Несмотря на разнообразие материалов для настила полов, дощатое покрытие, наверное, никогда не потеряет своих поклонников. И выбор, и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно произвести монтажные работы. Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обратить внимание при выборе материала.
Общие сведения, достоинства и недостатки
Массивная древесина является долговечным, прочным экологически чистым материалом. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, способными подавлять развитие различных бактерий. В отличие от напольных покрытий, имитирующих дощатое покрытие, древесина не электризуется и не притягивает пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним просто ухаживать. Такой пол обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шум.
Половые шпунтованные доски чаще всего изготавливаются из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже из более дорогой и экзотической древесины. Элитной считается доска, произведенная из бука, дуба и ясеня – эти материалы обладают насыщенными оттенками, красивым фактурным рисунком, а также отличными эксплуатационными характеристиками.
Остановив свой выбор на одной из дорогих пород древесины, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложны в обработке. Однако если произвести монтаж подобного материала правильно, то напольное покрытие прослужит длительное время без ремонта.
Половицы чаще всего изготавливаются в следующих размерных параметрах:
- ширина изделий - от 70 до 135 мм;
- толщина доски - 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
- длина - 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.
Подводя итоги о характеристиках половой доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.
- Экологическую чистоту материала.
- Способность улучшать микроклимат в помещениях.
- Возможность выдерживать высокие нагрузки.
- Длительность эксплуатации - во многом зависит от породы древесины.
- Способность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
- Природная красота фактурных рисунков и оттенков древесины делает любой интерьер более уютным и элегантным.
- Появление зазоров между досками вследствие резких и частых изменений температур или уровня влажности воздуха в помещении.
- Биологическое разложение материала, особенно при недостаточной обработке. Свойственно не всем породам.
- Горючесть материала.
- Необходимость периодического обновления декоративного покрытия - слоя краски или лака.
Если же выбран качественный материал, а его укладка выполнена согласно требованиям технологии, то прослужит очень немало.
Выбор доски для настила пола
Очень важно правильно выбрать доску, так как от ее качества зависит и скорость монтажа, и долговечность пола. Поэтому сразу следует определить требования, которые надо предъявлять к приобретаемому материалу.
Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать эту конструкцию пола. Скажем, если лаги монтируются с шагом мм, то следует выбирать доску не менее 28÷30 мм толщиной. Для настила непосредственно на жесткое основание может быть выбрана любая разумная толщина доски.
Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать запланированную отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или же, наоборот, широкая доска может нарушить задумку по оформлению интерьера. Кроме этого, учитываются и другие, не менее важные параметры.
Область применения доски
Важную роль при выборе материала играет то, в каком из помещений он будет уложен:
- Для монтажа в жилых комнатах могут быть применены любые породы древесины. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
- Для настила пола в банных помещениях рекомендуется использовать липовые, осиновые или друге лиственные породы древесины, так как хвойные породы при нагреве могут выделять смолу.
- Для дощатых настилов, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытые беседки, террасы и т.п., оптимальным вариантом будет прочная и плотная лиственница.
Тип пола
По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (финишный настил) покрытия:
- Для чернового пола часто применяется доска невысокого качества, имеющая дефекты, так как он все равно служит лишь для монтажа утеплителя и будет закрыт основным настилом.
- Для лицевого, финишного дощатого покрытия отбираются доски с минимально возможным количеством изъянов. Отбраковку рекомендуется производить сразу при приобретении материала.
Влажность доски
Одним из самых важных показателей при выборе древесины, в частности - половой доски, является ее влажность. Именно с этого следует начинать выбор материала при его покупке.
У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор - влагомер. На его дисплее показывается, насколько велика остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит длительное время, без деформаций и растрескивания.
Максимальная влажность, которая допускается именно для половой доски, считается 12%, а оптимальным уровнем является 8÷10 %. Превышение максимальной нормы значительно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформаций, скрипа, появления щелей.
Сортность доски
Половая доска подразделяется на несколько сортов по своему качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет технология обработки или же порода древесины.
Итак, основными сортами половой доски являются «А», «В» и «С». Однако, кроме них, существует еще и сорт «Экстра». Следует также знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию, как «Эконом», «Классик» и «Элит».
- «С» - это самый низкий сорт материала, в котором могут быть сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут достигать 3 мм в ширину и 300 мм в длину. На таких досках допускаются смоляные «карманы», поражения насекомыми или голубые разводы. Однако, твердость древесины не должна быть снижена. Подходит только для чернового пола.
- «В» - этот материал также не отличается высоким качеством. На досках допускается наличие трещин, по два-три сучка на погонном метре изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% от общей поверхности. Однако, на доске сорта «В» не должно быть поражения от воздействия насекомых или гнили. Подходит для настила в подсобных помещениях или на чердаке.
- «А» - сорт, который подходит для обустройства чистового пола. Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех маленьких сучков на погонный метр, незначительных трещин и других небольших дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски. Изделия подходят для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.
- «Экстра» - это самый качественный и дорогостоящий материал, он должен иметь идеальную ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускается наличия сучков, трещин, гнили и повреждения насекомыми. Возможны маленькие трещины на торцах доски, но их размер не должен превышать в длину 30 мм, а ширину 0,5 мм.
Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используют доски «переходного» сорта АВ , в досках которого одна пласть может отвечать требования для В , вторая – для А. Такой материал обычно на лесоторговых базах на А и В не отсортировывается, а продается со значительной скидкой (относительно сорта А ). Предложения бывают весьма выгодными!
доска шпунтованная 30 мм сорт ав
Способы монтажа половиц
Существует несколько способов укладки дощатого покрытия.
Для начала перечислим по технологии укладки половиц:
- на клей;
- с креплением на лаги;
- без закрепления - «плавающее» покрытие.
