نحوه سوراخ کردن کاشی: مته های مناسب را انتخاب کنید. نحوه سوراخ کردن دیوار کاشی - راهنمای عملی نحوه صحیح علامت گذاری آهن برای سوراخ کاری

در ابتدای بازسازی، به نظر می رسد که سخت ترین کار، کاشی کاری روی دیوارها و کف حمام است. بنابراین، هنگام نصب پوشش تزئینیبه پایان رسید، فکر می کنید که لحظات مشکل ساز پشت سر شما هستند. با این حال، حمام باید مجهز به وسایل لوله کشی، کابینت، قفسه و پریز باشد. برای قرار دادن هر یک از موارد ذکر شده در جای خود، باید یک سوراخ یا حتی بیش از یک سوراخ در دیوار ایجاد کنید.

صنعتگر با این سوال مواجه است که چگونه کاشی ها را روی دیوار بدون آسیب یا خراب شدن سوراخ کند. ظاهر. در این شرایط، تنها دو گزینه وجود دارد: به متخصصان اعتماد کنید یا یاد بگیرید که چگونه کاشی ها را خودتان سوراخ کنید.

مشکل در حفاری کاشی

کاشی و سرامیک در نظر گرفته شده است گزینه ایده آلدکوراسیون دیوار، زیرا می تواند چندین دهه استفاده بی رحمانه را در میکروکلیم مرطوب حمام تحمل کند. همین ویژگی ها ایجاد سوراخ در کاشی ها را دشوار می کند. اول از همه، دشواری با ویژگی های زیر این نوع تکمیل ارائه می شود::

سختی. کاشی های سرامیکی ساختاری متراکم و سخت دارند، زیرا با اکستروژن یا پرس تولید می شوند. بنابراین، سوراخ کردن در آن به هیچ وجه آسان نیست، شما نیاز به یک ابزار خاص، مته دارید، که سختی آن بیشتر از خود کاشی است.
سطح صاف. سطح بیرونی کاشی با لعاب پوشانده شده است تا متخلخل کمتری داشته باشد و رطوبت را جذب نکند و درخشندگی زیبایی داشته باشد. بنابراین، هنگامی که می خواهید در دیوار کاشی کاری سوراخ ایجاد کنید، مته لیز می خورد که می تواند باعث آسیب به کاشی شود.
تردی. با وجود سختی بالا، آسیب دیدن کاشی ها در حین سوراخ کاری بسیار آسان است. به خصوص اگر چسب در مراحل نصب به طور ناموزون توزیع شده باشد و در زیر کاشی ها حفره های هوا وجود داشته باشد. اگر به چنین کیسه هوایی برخورد کند، مته تقریباً به طور قطع کاشی را شکافته می کند.

بدون اینکه بدانید چگونه کاشی ها را به درستی سوراخ کنید، می توانید اشتباهات آزاردهنده زیادی را مرتکب شوید که منجر به نیاز به تعویض یک یا چند کاشی، افزایش هزینه های تعمیر و به سادگی خرد کردن اعصاب استاد می شود.

انتخاب ابزار

برای ایجاد سوراخ در دیوار کاشی کاری شده نیاز دارید ابزار با کیفیت. می توانید آنچه را که نیاز دارید اجاره کنید، آن را از دوستان قرض بگیرید یا بخرید، زیرا در طول فرآیند بازسازی بارها به کارتان می آید. به هر حال، باید یک مته و مته چکشی خوب تهیه کنید. آنها باید شرایط زیر را برآورده کنند:

مته باید پشتیبانی کند حالت های مختلفحفاری، قادر به کار با سرعت کم، قدرت کافی. به مدل‌های باتری‌دار توجه کنید که به دلیل وزن سبک‌شان به راحتی قابل استفاده هستند.
استفاده از مته چکشی برای پردازش کاشی ها توصیه نمی شود، زیرا این امر ساز کوبه ایارتعاش ایجاد می کند که می تواند منجر به ترک در سطح کاشی شود. برای سوراخ کردن دیوار زیر کاشی مفید است.
استاد باید بتواند نیروی پرس و سرعت چرخش مته را کنترل کند. توصیه می شود کار را با سرعت کم شروع کنید و به تدریج چرخش را تا 200 دور در دقیقه افزایش دهید.

ارزش توجه دارد! یک ترفند کوچک: اگر یک مته دستی قدیمی در اطراف دارید، برای خلاص شدن از شر آن عجله نکنید، زیرا ابزار دستیایده آل برای سوراخ کاری کاشی، زیرا عضله رانده است و بنابراین لرزش ندارد.

انتخاب مته و مته

باید مراقب خرید مته مخصوص و مته مناسب برای کار با کاشی باشید. برای ایجاد سوراخ در کاشی‌های سرامیکی باید بسیار سخت و تیز باشند، معمولاً فینیشرهای حرفه‌ای هستند.

خیلی مهم! قطر مته متناسب با اندازه رولپلاک انتخاب می شود و قطر مته برای مته چکشی باید چندین میلی متر کوچکتر باشد تا در حین کار به لبه کاشی برخورد نکند در غیر این صورت لرزش به آن آسیب می رساند.

خرید یک مته بی کیفیت و نامناسب صرفه جویی مشکوکی است که می تواند با تراشه ها، ترک ها و هزینه های بسیار بالاتر شما را اذیت کند.

تکنیک سوراخکاری کاشی

علاوه بر ابزار برقی، برای سوراخ کردن سوراخ، به سطح ساختمان، نوار پوششی، نشانگر، متر نوار یا خط کش نیاز دارید. پس از آماده کردن هر چیزی که نیاز دارید، مراحل را به ترتیب زیر دنبال کنید:

مراقب باش! مته در حین کار نباید بیش از حد گرم شود.

سوراخ هایی با قطر بزرگ

گاهی اوقات نیاز به سوراخ کردن کاشی ها می شود قطر بزرگ. به عنوان مثال، برای نصب یک پریز یا اتصال لوله کشی. برای انجام این کار از پیوست های دیگر استفاده می شود:

اگر از قبل مکان هایی را برای نصب سوکت ها و اتصالات ارتباطی برنامه ریزی کرده اید، همانطور که می گویند، کاشی ها را قبل از قرار دادن آنها روی دیوار در ساحل راحت تر سوراخ کنید. از آنجایی که کار با سوراخ های با قطر بزرگ دشوارتر است.

دانستن نحوه سوراخ کردن کاشی های روی دیوار به شما کمک می کند وقتی از شما خواسته می شود یک آینه یا قفسه را در حمام آویزان کنید، نترسید. گذشته از همه اینها راز اصلیموفقیت - یک ابزار با کیفیت، دقت و ثبات!

آموزش تصویری

هنگام بهبود یک آپارتمان، نصب انواع اشیاء روی دیوارها و سقف ضروری است - عکس، نقاشی، لامپ، آینه، پرده، قفسه، تلویزیون، قرنیز و موارد دیگر.

برای آویزان کردن یک عکس یا یک تابلوی نقاشی کوچک، البته نباید به دیوار سوراخ کنید. کافی است در یک میخ کوچک چکش کنید. هر میخک برای این کار مناسب نیست. بهتر است از رولپلاک ها استفاده کنید - میخ هایی از براکت های نصب که برای ایمن کردن رایانه های رایانه ای به دیوارها استفاده می شود. کابل های شبکه. این میخک ها دارای طول کافی، ضخیم و سفت شده هستند. به نظر می رسد که حتی می توان آن را به یک دیوار بتنی هدایت کرد.

اجرای سوراخ کاری دیوارها با تجهیزات مدرن با ابزارهای برقی در صورتی که روش صحیح حفاری را بدانید مشکل بیشتری ایجاد نخواهد کرد. اگر از جک برای حفاری بدون گرد و غبار استفاده کنید، شما را از تمیز کردن غیر ضروری نجات می دهد و اموال خود را دست نخورده نگه می دارد.

چگونه دیوار را سوراخ کنیم

ابزاری بهتر از مته چکشی برای سوراخ کردن دیوارهای آجری و بتنی هنوز اختراع نشده است. اما به ندرت کسی این تجمل را دارد که چنین ابزار گران قیمتی را در خانه خود داشته باشد. معمولا یک مته ضربه ای الکتریکی بخرید.

انتخاب مته

هنگام خرید مته برقی، باید از مشخصات فنی زیر راهنمایی بگیرید.

قدرت مته باید حداقل 600 وات باشد. دور تا 2500 در دقیقه و قابلیت تنظیم هموار آنها از صفر تا حداکثر. وجود چرخش معکوس (سوئیچ جهت چرخش مته در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت). بهترین چاک یک چاک سریع است که نیازی به هدر دادن زمان برای بستن مته ها و جستجوی مداوم کلید گم شده ندارید. قطر مته های بسته شده در چاک تا 12 میلی متر است.

