายเสียงวูฟเฟอร์ ส่งผลให้คอยล์ลำโพงเสียงกลางถูกผลักออกจากแม่เหล็ก ช่องว่างและการติดขัดของคอยล์
บ่อยครั้งที่พวกเขาลืมลบระดับเสียงของเคสป้องกันของลำโพงความถี่กลาง-สูงออกจากระดับเสียงรวมของลำโพง เป็นผลให้ระดับเสียงภายในของลำโพงน้อยกว่าที่จำเป็นและลักษณะสุดท้ายจะเบลออย่างมาก - ความถี่เรโซแนนซ์ของตัวรบกวนเฟสเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้เกิดเสียงหวือหวาที่ไม่ต้องการ
เมื่อประกอบลำโพงที่มีกำลังสูงถึง 100 W คุณสามารถใช้แผ่นไม้อัดหรือไม้อัดที่มีความหนา 18 มม. ก็ได้ แต่แน่นอนว่าควรมองหาวัสดุที่มีความหนา 22 มม. จะดีกว่า เพื่อกำจัดการเกิดเสียงสะท้อนที่ผนังด้านข้างของตัวลำโพง จึงมีการใช้แถบรองรับเพิ่มเติมเพื่อยึดส่วนต่างๆ ของลำโพงไว้ด้วย จะไม่มี การติดตั้งที่ไม่จำเป็น“กากบาท” และแหวนรองเพิ่มเติมสำหรับติดหัวไดนามิกของวูฟเฟอร์ตลอดจนการรักษาลำโพงจากด้านในด้วยวัสดุดูดซับเสียงเช่นการติดด้วยพาราลอนหรือพลาสติกโฟมหนา 5-10 มม. เพียงอย่าลืมว่า การวางจะ "กิน" ส่วนหนึ่งของปริมาตรภายในและจำเป็นต้องทำการแก้ไขเมื่อคำนวณขนาดของร่างกาย
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการใช้โฟมโพลียูรีเทนเนื่องจากความหนาของชั้นที่ทาสามารถปรับได้ตามความเร็วที่โฟมถูกปล่อยออกจากกระป๋อง หากโฟมถูกปล่อยออกมาช้ามากก็จะมีความหนาแน่นสูงและปริมาตรที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก หากโฟมถูกปล่อยออกอย่างรวดเร็วมาก ก็จะพบว่าโฟมจะหลวมขึ้นมากและเมื่อแข็งตัวขึ้น ปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากใช้โฟมที่ด้านข้างของเคสจากแผงด้านหน้า โดยเพิ่มโฟมที่ปล่อยออกมาเมื่อเข้าใกล้ผนังด้านหลัง และเพื่อให้แน่ใจว่ามีอัตราโฟมขั้นต่ำที่แผงด้านหน้า ระดับเสียงภายในของลำโพงจะมีรูปทรง ปิรามิดนอนตะแคง เทคนิคดังกล่าวทำให้สามารถแก้ปัญหาคลื่นนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากภายในลำโพงไม่มีระนาบขนานกัน และโฟมที่แข็งตัวไม่สม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์ปิรามิดเท่านั้น เมื่อใช้เทคโนโลยีนี้ คุณควรระมัดระวังมากขึ้นในการคำนวณขนาดของชิ้นงาน - ระดับเสียงภายในลดลงอย่างมาก และจำเป็นต้องเพิ่มตัวลำโพงอย่างจริงจัง
ขอแนะนำให้ติดซี่โครงเพื่อยึดผนังด้านข้างนอกเหนือจากการพูดนานน่าเบื่อด้วยสกรูเกลียวปล่อยเช่นเดียวกับในรุ่นก่อนหน้า แต่มีตัวเลือกเพิ่มเติมหลายประการสำหรับมวลกาว:
- กาวอีพอกซีผสมกับขี้เลื่อยชั้นดีหรือดีกว่าคือฝุ่นไม้
