Основным источником передачи тепла всегда были батареи. При Союзе повсеместно ставили чугунные радиаторы, практически не встречались вариации из алюминия. Да и к тому же ставились алюминиевые только с начала 80-х годов, раньше такой технологии не было. Но любой материал имеет свой срок годности, тем более металлы.
Потому необходимо регулярно проводить их диагностику и при необходимости их менять.
Причины замены батарей
Одним из главных компонентов отопительной системы являются радиаторы. Основной причиной их замены является то, что они перестают нормально греть, то есть не выполняют свое прямое назначение. Конечно, можно их не менять, а прочистить, что в большинстве случаев и происходит. Меняют же их в случае, когда нужно заменить внешний вид помещения, тем более если теплосберегающие свойства нарушены.
Разумеется, есть и очевидные причины, такие как дефекты или же механические повреждения без возможности восстановления. Зачастую, если речь идет о старых советских радиаторах, это все вышеперечисленные проблемы в одном и том же устройстве. Сейчас же используются несколько вариантов радиаторов отопления: из чугуна, стали, алюминия. Весьма востребованы радиаторы из чугуна, связанно это с большим сроком эксплуатации (около 40 лет), так как они крайне менее подвержены коррозии. Иногда они нуждаются в ремонте, промывке и косметических работах.
Для качественного выполнения такого рода работ, радиаторы разбираются, предварительно их надо демонтировать.
Рассмотрим список инструментов, без которых это сделать будет невозможно:
- трубный ключ (тройка);
- турбинка для резки металла;
- ножовка;
- зубило;
- молоток (подойдет и кувалда);
- металлическая щеточка.
Такие виды работ производят исключительно в летний период. Перед началом выполнения демонтажа необходимо слить воды из системы отопления, иначе вы затопите соседей снизу.
После этого ключом отдаются контргайки, установленные на подводящих трубах, отдаются футорки и конструкция демонтируется полностью, поднимаясь с кронштейнов.
В случаях, когда контргайки отдать невозможно, то необходимо отрезать ту часть труб, которые подают воду.
Разборка радиаторов
До начала работ нужно иметь при себе следующие инструменты:
- ключ для разборки;
- разводной ключ;
- маркер для разметки;
- пустотелая труба для рычага (длиной 0,5–1 м).
Перед началом работ лучше подготовить плоскость, куда будет укладываться разобранный радиатор. Для разборки его необходимо уложить на поверхность горизонтально. После этого определяется тип резьбы (право, лево) и заглушки отдаются. Срезать в квартире биметаллический радиатор несложно, если применять предложенный алгоритм работы.
Как разобрать?
Перед началом разборки радиатора измеряется длинна ключа до требуемого ниппеля. С этой целью укладываем поверх радиатора, прямо на него, ключ и соединяем непосредственно рабочую часть с той частью радиатора, где нужно отдать стягивающую втулку. После этого на стойке самого ключа отмечаем необходимую точку (кругом), используя белый маркер. После этого вставляем в саму конструкцию до этой отметки.
До вращения ключа, нужно определить непосредственно резьбу. Она бывает как правой, так и левой. Это важно по той причине, что если вращать в обратном направлении, то секции радиатора будут стягиваться и, возможно, их заклинит. А вот в обратную сторону, наоборот – секции раздвигаются. Определить направление резьбы, без повреждения конструкции, можно, если повернуть свободную футорку в том или ином направлении.
Правая резьба стандартна: отдается против, а закручивается по часовой стрелке. С левой же резьбой все в точности наоборот.
Когда определились с направлением резьбы, следующим этапом идет непосредственно разбор радиатора, первым шагом будет отворот секции. Прежде всего нужно сделать примерно половину оборота, для срыва резьбы, но не в одном месте совершать нужно такое действие, а на двух параллельных ниппелях сразу. Следующим шагом будет разборка всей батареи, с шагом секции до 5 мм. Раскрутка всех ниппелей производится параллельно.
В случаях, когда нужно развести секции шире, чем указано в ТТХ, то делать это крайне нежелательно, ведь такое действие может заклинить саму резьбу, а также к ее перекосу. Для более широкого рычага обычно используют трубу, одевая её сверху на ключ. Современные радиаторы разбираются абсолютно таким же способом, но направление резьбы угадывать не нужно – есть специальная маркировка с указывающим символом. D является правой резьбой, а вот S – левой.