وجود عملکرد حفاری چکشی قابل تعویض. البته، وقتی این عملکرد فعال باشد، مته به یک مته چکشی تمام عیار تبدیل نمی‌شود، اما حفاری دیوارها بسیار آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود، و دلیل آن در اینجا آمده است. آجر، سیمان و بتن بار استاتیک - فشار را به خوبی تحمل می کنند. اما آنها به راحتی توسط تأثیرات پویا - ضربه از بین می روند. کاراته کاها با یک ضربه محکم به راحتی با لبه کف دست یک آجر را به دو نیم می کنند. هنگام حفاری با مته بدون عملکرد چکشی، به سادگی از مته فشار وارد می شود و لبه برش به سختی به مواد چسبیده، بنابراین حفاری کند است و مته به دلیل اصطکاک بسیار داغ می شود. حفاری با ضربه کاملا متفاوت است. مته در اثر ضربه، قسمتی از ماده را با لبه برشی خود سوراخ می کند و در اثر ضربه به داخل شکاف تشکیل شده، بخشی از ذرات ماده را می شکند. چیزی شبیه به اسکنه زدن در حال وقوع است.

انتخاب مته

دیوارهای ساخته شده از چوب، گچ تخته و فوم بتن را می توان با یک مته معمولی با موفقیت سوراخ کرد. برای دیوارهای ساخته شده از آجر، سنگ یا بتن، به مته کاربید نیاز دارید. تفاوت آن با فولاد با لبه های برش ساخته شده از مواد کاربید جوش داده شده بر روی یک مته معمولی، معمولا پوبدا است. کمتر رایج، الماس مصنوعی.

درج پوبدیت در انتهای مته بالایی به وضوح قابل مشاهده است. کافی است 2 عدد دریل پوبدیت به قطر 6 و 8 میلی متر در مزرعه داشته باشید.

با استفاده از مته های با روکش پوبدیت، می توانید سوراخی به عمق بیش از 10-15 سانتی متر دریل کنید، برای مثال، برای سوراخ کردن دیوار، از مته استفاده کنید. دریل های حفاری آجر و دیوارهای بتنی تا یک متر طول دارند و فقط برای سوراخ کاری با مته چکشی طراحی شده اند. حتی لبه های برش مته نه تیز، بلکه گرد ساخته شده اند تا مقاومت سایشی آنها افزایش یابد. یک مته با عملکرد چکشی نیز می تواند با موفقیت با مته سوراخ شود.

مته ها با قطر ساقه 10 و 18 میلی متر، با شیارهای ویژه استاندارد SDS+ یا SDS-max برای چفت و بست عرضه می شوند، اما در یک چاک فکی معمولی نیز به خوبی گیره می شوند. استاندارد و قطر مته بر روی ساقه آن مهر شده است.

اگر شما نیاز به سوراخ کردن از طریق یک دیوار ضخیم، به عنوان مثال نیم متر دارید، عبور در چند مرحله با مته هایی با همان قطر انجام می شود، اما طول های مختلف. این برای ایمنی و حفاری سریعتر ضروری است. ابتدا با مته به طول 20 سانتی متر به عمق 10-15 سانتی متر، سپس با مته بلندتر به عمق 30-35 سانتی متر سوراخ کنید و با مته به طول 50 سانتی متر کار را تمام کنید به اندازه کافی قدرتمند البته مته برای چنین باری طراحی نشده و استفاده از آن فقط در موارد استثنایی مجاز است. برای انجام این نوع کارها بهتر است یک دریل چکشی واقعی اجاره کنید.

چگونه دیوار را سوراخ کنیم

قبل از شروع حفاری دیوار یا سقف، باید مطمئن شوید که در زیر محل مورد نظر سوراخی در گچ وجود ندارد. سیم های برقیا کابل های دیگر در غیر این صورت می توانید به سیم کشی برق آسیب وارد کنید و خودتان تحت ولتاژ قرار بگیرید.

چگونه از گرفتار شدن در سیم جلوگیری کنیم

لازم است دیوار را از نظر وجود کلید یا پریز بررسی کنید. معمولاً سیم ها از آنها در جهت عمودی به سمت بالا امتداد می یابند جعبه توزیع. اما حالت عمودی حالت ایده آل است. این قانون به ندرت در عمل توسط برقکارها رعایت می شود، اغلب سیم صرفه جویی می شود سیم کشی مخفیبه صورت مورب گذاشته شده است. در اینجا یک نمونه از این است. وقتی تعمیرات را انجام دادم و پیشخوان را به جای دیگری منتقل کردم، پس از برداشتن کاغذ دیواری قدیمی، تصویر زیر باز شد. به وضوح می توانید ببینید که سیم منتهی به کنتور چگونه گذاشته شده است.

اما همچنان، سیم از سوییچ به نزدیکترین جعبه خواهد رفت. سیم نیز از لوستر به نزدیکترین جعبه خواهد رفت.

به طور معمول سیم ها تا عمق بیش از 10 میلی متر فرو رفته اند. برای بررسی، از ابزاری مانند پیچ گوشتی برای حفاری دیوار تا این عمق استفاده کنید. اگر هیچ سیمی پیدا نشد، می توانید حفاری را شروع کنید. و با این حال، در هر صورت، تا عمق 20 میلی متر، نباید به شدت روی مته فشار دهید و پس از عمیق کردن هر دو میلی متر، بصری بررسی کنید که آیا سیم گیر کرده است یا خیر.

دستگاه های خاصی وجود دارد که به شما امکان می دهد محل سیم ها را در دیوار تعیین کنید. در اینجا برخی از آنها گران نیستند، ساخته شده در چین، اما با این وجود به خوبی کار می کنند. همچنین دارای عملکرد فلزیاب است که به شما امکان می دهد محل آرماتورهای فلزی را در دیوارهای بتنی شناسایی کنید. این دستگاه به شما امکان می دهد سیم کشی برق مسی را در عمق فرورفتگی تا 10 میلی متر پیدا کنید. سیم کشی برق ساخته شده از سیم های آلومینیومی، فقط در حالت فلزیاب تشخیص داده می شود.

تشخیص سیم کشی با چراغ چشمک زن و متناوب نشان داده می شود سیگنال صوتی. در حالت فلزیاب، هنگام شناسایی، دیود دائما روشن می شود و صدای تولید شده پیوسته است. یک تنظیم کننده حساسیت وجود دارد، یاب توسط یک عنصر از نوع Krohn تغذیه می شود. چنین وسیله ای به ویژه هنگام نصب معلق و ضروری است سقف های کاذب، زیرا سازه های باربرآنها بر روی پیچ های خودکشی نزدیک سقف نصب می شوند، دقیقاً جایی که برقکارها معمولا سیم کشی را می گذارند.

حفاری سوراخ در بتن مسلح

دیوارهای آجری را می توان با مته Pobedit بدون مشکل زیاد سوراخ کرد. ما در مورد مکان تصمیم گرفتیم، جیگ را وصل کردیم و با فشار شدید روی مته، سوراخی ایجاد کردیم. این اتفاق می افتد که با آجرهای سوخته در دیوار روبرو می شوید که آهسته تر سوراخ می کند، گرد و غبار قرمز نیست، بلکه سیاه است. نکته اصلی این است که در سرعت های پایین (200 - 400) با روشن بودن حالت ضربه و فشار دادن بیشتر روی دسته مته سوراخ کنید و مطمئن شوید که مته بیش از حد گرم نمی شود.

من یک ویدیوی عالی را مورد توجه شما قرار می دهم که در آن می توانید ببینید که چگونه یک دیوار آجری با استفاده از یک مته معمولی با عملکرد مته چکشی و یک مته با روکش pobeditovy سوراخ می شود. سوراخی در دیوار آجری برای یک جعبه برای نصب پریز برق داخلی ایجاد شد.

همانطور که می بینید، سوراخ کردن آجر به هیچ وجه دشوار نیست. مراقب باش،هنگام حفاری برای مدت طولانی، مته گرم می شود درجه حرارت بالاو اگر آن را لمس کنید، ممکن است دچار سوختگی شدید شوید.لازم است به طور دوره ای حفاری را متوقف کنید و مته را در آب فرو کنید.

اگر دیوار بتنییا سقف از سیمان درجه 600 یا 500 ساخته نشده است، سپس به اندازه آجر سوراخ می کنند. در ساخت و سازهای خانگی فقط از سیمان درجه 400 استفاده می شود در خانه های قدیمی گاهی ستون ها و سقف هایی از بتن با مقاومت بالا وجود دارد. حفاری آنها بسیار دشوار است و زمان زیادی می برد.

در تولید بلوک های بتنی و پانل های دیواریبرای استحکام، آرماتورهای آهنی را که به صورت عمود بر یکدیگر جوش داده شده اند، نصب می کنند که میله های راه راه با قطر 8-15 میلی متر است و سنگ خرد شده گرانیت را اضافه می کنند. یک مته pobedite قادر به غلبه بر چنین مانعی نیست. اما یک راه حل ساده وجود دارد. هنگامی که در حین حفاری، مته به طور ناگهانی عمیق تر نمی شود، به این معنی است که با آرماتور یا گرانیت مواجه شده است. آرماتور را می توان با یک مته معمولی با موفقیت سوراخ کرد. اگر مته ساده ای در دست ندارید و جابجایی محل سوراخ مجاز است، می توانید آن را به صورت مورب به سمت بالا یا پایین حرکت دهید. سنگریزه های گرانیتی در بتن وقتی با مته یا اسکنه باریکی که با چکش وارد سوراخ می شود، خرد می شوند. بعد از هر ضربه برای جلوگیری از گیرکردن ابزار در بتن و سرعت بخشیدن به کار باید آن را یک ربع بچرخانید. پس از برداشتن مانع، حفاری با مته Pobedit ادامه می یابد. برای مته با مته چکشی، سنگ های گرانیتی مانعی ندارند و می توان آنها را با موفقیت سوراخ کرد.