Теперь – об основаниях, на которые могут быть уложено дощатое покрытие:
- на стяжку;
- на старое дощатое покрытие;
- на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
- на фанеру.
| Иллюстрация | Краткое описание технологии |
|---|---|
 | Монтаж половиц на старое дощатое покрытие. Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и прогибаться, а вместе с ними - и новое покрытие. Ремонт заключается в укреплении старого настила, устранении скрипа и замены поврежденных досок или даже лаг. Если новые доски будут крепиться непосредственно на старые, то их придется отциклевать, чтобы поверхность была идеально ровной. Новый дощатый пол настилается перпендикулярно направлению старых досок. Отремонтированное старое покрытие может быть также использовано в качестве чернового пола, сверху которого перпендикулярно доскам закрепляются лаги, а на них монтируется новая доска. Этот вариант возможен, если в комнате высокий потолок, так как полы поднимутся на 60÷80 мм. |
 | Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку. На фанеру новое покрытие может быть зафиксировано с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию. Фанера же должна быть хорошо закреплена к полу на клей или саморезы, шляпки которых должны быть углублены в древесину. |
 | Укладка на клей. Этот процесс аналогичен монтажу паркета или паркетной доски. Естественно, основание под этот способ кладки, а также сама доска должны быть идеально ровными. Для фиксации к основанию используется специальный паркетный клей. Основанием может служить настил из фанеры или же бетонный пол, выровненный самонивелирующимся наливным составом. |
 | Если основание идеально выровнено стяжкой, то на него можно смонтировать «плавающее» дощатое покрытие, когда шпунтованные доски скрепляются только между собой, по аналогу ламината. Под такое покрытие на основание нужно обязательно нанести или настелить гидроизоляционный материал. Скрепление доски может производиться между собой с помощью саморезов или гвоздей, вбиваемых на их стыках под углом в 45%. Шляпки крепежных элементов углубляются в древесину, а затем закрываются шпаклевкой. |
 | Крепление доски на лаги, между которыми можно разместить любой утеплительный материал. Лаги одновременно могут служить своеобразными маяками при выравнивании например, засыпанного наполнителя «сухой стяжки» или иного сыпучего утеплителя. Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбиваемыми под углом в 45%. В крайние доски крепежные элементы вкручиваются или вбиваются под прямым углом. Такой вариант можно назвать самым популярным. Именно эту технологию будем рассматривать подробно в таблице, расположенной ниже, |
Монтаж дощатого пола по лагам
Это самый распространенный способ монтажа дощатого покрытия, так как достаточно прост в выполнении, и в то же время дает возможность утепления основания. Причем в качестве утеплителя может быть использованы практически любые термоизоляционные материалы.
Скажем, если полы монтируются по грунту (на первом этаже), и в толщине термоизоляции особо жестких ограничений нет, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции. Этот материал не только долговечен, но и его обходят стороной различные грызуны, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи – частности.
Итак, работы по обустройству деревянного пола по лагам, установленным на бетонное основание, выполняются в таком порядке.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Перед проведением монтажных работ очищенная поверхность основания проверяется на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола с помощью лаг. |
 | Далее, идет этап гидроизоляции основания. В качестве влагонепроницаемого покрытия в данном случае используется плотный полиэтилен. Полотна укладывается внахлёст не менее, чем в 150 мм. Линии нахлеста проклеиваются влагостойким скотчем. Пленка поднимается на стены, примерно на 150 мм, так, чтобы она поднималась выше лаг и дощатого настила на 50 мм. |
 | Следующим шагом на стенах производится разметка размещения лаг. Оптимальное расстояние между лагами 500 мм, если для настила выбрана толстая доска в 25÷30 мм, то это расстояние может быть увеличено до максимального параметра 700 мм. При этом, следует учитывать, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, они должны быть вынесены примерно на 100 мм. |
 | Далее на основание укладывается первая лага - это брус сечением 65×40 мм. Она должна прийтись на самый высокий участок пола. На стене по уровню измеряется и отмечается окончательная высота пола, с учетом его выравнивания и толщины доски. В данном случае, высота пола от бетонного пола должна составить 120 мм. |
 | На стене мастер сделал три отметки - зазор между брусом и стеной (значок в виде стрелки, упирающийся в вертикальную черту, чем-то напоминающий букву «К»), высота, на которую будет поднят брус лаги и окончательная высота дощатого настила от бетонного покрытия. |
 | Чтобы выровнять и поднять лаги на нужную высоту, под брус подкладываются регулировочные клинья. В данном случае выбраны пластиковые клинья, которые при попарном встречном сведении позволяют очень точно выставить высоту подкладки. Клинья укладываются по всей длине бруса, с шагом около 200÷300 мм.. Занимаясь поднятием бруса на нужную высоту, нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка осталась поднятой на стене на высоту будущего покрытия |
 | После выставления бруса на подкладки-клинья нужно обязательно проверить горизонтальность установки с помощью строительного уровня. После того как брус будет выставлен, необходимо определить точную высоту его установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно провести с помощью водяного или лазерного уровня. |
 | После того как на противоположной стене будет сделана разметка, вдоль этой стены выставляется вторая лага и поднимается с помощью подкладок-клиньев на нужную высоту. |
 | Следующим шагом саморезами фиксируется взаимное положение лаг и подложенных клиньев. |
 | На уложенные вдоль противоположных стен лаги устанавливается уровень. Если не хватает длины, то уровень ставится на правило, или даже вообще в 2-3 местах натягиваются шнуры, которые зададут плоскость. |
 | Устанавливаются остальные лаги между уже смонтированными. Так же – с помощью подкладок-клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутого шнура. |
 | Когда лаги будут выставлены идеально ровно, они также крепятся к поверхности пола через клинья. Обрешётка для настила пола готова. |