- MOMENT-JOINER แต่ก่อนทำการปาด กาวที่ใช้จะต้องปล่อยให้แห้งเล็กน้อยจนกว่าจะได้ความสม่ำเสมอ เนยอุณหภูมิห้อง. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเติมกาวสิ่งผิดปกติทั้งหมดระหว่างส่วนของลำโพงได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- กาวโพลียูรีเทน เช่น MOMENT-CRYSTAL ซึ่งต้องปล่อยให้แห้งเล็กน้อยด้วย หลังจากประกอบแล้วบริเวณที่ติดกาวจะต้องได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องเป่าผมซึ่งจะนำไปสู่การก่อตัวของฟองเล็ก ๆ ในมวลกาวและมวลนั้นจะเติมเต็มความไม่สม่ำเสมอระหว่างส่วนที่สัมผัสของร่างกายให้แน่นยิ่งขึ้น
- น้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันรถยนต์การผลิตในประเทศ ในประเทศอย่างแม่นยำ เนื่องจากหลังจากการชุบแข็งแล้วจะมีความยากกว่าสารเคลือบหลุมร่องฟันที่นำเข้ามาก
- การติดตั้งโฟมโพลียูรีเทน ก่อนที่จะนำไปใช้กับชิ้นส่วนที่จะติดกาว โฟมจะถูก "ปล่อย" ลงบนแผ่นไม้อัดหรือแผ่นใยไม้อัดที่ไม่จำเป็น จากนั้นจึงผสมให้ละเอียดด้วยไม้พายโลหะจนกระทั่ง "หดตัว" เช่น จนกว่าคุณจะได้มวลที่มีความหนาใกล้เคียงกับครีมเปรี้ยว หลังจากการใช้งานและการกรีด โฟมจะยังคงขยายตัวเล็กน้อยและเติมเต็มความผิดปกติทั้งหมด ณ จุดที่สัมผัสกันระหว่างชิ้นส่วนลำโพง
หลังจากติดกาวแล้ว ควรปล่อยให้ชิ้นส่วนต่างๆ แห้งอย่างทั่วถึงเป็นเวลา 20...26 ชั่วโมง
ในการเพิ่มระดับเสียงที่กำลังขับเท่ากัน คุณสามารถใช้หัวไดนามิก "สองเท่า" - การเชื่อมต่อแบบขนานหรือแบบอนุกรมของลำโพงสองตัวที่เหมือนกันใช้สำหรับส่วนความถี่ต่ำ ในกรณีนี้ พื้นที่รวมของดิฟฟิวเซอร์จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นลำโพงจึงสามารถโต้ตอบกับอากาศในปริมาณที่มากขึ้นได้ เช่น สร้างแรงดันเสียงที่มากขึ้น และทำให้ความดังของเสียงอัตนัยสูงขึ้นมาก:
ควรสังเกตที่นี่ว่าการใช้ลำโพงจำนวนมากรวมถึงการแบ่งช่วงเสียงเริ่มทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง - มันค่อนข้างยากที่จะบรรลุขั้นตอนสัญญาณในสถานที่เหล่านั้นที่การตอบสนองความถี่ของลำโพงที่อยู่ใกล้เคียงในช่วงตัดกัน . ดังนั้นคุณไม่ควรไล่วงดนตรีจำนวนมากเพื่อซื้อลำโพงแบบโฮมเมด - ความยุ่งเหยิงนี้อาจทำให้น้ำมันเน่าเสียได้
ควรทำลำโพงที่มีกำลังไฟตั้งแต่ 100 ถึง 300 W จากไม้อัด และคุณจะต้องมองหาไม้อัดที่มีความหนา 22 มม. ลำโพงยังประกอบโดยใช้แท่งเสริมแรงที่ติดกาวไว้ด้วย เป็นการดีกว่าที่จะให้แท่งมีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยที่ขาจะติดอยู่ที่ด้านข้างและด้านตรงข้ามมุมฉากจะถูกชี้เข้าไปในร่างกาย