کاشی حفاری

برای حفاری در کاشیبا استفاده از یک مته با روکش کاربید، که به طور خاص برای کاشی طراحی نشده است، لازم است ابتدا لعاب را پس از علامت گذاری نقطه حفاری جدا کنید.

این کار بسیار ساده و با یک هسته انجام می شود و در صورت عدم وجود آن می توانید از یک پیچ معمولی یا حتی یک میخ ضخیم با انتهای تیز استفاده کنید تا لعاب را در محل سوراخ آینده با ضربات بسیار سبک جدا کنید. و سپس مانند یک دیوار آجری با سرعت کم سوراخ کنید.

حفاری سوراخ هایی با قطر زیاد در دیوار

هنگام نصب کانال های تهویه و هود، ایجاد سوراخی با قطر زیاد، به عنوان مثال 18 سانتی متر در دیوار ضروری می شود کنتور برق، و سپس باید یک طاقچه در دیوار ایجاد کنید.

در خانه، این مشکل را می توان با استفاده از مته کاربید حل کرد. طرح کلی سوراخ آینده با مداد روی دیوار کشیده شده است. در قسمت بیرونی خط علامت گذاری، سوراخ هایی با مته کاربید به قطر 8-12 میلی متر با فاصله بین لبه های سوراخ ها حدود 10 میلی متر سوراخ می شود. برای سوراخ در دیوار به قطر 18 سانتی متر، باید حدود 30 سوراخ با قطر مته 10 میلی متر انجام دهید. سپس با استفاده از اسکنه و چکش، نمونه ای از مواد دیوار ساخته می شود. با قطر مته کوچکتر، لبه های سوراخ مرتب تر می شوند، اما باید سوراخ های بیشتری دریل کنید.

اگر دیوار ضخیم است و طول مته برای حفاری کافی نیست، می توانید در دو مرحله سوراخ کنید.

اگر امکان دریل کردن دیوار از دو طرف وجود دارد، ابتدا همانطور که در بالا توضیح داده شد در یک طرف دیوار سوراخ کنید، سپس در مرکز هندسی نمونه حاصل، سوراخی در دیوار ایجاد می شود تا به آن برسد. . نسبت به سوراخ حاصل، در طرف مقابل دیوار علامت گذاری می شود و عملیات تکرار می شود.

اگر امکان سوراخ کردن دیوار ضخیم از دو طرف وجود نداشته باشد، باید حفاری و نمونه برداری را در دو مرحله انجام دهید. از خط علامت گذاری در خارج، خط دیگری با فاصله کافی کشیده می شود تا پس از اولین نمونه برداری در دیوار و سوراخکاری بیشتر، مته بتواند بدون تماس با لبه های دیوار، به داخل طاقچه ساخته شده عمیق تر برود.

برای کاهش شدت کار، بهتر است بلافاصله یک مته با طول کافی خریداری کنید.

محدود کننده عمق حفاری

برای کنترل عمق سوراخ حاصل در حین حفاری، می توانید یک قطعه کامبریک (لوله) به طول لازم را روی مته قرار دهید تا در چاک متوقف شود.

اگر کامبریک مناسبی در دست ندارید و باید تعداد کمی سوراخ دریل کنید، می توانید از نوار عایق پی وی سی معمولی استفاده کنید و چندین دور آن را بپیچانید. این وسیله ساده به کار شما سرعت می بخشد و شما را از توقف حفاری برای اندازه گیری عمق سوراخ نجات می دهد.

جک برای حفاری سوراخ بدون گرد و غبار

به دلیل ناهمگونی دیوارها، به ویژه آنهایی که از آجر ساخته شده اند، مته اغلب از محل مورد نظر دور می شود و اگر بیش از یک سوراخ وجود داشته باشد، قفسه معلق به صورت افقی آویزان نمی شود یا، حتی بدتر، غیرممکن است. آن را آویزان کنید، زیرا رولپلاک های نصب شده با حلقه های نصب مطابقت ندارند. شما می توانید از یک جیگ به شکل یک ورق تخته سه لا با سوراخ از پیش سوراخ شده استفاده کنید، اما هنگام سوراخ کردن به دلیل لرزش می تواند حرکت کند و باز هم نتیجه آن چیزی که انتظار می رفت نخواهد بود. ولی اینجا هست تکنولوژی ساده، به شما امکان می دهد دو یا چند سوراخ را به طور دقیق در مکان های مشخص سوراخ کنید.

حفاری دقیق سوراخ

به نظر می رسد که با چسباندن یک ورق از هر کاغذ سنباده با چسب یا نوار دو طرفه به کل قسمت سمت هادی که به دیوار وصل شده است، مشکل را می توان خیلی ساده حل کرد. در این حالت چسبندگی جیگ به سطح دیوار چندین برابر افزایش می یابد و در حین سوراخ کاری از دقت تعیین شده در موقعیت قرارگیری جیگ اطمینان حاصل می شود. سوراخ دقیقاً در محل علامت گذاری ظاهر می شود.

بسته به وزن محصول و تراکم دیوار، باید سوراخ هایی را برای رولپلاک هایی با قطرهای مختلف، معمولاً 6 یا 8 میلی متر، سوراخ کنید. برای تطبیق پذیری جیگ، لازم است چندین سوراخ با قطرهای مورد نظر با یک مته معمولی سوراخ کنید.

برای تکمیل آن، صفحه ای را با زاویه راست به انتهای پایه هادی وصل کنید. به لطف این اصلاح، بیشتر محصولات حفاری در این قفسه باقی می ماند که از آلودگی کاغذ دیواری جلوگیری می کند و از پراکندگی گرد و غبار در همه جهات می کاهد.

دستگاه پیشنهادی هنگام سوراخ کردن سوراخ برای اتصال تخته های دامن نیز ضروری است. در ارتفاع معینی از قفسه، یک سوراخ در جیگ دریل کنید. هنگام سوراخ کاری، قفسه را روی زمین قرار دهید و تمام سوراخ ها دقیقاً در ارتفاع مورد نیاز از کف قرار می گیرند، که تضمین کننده تناسب محکم پایه پایه با سطح کف است.

گاهی اوقات باید محصولی را به دیوار آویزان کنید که برای آن باید چندین سوراخ روی دیوار دریل کنید و فاصله بین آنها را با دقت بیشتری حفظ کنید. اگر دیوار آجری و گچ کاری شده باشد، انجام حفاری دقیق بدون جک غیرممکن است.

برای ساختن جیگ برای حفاری دقیق، تخته، ورق تخته سه لا یا فلز مناسب است. پس از علامت گذاری در ورق، با مته معمولی سوراخ می شود مقدار مورد نیازسوراخ ها موردی را برای بستن محصول با دو پیچ در نظر بگیرید. یک سوراخ با قطری برابر با قطر مته ای که برای سوراخ کردن دیوار استفاده می شود، سوراخ دوم با قطری برابر با قطر پیچ خودکار سوراخ می شود. پس از ساخت جيگ، اولين سوراخ در ديوار با استفاده از جيگ براي حفاري دقيقي كه قبلاً توضيح داده شد، حفر مي شود و يك رولپلاک به داخل سوراخ رانده مي شود.

هادی با یک پیچ خودکار به رولپلاک چکشی به دیوار پیچ می شود و با استفاده از سطح آب تراز می شود تا سوراخ های حفر شدهدر همان خط افقی بودند.

به لطف استفاده از یک جیگ ساده که می تواند در چند دقیقه از هر ماده موجود ایجاد شود، سوراخ ها دقیقاً در فاصله معینی از یکدیگر ایجاد شدند.

با استفاده از همین فناوری، می توانید مجموعه ای کامل از سوراخ ها را با فاصله بیشتری از یکدیگر دریل کنید. در این حالت، ابتدا سوراخ‌های بیرونی با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا سوراخ می‌شوند، جیگ با دو پیچ خودکار بیرونی پیچ می‌شود و سپس همه سوراخ‌های دیگر سوراخ می‌شوند.

گزینه های پیشنهادی برای هادی ها هنگام بازسازی آپارتمان راحت هستند، زمانی که کثیفی در همه جا رایج است.
با این حال، هنگامی که بازسازی کامل و تمیز می شود، حفاری استرس زا می شود. شما نمی خواهید فرش و مبلمان خود را با تراشه های بتونی یا آجری و گرد و غبار لکه دار کنید.