 | Следующим шагом производится укладка вы бранного утеплителя. В данном примере применяется минеральная вата. Здесь не показано, но все же между утеплителем и дощатым настилом нелишним станет слой гидроизоляции. Во-первых, на пол может быть случайно пролита вода. А во-вторых, следует обезопасить себя от проникновения в помещения мельчайшей пыли от обломков волокон минваты. |
 | Укладывается первая доска дощатого покрытия с отступом от стены 10 мм. Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего настила |
 | От обеих стен до края доски необходимо отступить 10 мм. Этот зазор – для компенсации «подвижек» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не случилось деформации. |
 | Когда доска будет выровнена, ее следует зафиксировать, сначала к среднему лагу. Саморез вкручиваются в пристенный край доски. |
 | Затем, положение доски еще раз контролируется После чего она фиксируется к соседнему среднему лагу, а затем и к остальным. |
 | По внешнему краю зафиксированная доска закрепляется к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом в 45 градусов через паз. Шляпки саморезов должны быть углублены в древесину так, чтобы они не мешали установке замкового шипа следующей доски. |
 | Далее, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна быть плотно прижата к первой доске, то есть между ними не должно остаться зазора. Для того чтобы добиться этого, следует подбить вторую доску к первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, подбивку нужно производить через деревянный брус или другой отрезок доски. |
 | Подбивка второй доски производится по всей ее длине. Когда зазор будет ликвидирован, вторая доска также с внешней стороны фиксируется саморезами к каждому из лагов. |
 | Таким образом монтируется все дощатое покрытие до противоположной стены. По ходу закрытия доской утеплителя, между лагами укладывается следующий ряд утеплительных блоков. |
 | Если в конце покрытия целая доска не вмещается, то ее следует сделать уже. Срез с нее производится с той стороны, которая будет повернута к стене. Чтобы точно определить нужную ширину, потребуется две доски. Одна из них укладывается на последнюю доску покрытия, выравнивается по ней, а сверху нее устанавливается еще одна доска, которая должна упереться в стену. Затем по ней, на нижней доске прочерчивается линия, по этой разметке и будет производиться рез. |
 | Рез края должен быть сделан под небольшим углом, так, как показано на иллюстрации. Поэтому следует сразу же наметить направление реза. Этим самым формируется вентиляционный зазор, необходимый для долговечной эксплуатации покрытия. |
 | Обрезка доски может быть произведена с помощью лобзика, или же, если есть возможность, циркулярной пилы. Оба эти инструмента допускают рез под нужным углом. |
 | Готовая доска должна свободно встать в зазор между стеной и предпоследней доской. |
 | Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию используется специальный инструмент - добойник. Он устанавливается в зазор между последней доской и стеной одной своей стороной, выполненной в виде уголка, а по второй стороной инструмента производятся удары молотком. Подбивка осуществляется аккуратно, начиная с начала доски, затем с шагом примерно в 500 мм. |
 | После того как доска будет подбита, ее следует зафиксировать по краю к лагам с помощью вертикальных саморезов. |
 | Далее, можно провести примерку плинтуса - он должен полностью перекрывать зазор между стеной и покрытием. Крепление плинтуса производится только после того, как полы будут доведены до идеального состояния. |
 | Если дощатое покрытие все-таки имеет зазоры на стыках, или же трещины непосредственно в самих досках, то полы следует зашпатлевать. Шпатлевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты. Нанесение шпаклевки производится с помощью широкого резинового шпателя, которым, она, буквально втирается в зазоры. |
 | Если для настила использовалась качественная доска, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать с помощью ручной шлифовальной машинки. Однако в некоторых случаях приходится привлекать циклевальную машину, которая произведет не только циклевку дощатого покрытия, но и ее шлифовку. |
 | После шлифовки полы нужно хорошо пропылесосить, чтобы на них не осталось даже мелкой пыли. Далее идет нанесение лака или же краски. Декоративное покрытие наносится в три, а то и четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию. |
 | Завершающим этапом идет обрамление покрытия плинтусом. Он может быть закреплен только к стене, то есть не должен ограничивать термическое расширение покрытия. Сначала в плинтусе просверливается отверстие, так, чтобы шляпка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5 мм. Оставшееся пространство над шляпкой заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется. Ну а затем - плинтус покрывается лаком (краской) с помощью мягкой кисти. |
* * * * * * *
Надеемся, что наша статья будет полезна и в плане выбора материала для дощатого пола, и в качестве инструкции для самостоятельного монтажа покрытия.
И еще – предлагается видео, в котором мастера не только делятся секретами технологии, но и предупреждают о возможных распространенных ошибках.
Видео: Монтаж дощатого пола – нюансы и возможные ошибки
Если вы хотите уложить новое или обновить старое напольное покрытие, то в вашем распоряжении множество материалов и способов их монтажа. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Прогрессивные схемы устройства пола имеют ощутимые технические и технологические преимущества, но многие владельцы квартир и домов все еще предпочитают обычную половую доску, которая отличается практичностью, экологической безопасностью и эстетичным внешним видом.
Древесина создана самой природой. Этот материал отличается капризностью, но способствует оптимизации микроклимата в помещении. Некоторые затруднения могут быть вызваны укладкой, но если соблюдать технологические правила, то полы будут готовы прослужить долго и не вызовут нареканий.
Выбор типа основания
Укладка половой доски может быть осуществлена почти на любом типе перекрытия. В качестве основы могут выступить опорные столбы с лагами. Вы можете использовать в роли чернового покрытия:
- влагостойкую фанеру;
- бетонные полы;
- лаги;
- старый деревянный пол.
Довольно часто покрываются полимерной стяжкой. Если же речь идет о лагах, то их обычно устанавливают поверх стяжки или невыровненного слоя. Иногда лаги располагаются на кирпичных опорах. Укладка половой доски может быть осуществлена и на накат из пиломатериалов 2-го и 3-го сортов.