Разборка старых моделей
При выполнении разборки батарей из чугуна старого типа, нужно помнить, что резьба там, зачастую попросту прикипает (от времени). Иными словами, она сидит практически намертво и просто её открутить – это крайне затруднительно. В этом случае в ход идет работа автогеном, прогревая необходимый участок. Прогрев делается по кругу в районе ниппеля, все стыки должны быть прогреты последовательно.
Когда прогреты стыки, но еще не остыли, внутрь вводится специальный ключ для радиаторов и проворачивается где-то на пол-оборота, после нужно оперативно переставить его в параллельный ниппель. Так выкручиваются старых и закипевших батарей неподдающиеся пробки и футорки.
Когда ниппель затруднительно вывернуть, ввиду того что разъемы под ключ начисто заржавели, то в этой ситуации секции на стыках разрезаются турбинкой (при отсутствии – ножовкой). После этого секции ниппеля выворачиваются при использовании автогена или горелки.
После завершения такой работы, резьба чистится специальной щеткой от ржавчины.
В случаях, когда предыдущие способы неприменимы к раскрутке радиатора, то остается только старый и проверенный способ – использование кувалды в целях дробления частей секций. Радиатор укладывают горизонтально, и посередине секций бьют кувалдой момента отхода сквозной части секции. После этого радиатор нужно перевернуть на другой бок и сделать те же действия с другой частью секции.
Далее радиатор монтируют вертикально и бьют по остальным частям, а потом разбирают. Но следует помнить, что при выполнении таких работ конструкция вполне себе теряет герметичность на других стыках. Демонтаж и разборка старых батарей весьма трудный процесс, потому нужно знать, как грамотно это делать.
Способы снятия
Перед началом выполнения работ по замене батарей или их ремонту, подготовить желательно как инструмент, так и запчасти. Если нужно заменить старую батарею на более современную, то в течение производства предварительных работ монтируются специальные кронштейны для новых креплений батареи современного типа. При выполнении таких работ подача воды отключается полностью и система герметизируется, сливая всю воду заранее. Разборка радиатора, даже своими руками, не вызывает трудностей, однако, кто-то с ними сталкивается. Первым шагом будет прогрев на батарее пробки вышеупомянутыми способами. Далее, когда они имеют нужную температуру, их откручивают.
Турбинкой батарею режут аккуратно между секций. После, секции отсоединяют. В старых батареях находится ниппель, требующий нежного отношения, потому его надо аккуратно, используя зубило, наглухо выбить из конструкции. Но это нужно только для тех видов работ, где эти радиаторы сохранятся и будут работать, то есть с целью прочистки или частичной замены. Если же вы меняете всю систему, выполнять этого не нужно, хватит простого распила конструкции с дальнейшим его сортирование в мусорный бак.
Ниппель извлекается таким образом, что при его откручивании резьба не получила повреждений. После этого она должна быть очищена от следов коррозии. Следующим шагом осуществляют группирование и сбор некоторых секций.
Для лучшей герметичности, не стоит забывать о прокладках, которые ставятся между секций. Также стыки должны быть обработаны герметиком или силиконом.
Демонтаж алюминиевых вариантов
Алюминиевые батареи являются монолитными, встречаются некоторые вариации с секциями, но обычно это просто два соединенных вместе радиатора. Их демонтаж включает в себя просто слив воды из системы и откручивание от трубы. Зачастую хватит перекрытия трубы, которая идет к самому радиатору и трубы, которая идет от него. У каждой алюминиевой батареи есть специальный клапан, через который можно сливать воду. От трубы откручивается радиатор обычным газовым ключом.
Алгоритм работы
Монтировать новую гораздо проще, чем демонтировать старую батарею. Делать такие работы самостоятельно без помощи специалистов возможно. Важно то, что при выполнении работ надо четко придерживать правил и норм. Во время установки батареи нужно в обязательно порядке следить за её уровнем, которое должно быть строго вертикально, что проверяется строительным уровнем. Если же этого не сделать, то система может нарушить свою герметичность и теплотехнические характеристики.
В случаях, когда в одном помещении нужно установить несколько радиаторов из чугуна , то они должны находится в уровень друг с другом без погрешности. Самым простым способом будет монтаж креплений (кронштейнов) по лазерному уровню и дальнейший контроль монтажа радиатора.
Многие монтажники используют и специальный шаблон для разметки, так как размеры радиаторов стандартны.