حفاری بدون گرد و غبار

هنگام سوراخ کردن دیوارها، به خصوص سقف، آرد و دانه های ماسه از مواد سوراخ شده در سراسر اتاق پخش می شود. این اتفاق به این دلیل است که در داخل مته یک پروانه برای خنک کردن موتور تعبیه شده است که با چرخش هوا را از کنار دسته به بدنه مته می مکد و آن را گرم شده در ناحیه چاک به بیرون پرتاب می کند. این اقدام امکان ساخت مته با قدرت بیشتر با ابعاد کوچک و محافظت از خود مکانیزم مته را از گرد و غبار فراهم می کند. و این سوال که چگونه هنگام حفاری از خانه خود در برابر گرد و غبار محافظت کنید، تصمیم گیری به مالک واگذار می شود. من حاضرم طراحی سادهبه شما امکان می دهد بدون گرد و غبار سوراخ کنید.

دستگاه حفاری برای حفاری بدون گرد و غبار نسخه قبلی اصلاح شده است، اما قفسه با قسمتی بریده شده جایگزین شده است. بطری پلاستیکی. یک تکه تخته سه لا 9 تا 11 به ابعاد 80×150 میلی متر در فاصله 30 میلی متری از لبه در امتداد بریده می شود. خط مرکزیسوراخی با قطری برابر با قطر مته به اضافه 1 میلی متر حفر می شود. از طرفی که روی آن چسبانده می شود سمباده، یک نمونه ذوزنقه ای با عمق 2-3 لایه تخته سه لا ساخته می شود. نمونه به عنوان نوعی ورودی هوا در حین حفاری عمل می کند.

قسمتی از بطری پلاستیکی جدا می شود تا قسمت باقی مانده را بتوان به هادی وصل کرد. عرض پایه هادی بر اساس اندازه بطری انتخاب می شود. من یک بطری مربعی گرفتم، اما هر بطری 1.5 لیتری این کار را می کند. نوار عایق روی قسمت نخ دار گردن بطری پیچیده می شود تا اندازه ای برابر با قطر داخلیلوله مکش جاروبرقی. هنگامی که بطری خم می شود، سوراخ هایی برای تشکیل پیکربندی مورد نیاز ایجاد می شود. آنها را با تکه های پلاستیک باقی مانده از بطری می بندیم و با یک منگنه لوازم التحریر محکم می کنیم. می توانید آنها را با چسب ببندید. اینجا نیازی به سفت شدن نیست. شکاف های چند میلی متری مهم نیستند، زیرا قدرت مکش حتی یک جاروبرقی کم مصرف بیش از حد است.

سپس با استفاده از استپلر مبلمان، در امتداد محیط انتهای پایه هادی، در سمتی که کاغذ سنباده چسبانده نشده است، قسمت تشکیل شده بطری ثابت می شود. برای مته سوراخی در بطری ایجاد می کنیم. بهتر است از روش ذوب استفاده کنید، زیرا لبه های تشکیل دهنده سوراخ ضخیم تر می شوند و ماندگاری بیشتری دارند. با لحیم کاری ذوبش کردم. شما می توانید یک سوراخ را با گرم کردن آن ذوب کنید اجاق گازتا قرمز با یک ناخن.

جاروبرقی را وصل می کنیم، حداقل قدرت مکش را روشن می کنیم و حفاری آزمایشی انجام می دهیم.

نتیجه شما را بسیار خوشحال خواهد کرد. یک ذره گرد و غبار در دایره یا آرد آجر روی سطح حفاری پیدا نمی کنید!

حفاری یکی از متداول ترین عملیاتی است که توسط صنعتگران خانگی انجام می شود. و هر استادی در حفاری با مشکلاتی مواجه شده است، به خصوص اگر کار ظریف باشد. و کارهای ظریف اغلب رخ می دهد: مته نیم میلی متر از دست رفته است - درب مبلمان کج است یا یک قلاب حوله ساده در حمام کج است و سوراخ کردن مجدد غیرممکن است: کاشی ها به تازگی چیده شده اند. لطف و "oakiness" ناسازگار هستند، بنابراین شما باید بدانید که چگونه به درستی با مته سوراخ کنید.

ایمنی

از نظر ایمنی الکتریکی، ابزارهای برقی موجود در بازار متعلق به کلاس II هستند: عایق کاری دوگانه، استفاده بدون زمین اضافی مجاز است، یعنی. چنین مته ای را می توان از طریق یک آداپتور به یک سوکت معمولی و غیر اروپایی وصل کرد. در "بازارهای آهن" می توانید ابزارهای کلاس I ("صنعتی") را با پایانه اتصال به زمین روی بدنه فلزی پیدا کنید. استفاده از آن در زندگی روزمره خطرناک است و چاک آن اغلب برای مته ای با ساقه مخروطی شکل (مخروطی مورس) استفاده می شود که برای حفاری ضربه ای چرخشی نامناسب است. بنابراین، چنین مته ای را نخرید، حتی اگر قدرتمند و ارزان باشد.

کلاس I روی پلاک مته نشان داده شده است و در صورت عدم وجود نام، بدنه تا حدی یا کاملاً پلاستیکی است و بند ناف با دوشاخه یورو یک ابزار کلاس II است. کلاس III - ابزار برقی ولتاژ بهره برداریحداکثر ولتاژ 42 ولت (ولتاژ پایین) را می توان با نام کلاس روی پلاک و یک دوشاخه مخصوص با کنتاکت های مسطح و متقاطع تشخیص داد. برای مصارف خانگی مناسب است، اما ناخوشایند است: شما به یک ترانسفورماتور قدرتمند کاهنده نیاز دارید.

برای محافظت در برابر اشیاء خارجی و رطوبت، ابزار و تجهیزات برقی با حروف IP (محافظت از ورود) با دو عدد پس از آنها مشخص شده اند: اولی - از اشیاء خارجی، دوم - از رطوبت. اگر حفاظت برای هر موقعیتی صفر باشد، حرف X به جای عدد مربوطه قرار می گیرد، بنابراین می توان از یک مته IP32 در فضای باز استفاده کرد هوای خوب; IPХ2 - فقط در داخل، IP34 - در خارج در مه و باران نم نم باران، و IP68 می تواند در حین ساموم در صحرا و زیر آب کار کند.

مهم:رقم اول 2 به این معنی است که دستگاه در برابر انگشتان مقاوم است. به عنوان مثال، یک سوکت خانگی دارای درجه حفاظت IP22 است. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که اگر حین کار یک چاک مته با همان درجه حفاظت را با دست خود بگیرید، خود به خود متوقف می شود. استاندارد IP بی خطا نیست.

کارتریج

چاک سه فک معمولی دقیق است و در حفاری چرخشی خوب است. هنگام استفاده از مته ضربه ای چرخشی، به سرعت شل می شود و خود چاک دقت خود را از دست می دهد و ممکن است کاملاً از کار بیفتد: مسابقه رزوه ای مکانیسم بادامک می ترکد. برای کار بر روی مواد سخت و شکننده، چاک سه فک برای استفاده گاه به گاه یا با بدنه الماس کاری در حالت فقط چرخشی مناسب است.

در یک چاک سریع رها (شما می توانید آن را با یقه پلاستیکی موجدار آن تشخیص دهید)، مته توسط یک کولت بسته می شود. چنین چاکی در حفاری ضربه ای چرخشی بهتر مته را نگه می دارد، اما برای آن دقت کمتری دارد کار خوباستفاده کمی دارد مته های قدرتمند مجهز به چاک کولت دو آستین هستند - بستن و شل شدن توسط حلقه های مختلف انجام می شود.

کارتریج SDS (Steck-Dreh-Sitzt، آلمانی "inserted-turned-sits" یا Special Direct System، سیستم مستقیم ویژه، انگلیسی) توسط Bosh اختراع شد. SDS برای کارهای ساختمانی ایده آل است: سیستم شیارهای شکل، شکل را ببینید، عنصر کار را کاملاً ایمن مطابق با اصل یک پازل چینی ثابت می کند. تعویض مته فقط با دو حرکت سبک انجام می شود.

متأسفانه SDS برای فلزکاری و نجاری مناسب نیست: دقت مرکزی مته کافی نیست. آداپتور از یک چاک سه فک به یک SDS معنی ندارد: در اثر لرزش شل می شود، درست مانند یک مته معمولی. بنابراین، مته SDS با مناسب ابزار کار معمولی ناسازگار است.

توجه داشته باشید:سه نوع SDS fit وجود دارد: SDS+، SDS Top و SDS Max. SDS Top به ندرت استفاده می شود، به عنوان یک گزینه میانی و به طور کلی ناموفق. SDS+ برای ابزارهای یک دست با وزن حداکثر 5 کیلوگرم طراحی شده است. SDS Max - برای دو دست سنگین.

قدرت و سرعت

خرید مته ضربه ای دوار برای کارهای عمومی، نیازی به صرفه جویی در مصرف برق نیست. ذخیره نیرو برای ایجاد گشتاور مورد نیاز در سرعت های پایین مورد نیاز است. ویژگی های خارجیموتور کموتاتور با تحریک متوالی، مورد استفاده در دریل ها، نزدیک به ایده آل است، اما موتور کم مصرف در سرعت های پایین به دلیل جریان بالا بیش از حد گرم می شود. همچنین توصیه می شود، اگر شامل یک دستگیره لغزنده جلو نیست، خریداری کنید.