Весь комплекс работ по обустройству пола обычно завершается монтажом деревянного покрытия. В помещении к этому времени должны быть установлены двери и окна. Это обусловлено тем, что материал реагирует на изменения влажности и температуры. Что касается влажности самого материала, то она не должна быть больше 12%. Древесина будет деформироваться, если влажность воздуха в отдельном помещении больше 60%. Если же этот уровень снижается до 40 и меньше, то доски будут ссыхаться и покрываться трещинами.
Прежде чем заняться укладкой половой доски, за три дня ее необходимо внести в помещение и освободить от упаковки. Доски должны быть уложены, но не прибиты к черновой поверхности. Это позволит им акклиматизироваться.
Используемые инструменты
На сегодняшний день известно несколько способов, с помощью которых можно осуществлять сплачивание досок между собой. Они отличаются используемыми приспособлениями, но в целом принцип у них один и тот же.
Наиболее простым решением станет применение молотка и топора. Некоторые мастера используют клинья, тогда как другие - металлические струбцины. Довольно удобным приспособлением для укладки половой доски является автомобильный домкрат. В продаже вы сможете найти специальные рычаги Bowrench и Bowjak. Но если работы вы планируете осуществлять только раз, то можно воспользоваться и монтировкой.
Укладка дощатого пола по лагам
Наиболее популярной схемой устройства полов с покрытием из досок является использование лаг. Они представляют собой деревянные бруски прямоугольного сечения. Крепление можно осуществлять к черновой поверхности с помощью клеевых мастик или саморезов. Лаги должны быть расположены перпендикулярно по отношению к половой доске.
Как только система из бруса будет сооружена, ее следует выровнять, обстругать, а после подложить под отдельные участки щепу, которая позволит завысить их при необходимости. Иногда лаги укладываются новаторским методом с использованием бруса, который оснащен приспособлениями для регулировки высоты.
Основа из влагостойкой фанеры
Укладка половой доски может вестись на В этом случае материал пропитывается гидрофобным материалом. Черновой материал располагается на любой поверхности, включая лаги. Это особенно верно, если необходима дополнительная фиксация многослойной конструкции.
Традиционный монтаж доски поверх фанеры осуществляется после выравнивания черновой базы. Фанеру предварительно разрезают на продольные сегменты и устанавливают диагонально по отношению к укладываемым доскам. Фиксация осуществляется шурупами или дюбелями. По периметру комнаты между фанерными листами оставляются технологические швы.
Если укладка будет предусматривать то ее можно просто приклеить к стяжке. Для этого черновая поверхность выравнивается с помощью или цементного раствора. Когда используется клеевая технология, необходимо подобрать связующий состав, который будет совместим с видом черновой основы и с изоляционным слоем.
После завершения работ по монтажу фанеры ее поверхность шлифуется, а после с листов полностью удаляются загрязнения и пыль. Перед установкой досок следует нанести грунт, только затем осуществляется крепление половой доски. Ее снова шлифуют и покрывают лаком, маслом или краской.
Использование существующего пола в качестве чернового покрытия
Укладка деревянного пола может осуществляться поверх существующего покрытия. Перед началом этих работ надежность крепления элементов следует проверить. Если крепеж не внушает доверия, то изношенные доски следует демонтировать, а вместо них уложить недорогие пиломатериалы из сосны.
Специалисты рекомендуют удалять а на их поверхность заливать стяжку. Если надежность основы не вызывает сомнений, то можно пренебречь этим этапом, но материал предварительно шлифуется. Еще одна технология заключается в установке листов фанеры на старые доски.
Тепло- и гидроизоляция пола
Укладка половой доски своими руками на первых этажах обязательно сопровождается работами по тепло- и гидроизоляции. Отказаться от этих мероприятий можно лишь в случае отапливаемого подвала. Утеплительными материалами могут выступить базальтовая вата и стекловолокно. Их укладывают между брусьями-лагами и застилают паропроницаемой гидроизоляцией.
Между нижней плоскостью дощатого пола и поверхностью прослойки, которая укладывается для утепления и гидроизоляции, необходимо оставить 2-см вентиляционный зазор. Многослойная конструкция с покрытием из досок защищается от влаги, которая может поступать из подвала. Для этого можно использовать гидроизоляционную мембрану, которая обладает высокой паропропускной способностью. Это значение должно составить 800 г/м 2 . Если исключить свободную циркуляцию испарений, то это защитит древесину от гнили. Для устройства полов из натуральной органики не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, которая не способна пропускать пар.
Выбор древесины
Прежде чем совершить покупку, необходимо подумать, какие доски для полов подойдут. Наиболее прочным материалом является дуб или сибирская лиственница. Они хорошо противостоят невзгодам и отлично переносят внешние воздействия. Выбирая более мягкую осину или ольху, вы можете уложить доски в помещениях с малой нагрузкой, сюда следует отнести комнаты отдыха и детские.
Доски для полов могут быть изготовлены из пихты или сосны. Для устройства напольных покрытий такие изделия используются редко, чаще они применяются для чернового основания или наката. Геометрические параметры выбираются с учетом предпочтений владельцев. Необходимо учитывать прочность. Наиболее оптимальным значением толщины являются 40 мм.
Не следует экономить на материале, который не проходил камерную сушку. Это может привести к тому, что материал рассохнется, а саморезы будут вытолкнуты. Выбор пиломатериала того или иного сорта зависит от целей владельцев, назначения помещения и способов последующей отделки. Доски высшего сорта отличаются ровной поверхностью и привлекательным структурным рисунком. После монтажа такое покрытие просто обрабатывается лаком.
Для любителей естественной красоты древесины подойдут доски первого и второго сортов, где имеются сучки. Если хотите упростить технологию укладки половой доски, то необходимо приобретать шпунтованный материал. Он обладает шипами и пазами, а вот доски с прямыми кромками используются редко. Они соединяются впритык, а через некоторое время будут готовы разочаровать хозяев кривизной и щелями на поверхности.
Технология монтажа
Укладку половой доски на лаги осуществляют, располагая изделия параллельно потоку света из окон. Если же работы ведутся в коридорах или тамбурах, то располагать доски необходимо вдоль вектора движения. Монтаж можно осуществлять в разбежку или без смещения элементов.
В первом случае следует идеально подрезать элементы. Без опыта выдержать прямой угол будет сложно. Для упрощения задачи вы должны использовать шаблон, с помощью которого будете обозначать линию отпиливания. По периметру комнаты следует выдержать технологический отступ. Между стенами и напольным покрытием следует оставить около 2 см на продольные подвижки. После завершения монтажных работ швы закрываются плинтусом.
Порядок проведения работ
Укладка половой доски в доме осуществляется методом расположения первого изделия шипом к стене. Это облегчит сплачивание элементов. Второе изделие соединяется с первым методом совмещения шипа с пазом. Крепление производится гвоздями, шляпки которых со временем могут вылезти. Для того чтобы этого избежать, лучше использовать 60 мм саморезы, оптимальный диаметр которых составляет 4,5 мм.
Крепление можно осуществлять одним из двух способов. Первый предусматривает наклон самореза на 45˚. Вторая технология заключается в установке крепежа сверху с заделкой шляпок герметиком. Такой подход является более надежным, но первый более эстетичен.
Все способы укладки половой доски, которые были описаны выше, предусматривают крепление элементов по периметру саморезами. На заключительном этапе доски шлифуются наждачной бумагой с зернистостью 180. При наличии существенных неровностей следует выполнить циклевку.
Укладка покрытия на стяжку. Использование массивной доски
Стяжка для массивной доски должна быть ровной, прочный и сухой. Что касается прочности, то для цементно-песчаного основания этот показатель должен составить 6 мПа на растяжение. Если при описываемых условиях стяжка окажется недостаточно прочной, она будет отслаиваться, в ней появятся пустоты, а пол начнет скрипеть. Что касается сухости, то остаточная влажность чернового покрытия не должна быть больше 2 CM-%. Если влажность будет избыточной, то планки со временем деформируются, а поверхность пола вздуется.
Укладка половой доски на стяжку осуществляется после очистки основания. Сцепление с неочищенной поверхностью будет довольно слабым, что негативно отразится на качестве покрытия. Как только подготовка будет завершена, пачки с досками вскрываются, а материал извлекается наружу. Обеспылив поверхность, ее необходимо покрыть праймером на полиуретановой основе. Состав закроет поры и исключит проникновения влажности.
Создание гидроизоляционного барьера осуществляется методом укладки вспененного полиэтилена. Если в помещении устроены теплые полы, то стяжка для укладки массивной доски подойдет как нельзя лучше. Подложка в этом случае выступит дополнительным барьером на пути тепла, поэтому здесь ее не используют. Только после полного высыхания выравнивающего слоя поверхность можно обработать грунтовкой.
Способы укладки доски на стяжку
При монтаже доски на стяжку можно использовать два способа, один из них плавающий, тогда как другой - клеевой. В первом случае доски соединяются между собой, но никак не фиксируются к основанию. Такой подход целесообразнее применять в маленьких помещениях с небольшой проходимостью.
Стоит ли применить клей
Клей можно использовать, если вы хотите добиться длительного срока службы покрытия. Такой способ позволяет монтировать изделия на черновые полы с криволинейными контурами. Доски удастся надежно закрепить к покрытию, а дополнительно между собой они будут соединяться замковой системой.
В заключение
Дощатые полы сегодня остаются довольно популярными, несмотря на то, что в последнее время появляются все новые материалы и решения. Укладку такого покрытия вы можете осуществить самостоятельно, используя специальные приспособления, которые найдутся у каждого мастера в его арсенале. Однако за их неимением не стоит подвергать доску механическому воздействию, которое могло бы навредить ее внешнему виду. Обязательно используйте деревянные подкладки, если планируете подбивать положение элементов молотком.
Мало кто будет спорить с тем, что полы в доме должны отличаться не только красотой, но и экологичностью, а для этого нужно уметь правильно уложить половую доску. Такой материал становится все более популярным, и в этом нет ничего странного – половая доска отличается большим сроком эксплуатации, привлекательным внешним видом, легкостью в уходе, устойчивостью к влаге и к перепадам температур. Уложить половую доску качественно можно своими руками, если следовать определенным правилам, доступно это и начинающим.
Половая доска может укладываться в двух вариантах: на деревянные лаги, а еще можно ее приклеить (вместо клея можно использовать саморезы) к поверхности, которая подготовлена заранее. Для этого нужны будут такие инструменты:
- Ленточная шлифовальная машинка.
- Болты, шурупы и саморезы.
- Отвертка.
- Молоток.
- Рулетка.
- Ножовка.
Как уложить половую доску на лаги?
Если в доме имеются деревянные межэтажные перекрытия или высокие потолки, то рекомендуется применить именно такой способ. Но при этом нужно учитывать, что допустимо применять половую доску, толщина которой составляет не менее 30 мм.
- Когда осуществляется укладка на первом этаже здания, необходимо проложить гидроизоляционный слой. Можно осуществить укладку рубероида, нужно сделать нахлест на стены и спаять стыки.
- Теперь надо приступать к установке лаг, для этого можно использовать брусья из дерева, сечение которых должно составлять 50-70 мм, они должны быть обязательно обработаны антисептиком. Что касается шагового расстояния между лагами, то оно должно составлять примерно 65-70 см, если ширина половой доски не больше 35 мм.
- Прокладка звукоизоляционного слоя тоже является важным моментом, для этого можно использовать керамзит, минеральную вату. Для того чтобы эффект был большим, можно применить подложку, которая сделана из синтепона, ламината или пергамина.