Основным материалом для таких «лекал и шаблонов» является фанера, которая немного большей самой конструкции. На этом шаблоне есть специальные места, которые обозначают места креплений, через которые сверлят дырки для креплений. Количество кронштейнов должно быть равно количеству блоков в радиаторе. Обычно, 1 кронштейн идет на 1 погонный метр. Крепления монтируются по уровню, должны быть они в ноль, без отклонений.
Там, где были указанны метки, сверлят отверстия. Сверлить можно как перфоратором, так и ручным сверлом, но это будет весьма долго. Глубина и диаметр должны соответствовать креплению, чтобы оно заходило на 13 см и более. Следующим шагом будет замазывание отверстий раствором, чтобы кронштейны не выпали. Готовы они будут к работе только после того, как тот раствор, на который они уложены, будет готов.
Причин разобрать радиатор отопления может быть много. Возможно его нужно прочистить, заменить секцию, укоротить (после ). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?
Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, можно своими руками.
Конструкция радиаторов и полезная информация
Независимо от того какой радиатор вы собрались разбирать – алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.
Все секции радиаторов соединены между собой ниппель-гайками с наружной резьбой. Они вкручиваются посредине секций на одинаковую глубину.
Внутренняя часть ниппель-гайки не идеально круглая, а имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и выкрутить. Резьба на ней обычно правая, но изредка попадается левая.
Ниппельные ключи бывают двух типов (см. фото). На одних есть квадратное посадочное место под ручку, с помощью которое его легче провернуть. На других – отверстие или ухо, в которое вставляется рычаг для проворачивания. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять в аренду.
Два варианта ниппельных ключей.
Если у вас есть под рукой ниппельный ключ без креплений, чтобы работать с ним воспользуйтесь газовым ключом.
Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками
В первую очередь нужно подготовить инструмент. Для работы потребуется разводной или рожковый ключ соответствующего размера (под муфты, вентили, заглушки). Для разборки нужен ниппельный ключ с рукоятью. Если рукояти нет, ее можно заменить газовым ключом.
Перед тем как разобрать радиатор, его, конечно же, нужно снять. Для этого вам необходимо перекрыть систему отопления и подождать пока батарея остынет (работы нельзя производить пока соединения нагреты).
В местах подачи воды обычно установлены вентили или муфтовые соединения. С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубах, а не на радиаторе. Снимите радиатор с креплений на стене.
В верхней и нижней части с торца установлены заглушки или . Чтобы их снять подойдет обычный гаечный ключ. Снимите их только с одной стороны – левой или правой. Иногда на заглушках указана маркировка направления резьбы. Левая обозначена буквой «S», правая – буквой «D».
Внутри радиатора, на местах соединения секций, установлена ниппельная гайка (см фото) с наружной резьбой. Вставьте внутрь ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в нее. Попробуйте прокрутить его влево или вправо – бывают гайки с левой и правой резьбой.
Так выглядит ниппельная гайка для алюминиевых и биметаллических радиаторов.
Когда вы определили в каком направлении идет резьба, открутите гайку на два полных оборота. После этого сделайте то же самое с другой стороны. Так вы сможете равномерно открутить гайку, не нарушив геометрии радиатора.
Как разобрать биметаллический радиатор отопления
Перед тем как разобрать биметаллический радиатор, проверьте из какого металла сделана его сердцевина. Если внутренняя часть секций изготовлена из меди, есть риск деформировать торцы горизонтальных трубок. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.
Чтобы избежать повреждения медной сердцевины, используйте два ниппельных ключа. Как только вы сорвали с места соединительные гайки, работайте ими синхронно (см фото). Если второго ключа нет, то поворачивайте каждую сторону по отдельности не более чем на один поворот.
Одновременная работа двумя ниппельными ключами при разборке биметаллического радиатора.
Порядок действий при разборке биметаллического радиатора такой же, как и алюминиевого:
- Отключите систему отопления и дождитесь полного остывания батареи;
- Снимите ее со стены;
- Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в соединительную гайку;
- Откручивайте ее так, как было описано выше.
Как разобрать чугунный радиатор отопления
Разобрать чугунную батарею гораздо сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор. Как правило, ее возраст гораздо больше, поэтому все соединения безнадежно прикипели, поэтому вам придется попотеть.
Для работы потребуется следующий инструмент:
- Ниппельный ключ;
- Газовый ключ, желательно с длинной рукоятью;
- Болгарка.