حداکثر سرعت مته نیز مهم است. ابزار الماس به معنای واقعی کلمه در برابر چشمان ما با سرعت چرخش کمتر از 1600-1700 دور در دقیقه "خورده" می شود. سرعت کار معمولی آن از 2500 دور در دقیقه است. ابزارهای کاربید حداقل به 1500 دور در دقیقه نیاز دارند. اگر با مته 600-1200 دور در دقیقه برخورد کردید، این یک ابزار ویژه برای کار است همه منظورهنامناسب

برای کار دقیقبرای فلز، یک مته ساده و کم مصرف با چرخش بهتر است - 120-200 وات. پایه ای که مته را به میز تبدیل می کند بسیار مفید خواهد بود. دستگاه حفاری. و اگر برای میز چرخشی تخت هم پول خرج می کنید، می توانید قطعات کوچک را با فرز دندان آسیاب کنید.

برق یا باتری؟

مته شارژی دستکار خانهدر دو مورد لازم است:

اگر به صورت جانبی کار می کنید، این درآمد اضافی کم و بیش منظم شماست.
اگر کلبه یا گاراژ غیر برقی دارید.

در هر صورت یک مته حرفه ای گران قیمت با باتری لیتیومیو زمان شارژ آن 10-20 دقیقه بعید است که برای خود هزینه کند. این گزینه برای حرفه ای هایی است که هر روز در شیفت های کامل کار می کنند. یک باتری قلیایی معمولی که در 4-8 ساعت شارژ می شود، مناسب شما خواهد بود. در موارد شدید، می توانید آن را در نیم ساعت به یک یا دو سوراخ "پمپ کنید".

خلاصه بخش

همه موارد فوق را می توان به توصیه های زیر کاهش داد:

منظم کارهای ساختمانی، از جمله سازه های فلزی - شما نیاز به یک مته چکشی و دریل چکشیدر 350 وات و بالاتر.
کارهای خانگی گاه به گاه - مته ضربه ای چرخشی از 250 وات.
برای حفاری دقیق - یک مته دقیق اضافی برای حفاری چرخشی در 120-150 وات. ترجیحا با قاب

مته

انواع مته های زیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند:

مارپیچ - ساخته شده از فولاد ابزار، پوشش داده شده با کاربید، با درج کاربید و کاربید جامد. برای انواع کار بر روی هر متریالی استفاده می شود.
از بیل ها می توان برای سوراخ کاری چوب، ام دی اف و پلاستیک استفاده کرد. به شما امکان می دهد سوراخ هایی با قطر بزرگ دریل کنید. آنها یا به صورت یک تکه یا به صورت مجموعه ای از ساقه با یک شیار و چندین درج با قطرهای مختلف ساخته می شوند. این مجموعه ارزان تر از مجموعه ای از نوک های جامد است، اما دقت کمتری دارد.
تاج ها (تاج ها) برای حفاری سوراخ در مواد شکننده سخت - سنگ، بتن و حفاری سوراخ های گسترده در تخته نئوپان و تخته فیبر استفاده می شود. با یا بدون مته چرخشی مرکزی موجود است. دومی ارزان تر است، اما فقط برای سنگ مناسب است و نیاز به مهارت های کاری قوی دارد.
مته دایره ای (مته مرکزی، مته بالرین) برای سوراخ کردن سوراخ هایی با قطر زیاد در مواد نازک، بادوام اما شکننده با سطح جلویی تزئینی، مانند کاشی یا صیقلی استفاده می شود. سنگ تزئینی. قطر حفاری مته دایره ای را می توان به آرامی تغییر داد. حفاری ضربه ای چرخشی با مته دایره ای غیرقابل قبول است.
مته های الماس لوله هایی با دیواره نازک هستند که از آلیاژ خاصی با پوشش الماس ساخته شده اند. از آنها می توان برای سوراخ کردن شیشه، سنگ های تزئینی صیقلی و کاشی های سرامیکی لعاب دار استفاده کرد. جاده ها نیاز به حمل و نقل دقیق و رعایت دقیق فناوری حفاری دارند.

تیز کردن مته

خود تیز کردن مته ها قابل قبول است دریل های پیچشیو پرها اولین ها با یک فایل الماس تیز می شوند - آنها از فولاد ابزار ساخته شده اند. مجموعه های ارزان را می توان از فولاد کربن معمولی ساخت. پرهای آنها را می توان با سوهان معمولی صاف کرد.

مته های مارپیچی با چرخ سنباده (کاربید - الماس) با استفاده از دستگاه - گوه با زاویه 180 درجه منهای نیمی از زاویه تیز کردن تیز می شوند. بنابراین، با زاویه تیز کردن 120 درجه، زاویه گوه در 30 درجه مورد نیاز است. در هیپوتنوز (سمت مورب) گوه، یک سوراخ طولی توخالی یا کور ایجاد می شود که در آن مته هنگام تیز کردن به آرامی چرخانده می شود. بهترین تیز کردن با استفاده از یک چرخ سنباده دستی خوب ("مخملی") به دست می آید، شکل را ببینید. زیر

برای مواد مختلفنیاز به زوایای مختلف تیز کردن متهآ. فلز اغلب با مته هایی با زاویه تیز کردن 116 درجه، بتن و سنگ - 90 درجه، چوب - 60-90 درجه سوراخ می شود. زوایای دقیق و روش های تیز کردن مته ها انواع متفاوتبرای مواد مختلف را می توان در راهنمای مرجع پردازش مواد یافت.

درباره آلیاژهای سخت

آلیاژهای کاربید برای مته ها بر اساس ترکیبات بور، تنگستن یا زیرکونیوم ساخته می شوند. ارزانترین آنها بر پایه بور هستند، اما چنین مته ای به سختی بتن می گیرد و به سرعت فرسوده می شود. چنین مته هایی با "سنگ" مشخص شده اند. با آنها دریل کنید مواد تزئینیشما نمی توانید - لبه های سوراخ خرد می شود. ترکیبات تنگستن و زیرکونیوم در درجه اول از نظر دوام متفاوت هستند: ترکیبات زیرکونیوم عمر بیشتری دارند. بر این اساس هزینه بیشتری دارند.

چه کاری و چگونه حفاری کنیم

هنگام حفاری، محل سوراخ ها باید مشخص شود. برای فلز، این کار با یک پانچ مرکزی و برای شیشه، سرامیک و سنگ - یا با یک پانچ مرکزی الماس مخصوص، یا با نصف غلتک پوبیدیت از یک برش شیشه ای قدیمی، که در یک نگهدارنده خانگی گیره شده است، انجام می شود. علامت سوراخ (به طور دقیق تر، خراش با چرخش) در شکننده است مواد سختباید به صورت دستی انجام شود. حالا بیایید مستقیماً به فناوری حفاری برویم.

فولاد، برنج، برنز، دورالومین عظیم

حفاری فلز با ویسکوزیته معمولی با سرعت مته متوسط، 400-1000 دور در دقیقه بسته به قطر سوراخ انجام می شود: 400 دور - حداکثر برای مته معمولیقطر مته 13 میلی متر; 1000 - با قطر 3 میلی متر. برای قطرهای کوچکتر، سرعت دوباره به همان 400 دور در دقیقه برای 1 میلی متر کاهش می یابد.

منظور ما حداکثر سرعت در دور آرام است. در طول فرآیند حفاری، خود تنظیم کننده آنها را با توجه به تغذیه ابزار کاهش می دهد، یعنی. با توجه به اینکه چقدر به آن تکیه می کنید انتخاب خوراک در حفاری دستیاز نظر وزن به مهارت خاصی نیاز دارد: اگر خوراک خیلی کوچک باشد، خرده ها تشکیل می شود، سوراخ به دیوارهای ناهموار ختم می شود. و از همان خرده های مته بیش از حد گرم می شود و به سرعت کسل کننده می شود.

اگر خوراک بیش از حد باشد، به اصطلاح تراشه های تخلیه تشکیل می شوند - ضخیم، پیچش دار به صورت مارپیچی. نتیجه یکسان است. برای توسعه سریع‌تر مهارت تغذیه، باید حفره‌های کوچکی را با هر دو دست و با یک دسته کلاهک سوراخ کنید. تراشه ها باید نازک و شکننده باشند. برای فولادهای 42 و 44 (فولادهای ساختاری معمولی)، براده‌هایی با رنگ مایل به آبی قابل قبول است.

برنز و برخی از انواع دورالومین نیاز به توجه ویژه ای دارند: آنها به هیچ وجه تراشه های فلاش تولید نمی کنند و دورالومین با حرارت بالای 160 درجه به شدت قدرت خود را از دست می دهد. نظارت بر مفرغ با کدر شدن آن جایز است: ظاهر آن نامطلوب است. دورالومین باید با روغن ماشین مایع خنک شود: اگر جوش آمد، باید آن را به آرامی فشار دهید.