หากคุณไม่พบไม้อัดที่มีความหนาขนาดนี้ คุณสามารถใช้ไม้อัดหนา 8 มม. ติดกาวเป็นสามส่วน - ความหนาสุดท้ายของวัสดุคือ 24...25 มม. กาวตามรายการด้านบน
ตามเคล็ดลับทางเทคโนโลยี เราแนะนำให้ตัดก่อนเท่านั้น การเตรียมการที่จำเป็นจากนั้นจึงทากาวเข้าด้วยกันแล้วขันให้แน่นด้วยสกรูเกลียวปล่อยทันที
เมื่อติดตั้ง "กากบาท" ภายใน AC ซึ่งจะไม่ผิดพลาดจะเป็นการดีกว่าที่จะปัดมุมของแถบผูก - มีปริมาณอากาศค่อนข้างมากเคลื่อนตัวไปแล้วและอาจเกิดความปั่นป่วนบริเวณมุมขวาของการพูดนานน่าเบื่อ ขอแนะนำให้ "ปัดเศษ" มุมภายในทั้งหมดโดยใช้ดินน้ำมันหรือใช้สารต่อต้านกรวดหนาหลายชั้น
การออกแบบเสียงอีกประเภทหนึ่งคือโครงสร้างแยกสำหรับลำโพงแต่ละตัว ลำโพงเหล่านี้ไม่ใช้ฟิลเตอร์แบบพาสซีฟ และสัญญาณจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงทันทีหลังจากตัวควบคุมระดับเสียงของแอมพลิฟายเออร์ จากนั้นสัญญาณแยกจะถูกป้อนไปยังเพาเวอร์แอมป์สามตัวแยกกัน ซึ่งแต่ละตัวจะขับเคลื่อนลำโพงของตัวเอง:
คงไม่ยุติธรรมที่จะไม่พูดถึง "ฟิลเลอร์" ที่มักใช้ในลำโพง - ลูกกลิ้งขนาดเล็กที่ทำจากวัสดุดูดซับเสียงที่วางอยู่ภายในลำโพง ลูกกลิ้งดังกล่าวทำให้สามารถเพิ่มปริมาตรภายในที่คำนวณได้ของร่างกายได้เล็กน้อยอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะผลิต "ฟิลเลอร์" ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องทราบคุณสมบัติทางเสียงของมัน การได้รับลักษณะของ "ฟิลเลอร์" ในสภาพแวดล้อมแบบโฮมเมดนั้นค่อนข้างเป็นปัญหาดังนั้นสิ่งเดียวที่ต้องทำคือปฏิเสธที่จะใช้ "ฟิลเลอร์" หรือทดลองหาปริมาตรที่ต้องการและวัสดุที่ใช้ (โดยปกติจะเป็นขนปุย แม่น, เซนติปอน)
ด้วยกำลังที่สูงกว่า 100 W การรับรองความเสถียรของตู้ลำโพงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีการทำงานหลายอย่างในการเคลื่อนย้ายตัวกระจายสัญญาณ และอากาศกำลัง "ต้านทาน" อย่างแข็งขัน ขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อทางกลระหว่างด้านล่างของลำโพงกับพื้นที่ติดตั้งลำโพงไว้ เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ พวกเขามักจะใช้ขาตั้งกล้องซึ่งเป็นปัญหาในการผลิตที่บ้าน หรือใช้เหล็กแหลมที่ขันไว้ที่ด้านล่างของลำโพง:
ที่กำลังไฟสูงกว่า 200 W เป็นที่พึงปรารถนาที่จะเสริมแผงด้านหน้าของลำโพงและขอแนะนำให้ใช้วัสดุที่มีโครงสร้างต่างกันเช่นหากแผงด้านหน้าทำจากไม้อัดก็ควรใช้ ข้างในแผ่นไม้อัดติดกาวซึ่งมีความหนาน้อยกว่าความหนาของแผง 1.5-2 เท่า การผสมผสานวัสดุนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการดูดซับแรงสั่นสะเทือนในช่วงเสียงที่กว้างขึ้นแม่นยำเนื่องจากวัสดุที่แตกต่างกัน
เพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้นของลำโพง สามารถเพิ่มมวลได้โดยการเคลือบด้านล่างด้วยโพลียูรีเทน โฟมโพลียูรีเทนและวางอิฐสองสามก้อนในนั้นโดยปิดด้วยโฟมเดียวกันด้านบน หลังจากที่โฟมแข็งตัวแล้ว ควรตัดสิ่งผิดปกติออกด้วยคัตเตอร์สเตชันเนอรี ต้องคำนึงถึงระดับเสียงภายในที่ "ถูกขโมย" เมื่อคำนวณขนาดของลำโพงในอนาคต
สำหรับกำลังที่สูงกว่า 200 W ควรใช้วัสดุผสมกัน - ชิ้นส่วนลำโพงทั้งหมดติดกาวเข้าด้วยกันจากแผ่นไม้อัด Chipboard 18 มม. และไม้อัด 18 มม. ไม้อัดใช้เป็นชั้นนอกและใช้แผ่นไม้อัดเป็นชั้นใน เคล็ดลับนี้ช่วยให้คุณประหยัดได้นิดหน่อย - แผ่นไม้อัดราคาถูกกว่าไม้อัดมาก ขอแนะนำให้ติดด้านในของลำโพงด้วยวัสดุดูดซับเสียง เช่น ไม้ตีแบบเย็บสามชั้น เย็บสองครั้งพร้อมแผ่นรองสี่เท่า (แผ่นรองสามารถเป็นสองเท่าหรือสี่เท่าได้) โฟมโพลีสไตรีน 5...10 มม. โครงสร้างที่แตกต่างกันของวัสดุที่ติดกาวอย่างแน่นหนาซึ่งมีโครงสร้างต่างกันช่วยขจัดปัญหาการสั่นพ้องของตัวกล้องเอง
เป็นการดีกว่าถ้ากระชับมุมด้วยมุมโลหะเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างและป้องกันมุมของลำโพงจากความเสียหาย - ลำโพงค่อนข้างหนักอยู่แล้วและในระหว่างการขนส่งอาจเกิดผลกระทบต่างๆ ซึ่งมุมส่วนใหญ่มักประสบ
สำหรับกำลังที่ใกล้ถึง 1,000 W ความหนาของวัสดุควรมีขนาดใหญ่อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ไม้อัด 18 มม. สองชั้นบวกกับชั้น 18 มม. DPS รวมเป็น 54 มม. และ DPS ติดกาวระหว่างชั้นของ อย่างไรก็ตามไม้อัดได้ย้ายลำโพงไปอยู่ในหมวดหมู่ "เพื่อเสียง" แล้ว ดังนั้นคุณภาพจึงสามารถเสียสละเพื่อความคล่องตัวได้ ด้วยเหตุนี้คุณสามารถใช้ไม้อัด 18 มม. สองเท่าโดยติดตั้ง "กากบาท" ไว้ด้านใน
สังเกตได้ไม่ยากว่าเมื่อกำลังเพิ่มขึ้น ความหนาของผนังลำโพงก็เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการจำเป็นต้องแยกอากาศที่เคลื่อนที่ภายในลำโพงออกจากผู้ฟัง อย่างไรก็ตามเราไม่ควรลืมว่าตู้ลำโพงก็สามารถสะท้อนเสียงได้เช่นกัน เป็นการดีกว่าที่จะขจัดความรำคาญนี้โดยการใช้การติดภายในของตัวครอบ และลดโอเวอร์โทนที่ได้จากเสียงสะท้อนให้เหลือน้อยที่สุด การตรวจสอบความถี่เรโซแนนซ์ของตัวเครื่องด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก ในการทำเช่นนี้คุณต้องเอียงลำโพง 20...25 องศาแล้วโยนค้อนยางลงไปด้านบน ซึ่งคุณดึงที่จับออกมาก่อน จำเป็นต้องเอียง AC เพื่อให้ตีเพียงครั้งเดียวและค้อนตีไปด้านข้างไกล