В домах старой постройки чугунные батареи нередко приваривали к трубам. Поэтому придется отрезать куски труб со всех сторон, где они подведены к радиатору.
Если на трубах есть соединительные муфты (см фото) или гайки – открутите их газовым ключом. Бывает так что они намертво прикипели, а в пазы попала краска. В таком случае смочите места стыков растворителем чтобы убрать краску, после чего обработайте их преобразователем ржавчины.
Мувда для подключения чугунного радиатора к трубам отопления.
Снимите чугунный радиатор с крюков крепления в стене и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки и попробуйте ее открутить.
Гайка может иметь левую и правую резьбу, попытайтесь сорвать ее в обоих направлениях. Если не получается этого сделать, не прикладывайте чрезмерного усилия – чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете сорвать резьбу. Лучше воспользуйтесь растворителем и преобразователем ржавчины.
После того как гайка начала откручиваться, попеременно проворачивайте ее на два оборота в верхней и нижней части секции, чтобы она не пошла на перекос.
Что делать если чугунная батарея не разбирается?
Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.
Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.
Не пробуйте разбивать место стыка секций зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.
Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.
Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:
Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.
С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.
Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.
Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.
Подведем итоги
Как видим, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно. Главное, что нужно – иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.
С разборкой чугунной батареи могут возникнуть проблемы, но и их можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее чем платить мастеру.
Все виды секционных отопительных приборов, независимо от материала их изготовления (алюминий, сталь, чугун, биметалл), называются батареями и собираются по одному принципу. Их секции вверху и внизу сопрягаются меж собой ниппель-гайками.
Немного теории
Ниппель-гайки представляют собой кольцевые уплотнители, имеющие наружную резьбу, нанесенную на оба торца элемента. Внутри детали созданы особые пазы.
В такое углубление вставляется радиаторный ключ. При его вращении можно сопрягать или разъединять секции.
Обычно, разбирать радиаторы отопления своими руками надо в таких случаях:
- при ;
- если надо присоединить к батарее дополнительные секции ;
- когда есть нужда устранить протечку в радиаторе .
Разборка биметаллических и алюминиевых батарей
Перед тем как разобрать алюминиевый радиатор отопления либо аналог биметаллический, приготовьте нужный инструментарий.
Основное приспособление
Как основное приспособление для работы применяется ниппельный ключ.
- Это стальной прут, имеющий длину примерно 70 см.
- С его одного торца приварена рабочая часть ключа 24×40 мм. С противоположной стороны расположено сквозное отверстие.
- В него вставляется металлический стержень для более удобного вращения гайки.
- На ключе есть несколько насечек. Шаг меж ними равен ширине радиаторной секции.
Обратите внимание!
Вставьте инструмент в батарею.
Посчитайте число насечек.
Так вы просто найдете гайку необходимой секции.
Необходимые действия
На фото — откручивание секций алюминиевого радиатора.
- Перед разборкой радиатора определите, в какую сторону вращать ключ. Положите батарею на пол вверх лицевой стороной. Соответственно правая резьба будет расположена справа, а слева будет резьба левая.
- Есть возможность поступить еще проще. Возьмите ниппель и наживите его поочередно слева и справа. Так вы поймете, куда вращать ключ. В противном случае, действуя неправильно, вы можете сорвать резьбу и испортить секции.
- Импортные радиаторы на футорках и заглушках «лица» секций имеют такую маркировку резьбы: левая — S, правая – D.
Например, нужно скрутить секцию справа.
- Вставьте инструмент «лопаткой» до необходимого участка в верхнее отверстие. Зафиксируйте его в пазу ниппеля, приложите усилие и, повернув ключ против движения стрелки часов, строньте гайку с места.
- Тут, перед тем как разобрать биметаллический радиатор, и нужен будет прут. Вставив его в кольцо на инструменте, вы создадите рычаг. Без него работать будет трудно, т.к. придется прилагать значительные усилия.
- Осуществив пару полных оборотов, ключ переставьте в низ батареи. Повторите там процедуру.
- Далее опять перенесите инструмент наверх и сделайте очередные два витка.
- Поочередно повторяя действия, секцию скрутите полностью. Нужно это для того, чтобы не возникло перекосов.
Как разъединить чугунные секции
Теперь о том, как разобрать чугунный радиатор отопления. Самые распространенные из них в старых домах и квартирах МС-140. Их секции также собираются при помощи ниппельных гаек и уплотнителей-прокладок.
Если , разобрать ее будет достаточно сложно:
- с течением времени сопряжение меж секциями «закипает» из-за ржавчины;
- пазы для ключа под воздействием воды разъедаются.
Обратите внимание!
Стоит помнить, что чугун очень массивен.
Например, радиатор из 12 секций весит 90 кг.
Поэтому работать лучше с напарником.
Приготовьте такие инструменты:
- ключ радиаторный (ниппельный);
- аналоги сантехнические (№3 и 2) для скручивания футорок (пробок боковых) и заглушек;
- маленькая кувалда и зубило;
- паяльная лампа либо строительный фен и металлическая щетка.
- несколько брусков, чтобы приподнять батарею над полом.
Радиаторный ключ, цена которого не очень велика, это круглый стержень сечением 1.8-2 см. С одного конца металл сплющен. Ширина этой лопатки составляет 2.8×4 см, толщина 0.6 см.
С противоположного конца к пруту приварено кольцо. В него вдевается рычаг для облегчения работы.
Длина инструмента составляет полдлины самой большой батареи (12 секций), к данной величине добавляется около 30 см.
- Работать с прикипевшими межсекционными стыками трудно. Иногда они так прочно «срастаются», что даже большие физические усилия их не разъединяют. В таком случае инструкция рекомендует перед разборкой стыка нагреть его паяльной лампой или феном.
- Прогрейте чугун до малинового свечения, далее пробуйте разбирать стык.
- Открутите предварительно заглушки.
- Положите ключ поверх батареи, совместив его головку с участком скручивания ниппель-гайки. По секционному торцу начертите мелом круговую метку на стержне инструмента.
- Зафиксируйте лопатку в нижнем внутреннем пазу. Чуть поворачивая инструмент вдоль оси влево-вправо, дотяните его до отметки.
Обратите внимание!
Не забудьте определить, куда следует скручивать секцию.
Когда есть гайка-ниппель, наживите ее, делая это по очереди правой и левой стороной.
Тем самым вы определите, в какую сторону надо скручивать ниппель.
Когда резьба поддастся вашим усилиям, не развинчивайте ее сразу. Скрутите ниппель на один полный оборот, далее повторите операцию с верхней гайкой. Таким образом, действуйте до тех пор, пока не открутите секцию. Такая осторожность нужна из-за того, что чугун вследствие перекоса может лопнуть.
Вывод
Разбираются и собираются отопительные батареи из разных металлов практически одинаково. Небольшие отличия состоят в их весе либо особых отличительных свойствах материалов. Просмотрев видео в этой статье, вы получите дополнительную информацию.
Алюминиевые радиаторы отопления - общие сведения и характеристики
В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:
- Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина - путём тепловой конвекции;
- Небольшая масса - это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
- Прочность - алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
- Низкая стоимость - устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
- Возможность регулирования;
- Эстетичный внешний вид.
Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.
Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:
- Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
- В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
- Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
- Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.
Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:
- цельнолитые;
- сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить - добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.
Разборка алюминиевых радиаторов
Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:
- Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
- Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
- Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.
Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.
Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:
- Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
- Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
- Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ - с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
- Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды - следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
- Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр - повторное использование старого будет невозможно.
Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек - это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне - расстояние между ними соответствует . То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.
Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.
Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.
После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.
Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор - в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 - 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.
После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.
Сборка алюминиевых радиаторов
Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:
- Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
- Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя - в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
- Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
- Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем - алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
- На неиспользованное отверстие надеваем заглушку , а с другой стороны крепим кран Маевского - он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.
Заключение
Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно - алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки - лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами.
Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.
В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его . В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:
- Стыки секций «срастаются».
- Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.
Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.
Чистка чугунной батареи
Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.
Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:
- Кальцинированной содой.
- Молочной сывороткой.
- Средством для промывки автомобильного радиатора.
- Водяным пневмопистолетом.
Промывание кальцинированной содой и сывороткой
Чистка кальцинированной содой осуществляется так:
Действия являются такими:
- Заглушают два отверстия на одной секции.
- Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
- Наливают горячую воду.
- Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
- Промывают водой вышеописанным способом.
Инструменты для разбора чугунного устройства
- Радиаторный ключ.
- Зубило.
- Молоток.
- Небольшая кувалда.
- Щетки с металлическим ворсом.
- Паяльная лампа.
- Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.
Сам ключ является круглым металлическим прутком
, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.
Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.
Как разбирают чугунный радиатор
Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.
Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.
Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.