با کلیک کردن روی رگولاتور می توانید سرعت بیکار را تنظیم کنید. اگر مته در 2800 دور در دقیقه باشد، و تنظیم کننده 14 کلیک از لبه به لبه می دهد، پس 1 کلیک 200 دور در دقیقه است. مشخصه تنظیم تنظیم کننده همیشه خطی نیست، بنابراین باید فرآیند حفاری را به دقت زیر نظر داشته باشید و سپس اصلاحات لازم را انجام دهید: بدانید با چه کلیک هایی از این ابزار خاص برای سوراخ کردن یک ماده خاص نیاز دارید.

توجه داشته باشید:هنگام حفاری فولاد و برنج، روغن کاری مورد نیاز نیست، فقط از تشکیل براده های صحیح جلوگیری می کند.

ورق فلز

برای همان مواد، اما مصالح ورق، به طوری که سوراخ کاری منجر به خم شدن ورق نشود، دو روش می توان توصیه کرد:

هنگام سوراخ کردن از روی تخت، دورهای بیشتری را تا 1500-2000 بدهید و به سرعت ورق را که باید روی یک پد چوبی قرار گیرد، سوراخ کنید. برای جلوگیری از چرخش ورق و آسیب رساندن به شما، باید آن را با میخ هایی که در لبه های آن به بالشتک زده اند محکم کنید یا با یک گیره روی میز فشار دهید. بهتر - دو.
هنگام سوراخ کردن با وزن، به محض اینکه احساس کردید مقاومت در برابر تغذیه افزایش یافته است (این بدان معنی است که مته در شرف بیرون آمدن است)، باید سوراخی را در طرف دیگر سوراخ کنید و "جوش ها" را با یک پانچ مرکزی فشار دهید.

اما یک راه رادیکال برای ایجاد یک سوراخ گسترده در یک ورق فلزی نازک با مته معمولی– ابتدا سوراخی به قطری برابر با ضخامت ورق دریل کنید سپس در یک یا سه مرحله آن را به قطر سوراخ مورد نیاز منهای دو برابر ضخامت فلز باز کنید و تمیز سوراخ کنید. هر سوراخ بعدی باید دو برابر ضخامت فلز از سوراخ قبلی بیشتر باشد. حداکثر قطر مجاز 5-6 ضخامت فلز است. یعنی در یک ورق 2 میلی متری می توانید سوراخی به قطر 13 میلی متر دریل کنید و گرد باشد و نه مانند مثلثی با گوشه های بسیار صاف.

آلومینیوم فلزی نرم، بسیار چسبناک و قابل ذوب است: نقطه ذوب آن تنها 660 درجه است. به همین دلیل، هنگام سوراخ کردن، ممکن است روی لبه برش ذوب شود، سوراخ باز شود، لبه های آن برآمده شده و مته گاز بگیرد. بنابراین هنگام سوراخکاری آلومینیوم سرعت باید یک و نیم برابر کمتر از سایر فلزات باشد، مته را با روغن ماشین مایع، امولسیون یا آب خنک کنید و کم کم و بدون تداخل ابزار را تغذیه کنید.

مته برای آلومینیوم باید تیز، کارخانه تیز یا تیز باشد ماشین مخصوص. مته های دستی برای آلومینیوم مناسب نیستند.

فولاد ضد زنگ

فولاد ضد زنگ به همان روش فولاد سازه ای سوراخ می شود، اما با مته کاربید جامد که برای فلز تیز شده است. چنین مته هایی بسیار شکننده هستند، بنابراین ابزار باید به راحتی و بدون کوچکترین اعوجاج تغذیه شود. بهتر است با یک مته با دقت کم در یک پایه سوراخ کنید.

چوب، ام دی اف و پلاستیک

چوب صنعتی را با مته پیچشی یا مته پر می‌کنند که به شکل چوب تیز می‌شود. چوب های متراکم (بلوط، راش، گردو) را می توان با مغزه و مته مرکزی سوراخ کرد. دور مته برای مته پیچشی 400-600 و برای پر و تاج 200-500 است.

حفاری پنجره های پلاستیکی، ام دی اف، کاشی های پلاستیکی و چوب صیقلی یا با مته مخصوص چوب (با تیز کردن شکل و مخروط رزوه ای مرکزی) و یا با مته های پر جامد تولید می شوند. در مورد دوم، یک سوراخ مرکزی 3-5 میلی متری از قبل حفر می شود. می توان آن را با مته معمولی سوراخ کرد. گردش مالی مانند چوب صنعتی است. تغذیه آسان، بدون فشار است.

بتن و بتن مسلح

حفاری بتن با استفاده از مته های مخصوص بتن با لحیم کاری فوق سخت یا آستر و با استفاده از روش ضربه ای دورانی با سرعت متوسط یا 2/3 حداکثر سرعت مته انجام می شود. بهترین گزینه– مته SDS. اگر بتن مسلح سوراخ شود، ضربه مته به آرماتور اغلب منجر به آسیب آن می شود: نوک سخت خرد می شود. بنابراین، قبل از حفاری بتن مسلح، بسیار توصیه می شود که محل آرماتور را با استفاده از آشکارساز تقویت کننده تعیین کنید. این دستگاه بر اساس اصل فلزیاب کار می کند.

سوراخ کردن دیوارها برای جعبه های سوکت با تاج سنگی (برای دیوارهای آجری) یا بتن، با احتیاطات مشابه در مورد بتن مسلح. اگر سوراخ با روکش بدون مته مرکزی حفر شده باشد، آن را محکم، بدون اعوجاج، روی دیوار، فشار داده و با فشار تیز و سریع، مته را روشن کنید.

ابزار و فناوری خاصی برای دیوارهای سوراخ دار وجود دارد، اما این موضوع توضیح جداگانه ای است.

سرامیک و سنگ

نحوه سوراخ کردن کاشی، بدون اغراق، یک علم کامل است. مواد تزئینی است. آنها در کاشی های از قبل چیده شده سوراخ می کنند، بنابراین ترک خوردن نیز غیرقابل قبول است. توسط سطح صافمته می تواند به راحتی از بین برود که باز هم غیر قابل قبول است. حفاری - فقط با چرخش.

حفاری کاشی و سرامیک به شرح زیر انجام می شود:

سوراخی با قطر بزرگتر از ضخامت شبکه مته مرکزی به صورت دستی با پانچ مرکزی الماس یا کاربید سوراخ می شود. قطر آن 2.5-3 میلی متر است. هنگام سوراخ کردن یک سوراخ با قطر زیاد، قطر مته مرکزی باید برابر با قطر میله مرکزی مته قطب نما باشد.
یک سوراخ مرکزی با استفاده از مته بتونی حفر می شود. هنگام سوراخ کردن رولپلاک تا 6 میلی متر، می توانید بلافاصله با مته تمیز کنید.
با استفاده از مته تکمیل بتن، سوراخ در نهایت سوراخ می شود.

کاشی های چینی به همان روش سوراخ می شوند کاشی سرامیک. سرعت مته حداکثر است، به جز برای حفاری با مته دایره ای؛ سرو - سبک، حداقل. توصیه می شود که خنک کننده مداوم باشد منطقه کاراب. شما نمی توانید کاشی ها را با روغن خنک کنید - وقتی گرم می شود، می تواند سطح تزئینی را خراب کند.

حفاری سرامیک با مته دایره ای نیاز به دقت خاصی دارد و دست های ثابت: ناهماهنگی قابل قبول نیست و مته متعادل نیست. حتی کارگران باتجربه باید با هر دو دست با ستروبور سوراخ کنند و دسته جلویی را روی مته قرار دهند. انقلاب ها بالاتر هستند، اما نه بیشتر از 900، زیرا با مته های بزرگ، یک مته نامتعادل سوراخ را می شکند و لبه های آن را جدا می کند.

ویدئو: نحوه سوراخ کردن کاشی

سنگ و شیشه جامد

شیشه، گرانیت و سایر سنگ های سخت برشی (دانه ای) با اجزای کوارتز باید با مته الماس سوراخ شوند. این کار برای یک تک خال و متخصص حفاری است. یک مته دقیق کم مصرف روی حداکثر سرعت تنظیم می شود، امتحان می شود، با چشم به صورت افقی و عمودی تراز می شود، بلافاصله "کامل" روشن می شود و به آرامی مته را به آرامی در مواد وارد می کند. فشار و اعوجاج غیرقابل قبول است.

اگر می توان قطعه در حال پردازش را روی میز گذاشت، می توان شیشه و سنگ را با استفاده از روش مصری باستان از بستر سوراخ کرد: با لوله مسی و ماسه کوارتز (نه پوسته دریا):

یک غلتک به ارتفاع 1-1.5 سانتی متر از پلاستیک یا بتونه در اطراف محل حفاری ساخته می شود.
ماسه کوارتز ریز درون سوراخ تشکیل شده ریخته می شود و به خمیر مایع خیس می شود.
یک لوله مسی صاف و جدار نازک در چاک مته قرار می گیرد.
مته روی حداقل سرعت تنظیم شده است.
با یک سری نوک کوتاه و سبک با کمترین فشار دریل کنید. شن مس را می خورد و نوک دانه های آن که بیشترین استحکام را دارد، مواد را می جود.