ไมโครโฟนที่ติดอยู่กับลำโพง (รูเมมเบรนที่ตัวเครื่อง) และเชื่อมต่อกับแอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นใดๆ บนหน้าจอออสซิลโลสโคปจะดึงทั้งโมเมนต์ของการกระแทกและเสียงตามหลังที่ตัวกล้องสร้างขึ้นเอง แน่นอนว่าการทดสอบค่อนข้างหยาบเนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว "คลื่นกระแทก" มาจากภายใน และในระหว่างการทดสอบจากภายนอก อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบนี้ เราสามารถตัดสินได้ว่าร่างกายมีความถี่เท่าใด ดังก้องและความเร็วของการลดทอนเกิดขึ้น:
ลำโพงในอุดมคติจะไม่ตัดและโมเมนต์ของการกระแทกจะจางหายไปในทันทีเกือบจะในทันที แต่ผนังของลำโพงในอุดมคตินั้นประกอบด้วยคอนกรีตหนา 1 ซม. สำหรับทุกกำลังวัตต์ และลำโพงดังกล่าวเหมาะสำหรับการเยาะเย้ยมากกว่าการใช้งาน:
การตกแต่งลำโพงอาจแตกต่างกันมากไม่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดที่นี่ หากตัวถังทำจากไม้อัดและมีลวดลายค่อนข้างน่าดึงดูดก็สามารถขัดตัวถังแล้วเคลือบด้วยวานิชไม่มีสีหลาย ๆ ครั้ง:
คุณสามารถซื้อแผ่นไม้อัดจากพันธุ์ไม้อันทรงคุณค่าและปิดลำโพงด้วยแผ่นไม้อัดเพื่อให้เข้ากับสีของเฟอร์นิเจอร์ในห้อง:
ร้านขายเครื่องเสียงรถยนต์จำหน่ายสิ่งที่เรียกว่าผ้าอะคูสติก ซึ่งเป็นผ้าสักหลาดสังเคราะห์ วัสดุยึดเกาะได้ดีและยืดออกได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณปิดท้ายผู้พูดได้อย่างยุติธรรม ระดับสูง:
เมื่อขัดตัวถังแล้วคุณสามารถทาสีด้วยสีรถได้เพียงเผื่อว่าเคลือบรถจะแห้งเมื่อใด อุณหภูมิสูง- ดังนั้นคุณจะต้องใช้สารทำให้แข็งพิเศษ "IZUR" สัดส่วนการผสมจะถูกเขียนลงบนบรรจุภัณฑ์ของสารทำให้แข็งตัวแม้ว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะเพิ่มมากกว่าสัดส่วนที่แนะนำ 10-15%:
หากร่างกายถูกขัดและขัดอย่างระมัดระวังก็สามารถปิดด้วยฟิล์มกาวในตัวที่ขายในร้าน BOI ได้ แต่วัสดุนี้ค่อนข้างบอบบางและควรใช้หากคุณแน่ใจว่าลำโพงจะอยู่กับที่เป็นเวลาสิบปี : :
หากคุณวางแผนที่จะเคลื่อนย้ายระบบลำโพงบ่อยๆ การจัดหาที่จับที่เหมาะสมจะมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลำโพงขนาดเล็กที่คุณต้องการยกสองตัวพร้อมกัน และสำหรับลำโพงขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก
มีการอธิบายวิธีการประกอบลำโพงแบบแอคทีฟอย่างอิสระพร้อมประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่ความถี่ต่ำ
ที่อยู่การดูแลไซต์:
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม GOOGLE: