Чердачное помещение не обязательно должна быть одной сплошной комнатой, особенно если ее место достаточно большая. Как и другие этажи, она может быть поделена на порядком отдельных помещений разного назначения с помощью перегородок. Здесь вполне можно обустроить спальни, детскую, гостиную неужели же столовую и кухню.
Для разделения отдельных комнат наиболее оптимальным вариантом говорят использование перегородок, сделанных из гипсоволокна. Конструкция таких «стен» состоит из каркаса, к которому крепятся плиты. Симпатия имеет ряд преимуществ в сравнение со стенами из кирпича: сравнительно невысокую цену, слабость и быстроту монтажа, небольшой вес. При этом гипсокартонные перегородки не уступают кирпичным согласно уровню тепло- и звукоизоляции.
При сложной форме крыши или больших пролетах стропильная концепция может дополнительно укрепляться раскосами и стойками, положение которых нужно принимать во чуткость при планировке. Часто эти конструктивные элементы прячут в перегородках, делая при этом вдвое больший каркас, чтобы полностью их скрыть. Это делает перегородки более толстыми, зато и теплоизоляционные цифирь у них выше.
Каркас перегородок представляет собой скрепленные металлические U- и С- профили. U-профили формируют основную раму каркаса и крепятся к полу, потолку и стенам; С-профили используются в качестве промежуточных стоек и защемляются в U-профилях с использованием специальных щипцов. Длина между стойками выбирается в зависимости от размеров плит. Плиты крепятся к каркасу с двух сторон, а углубление между ними заполняется утеплителем – минеральной ватой. Минеральная вата для этого разрезается возьми полотна, ширина которых на 1 см больше расстояния между стойками, и плотно укладывается в полости. Применение мягкой изоляции не только сохраняет тепло в отапливаемых помещениях, но еще и не в пример повышает уровень звукоизоляции.
Прокладка проводов в каркасной перегородке
Как и в обычных стенах, в полых перегородках дозволительно прокладывать электрокабель, правда не все типы кабеля подходят для этого, в рассуждении сего при их выборе не лишним будет проконсультироваться у специалистов. Сам процесс прокладывания кабеля равно как лучше доверить специалисту, особенно если у Вас нет опыта подобных работ. В принципе, подвести под монастырь кабель и установить розетки довольно просто, так что при наличии элементарных знаний в области электрики и минимальных навыков работы с электроприборами в полном объеме можно справиться и самостоятельно. Последовательность прокладывания кабеля следующая. Провод пропускается через отверстия в стойках (С-профилях) предварительно места, где должны находиться выключатель или розетка. Под них нужно временно вырезать отверстия в плите соответствующего размера. Через вырезанное отверстие пропускается наружу веревка, а затем в него устанавливается розетка (выключатель). Обратите внимание, что розетка (выключатель) должны браться именно для полых стен.
Установка двери в перегородку
Еще один необходимый секция – дверь. Лучше подобрать и приобрести дверь вместе с рамой до того, как в перегородке склифосовский вырезаться отверстие для нее – так легче подогнать размеры отверстия под объем уже имеющегося изделия. Дверные проемы бывают разных размеров и выбираются в зависимости ото назначения помещений. Для жилых комнат обычно вполне достаточно установить дверь шириной 90 см; высотка дверей может колебаться в пределах 1,985-2,110 м. Толщина двери зависит от толщины перегородки, же даже в самую тонкую стену можно установить дверь путем регулирования положения второго наличника. Быть монтаже дверную коробку сначала нужно тщательно выровнять и закрепить с каждой стороны техминимум в трех местах монтажной пеной. Когда пена полностью высохнет, наличники крепятся специальным клеем интересах древесины.
Электрическая проводка в мансарде – фактор повышенной опасности, ведь кровельная конструкция в основном состоит из деревянных, а, следовательно, пожароопасных элементов. Поэтому для монтажа электропроводки требуются профессиональные знания и навыки, а также предельная осторожность.
Главная сложность заключается в том, что пространство между деревянными элементами кровельной конструкции, как правило, плотно заполнено теплоизоляцией. Электропроводка, в свою очередь, практически лишена возможности теплоотвода и, следовательно, может нагреваться, особенно от большой силы тока.
Трудностей добавляет тот факт, что не существует четких отечественых правил и стандартов, касающихся монтажа электрооборудования в подкровельных помещениях. Поэтому в процессе монтажа электросети в мансарде следует руководствоваться существующими нормами ГОСТ и, конечно же, здравым смыслом.
При монтаже электросети в подкровельных помещениях следует использовать:
- для установки осветительных приборов - медные провода с сечением минимум 1,5 кв.мм;
- для установки розеток - медные провода с сечением минимум 2,5 кв.мм;
- для защиты проводки – предохранители на номинальный ток 10А;
- для защиты розеток – предохранители на номинальный ток минимум 16А.
Кроме того:
- осуществлять монтаж сети следует, избегая использования распределительных коробок, т. е. каждый кабель необходимо проводить от одного источника питания к одной «точке»;
- электросеть необходимо обеспечить отдельным автоматическим выключателем с установкой срабатывания 30 мА.
Для электропроводки, монтируемой в мансарде, рекомендуется использовать трехпроводной кабель, в крайнем случае - три однопроводных кабеля, проложенных в специальном защитном кожухе или трубке. При необходимости проводка также может быть смонтирована из проводов с двойной изоляцией либо из многожильных кабелей.
Примечание:
Электропроводка, укладываемая на деревянную основу, ни в коем случае не должна закрепляться металлическими скобами. Такой крепеж не только не обеспечивает рекомендованный отступ между проводом и основой, но и может повредить изоляцию.
Создаем план
Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, необходимо точно учесть будущие потребности пользователей. Следует создать план-схему с указанием мест установки осветительных приборов, розеток и т.д. Если некоторые «точки» будут предназначены для питания слишком мощных устройств (электрические плиты, конвекторные обогреватели, тепловентиляторы), для них необходимо выделить отдельные провода. Если в подкровельном помещении планируется установка водонагревательного бойлера, питание к такому агрегату необходимо подвести отдельно.
Количество «точек» для осветительных приборов зависит от назначения каждого отдельного помещения. А вот количество розеток можно с легкостью рассчитать заранее – для каждого электроприбора необходима отдельная розетка, плюс две запасных.
После подсчета необходимого количества «точек» можно приступать к определению нужного нам количества кабеля. В среднем, на каждые 15-20 кв.м жилой площади приходится один кабель. Ну, а в подкровельном помещении проводов может быть гораздо больше.
Во многих источниках четко указывается максимальное количество «точек» для одной электросети. Обычно это 20 осветительных приборов и 10 розеток. Но в мансарде осветительные приборы находятся на большей, чем в других жилых помещениях, высоте. Следовательно, для качественного освещения мансарды, приходится использовать более мощные лампы. В этом случае для снижения нагрузки на электропроводку следует принять следующее ограничение для электросетей: 10 точек - для осветительных приборов и 6 - для розеток.
Кабели, предназначенные для питания особо мощных устройств, должны заканчиваться только одним разъемом. В первую очередь это касается холодильников, морозильных камер и т.д.
Освещение мансарды необходимо учитывать при оформлении дизайна этажа и создании комфортной обстановки внутри здания. Правильно спроектированное расположение источников света создает приятное воздействие на жителей.
При проектировании чертежа освещения важно учитывать все особенности строения, количество мансардных окон и поток светового луча, равноудаленные точки искусственных источников и особенности наклона кровельного покрытия. Варианты освещения мансарды зависят от типового проекта мебели, расположения активных зон и отдыха.
Правила подбора светильников для освящения мансардного этажа
- В зоне мансардного этажа необходимо большее количество источников света. Необходимо учитывать объемы ламп, а также встроенные подсветки мебели и стен.
- Освещение мансарды будет выглядеть эффектно, если световой луч бра или споты направить на стену. Визуально пространство расширится, а пространство будет выглядеть объемнее.
- При формировании источников света по периметру комната выглядит больше. Если установить лампы возле большого зеркала, то отражение комнаты максимально увеличит зону мансарды.
- Количество точек освещения необходимо рассчитать, учитывая освещенность всей жилой зоны мансардного этажа. Вся площадь комнаты требует наличия источников света.
- Современные галогеновые лампы излучают более теплый оттенок света. Светодиоды проектируют более холодные оттенки. Подобрать сами лампы можно различного цвета и мощности яркости.
- Стиль освещения необходимо подбирать, учитывая особенности отделки и декора. Обилие холодных или теплых оттенков выглядит не всегда гармонично.
- Важно помнить, что световой поток поступающий из окон в темное время суток отсутствует, поэтому расчет световой мощности необходимо рассчитывать без окон, принимая во внимание полную площадь строения
Освещение мансарды создается различными способами и видами искусственных материалов. От качества мощности и длительности светового потока можно рассчитать количество света и уровень затрат электроэнергии на квадратный метр.
Виды и типы освещения мансарды
Осветительные приборы мансардной зоны можно классифицировать на несколько видов. Существуют варианты локального и полного освещения зоны. Источники локального освещения мансардной зоны применяются наиболее часто, к ним относят:
- Бра и модели настенных источников освещения;
- Потолочные и настенные споты;
- Торшеры;
- Напольные, настольные и переносные виды ламп;
- Точечные потолочные устройства освящения.
Освещение мансарды при помощи точечных источников света не всегда уместно применять для создания света по всей зоне. К примеру, бра и точечные формы лучше использовать по периметру, а в центре поместить люстру или крупный светильник. Несколько торшеров монтированных по углам зрительно увеличивают размеры комнаты, подчеркивают линии комнат и выделяют расположение мебели.Категории общего освещения используются не только на мансардных этажах, а и по всему дому. Свет из них более рассеянный и распространяется по всей территории. К этой группе относят привычные люстры. При выборе общего освещения люстры рекомендуют устанавливать в единичном экземпляре, независимо от количества ламп и их мощности.
Какое освещение лучше применить для мансарды скошенного типа?
Освещение мансарды со скошенными потолками лучше планировать с точечными источниками. Приборы общего источника на территории узкой или малогабаритной мансарды лучше не применять. Это зрительно уменьшает пространство и акцентирует внимание в центре комнаты, подчеркивая люстру. Модели, включающие стандартные лампы визуально более объемные, чем точечные приборы с диодными.Вместо стандартной люстры специалисты компании ИнноваСтрой рекомендуют использовать несколько источников локального света, которые устанавливаются в часто используемом пространстве комнаты. Остальной свет планомерно распространяется по комнате, создавая неяркий акцент пространства.
Отличным вариантом реализации световой картины пространства со скошенными участками жилой мансарды, является установка светильных приборов на наклонную плоскость потолочного перекрытия. Светильники для мансарды подбираются с учетом размеров возможных для установки на заданном пространстве.В зависимости от назначения зоны мансарды различают уровень освещения пространства. Для творческих мероприятий и рабочей зоны используют совместно два уровня и общий и локальный источники. Для оформления спальной зоны чаще применяют только точечные источники освещения.
Свет мансардного этажа – основа уюта и гармоничного проживания всей семьи. От недостатка света пространство выглядит более сжато и «давит» на организм. При более освещенном пространстве в сочетании с источниками дневного света ежедневное нахождение на мансардном этаже приятно и комфортно. Отметим, что окна расположенные на вертикальных стенах мансардного этажа не пропускают необходимое количество света, поскольку затенены кровельным покрытием. Иногда специалисты советуют применять технологию установки светового люка, который усиливает поступление солнечных лучей в отделы мансарды и повышает вентиляцию пространства. Проветривание по типу устройства светового люка повышает комфорт мансардного этажа.
Искусственное освещение мансардного этажа. Выбираем светильники для мансарды
Современные источники освещения позволяют создать романтическую и притягательную атмосферу любого этажа. Мансардное строение идеальное место для реализации дизайнерских фантазий создания многофункциональной зоны с ярким освещением нестандартного вида. делится на несколько видов в зависимости от типа осветительных приборов:
- Стандартные точечные светильники, часто применяемые независимо от назначения. Могут использоваться как самостоятельно, так и дополнением к источнику общего света. Хорошо освящают небольшой участок пространства. Применяются в потолках из различных материалов, гипсокартонных и натяжных видах. Вариантов монтажа точечных светильников огромное количество. Применяют как освещение деревянной мансарды, создавая красивые рисунки и отделку.
- Хрустальные рассеиватели освещения – светильники придающие изюминку любому помещению. Эффектно смотрятся на мансардном этаже, подчеркивая элементы декора. Свет хрустального светильника достигается за счет различного размера хрусталиков, что на различных уровнях смотрится потрясающе.
- Оптоволоконные осветительные нити состоят из стационарного источника накопления энергии, к которому подключается множество волокон со светом. Таким способом можно создавать интересные рисунки, звездное небо и другие элементы красоты отделки.
- Люминесцентные лампы монтируются в потолок подвесного и гипсокартонного типа. Основание остается полностью скрытым, а свет рассеивается по периметру потолка и освещает помещение. Использование данных ламп экономит электричество.
- Настольные лампы, торшеры и другие источники локального освящения.
Освещение деревянной мансарды чаще осуществляют, применяя несколько источников света. Оптимальным считается использование стационарного и точечного освещения, дополненного светильниками или бра в прикроватной зоне.
Проведение электрооборудования в мансардной зоне. Советы профессионалов
Создавая проекты с мансардой под ключ , специалисты компании ИнноваСтрой разрабатывают чертежи по проведению электричества мансардной зоны. Освещение мансарды в деревянном доме требует соблюдение всех правил безопасности и применение технологии защиты электрических систем. При установке и монтаже электросистем мансардного этажа важно учитывать:
- Исключить закрепление проводки скобами металлического вида на деревянные элементы строения. Существует большой риск повреждения изолирующего материала и его поверхности, что приведет к попаданию влаги и образования разрушений в области крепления.
- Использование пластиковой трубы защищающей от воспламенения дает возможность предотвратить возгорание. Освещение мансарды в деревянном доме никогда не обходится без использования защиты проводки. Необходимо убедиться в достаточно свободном распределении пространства внутри трубы.
- Трех проводной кабель – лучшее решение для проведения электричества в мансардную зону. Многожильные кабели не так эффективны и целесообразны в применении на современной мансарде.
- Электропроводку зоны мансарды необходимо доверить профессиональному мастеру и не подключать приборы самостоятельно.
От правильной разводки электрических кабелей зависит удобство пользования будущих владельцев электричеством. При наличии детей рекомендуется обустроить систему освещения и расположения выключателей удобно каждому. Освещение мансарды в деревянном доме сложная и увлекательная задача, требующая контроля профессионального электрика. Ремонт частного дома, квартиры или офиса предусматривает полное формирование системы электричества и замену всех кабелей.При правильном дизайнерском оформлении все недостатки мансардного строения превращаются в достоинства при помощи умелого распределения источников света.
Дизайн комнат мансардного этажа
Советы дизайнеров по обустройству мансарды зачастую включают комплекс методов. Светлая и просторная комната в любое время суток достигается не только мощными источниками освящения, но и отделкой внутренней зоны помещения.
- Стены мансардной зоны важно оформлять светлыми оттенками! Применение в дизайне слишком темной мебели, обоев и декора зрительно сковывают пространство и делают его негармоничным.
- Использование нескольких источников освещения мансарды уместно независимо от объема пространства, типа мансардных окон.
- Сочетание цветов с типом освещения. К примеру, при использовании холодного тона обоев, лучше сочетать элементы с теплым источником света.
Дизайн мансардного этажа зависит от удобства расположения мебели и внутренних характеристик помещения.
Свет в детской комнате мансардного типа
Детская комната – прекрасное место для отдыха малыша и зона развития будущего школьника. Создавая проект мансардного строения необходимо учитывать, что детская комната требует намного больше освящения, чем родительская спальня или гостиная зона.Чтобы интерьер детской смотрелся стильно и гармонично необходимо правильно распределить зоны отдыха и игры малыша. На участке бодрствования, помещают много источников света и виде солнца или звездного неба. В то время как в спальной зоне будет достаточно лампы или бра. Зону обучения ребенка также выделяют яркостью. Однако слишком мощные осветительные приборы белого света негативно влияют на зрачки ребенка, поэтому для детской комнаты мансардного типа лучше применять теплое освещение.
Освещение рабочей зоны на мансардном этаже
Рабочая зона мансарды выглядит стильно, когда уровень света соответствует показателям офиса или рабочей зоны. Напомним, что особенности строения мансардной крыши создают «давящий эффект» на организм, а учитывая слабое освящение, длительно работать в мансардной зоне будет достаточно проблематично.Для организации стильной и удобной работы на мансардном этаже необходимо создать повышенный уровень освещенности и установить более мощные источники светового потока. Чувство недостатка света мешает сконцентрироваться и вызывает усталость.
Освещение кинотеатра в зоне мансарды
Современные мансарды часто включают наличие семейного кинотеатра в зоне мансарды. Дополнительное пространство позволяет чаще проводить время совместно с семьей. Освещение зоны кинотеатра более приглушенное, не требует монтирование основного источника рассеивания света.В зоне кинотеатра, как и в спальной зоне уместно применять точечные приборы, формируя акцент на рабочем пространстве. Отметим, что мансардные окна необходимо приглушить. Для этой цели отлично подходят тканевые жалюзи темных тонов, удачно вписывающихся в интерьер помещения.
Оформление мансардного этажа, комплексное освещение дома необходимо доверять опытным и профессиональным мастерам, способным предотвратить сложности, возникающие при монтаже электрической системы. От качества выполнения разводки освещения зависит длительность эксплуатации электрических приборов и уровень расхода электричества в доме.
Компания ИнноваСтрой предлагает клиентам ознакомиться с готовыми проектами жилой мансарды. Учитывая пожелания заказчика разработать стиль, яркость и мощность освещения мансардного этажа профессионалу намного легче! Опытному электрику остается только воплотить мечту заказчика и реализовать разводку электричества мансардного этажа. Формирование освещения мансардного этажа происходит перед внутренней отделкой. Далее полностью проверяется безопасность строения. Стильный, комфортный и «умный» дом создают в короткие сроки, оговоренные с заказчиком.
Видео оформления мансарды и создания полноценной зоны света.
Ответ: При проектировании и строительстве жилого дома c благоустроенной мансардой «с нуля» работы выполняются в едином комплексе. Электроснабжение мансарды решается одновременно с общей системой электроснабжения всего здания.
Другое дело – сооружать и благоустраивать чердачное помещение в готовом, эксплуатируемом доме. Кроме планировочных и конструктивных проблем, возникающих во время строительства или обустройства мансарды, одной из важных является обеспечение новых площадей электроэнергией. В доме, где проводятся эти работы, уже проведено электричество, и теперь необходимо подвести его на мансарду, в которой могут находиться жилые помещения, кладовые, мастерские, комнаты для занятий и отдыха и т.д. Все это требует разработки проекта электроснабжения мансарды, учитывая возросшие нагрузки на электроустановку дома в целом.
Проектирование электроснабжения мансарды
В соответствии с требованиями действующего нормативного документа «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений» (далее по тексту – Инструкция) необходимым условием создания и присоединения к питающей электрической распределительной сети и дальнейшей эксплуатации электроустановки дома является выполнение проекта. В технических условиях электроснабжающей организацией устанавливаются обязательные требования не только на условия присоединения к сети запрашиваемой мощности электроустановки дома, но и на квалифицированное выполнение проектных и монтажных работ, а также проведение испытаний системы организациями, имеющими лицензию на данные работы.
Подготовка проекта электроснабжения жилого дома
Требования, предъявляемые к системе электроснабжения жилого дома, регламентируются нормативными актами. К таким актам относятся «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, изд. 7), комплект ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», Инструкция, стандарты на электрооборудование и другие нормативные документы. Существует также ряд положений, которые не имеют прямого отношения непосредственно к организации системы электроснабжения индивидуального жилого дома, но позволяют сделать правильный выбор компонентов этой системы и регламентируют оформление проектной документации.
Инструкцией, введенной в действие с 01.01.95 г, четко определен порядок проектирования, монтажа и допуска в эксплуатацию электроустановки индивидуального жилого дома.
Получение технических условий (ТУ) на электроснабжение дома
Проект электроустановки дома должен быть согласован с энергоснабжающей организацией, Энергосбытом и местным органом Росэнергонадзора.
Для получения разрешения на пользование электроэнергией, в соответствии с Инструкцией, потребитель должен подать заявление в электроснабжающую организацию, к сетям которой планируется присоединение жилого объекта. В нем должно быть указано:
- наименование жилого объекта;
- место его расположения;
- уровень напряжения (0,23; 0,4) в киловольтах (кВ), т.е. стандартные напряжения для потребителей соответственно 220 и 380 В;
- вид ввода (однофазный, трехфазный);
- необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
После оценки резерва местных электросетей и оплаты требуемых затрат потребитель получает технические условия (ТУ) на электроснабжение. Если резервы мощности достаточны, то нет необходимости заниматься оборудованием автономной подстанции.
На основании заявления электроснабжающая организация выдает технические условия, в которых будут указаны:
- точка присоединения;
- уровень напряжения и согласованная нагрузка подключаемого объекта частной собственности;
- требования к устройству защиты электрооборудования, автоматики, изоляции и защиты от перенапряжения;
- требования к расчетному учету электроэнергии;
- рекомендации по привлечению проектной организации и применению типовых проектов;
- необходимость получения разрешения от органов Росэнергонадзора на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
- данные о перспективе развития питающей сети;
- рекомендации по организации эксплуатации электроустановки дома.
Выполнение технических условий обязательно для потребителей и проектных организаций, разрабатывающих проектную документацию. Срок действия ТУ, как правило, – один год. В случае, если в течение этого срока подключение не будет осуществлено, потребуется получать новые ТУ.
Разработка проекта электроснабжения дома
Проект электроснабжения должен отвечает требованиям застройщика с одной стороны и требованиям контролирующих инстанций с другой. Он выполняется в соответствии с ГОСТ 21.614–88 «СПДС (Система проектной документации для строительства). Изображения условного графического электрооборудования и проводок на планах», ГОСТ 21.101–97 «СПДС. Основные требования к рабочей документации», ГОСТ 21.613–88 «СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи» и другими стандартами и нормативными документами. Проект должен быть согласован с территориальным органом Росэнергонадзора до начала его реализации.
Проект электроснабжения дома – это не только расположение розеток и выключателей, а расчет электропроводки, устройств защиты и т.п. согласно мощностям электропотребителей дома и выделенной мощности. Лучше всего, когда одна организация выполняет проект, согласование в Росэнергонадзоре, монтаж, испытания и сдачу объекта инспектору контролирующей инстанции, т.е. производит весь комплекс мероприятий по организации электроснабжения дома «под ключ».
При разработке электротехнической части проекта определяют расчетную электрическую нагрузку, которая потребуется для обеспечения нормальной работы электроприемников электроустановки дома. В зависимости от расчетной нагрузки выбирается все электрооборудование дома, обеспечивающее передачу требуемой мощности.
При разработке проекта электроснабжения необходимо четко представлять, какие электрические потребители будут использоваться в доме. При выборе набора электроприемников в доме важно определиться с возможностью их установки, которая определяется совокупностью потребляемой мощности устанавливаемых электроприборов. Если расчетная электрическая мощность электропотребителей окажется больше выделенной, есть два пути решения этой проблемы. Первый – пересмотреть число самих электроприемников с целью уменьшения расчетной нагрузки. Второй – дать запрос на выделение дополнительной мощности.
При составлении проектной документации специалисты рассчитают нагрузку, уровень напряжения, составят схему внешнего и внутриобъектного электроснабжения, схему вводного устройства, сделают спецификацию электрооборудования, изделий, материалов и т.д.
Проект электроснабжения должен включать в себя:
- план расположения объекта электроснабжения;
- схему электрических групповых цепей электроснабжения дома с указанием типов защитной аппаратуры, сечений и марок кабелей и проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, места ввода питающей сети;
- ситуационный план расположения электроприемников, прокладки кабелей и проводов внутри здания, заземляющего устройства;
- спецификацию электрооборудования, изделий и материалов;
- расчет пропускной способности питающих цепей, их защиты от сверхтоков.
Проект электроснабжения должен быть согласован с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и с местным органом Росэнергонадзора.
Расстановка электроприемников, места расположения розеток для приборов освещения, антенн и телефонных аппаратов выполняются на рабочих планах этажей (в том числе, мансардном).
По Инструкции потребителем должен быть подготовлен следующий комплект документов:
- договор на оказание услуг и выполнение работ между заказчиком (владельцем индивидуального жилого дома) и подрядной организацией;
- проект электроснабжения, согласованный с Росэнергонадзором и электроснабжающей организацией;
- протоколы испытаний изоляции электрооборудования, кабелей и проводов сертифицированной лабораторией согласно требованиям Росэнергонадзора;
- протокол измерения сопротивления защитного заземления;
- протокол измерения сопротивления петли «фаза-ноль»;
- акты на скрытые работы кабелей (проводов), монтаж проводников уравнивания потенциалов в ванных и душевых, монтаж заземляющего устройства;
- акт выполнения электромонтажных работ организацией, имеющей соответствующую лицензию;
- договор на электроснабжение между потребителем электроэнергии и Энергосбытом;
- разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
- технические паспорта на силовое оборудование;
- справка владельца электрических сетей, выдавших ТУ, об их исполнении;
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (за исключением объектов частной собственности, находящихся в составе жилищных, гаражных, дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ);
- акт допуска в эксплуатацию электроустановки, завизированный инспектором Росэнергонадзора.
Если ответвление от питающей линии электропередачи осуществляется к вновь возводимому дому в районе существующей застройки, то может потребоваться согласование на проведение работ с теми соседями, через чьи участки будет проходить ответвление линии электропередачи от точки подключения к питающей линии до границы владений застройщика.
Электромонтажные работы
В перечень компонентов электроустановки дома входит все, что так или иначе связано с электрооборудованием, электропроводкой и т.д., и что обеспечивает электро- и пожарную безопасность.
При составлении проектной документации специалисты рассчитывают нагрузку и уровень напряжения, составляют схему внешнего и внутриобъектного электроснабжения, схему вводных устройств, дают спецификацию электрооборудования, изделий, материалов и т.д. На основании проекта электрооборудования электромонтажники устанавливают его в доме. В СП 31-110–2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства» регламентировано производство электромонтажных работ: прокладка проводов и кабелей, монтаж заземляющих устройств, разрядников, трансформаторов и т.д.
Все оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать государственным стандартам. При грамотном проектировании и монтаже такое оборудование будет надлежащим образом выполнять свои функции.
Электропроводка
По способу выполнения электропроводки подразделяются на открытые (по поверхности стен и потолков) и скрытые (в стенах, потолках и перекрытиях). Способ прокладки проводов влияет на допускаемую нагрузку и должен быть учтен при проектировании электропроводки.
Скрытая электропроводка – это проводка, где провода находятся в стене, в толще несгораемого материала. Это местоположение делает провода безопасными в эксплуатации, но, в то же время, без вскрытия и дополнительного штробления стен невозможно устранить повреждения, установить дополнительно новые розетки и выключатели, заменить электропроводку.
В сухих отапливаемых помещениях, а также в подсобных помещениях с относительной влажностью не выше 60 % разрешается выполнять любые виды электропроводок.
При выполнении и эксплуатации электропроводки загородного дома необходимо соблюдать определенные правила и условия. Во всех помещениях должно осуществляться заземление металлических корпусов светильников общего освещения, стационарных электроприемников, переносных электроприборов и т.п. Рекомендуется установка УЗО как на вводе, так и для групповых линий, питающих электрооборудование в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях. В цепях защитных проводников не должно быть разъединительных приспособлений и предохранителей. В плинтусных и околоплинтусных штепсельных розетках должно быть обеспечено автоматическое закрывание контактов при отключении штепсельной вилки. Выключатели следует устанавливать в цепи фазного, а не нулевого (нейтрального) провода.
Электропроводки, прокладываемые за подвесными потолками и облицовочными стенами, выполняются в трубах, при этом должна быть обеспечена возможность замены проводов.
Проход проводов и кабелей через стены и междуэтажные перекрытия должен выполняться в трубах.
Скрытая прокладка проводов непосредственно по деревянным или равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется по намету штукатурки толщиной не менее 10 мм, который должен выступать не менее, чем на 10 мм с каждой стороны провода. Те же требования предъявляются и к прокладке проводов в винипластовых трубах. Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям допускается только в стальных трубах. При скрытой проводке рекомендуется прокладывать провода параллельно архитектурным линиям.
Открытая прокладка проводов без защитной оболочки непосредственно по деревянным и подобным им сгораемым, а также и по несгораемым поверхностям не допускается. В случае необходимости такая проводка должна быть выполнена по несгораемой прокладке толщиной не менее 3 мм, которая должна выступать на 10 мм с каждой стороны провода с защитной оболочкой. Допускается открытая прокладка по сгораемым конструкциям и поверхностям проводов с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке (ПУНП) или кабелей марки ВВГнг, ВВГнг-LS и т.п. Открытая прокладка проводов в помещениях выполняется на высоте не менее 2 м от пола (за исключением спусков к выключателям и штепсельным розеткам). Незащищенные изолированные провода должны быть расположены или ограждены так, чтобы они были недоступны для непреднамеренного прикосновения.
В жилых помещениях деревянных домов, а также в деревянных надстройках кирпичных жилых помещений рекомендуется выполнять электропроводку открыто.
Провод (кабель) прокладывается открыто по деревянной поверхности стен и потолков с креплением к ним с помощью специальных пластиковых скобок с оцинкованными гвоздиками. В деревянном доме недопустима прокладка электропроводки под плинтусами и наличниками. Все ответвления и соединения жил кабелей и проводов при открытой электропроводке осуществляют в накладных распаечных коробках.
К преимуществам открытой электропроводки относятся легкая доступность для ремонта и возможность монтажа дополнительных цепей для новых электроприемников без нарушения отделки стен и потолков. Большинство работ, связанных с монтажом такой электропроводки, сводятся к прокладке и креплению к несущим поверхностям проводников, щитов, осветительных приборов и электроустановочных изделий. Исключение составляют только проходы через стены и межэтажные перекрытия. Другими преимуществами открытой электропроводки являются легкость ее обслуживания и контроля состояния, поиска и устранения неисправностей, а также замены по истечению срока службы изоляции проводников.
Но открытая электропроводка и устройства могут быть относительно легко повреждены. Существуют решения, позволяющие снизить риск повреждения открытой электропроводки. К таким относительно новым технологиям в электромонтаже относится выполнение ее в электротехнических плинтусах, кабель-каналах, пластиковых трубах и других защитных оболочках.
Вариант кабель-каналов или электротехнических плинтусов иногда считают вынужденным. Его применяют как более эстетичный метод открытой электропроводки в деревянном доме, а также, если ремонт уже сделан, но есть необходимость частичных изменений в схеме питания или если стены бетонные и очень не хочется их штробить. Для таких случаев выпускаются специальные пластиковые профили, которые могут не только скрыть любое число проводов, но и стать элементами декора. Цвет выпускаемых профилей подбирается с учетом интерьера.
Для электропроводок внутри помещений используют специальные марки проводов и кабелей.
Провода прокладываются открыто и скрыто только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и заворачивании шурупов. Горизонтальная прокладка проводов проводится на расстоянии: от карнизов и балок – 50–100 мм, от потолка – на 150 мм и от плинтуса – на 150–200 мм. Вертикально проложенные участки проводов должны быть отдалены от углов помещения и от оконных и дверных проемов не менее, чем на 100 мм. Расстояние между параллельно проложенными проводами должно быть не менее 3 мм. Запрещено прокладывать провода пучками.
Параллельная прокладка проводов должна проводиться на расстоянии не менее 100 мм вблизи трубопроводов, не менее 400 мм – до трубопроводов с горючими жидкостями (в системах отопления на жидком топливе) и газами. При наличии горячих трубопроводов провода защищают от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или применяют провода с защитными покрытиями. Прокладка электропроводки по нагреваемым поверхностям не допускается.
Крепление электропроводок должно производиться без ослабления строительных конструкций здания.
Длина электропроводок, прокладываемых в сырых и влажных помещениях, должна быть минимальной.
Подрозетники и ответвительные коробки устанавливаются тогда, когда стены уже подготовлены под чистовую отделку. До окончательной отделки стен (полов, потолков) необходимо нарисовать монтажную схему электропроводки с точными привязками, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при устройстве отверстий для навески настенной мебели и предметов интерьера. Это избавит в последующем от применения шнуров-удлинителей, двойных розеток и т.д., которые существенно влияют на безопасность эксплуатации электроприборов. После чистовой отделки устанавливают декоративные накладки и рамки розеток и выключателей.
Последовательность технологических операций при монтаже электропроводки:
разметка мест установки осветительного или другого электрооборудования (светильников, штепсельных розеток, выключателей и т.д.);
разметка трассы электропроводки, проходов через стены и перекрытия и мест крепления проводов;
пробивные работы (борозды, проходы и т.д.); установка изоляторов (в случаях открытой прокладки на изоляторах), натяжных и поддерживающих конструкций (в тросовых проводках) или прокладка труб;
заготовка проводов (кабелей) электропроводок;
установка и закрепление коробок для ответвления проводов, установок розеток, штепсельных разъемов, выключателей и их закрепление;
прокладка и закрепление проводов (кабелей);
установка стационарных электроприемников и разъединительной арматуры;
оконцевание проводов и присоединение их к электрической арматуре, а также соединение проводов в ответвительных коробках;
проверка работы и испытание электропроводки.
Наиболее распространенные сечения медных проводов для электропроводок в доме – 1,5 и 2,5 мм 2 . Алюминиевые провода в жилых домах не применяются.
Соединения, ответвления
Первым делом повреждаются и выходят из строя контакты и соединения, которых в цепи множество. В 80 % случаев некачественное соединение служит причиной различных отказов техники – вплоть до выхода электроустановки из строя, возникновения пожара, электропоражения и т.п.
Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) – сжатием с помощью пружин, винтовых зажимов, штыревых выводов и т.д.
Для соединения проводов следует использовать специальные клеммники, клеммные колодки, колпачки, пружинные клеммы, обеспечивающие надежный контакт соединяемых жил кабелей и проводов. Все места коммутации проводников должны быть расположены внутри защитных коробок, что позволяет контролировать состояние контактов и предохраняет их от внешних воздействий. Места соединений должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил этих кабелей и проводов.
ПУЭ категорически запрещают незафиксированную скрутку, так как она не должна самопроизвольно ослабляться. Не допускается выполнение скруток жил кабелей и проводников, в том числе и разных сечений.
Присоединение жил проводников к зажимам должно выполняться следующим образом:
однопроволочных сечением до 10 мм 2 – после оформления конца жилы в кольцо с предохранением от выдавливания и самоотвинчивания;
многопроволочных – после оконцевания жилы наконечником с помощью опрессовки, пайки или специальной сварки.
Концы проводников, присоединяемых к счетчикам, светильникам, автоматическим выключателям, щиткам, штепсельным розеткам и другим аппаратам, должны иметь запас по длине достаточный для повторного присоединения.
В настоящее время в вводно-распределительных устройствах, распределительных и ответвительных коробках, а также в клеммах светильников, розеток и выключателей все шире используются пружинные соединения проводов. Применение пружинно-зажимной системы сокращает время монтажа и повышает качество контакта, обеспечиваемое силой зажима, соответствующей сечению жилы проводника. В результате возникают устойчивые к вибрации и не требующие технического ухода (в отличие от винтовых) зажимные устройства. Они применяются как для соединения однопроволочных жил проводников сечением 0,5–4,0 мм 2 , так и для многопроволочных жил проводников сечением 0,5–35 мм 2 .
Монтажные клеммы с плоскопружинным зажимом предназначены для выполнения надежного и компактного электромонтажа в распределительных коробках. Существуют сухие клеммы и клеммы, наполненные проводящей ток пастой, которые при подключении проводника автоматически снимают с него защитную окисную пленку, смазывают и надежно защищают от повторного окисления. Эти клеммы выпускаются для соединений от 2 до 8 жил проводников разного сечения, где на каждую жилу выделен отдельный зажим. Они не требуют дополнительной изоляции, поскольку имеют пластиковый корпус, обеспечивающий безопасность при электромонтаже и эксплуатации. Надежность контакта исключает возникновение короткого замыкания.
Отдельно выпускаются клеммы для присоединения светильников. С одной стороны, они имеют плоскопружинный зажим (для однопроволочных и многопроволочных жил проводников), а с другой – открывающийся зажим для многопроволочных, в том числе и луженых, медных проводов. Такие клеммы также бывают сухими или наполненными проводящей ток пастой.
Традиционные винтовые соединения постоянно модифицируются. В некоторых изделиях используются универсальные накидные зажимы с раздельным присоединением и изолирующим колпачком. Они позволяют соединять жилы проводов сечением 2,5–25 мм 2 и выполнять ответвления от них проводами сечением 1,5–25мм 2 . Для защиты подобных соединений при соединении жил кабелей и выполнении ответвлений от них используются соединительные, ответвительные и ремонтные муфты с гелевым наполнением, которые защищают соединения от окисления и не дают проникать в них газам и влаге.
Для изоляции контактов широко используется изолента (из черной хлопчатобумажной ткани или винила). Согласно ПУЭ, изоленту надо накладывать, как минимум, в три слоя. Разница между изолентами есть: ткань более термостойка и выдерживает температуру 70–80 °С, а виниловая лента плавится уже при 50–60 °С. Но у ткани есть свои недостатки. Со временем она пересыхает, теряет влагоотталкивающие свойства и даже впитывает влагу, что для электрических соединений крайне вредно. Поэтому для надежности соединение иногда изолируют в два слоя – виниловой лентой поверх тканевой изоленты.
Электроустановочные изделия
Электроустановочные изделия (ЭУИ) (выключатели, розетки, светильники и т.п.) должны быть качественными и надежными и иметь российские сертификаты.
От вводного устройства отходят групповые электрические цепи, питающие приборы общего освещения и штепсельные розетки. Каждая электрическая цепь должна иметь защиту от сверхтоков (токов короткого замыкания) и перегрузок. Лучше, если этих групповых цепей будет несколько с предполагаемыми номинальными токами до 6–10 А. Рекомендуется, чтобы в каждой комнате предусматривались, как минимум, две групповые цепи, например, общее освещение от одной цепи, а штепсельные розетки – от другой.
При трехфазной системе для экономии электроэнергии и проводникового материала рекомендуется, чтобы групповые цепи от каждой фазы имели количество электроприемников приблизительно с одинаковой суммарной мощностью.
При однофазной системе линии групповой цепи, прокладываемые от щитков до светильников и штепсельных розеток, должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться на распределительных щитках под общий зажим.
Технология монтажа и конструкция электроустановочных изделий постоянно совершенствуются. При скрытом монтаже они устанавливаются в универсальные монтажные коробки, изготавливаемые в основном из пластмассы. На коробке находятся легкоудаляемые заглушки, рассчитанные на ввод и вывод проводов и кабелей групповых цепей. Коробки оборудованы специальными крепежными винтами с лапками для фиксации изделия на лицевой поверхности стены. Частный случай открытой проводки – кабель-каналы, в которых розетки и выключатели чаще всего фиксируют простым защелкиванием. Если монтажные коробки устанавливаются в каменные и бетонные стены, подводка к ним осуществляется через каналы в стеновых панелях или через уложенные в штробы гибкие пластмассовые гофротрубы. Сама коробка обычно фиксируется в отверстии стены гипсовым, цементно-песчаным раствором или специальным клеем. Заглушки или эластичные мембраны, расположенные по периметру коробки, позволяют скрыть места ввода проводов. Таким образом, электрическая часть розеток и выключателей для скрытой электропроводки утоплена в стену. Сами коробки могут соединяться в блоки.
Для удобства эксплуатации и обнаружения повреждения проводов ответвительные коробки устанавливают в каждом помещении, а их крышки не должны закрываться штукатуркой, заклеиваться обоями и т.д., обеспечивая к ним свободный доступ в любое время.
Все электроустановочные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1–99 и ГОСТ Р 51324.1–99, в том числе основание изделия не должно воспламеняться при высокой температуре (до 850 °С). Повышение температуры возможно в результате:
превышения величины номинального тока, на которую рассчитано данное изделие;
неправильного выбора материала, из которого изготовлены контакты электроустановочных изделий;
ослабления винтовых зажимов в контактной группе.
Стойкость ЭУИ к неблагоприятным атмосферным воздействиям характеризуется индексом IP с двумя последующими цифрами. Первая (от 0 до 6) означает степень защиты от попадания твердых тел (в частности, частиц пыли); вторая (от 0 до 8) – от проникновения воды. Комнатные розетки и выключатели обычно соответствуют IP 20. Для наружной установки требуется уровень защиты IP 55, исключающий проникновение пыли и струй воды под любым углом.
К изделиям, устанавливаемым в ванных комнатах, предъявляют особые требования. Их рекомендуют размещать не ближе 60 см от ванн, душевых и раковин, причем только модели со степенью защиты IPX4, подключенные через разделительный трансформатор или питаемые от цепи, защищенной УЗО. (ПУЭ 7.1.47, 7.1.48). В целях безопасности создано специальное электроустановочное оборудование для помещений с повышенной влажностью. Обычное электроустановочное оборудование может быть исполнено во влагозащитном варианте при добавлении уплотнительных прокладок.
Разнообразны и материалы, из которых изготовляют ЭУИ. В основном, это различные виды пластика, в частности, прочный и огнестойкий поликарбонат. Одни производители используют ABS-пластик, более устойчивый к ударным и тепловым нагрузкам. Другие фирмы для герметизации температурных швов применяют ленточный заполняющий профиль Duroplast, имеющий повышенную механическую прочность. Его поверхность практически невозможно поцарапать. Некоторые производители предлагают ЭУИ, декоративные элементы которых выполнены из нетрадиционных материалов: металла, стекла, камня, кожи, дорогих пород дерева, фарфора, украшенного росписью.
Для мансард можно использовать защитные жалюзи с электроприводом для защиты помещений от перегрева и потери тепла. Жалюзи могут устанавливаться на все модели мансардных окон и работать в любом положении окна. Жалюзи могут быть с приводом от аккумуляторной и солнечной батареи. Это значительно удобнее, так как не требует прокладки дополнительных кабелей к мансардному окну (это особенно необходимо при установке окон после окончания внутренней отделки мансарды).
Мансарду обычно освещают встроенными потолочными светильниками и лампами, расположенными на стенах. Впрочем, в мансарде обычно столько дневного света, что электричество поневоле отходит на задний план.
Для использования естественных источников энергии для дома все чаще применяются солнечные коллекторы. Монтаж до сих пор существующих коллекторов был не только трудоемким, но и нарушал эстетику дома. В настоящее время предлагается более простое решение, которое позволяет интегрировать солнечные коллекторы, как по их размеру, так и по способу монтажа предлагаемых типов мансардных окон. Опробованная годами надежная техника монтажа мансардных окон сейчас перенесена и на систему создания автономных источников электропитания.
В этом строительном сезоне мы в своем строящимся загородном доме вставили двери и окна, застеклили зимний сад, провели канализацию, воду, обустроили входные площадки из монолитного железобетона, сейчас ведутся отделочные работы по цоколю и фасаду. Впереди завершение работ по монтажу водосточной системы и окончательная отделка свесов крыши софитами и лобовой доской. О всех этих работах стоит вести отдельный разговор и как только у меня будет время я обязательно напишу о них у себя в блоге, на форуме, или отдельной статьей. А в этом материале я хочу рассказать, как мы электрифицировали свой загородный дом.
Дело в том, что все вышеперечисленные работы делали профессиональные строители и монтажники, но с электропроводкой дело обстояло несколько иначе. Во-первых, мой тесть по образованию и по роду деятельности энергетик, мой брат, то же работает в этой сфере, мой сосед электрик, да, в конце концов, я сам закончил МЭИ, и в армии состоял на должности старшего электрика. То есть кругом одни электрики. Дело несколько осложнялось тем, что два энергетика уже руководящие работники, я учился и отслужил лет двадцать назад, но как говорится "глаза боятся, а руки делают". Опережая события, могу сказать, что современные приспособления и приборы, применяемые в бытовых низковольтных электрических цепях, существенно облегчают как монтаж, так и дальнейшую эксплуатацию системы электроснабжения загородного дома. Как оказалось сам монтаж электропроводки, хотя и был процессом довольно трудоемким и кропотливым, но это был далеко не самый сложный этап по электрификации дома. Самым долгим и сложным процессом было составить принципиальную схему энергоснабжения дома
, планы розеточных и осветительных сетей, распределить равномерно нагрузки между фазами, подобрать необходимые по сечению провода, автоматы и разработать маршруты пролегания кабельных линий.
Три фазы - лучше, чем одна, 380 Вольт, это вам не 220.
На момент разработки плана энергоснабжения нашего дома
у нас была подведена однофазная линия с максимальной выделенной мощностью 11,00 КВт. И это особо не радовало. Подсчет установленной мощности дал нам результат P = 35,00 КВт, а активная мощность составила P = 15,00 КВт. Вопрос решился несколько неожиданно, впрочем, как это часто бывает у нас в России. Сидя вечерком за шашлычком и обсуждая эту проблему с соседом электриком и сетуя вместе с ним на отсутствие у нас трехфазного напряжения, мой тесть сказал "ребята, да я же у вас видел на линейных столбах три фазы". Дело в том, что три года назад у нас прошел мощный ураган и оборвал все линии электропередачи, а когда восстанавливали, то мы и не обратили внимания что на столбах уже идут три фазы. Мы пошли, проверили, убедились, что да, три фазы, а дальше все было делом техники. Заявление в местный энергосбыт на увеличение мощности, заключение договора на установку и тарификацию трехфазного счетчика и через две недели у нас было напряжение 380 Вольт, и выделенная мощность Р = 32,00 КВт.
Важно!
По современным требованием, подведение линий трехфазного тока осуществляется по СИПу (самонесущий изолированный провод) как правило, это СИП-4 (четырехжильный кабель с сечением 16 кв.мм.). Установка счетчика и автомата питания осуществляется снаружи дома в специальный щиток наружного исполнения, затем и счетчик и вводный автомат пломбируются.
Подведение трехфазного электропитания по СИП-4 (четырехжильный самонесущий изолированный провод)
Установка щитка со счетчиком и вводным автоматом на столбе
Электропотребители в загородном доме
Прежде чем приступить к разработке принципиальной схемы электроснабжения дома мы составили предварительный список энергопотребителей в нашем доме. Для начала мы нарисовали аксиометрический план каждого помещения дома. Так как прорисовывать все в специальной программе дело долгое и неудобное на начальном этапе, сделали мы все это дедовским способом от руки и на тетради формата А4. Конечно, в дальнейшем все эти рисунки и схемы будут перерисованы в компьютерных программах, распечатаны и сохранены.Затем, когда были составлены и подсчитаны установленные мощности потребителей, а в этом нам помогла следующая таблица номенклатуры электробытовых приборов и машин (см. ниже), мы стали проектировать принципиальную электрическую однолинейную схему .
Таблица № 1. Номенклатура электробытовых приборов и машин
| № п.п. | Наименование | Установленная мощность , Вт |
| 1. | Осветительные приборы | 1800 - 3700* |
| 2. | Телевизоры | 120 - 140 |
| 3. | Радио и пр. аппаратура | 70 - 100 |
| 4. | Холодильники | 165 - 300 |
| 5. | Морозильники | 140 |
| 6. | Стиральные машины - без подогрева воды - с подогревом воды |
600 2000 - 2500 |
| 7. | Джакузи | 2000 - 2500 |
| 8. | Электропылесосы | 650 - 1400 |
| 9. | Электроутюги | 900 - 1700 |
| 10. | Электрочайники | 1850 - 2000 |
| 11. | Посудомоечная машина с подогревом воды | 2200 - 2500 |
| 12. | Электрокофеварки | 650 - 1000 |
| 13. | Электромясорубки | 1100 |
| 14. | Соковыжималки | 200 - 300 |
| 15. | Тостеры | 650 - 1050 |
| 16. | Миксеры | 250 - 400 |
| 17. | Электрофены | 400 - 1600 |
| 18. | СВЧ | 900 - 1300 |
| 19. | Надплитные фильтры | 250 |
| 20. | Вентиляторы | 1000 - 2000 |
| 21. | Стационарные электрические плиты | 8500 - 10500 |
| 22. | Электрические сауны | 12000 |
Задача была равномерно распределить нагрузки между фазами и в то же время не создавать большого количества цепей потребления. Опять же все это рисовалось от руки, и получился у нас следующий план.
Согласно этой схеме осталось только рассчитать необходимые по сечению проводники и аппараты защиты (автоматы, УЗО) и составить сводную спецификацию на закупаемые электротехнические изделия.
С УЗО или без УЗО - вот в чем вопрос
Еще одна проблема, которую мы решали, это устанавливать ли устройства защитного отключения (УЗО) дифференциального тока и общей защиты высокой чувствительности в 30 мА , и если ставить, то на какие цепи и потребителей. Кроме того необходимо было решить вопрос, ставить общий вводной трехфазный автомат с УЗО дифференциальной защиты на 300 мА или ограничится обыкновенным трехфазным автоматом.
Если принять во внимание что УЗО на 300 мА спасает от утечек тока смертельной величины, а таковым является ток от 100 мА и выше, то установка такого вводного автомата в принципе не должен вызывать никаких вопросов. А вот с УЗО диф. тока и общей защиты в 30 мА у нас они возникли. Плюс такой защиты в том, что эти автоматы обеспечивают защиту от токов вызывающих фибрилляцию сердца, что очень опасно для сердечников. Но дело в том, что они еще очень чувствительны на любые воздействия окружающей среды, способные вызвать малейшие утечки тока, что ведет к отключению всей линии питания и расположенных на ней потребителей.
Справка:
УЗО дифференциального тока и общей защиты (дифференциальные отключатели) высокой чувствительности в 30 мА обеспечивают защиту от всех неисправностей, которые могут возникнуть в цепи, то есть перегрузок, коротких замыканий и утечек тока.
Поэтому, учтя все эти моменты, мы решили поставить УЗО дифференциальной и общей защиты на ток утечки в 30 мА в цепь, питающую потребителей кухонного оборудования (духовой шкаф, мини-холодильник, посудомоечную машину) и этим ограничиться.
Расчет автоматов защиты на другие электрические цепи велся исходя из данных таблиц № 2, № 3 и расчетов на нагрузки каждой конкретной цепи питания.
Таблица № 2. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение жил кабеля».
| Сечение жил кабеля | Номинал аппарата защиты , А | |
| медь | алюминий | |
| 1.5 | 2.5 | 16 |
| 2.5 | 4 | 25 |
| 4 | 6 | 32 |
| 6 | 10 | 40 |
| 10 | 16 | 63 |
| 16 | 25,35 | 80 |
| 25 | 50 | 100 |
| 35 | 70 | 125 |
| 50 | 95 | 160 |
| 70 | 120 | 200 |
Таблица № 3. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение провода».
| Сечение провода | Номинал аппарата защиты , А | |
| медь | алюминий | |
| 1.5 | 2.5 | 20 |
| 2.5 | 4 | 25 |
| 4 | 6 | 40 |
| 6 | 10 | 50 |
| 10 | 16 | 80 |
| 16 | 25 | 100 |
| 25 | 35 | 125 |
| 35 | 50 | 160 |
| 50 | 70 | 200 |
| 70 | 95 | 250 |
Кабели и провода
Для подключения дома к электросети мы купили кабель марки ВБбШ 4х16 . Это медный четырехжильный бронированный кабель, что позволяет прокладывать его под землей, что мы и сделали. Кстати уже на этой стадии необходимо знать, что все современные кабели выпускаются с определенной маркировкой и цветом. (Таблица № 4)
Таблица №4. Маркировка кабеля.
| Маркировка провода: | символом; | цветом; | положением; | |
| фаза "А" | А | L1 | желтый | левый |
| фаза "В" | В | L2 | зеленый | средний |
| фаза "С" | С | L3 | красный | правый |
| рабочий ноль | N | N | синий | DIN-клемма |
| защитный ноль ("земля") | PE | PE | желто-зеленый | корпус |
Для внутренней разводки мы закупили кабель серии ВВГнг и NYM c сечением жил от 1,50 кв.мм. до 4,00 кв.мм. в двух, трех, четырех и даже пяти жильных вариантах. Общая длина закупленного кабеля только для прокладки электропитания первого этажа дома составила 234 метра. Когда мне знакомый электрик говорил что на двухэтажный коттедж в 200 кв.м. уходит примерно 400 метров кабеля я не верил, теперь на собственном опыте понял что это правда.
Справка:ВВГнг - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнение, не распространяющие горение.
NYM - силовой кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением.
Как я уже отмечал, для определения необходимой толщины жил питающего кабеля необходимо было просчитать нагрузки от каждого потребителя находящегося на этой цепи питания. В этом очень помогает следующая таблица.
Таблица № 5. Расчёт сечения кабеля.
| Алюминивые жилы | Сечение кабеля , кв.мм. | Медные жилы | ||||
| Ток | Мощность , кВт | Ток | Мощность , кВт | |||
| А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В | |
| --- | --- | --- | 1.0 | 14 | 3.1 | 5.3 |
| --- | --- | --- | 1.5 | 15 | 3.3 | 5.7 |
| 14 | 3.1 | 5.3 | 2.0 | 19 | 4.2 | 7.2 |
| 16 | 3.5 | 6.1 | 2.5 | 21 | 4.6 | 8.0 |
| 21 | 4.6 | 8.0 | 4.0 | 27 | 5.9 | 10.3 |
| 26 | 5.7 | 9.9 | 6.0 | 34 | 7.5 | 12.9 |
| 38 | 8.4 | 14.4 | 10.0 | 50 | 11.0 | 19.0 |
| 55 | 12.1 | 20.9 | 16.0 | 80 | 17.6 | 30.4 |
| 65 | 14.3 | 24.7 | 25.0 | 100 | 22.0 | 38.0 |
| 75 | 16.5 | 28.5 | 35.0 | 135 | 29.7 | 51.3 |
Сборка электрического щитка
Сборка и компоновка щитка то же довольно кропотливая работа. Необходимо так собрать щиток, чтобы в дальнейшем можно было легко и быстро добавить очередного потребителя, или наоборот перебросить цепь на резервный автомат или перекоммутировать ее на другую фазу.
Электрический щиток в сборе.
Прокладка и монтаж электропроводки
Когда все схемы, планы у нас были готовы на бумаге, были закуплены щиток, провода, кабели, распределительные коробки, клеммники, розетки, патроны и лампочки, мы приступили к штробления стен. Уже на предварительной стадии разработки схемы электроснабжения дома мы отказались от идеи прокладки электрических линий в коробах и плинтусах с монтажным отверстием. Короба выглядели, как нам показалось не эстетично, а в плинтусах проложить все необходимые линии было проблематично. Кто знает, если бы у меня был, например, кирпичный дом, то я бы возможно и крепко подумал бы об альтернативных скрытой проводке вариантах, но так как у меня дом из газоблоков, то этот вариант проводки оказался самым удобным и практичным. Газобетонные стены легко штробятся практически любым инструментом, я для этого приспособил электролобзик, а выдалбливаются штробы либо стамеской либо долотом.
Прокладка гофры с кабелем в штробе.
Но как я уже говорил процесс штробления стен из газобетона скорее процесс утомительный чем тяжелый, стоит только учесть,что в процессе штробления необходимо хорошо проветривать помещения и обязательно делать это в респираторах, так пыль очень мелкая, а глотать ее я бы вам не рекомендовал. Можно еще купить электрический штроборез со специальной насадкой на пылесос и проблема решена, но стоит такое чудо около 5000 рублей. И это не избавит вас от необходимости долбить штробу. Кабели, прежде чем укладывать в штробу, мы протягивали в специальные гофры диаметром от 15 до 30 мм . И уже в гофре кабель закладывался в подготовленные каналы, где крепился обыкновенными гвоздиками, а затем все это заштукатуриволось.
Заземляющий контур
Так как в свое время мы строили дом и в том числе фундамент без учета дальнейших работ по молниезащите и электроснабжению дома (что же эта моя большая ошибка) то приходится теперь все эти вопросы решать исходя из сложившихся обстоятельств. О том, как мы решили вопрос с громоотводом, я напишу в другой раз.
Важно!
Помните, что заземляющий контур электрической системы дома по всем нормативам и СНИПам ни в коем случае нельзя объединять с громоотводной установкой.
А с заземляющим контуром мы поступили очень просто. Купили три металлических уголка 50х50 мм, длиной по 2,5 каждый и толщиной металла 5 мм. Вбили стержни в подполье технического помещения на все длину, с расстоянием между стержнями в 3 м. Этот треугольник объединили общей стальной полосой, а уже к ней привинтили на болтовом соединение заземляющий провод, другой конец которого вывели к заземляющей шине в щитке питания.
Таблица № 6. Выбор типоразмера болтового соединения для защитного ноля по току нагрузки.
| Ток нагрузки , Ампер | Типоразмер резьбы соединения | Наименьший размер контактной площади , мм |
| до 16 | М4 | 12 |
| свыше 16 до 25 | М5 | 14 |
| свыше 25 до 100 | М6 | 16 |
| свыше 100 до 250 | М8 | 20 |
| свыше 250 до 630 | М10 | 25 |
| свыше 630 | М12 | 28 |
Свет в моих окнах.
Все подготовительные и практические работы заняли у нас примерно три недели, стоимость материалов на электрификацию дома составила примерно 50000 рублей. Теперь в доме есть электричество и по вечерам его окна освещены, и это поверьте мне непередаваемые ощущения.