توجه داشته باشید:شما قطر دقیق را بدست نمی آورید، اما یک نقطه مات در اطراف سوراخ خواهید داشت.

ویدئو: نمونه هایی از حفاری شیشه در خانه

سوراخ در لوله ها

اگر می توان یک قطعه لوله را در مرکز قرار داد یا در یک گیره چسباند، بهتر است با مته دقیق از بستر سوراخ کنید. اگر مجبور به حفاری با وزن هستید، پس از پانچ کردن علامت باید به قطری بیش از ضخامت پل مته منبسط شود. برای فلز، این را می توان با یک مته کاربید انجام داد، آن را با انگشتان خود با فشار کم بچرخانید. روی پی وی سی - با نوک چاقو.

سپس نوک مته اصلی در حالی که مته خاموش است وارد سوراخ می شود، ابزار صاف می شود و مانند هنگام سوراخ کردن کاشی ها، مته را به آرامی فشار داده و روشن می کند و به تدریج سرعت را افزایش می دهد. اگر قطر سوراخ بیش از 1/5 قطر لوله است، ابتدا یک سوراخ مرکزی به قطر 2-4 میلی متر دریل کنید. به طور کلی با کمی مهارت، سوراخ کردن لوله ها کار سختی نیست. فقط باید مراقب باشید: هنگام سوراخ کردن در حین آویزان کردن، مته، اگر پاشیده شود، می تواند به دیوار یا مبلمان آسیب برساند.

سوراخ های مربعی

آیا می توان سوراخ های مربعی را سوراخ کرد؟ بله، اگر از مته به شکل مثلث به اصطلاح رنو استفاده کنید - ساده ترین شکل، همانطور که ریاضیدانان می گویند، با عرض ثابت، می توانید. مته های رنو با یک قاب ثابت همراه هستند. با میله و گیره به مته وصل می شود. گوشه های سوراخ گرد می شود، اما ناحیه بدون توجه سوراخ تنها 2٪ خواهد بود.

با این حال، فقط می توانید سوراخ های مربعی را با مته در چوب، تخته سه لا و پلاستیک نه چندان بادوام دریل کنید: چنین حفاری به قدرت زیادی نیاز دارد و نیروهای جانبی زیادی روی ابزار ایجاد می شود. سوراخ های مربعی در فلز بر روی ماشین های مخصوص ایجاد می شود، اما سرامیک و سنگ را نمی توان به این روش سوراخ کرد: نیروهای جانبی قطعه را تکه تکه می کنند.

خط پایین

سوراخ کردن یک سوراخ ناشیانه با مته یک موضوع ساده است. اما حفاری یک سوراخ صاف، گرد و منظم کار یک استاد واقعی، آگاه، باهوش و با دستان ماهر است.

سوراخ کردن سوراخ ممکن است در نگاه اول آسان به نظر برسد. در واقع، تفاوت های زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: قطر مته، سرعت حفاری، موادی که سوراخ باید در آن ایجاد شود و غیره.

اگر ابزار اشتباهی را برای ماده خاصی انتخاب کنید، می توانید مته را بشکنید یا کدر کنید، سطح آن را خراش دهید یا حتی مته را کاملاً غیرفعال کنید. برای جلوگیری از چنین عواقبی، باید برخی از ویژگی ها و قوانین حفاری که در زیر آورده شده است را به خاطر بسپارید.

حالت کار مته و همچنین اندازه و مواد مته مستقیماً به سطحی که سوراخ باید در آن ایجاد شود بستگی دارد.

برای شروع، ویژگی های کار با بتن در نظر گرفته خواهد شد. در این مورد از مته های pobedit استفاده می شود.

بتن ماده نسبتاً سختی است، بنابراین می توانید سوراخ هایی با قطر حداکثر 13 میلی متر در آن سوراخ کنید. اگر می خواهید سوراخی با قطر بیشتر ایجاد کنید، بهتر است از مته چکشی قوی تری استفاده کنید. در برخی موارد، هنگامی که نیاز فوری به سوراخ کردن چند سوراخ بزرگ دارید، اما زمانی برای جستجوی مته چکشی وجود ندارد، می توانید از مته با مته مخروطی استفاده کنید.

برای شروع، محل حفاری روی سطح مشخص شده و یک فرورفتگی کوچک با مته معمولی سوراخ می شود. در مرحله بعد، مته ای که به صورت نامتقارن تیز شده است وارد چاک می شود و سوراخ نهایی ایجاد می شود. این رویکرد تا حد زیادی روند را تسهیل می کند.

هنگام سوراخ کردن یک سطح بتنی، تشکیل می شود تعداد زیادی ازگرد و خاک. برای اینکه به نوعی آن را بومی سازی کنید، می توانید یک قوطی فلزی را روی مته قرار دهید، جایی که ته نشین می شود. اگر سوراخ ایجاد شده از بین نرود و گرد و غبار را نتوان به طور کامل از آن جدا کرد، این نیز باید در نظر گرفته شود. برای مثال، برای نصب رولپلاک، عمق سوراخ باید 1 سانتی متر بیشتر از طول رولپلاک باشد.

هر کسی که تا به حال مته ای را در دست گرفته است می داند که گاهی اوقات نگه داشتن آن در موقعیت مورد نظر چقدر دشوار است. وزن قابل توجه، لرزش و سطح لغزنده - همه اینها کار را پیچیده می کند و مته دائماً به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. برای کنترل موقعیت مته باید سطح ساختمان روی آن تعبیه شود. مدل هایی وجود دارد که "از بدو تولد" به چنین سطوح مجهز شده اند، در غیر این صورت می توان آن را با استفاده از نوار چسباند.

هنگام سوراخ کردن دیوارها، ممکن است زمانی که ضخامت دیوار از طول مته بیشتر شود، با مشکل مواجه شوید. راه برون رفت از این وضعیت ممکن است به شرح زیر باشد. دیوار از یک طرف تا حداکثر عمق مجاز سوراخ می شود. یک آهنربا در سوراخ به دست آمده قرار می گیرد و یک قطب نما روی آن در قسمت پشتی دیوار اعمال می شود که موقعیت آهنربا را تعیین می کند. در محل تعیین شده به این ترتیب، باید یک سوراخ پیشخوان دریل کنید. نباید فراموش کنیم که چنین دیوارهای اصلی احتمالاً دارای ارتباطات مختلفی هستند، بنابراین قبل از حفاری بهتر است از وجود لوله یا کابل برق در مسیر مته اطمینان حاصل کنید.

سوراخ کردن کاشی نیز ویژگی های خاص خود را دارد. ابتدا از مته های مخصوص کاشی استفاده می شود که نوک آن از روکش پوبدیت یا الماس ساخته شده است. در ابتدای حفاری حداقل سرعت انتخاب شده و سپس به تدریج افزایش می یابد.

کاشی یک ماده لغزنده، سخت و شکننده است که حفاری را بسیار دشوارتر می کند: مته می لغزد، سطح را خراش می دهد یا حتی می تواند کاشی را ترک کند. برای جلوگیری از این اتفاق، قبل از سوراخ کردن، نوار یا یک تکه مقوا را به محلی که قرار است سوراخ ایجاد شود بچسبانید.

یکی دیگر از مواد "مشکل" فلز است. از خودش مطالبه می کند توجه ویژهو همچنین استفاده از مته های گران قیمت، با کیفیت و بادوام. اگر برای مواد دیگر می توانید در مته ها صرفه جویی کنید ، در مورد فلز این کار نخواهد کرد - مته های ارزان قیمت به سادگی شکسته می شوند.

سطوح صاف فلزی نیز می تواند مشکل ساز باشد. قبل از سوراخکاری، پانچ روی سطح فلزی با پانچ مرکزی ساخته می شود که هم به عنوان علامت برای محل سوراخکاری و هم به عنوان گیره برای مته عمل می کند.

هنگام حفاری سوراخ در فلز، چندین مته با قطرهای مختلف استفاده می شود: از کوچک تا مورد نیاز. سرعت چرخش مته نیز در ابتدا حداقل است و سپس با افزایش قطر مته افزایش می یابد. زیر سطح فلزینیاز به قرار دادن تخته چوبی، که به طور قابل توجهی روند را ساده می کند و سوراخ حاصل دقیق تر خواهد بود.

حفاری ها هنگام حفاری محصولات فلزیگرم شوند، بنابراین باید با استفاده از مایع یا خمیر مخصوص، یا در موارد شدید، روغن ماشین خنک شوند. تنها موردی که می توانید بدون خنک کننده مته انجام دهید، حفاری چدن است.

اگر مته شما دارای قابلیت چرخش معکوس است، می توانید از آن برای خارج کردن مته از سوراخ استفاده کنید.

برای تثبیت بهتر مته می توانید از پایه مخصوصی استفاده کنید که مته را در موقعیت مورد نظر ثابت می کند. در این حالت ابتدا مته به آرامی روی سطح فشار داده می شود و تنها زمانی که براده های فلزی شروع به ظاهر شدن کرد می توانید برای سوراخ کاری نیرو اعمال کنید.