- Укладка половых досок должна осуществляться вперед гребнем по направлению к мастеру. Первая доска крепится саморезами там, где будет прикрытие плинтусом, а крепеж, который остался, вкручивается под углом в гребень доски. Если доски короткие, то они располагаются на лагах.
- Теперь наступила очередь шлифовки и лакировки пола. Половая доска шлифуется в 3-х направлениях. После того как шлифовка окончена, на древесине следует поднять ворс. Что касается грунтовки, то следует нанести 3 слоя, но каждый необходимо отшлифовать. Лучше всего использовать для этого мелкозернистую наждачную бумагу.
- Половая доска должна быть покрыта лаком, который обладает повышенной прочностью. Необходимо нанести не менее 2-х слоев.
Как осуществляется укладка на клей?
Для этого можно использовать только те доски, которые отличаются идеальной гладкостью. Они должны крепиться саморезами, а оставшиеся после крепежа отверстия следует закрыть специальными пробками. Такой способ предпочтительно использовать там, где потолки не отличаются большой высотой.
Для того чтобы такая работа была осуществлена на самом высоком уровне, нужно выбрать подходящий клей. Если планки короткие (не больше 50 см), то допустимо использование любого клея. Для буковых досок и экзотических пород деревьев не подойдет дисперсионный клей.
Если доски отличаются большой длиной, то рекомендуется использовать клей, который имеет двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый состав, в котором есть синтетические смолы.
Какой бы ни был использован клей, он должен быть прочным и пластичным.
Доски допустимо класть на существующий пол, если он обладает необходимой устойчивостью, первым делом пол шлифуется шлифовальной машинкой. Допустимо использование специальной влагозащитной пленки, которая делается из вспененного полиэтилена. Она применяется в тех случаях, когда влагостойкие и теплоизоляционные качества пола являются недостаточными. А еще можно сначала застелить пол фанерой, листы которой не должны превышать толщину 12 мм, она должна быть самым тщательным образом отшлифована.
Если доски кладутся на основание из бетона, то необходимо позаботиться о гидроизоляционном слое. Для этого допустимо использование грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена, мастика должна наноситься валиком. Бывает, что мастика отличается повышенной густотой, тогда нужно использовать растворитель. Если имеется фанерная основа, то необходимо останавливать свой выбор на фанере, которая имеет толщину не менее 18 мм. К бетону фанерные листы надо закрепить шурупами или дюбелями, листы укладываются по диагонали, после чего они шлифуются ленточной шлифовальной машинкой.
Особенности укладки половой доски
Перед тем как делается укладка, доски следует вынуть из упаковки и оставить на некоторое время там, где будет осуществляться рабочий процесс. Необходимо, чтобы доски там лежали не меньше 10-14 дней. Таким образом, можно не опасаться того, что пол будет деформирован.
К основанию пола такие доски должны прикрепляться при помощи саморезов, их шляпки должны утопать в пазы на пару миллиметров. Что касается отверстий для крепежа, то о них следует позаботиться заранее. Нужно принимать во внимание, что даже в том случае, если половая доска укладывается на плоское основание, влагозащитная пленка отсутствует и используется паркетный клей, то укрепление саморезами все равно необходимо.Доски должны обязательно прилегать друг к другу с максимальной плотностью, для этого надо использовать клинья, между ними и стенами надо оставить зазор в 10 мм.
Половая доска обычно имеет шпунты на боковых гранях, ее укладка несколько сложнее, чем обычной нешпунтованной доски, зато обеспечивается прочное надежное соединение. Техника укладки половой доски и объем подготовительных работ зависят от основания, на которое она укладывается.
Способы укладки половой доски
Опорой для половой доски могут служить:
- Бетонное основание
- Старый деревянный пол
- Лаги, установленные на любое основание
- Несущие деревянные конструкции (балки) межэтажных, чердачных перекрытий
- Листовая фанерная стяжка
Укладка на лаги хороша тем, что не требует дополнительных затрат материалов и времени на настил фанеры. Кроме того, между лагами можно проложить утеплитель. Но этот способ не подходит для помещений с низкими потолками. Поверх балок перекрытия сначала настилается или фанеры, ОСП, а потом укладывается чистовая доска пола.
Для крепления доски к основанию используются:
- При укладке на лаги – саморезы или гвозди
- При укладке на фанерное основание – саморезы или клей и саморезы
Половая доска обычно укладывается по прямой, параллельно стенам. В комнатах укладка осуществляется перпендикулярно стене с окном, в помещениях с высокой проходимостью - параллельно направлению движения. Половая доска может укладываться как вразбежку, так и без смещения элементов. При укладке досок со смещением их нужно разрезать на фрагменты нужной длины, чтоб торцы были строго перпендикулярны другим граням.
Важные моменты
Как правило, монтаж чистового пола из половой доски осуществляется после выполнения других видов ремонтных работ. При ее укладке нужно соблюдать ряд правил:
- Влажность основания (чернового пола) не должна превышать 12%, лаг - 18%
- Доски должны иметь влажность 12-16%
- Оптимальный диапазон влажности воздуха в помещении 40-60%, температуры – 17-25°
- Перед укладкой доски нужно распаковать и выдержать 2-3 дня в помещении для акклиматизации
При отсутствии влагомера влажность доски можно оценить по ряду косвенных признаков. Если упаковочная пленка запотела изнутри – доска слишком сырая, избыточная влажность ощущается и на ощупь, приложенной ладонью. Сухие доски при простукивании издают звонкий звук и имеют легкий блеск, влажные отвечают глухим звуком и обладают матовым оттенком.
Укладка на лаги
Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.
Подготовка
Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются .
Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг . Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.
Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.
Укладка
После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.
- Первая доска укладывается с отступом от стены 1-2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
- После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
- Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
- Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина
Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам.
Укладка шпунтованной половой доски имеет много общего с с замком типа Lock, только ламинат нельзя укладывать прямо на лаги, под него нужно сплошное основание. Еще одно важное отличие - доски дополнительно крепятся метизами. В качестве крепежных элементов используются саморезы, длина которых вдвое превышает толщину доски, или гвозди втрое длиннее ее толщины.
Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4-4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.
Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90-135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.
В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:
- Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
- Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком
Укладка на фанерный настил
Фанерный настил может выполняться по бетонному основанию, старому деревянному полу, а иногда и по лагам. Процесс укладки половой доски на него во всех случаях одинаков, различаются только подготовительные работы.
Бетонное основание с влажностью не более 3% гидроизолируют, в случае необходимости устраняют неровности. Листы фанеры нарезают на полосы шириной 40-60 см, укладывают вразбежку, с отступом 10 мм от стен, зазором 3 мм между листами. Для крепления к основанию используются шурупы, дюбеля в количестве 15 штук на м².
Укладка на старый пол допустима, если он достаточно прочен. Предварительно осуществляется его ревизия , заменяются сгнившие, разрушенные половицы, закрепляются расшатанные, при необходимости срезаются рубанком выступы, основание шлифуется и обеспыливается. Желательно поверх чернового пола уложить подложку из вспененного полиэтилена для тепло- и гидроизоляции.
Для листовой стяжки по деревянному основанию достаточно фанеры толщиной 12 мм, она крепится саморезами. При обустройстве основания из фанеры под половую доску важно тщательно утапливать шляпки крепежа. После монтажа настила его поверхность шлифуется, очищается от пыли.
Если дощатый черновой пол способен выдержать значительную нагрузку, а направление укладки финишного покрытия будет перпендикулярно направлению половиц чернового пола, доску можно укладывать прямо на них. Крепление осуществляется по аналогии с лагами.
Доски можно крепить к фанерному основанию саморезами, как и к лагам, но обычно используется паркетный клей, а саморезы обеспечивают дополнительную фиксацию. Фанеру перед нанесением клея нужно обработать грунтовкой. Грунтовочный состав должен сочетаться с клеем, дисперсный клей может наноситься только на дисперсную грунтовку, растворимый с синтетическими смолами - на растворимую. Наиболее широкой сочетаемостью обладают однокомпонентные полиуретановые клеи.
Также при выборе клея нужно учитывать размеры досок и породу древесины:
- Короткие, до 50 см доски можно клеить практически любым составом (эпоксидный, полиуретановый, дисперсный, растворимый)
- Для крупноразмерных досок подойдут пластичные и прочные составы – на основе MS-полимеров и полиуретановые
- Для экзотических и чувствительных к влажности пород древесины (тик, лапачо, бук) не подходят дисперсные составы на водной основе
Укладка на клей осуществляется в соответствии с инструкцией к конкретному клеевому составу.
Независимо от того, на какое основание укладывалась половая доска, на заключительном этапе необходимо заделать шпатлевкой мелкие дефекты (при наличии), обработать покрытие шлифмашиной. Допустима и шлифовка вручную, но это более трудоемкий процесс. После шлифовки и очистки поверхности по периметру устанавливаются плинтусы. В зависимости от сорта доски пол окрашивается или покрывается маслом, лаком.
Видео
Обустройство пола из массивной доски по лагам от монтажа лаг до финишной отделки покрытия
Итог
Половая доска может укладываться на лаги или сплошное основание. Поверх бетонной стяжки в обязательном порядке выполняется подложка из фанеры, на прочный и ровный черновой деревянный пол доску можно укладывать без подложки, но направление черновых и чистовых половиц должно быть взаимно перпендикулярным. Любое основание под половую доску должно быть ровным, без перепадов высоты.
Важно укладывать хорошо просушенную доску на сухое основание с гидроизоляцией, соблюдать температурно-влажностный режим в процессе укладки, не забывать о компенсационных зазорах по периметру. Соединение досок между собой осуществляется с помощью шпунтов, а крепление к основанию – с помощью саморезов (реже гвоздей). На сплошное фанерное основание возможна клеевая укладка, что не исключает использования саморезов.
Перед началом монтажа нужно, чтобы материалы акклиматизировались. Это значит, что они должны привыкнуть к микроклимату, в котором будут находиться долгие годы. Это делается для того, чтобы не допустить появления неровностей, зазоров, появляющихся со временем.
Обычно период акклиматизации длится не менее трех суток. То есть, если доску будут укладывать в помещении, значит, предварительно она должна пролежать там хотя бы трое суток.
Важным моментом является уровень влажности материала. В нашем случае – половой доски. Он должен варьироваться в пределе от 6 до 10%. Если влажность будет 12% и более, то это никуда не годится. Спустя некоторое время пол может подвергнуться деформации. Чтобы он получился качественным, к выбору подходящего материала придется отнестись со всей серьезностью.
Укладка половой доски производится на любые основания, но каждое из них имеет собственные особенности. Основания бывают следующими: старый деревянный пол, фанера, различные конструкции из дерева, бетон, лаги.
Понятно, что укладывать доски начинают в самом конце. До этого нужно окончательно закончить с несущими конструкциями, окнами, дверьми, как следует, выровнять стены и конечно же стяжку. Влажность стен не должна превышать 12%. А воздуха может варьироваться от 40 до 60%. На стройке эти параметры измеряются приборами. Но что же делать в домашних условиях? Как правильно определить уровень влажности?
Приклеиваем скотчем или же клейкой лентой кусок полиэтилена размером 1х1 м к бетонной стяжке. По истечении 24 часов удалить этот кусок. Если на этом месте виднеется влажное пятно, значит, стяжка еще не подсохла. Если нет желания возиться и наклеивать целлофан скотчем, имеется более упрощенный вариант. Накрываем стяжку ковриком из резины.
Спустя 24 часа коврик убираем. Если это место темнее, чем остальной бетон, значит влажность большая. Но этот метод работает, при использовании светлого бетона. На темном – влажное пятно почти незаметно, поэтому правильно определить влажность вряд ли получится.
Когда стяжка достигла нужного уровня влажности, пора начинать обустройство настила. Это следующий этап. Сразу нужно будет сделать влагозащитный барьер, он и будет разделять разного рода материалы, в данном конкретном случае, бетон от дерева. Делается он так: грунтовка наносится валиком. Или же полиэтилен накладывается на основание-бетон, таким образом, чтоб никаких зазоров не было, внахлест.
В использующихся сейчас технологиях применяется пленка 3 мм толщиной, укладывается внахлест (не меньше 5 см). Этот вариант считается самым оптимальным.
При устройстве основания используются следующие варианты:
- Фанерное основание.
Брусья 50х70 мм, либо 55х100 мм собственно и есть лаги. Лаги при укладке применяются совершенно одинаковые, то есть и по длине, и по ширине, и по толщине.
Уровень их влажности должен быть меньше или равен 12%. Крепление их к бетону производится шурупами. А шурупы должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Лаги расположены перпендикулярно по отношению к доскам, которые, в свою очередь, впоследствии на них же будут настилаться. Расстояние между ними 50 см, и 30 см по оси.
Шурупы необходимо утопить в поверхности примерно на 3 мм. Лаги также рекомендуется приклеивать к основе клеем, битумной мастикой. Этот вариант лучше предпочесть, если имеется риск травмировать спрятанные внутри коммуникации. Важно выбрать мастику, подходящую к той, которая использовалась для создания влагозащитного слоя.
Лаги должны получиться абсолютно ровными. Добиваются такого результата, используя банальный рубанок, или же подкладывая щепы в те места, уровень которых ниже. Какой способ выбрать – решает каждый индивидуально. Появляющиеся полости обычно заполняют каким-нибудь утеплителем. Это создает дополнительную изоляцию. В конце настилают пленку, защищающую от влаги. И вот теперь можно укладывать доски.
Фанера в качестве основания
Такое основание делается из влагоустойчивой фанеры, толщина должна быть больше или равна 18 мм. Большие листы (стандарт 1220х2440 мм) разрезаются на полосы, их ширина должна составлять около 40-60 мм, обычно вдоль меньшей стороны. Не имеет значения этот момент, если фанерный лист квадратный 1,5х 1,5 м.
Полосы располагают диагонально по отношению к будущему полу, закрепляют шурупами, дюбелями. Понадобится в среднем 15 шт на кв.метр. Пока не началась укладка половой доски, фанерную основу желательно зашлифовать шлифмашинкой. Потом обязательно поверхности очищают от пыли.
Старый пол в качестве основания
Этот вариант можно применять только в случае, если уже имеющийся «старый» пол сможет выдерживать нагрузки. А новый пол делается для улучшения эстетического вида. Если присутствуют какие-либо сомнения в надежности, то от старого пола лучше избавиться и сделать все заново.
И только при 100% уверенности в существующем покрытии можно настилать новый пол поверх старого. Начинают с выравнивания и последующей шлифовки имеющегося покрытия. Обязательным моментом будет влаго- и теплоизоляция. Основание застилают полиэтиленовой пленкой. Примечательно и то, что новый пол настелить в том же направлении, что и старый не получится без специальной подготовки. Эта подготовка заключается в настиле фанеры в качестве основания. Фанерные листы используются толщиной не ниже 12 мм. Их нужно хорошо отшлифовавать.
Массивные доски настилают на подготовленное основание и крепят саморезами (шаг-25-30 см). Желательно отверстия, предназначенные для саморезов сделать заблаговременно.
Если доска ложится прямо на основание, то можно прикрепить клеем, специально предназначенным для паркета. Но этот вариант не должен выступать единственным креплением. Это, конечно, улучшит сцепку, но саморезами дополнить все равно придется.
Половицы состыковываются друг с другом и вдоль, и поперек. Чтобы стыковка была плотнее, иногда применяют клинья. При креплении элитного покрытия, саморезы вгоняют внутрь на 1 см, а дырочку закрывают специальными пробочками из дерева. Пробка должна быть из древесины той же породы, что и покрытие. Это придаст эстетический вид дощатому полу.
Шлифование
Окончательный этап – шлифование пола из досок. Цель данного процесса – устранение дефектов монтажа. Кроме того, шлифовка дает возможность добиться идеальной чистоты каждой из половиц. Прежде чем приступить к данному этапу, нужно все тщательно осмотреть и проверить. Все саморезы должны быть утоплены в древесное покрытие, в противном случае вы рискуете повредить шлифовальную машину. Сам процесс шлифовки не займет много времени.
В результате получается абсолютно ровное покрытие без каких-либо дефектов. Стыков и неровностей быть не должно. После этого поверхность обрабатывают защитным составом. Эта мера крайне необходима. При использовании прозрачной или полупрозрачной тонизирующей смеси, которые предлагаются на современном рынке, можно сохранить натуральный вид массива. Это своего рода украшение.
С помощью антисептика поверхность будет защищена от воздействия грибка и плесени. Как альтернативу используют краску, лак. Данные покрытия защищают пол от внешних агрессивных факторов. Но лакированное покрытие нуждается в постоянном уходе, а также систематическом обновлении. Кроме вышеперечисленных используются масляные растворы на основе смол и масла оливы.
И только после этого укладка пола из досок завершена. В целом, ничего сложного. Работа не занимает много времени. Главное – следовать инструкции. Только так можно получить прочный и долговечный пол. Натуральные материалы всегда украсят собой любое помещение и будут служить «верой и правдой».