و قانون آخر: هرچه مته ضخیم تر باشد، سرعت مته کمتر است.

نحوه سوراخ کردن کاشی. ویدیو

نحوه انتخاب مته

ایمنی

کلاس I روی پلاک مته نشان داده شده است و در صورت عدم وجود نام، بدنه تا حدی یا کاملاً پلاستیکی است و بند ناف با دوشاخه یورو یک ابزار کلاس II است. کلاس III - یک ابزار برقی با ولتاژ کاری تا 42 ولت (ولتاژ کم) را می توان با نام کلاس روی پلاک و با یک پلاگین مخصوص با تماس های متقاطع مسطح تشخیص داد. برای مصارف خانگی مناسب است، اما ناخوشایند است: شما به یک ترانسفورماتور قدرتمند کاهنده نیاز دارید.

برای محافظت در برابر اشیاء خارجی و رطوبت، ابزار و تجهیزات برقی با حروف IP (محافظت از ورود) با دو عدد پس از آنها مشخص شده اند: اولی - از اشیاء خارجی، دوم - از رطوبت. اگر حفاظت برای هر موقعیتی صفر باشد، حرف X به جای عدد مربوطه قرار می گیرد، بنابراین، یک مته IP32 را می توان در هوای خوب استفاده کرد. IPХ2 - فقط در داخل، IP34 - در خارج در مه و باران نم نم باران، و IP68 می تواند در حین ساموم در صحرا و زیر آب کار کند.

مهم: رقم اول 2 به این معنی است که دستگاه در برابر انگشتان مقاوم است. به عنوان مثال، یک سوکت خانگی دارای درجه حفاظت IP22 است. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که اگر حین کار یک چاک مته با همان درجه حفاظت را با دست خود بگیرید، خود به خود متوقف می شود. استاندارد IP بی خطا نیست.

کارتریج

در یک چاک سریع رها (شما می توانید آن را با یقه پلاستیکی موجدار آن تشخیص دهید)، مته توسط یک کولت بسته می شود. چنین چاکی در حفاری ضربه ای چرخشی بهتر مته را نگه می دارد، اما دقت کمتری دارد و برای کارهای ظریف کاربرد کمی دارد. مته های قدرتمند مجهز به چاک کولت دو آستین هستند - بستن و شل شدن توسط حلقه های مختلف انجام می شود.

توجه داشته باشید: سه نوع SDS fit وجود دارد: SDS+، SDS Top و SDS Max. SDS Top به ندرت استفاده می شود، به عنوان یک گزینه میانی و به طور کلی ناموفق. SDS+ برای ابزارهای یک دست با وزن حداکثر 5 کیلوگرم طراحی شده است. SDS Max - برای دو دست سنگین.

قدرت و سرعت

هنگام خرید مته ضربه ای دوار برای کارهای عمومی، نیازی به صرفه جویی در مصرف برق ندارید. ذخیره نیرو برای ایجاد گشتاور مورد نیاز در سرعت های پایین مورد نیاز است. ویژگی های خارجی یک موتور کموتاتور سری تحریک شده که در مته ها استفاده می شود، نزدیک به ایده آل است، اما موتور کم مصرف در سرعت های پایین به دلیل جریان بالا بیش از حد گرم می شود. همچنین توصیه می شود، اگر شامل یک دستگیره لغزنده جلو نیست، خریداری کنید.

حداکثر سرعت مته نیز مهم است. ابزار الماس به معنای واقعی کلمه در برابر چشمان ما با سرعت چرخش کمتر از 1600-1700 دور در دقیقه "خورده" می شود. سرعت کار معمولی آن از 2500 دور در دقیقه است. ابزارهای کاربید حداقل به 1500 دور در دقیقه نیاز دارند. اگر با مته 600-1200 دور در دقیقه برخورد کردید، این یک ابزار ویژه است که برای کارهای عمومی مناسب نیست.

برای کارهای دقیق روی فلز، یک مته ساده، فقط چرخشی و کم مصرف - 120-200 وات - بهترین مناسب است. پایه ای که مته را به دستگاه حفاری رومیزی تبدیل می کند بسیار مفید خواهد بود. و اگر برای میز چرخشی تخت هم پول خرج می کنید، می توانید قطعات کوچک را با فرز دندان آسیاب کنید.

برق یا باتری؟

یک صنعتگر خانگی در دو مورد به دریل شارژی نیاز دارد:

اگر به صورت جانبی کار می کنید، این درآمد اضافی کم و بیش منظم شماست.
اگر کلبه یا گاراژ غیر برقی دارید.

در هر صورت، یک مته حرفه ای گران قیمت با باتری لیتیومی و زمان شارژ 10-20 دقیقه بعید است که هزینه خود را بپردازد. این گزینه برای حرفه ای هایی است که هر روز در شیفت های کامل کار می کنند. یک باتری قلیایی معمولی که در 4-8 ساعت شارژ می شود، مناسب شما خواهد بود. در موارد شدید، می توانید آن را در نیم ساعت به یک یا دو سوراخ "پمپ کنید".

خلاصه بخش

همه موارد فوق را می توان به توصیه های زیر کاهش داد:

کارهای ساختمانی منظم، از جمله سازه های فلزی - به یک مته چکشی و یک مته ضربه ای 350 وات یا بالاتر نیاز دارید.
کارهای خانگی گاه به گاه - مته ضربه ای چرخشی از 250 وات.
برای حفاری دقیق - یک مته دقیق اضافی برای حفاری چرخشی در 120-150 وات. ترجیحا با قاب

مته

انواع مته های زیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند:

مارپیچ - ساخته شده از فولاد ابزار، پوشش داده شده با کاربید، با درج کاربید و کاربید جامد. برای انواع کار بر روی هر متریالی استفاده می شود.
از بیل ها می توان برای سوراخ کاری چوب، ام دی اف و پلاستیک استفاده کرد. به شما امکان می دهد سوراخ هایی با قطر بزرگ دریل کنید. آنها یا به صورت یک تکه یا به صورت مجموعه ای از ساقه با یک شیار و چندین درج با قطرهای مختلف ساخته می شوند. این مجموعه ارزان تر از مجموعه ای از نوک های جامد است، اما دقت کمتری دارد.
تاج ها (تاج ها) برای حفاری سوراخ در مواد شکننده سخت - سنگ، بتن و حفاری سوراخ های گسترده در تخته نئوپان و تخته فیبر استفاده می شود. با یا بدون مته چرخشی مرکزی موجود است. دومی ارزان تر است، اما فقط برای سنگ مناسب است و نیاز به مهارت های کاری قوی دارد.
مته دایره ای (مته مرکزی، مته بالرین) برای سوراخ کردن سوراخ هایی با قطر زیاد در مواد نازک، بادوام اما شکننده با سطح جلویی تزئینی مانند کاشی ها یا سنگ های تزئینی صیقلی استفاده می شود. قطر حفاری مته دایره ای را می توان به آرامی تغییر داد. حفاری ضربه ای چرخشی با مته دایره ای غیرقابل قبول است.
مته های الماس لوله هایی با دیواره نازک هستند که از آلیاژ خاصی با پوشش الماس ساخته شده اند. از آنها می توان برای سوراخ کردن شیشه، سنگ های تزئینی صیقلی و کاشی های سرامیکی لعاب دار استفاده کرد. جاده ها نیاز به حمل و نقل دقیق و رعایت دقیق فناوری حفاری دارند.

تیز کردن مته

تیز کردن مته

خود تیز شدن مته ها برای مته های تاب دار و پر قابل قبول است. اولین ها با یک فایل الماس تیز می شوند - آنها از فولاد ابزار ساخته شده اند. مجموعه های ارزان را می توان از فولاد کربن معمولی ساخت. پرهای آنها را می توان با سوهان معمولی صاف کرد.

مواد مختلف به زوایای تیز کردن مته متفاوتی نیاز دارند. فلز اغلب با مته هایی با زاویه تیز کردن 116 درجه، بتن و سنگ - 90 درجه، چوب - 60-90 درجه سوراخ می شود. زوایای دقیق و روش های تیز کردن انواع مته های مته برای مواد مختلف را می توان در کتابچه های مرجع پردازش مواد یافت.

درباره آلیاژهای سخت

آلیاژهای کاربید برای مته ها بر اساس ترکیبات بور، تنگستن یا زیرکونیوم ساخته می شوند. ارزانترین آنها بر پایه بور هستند، اما چنین مته ای به سختی بتن می گیرد و به سرعت فرسوده می شود. چنین مته هایی با "سنگ" مشخص شده اند. شما نمی توانید مواد تزئینی را با آنها سوراخ کنید - لبه های سوراخ خرد می شود. ترکیبات تنگستن و زیرکونیوم در درجه اول از نظر دوام متفاوت هستند: ترکیبات زیرکونیوم عمر بیشتری دارند. بر این اساس هزینه بیشتری دارند.

چه کاری و چگونه حفاری کنیم

هنگام حفاری، محل سوراخ ها باید مشخص شود. برای فلز، این کار با یک پانچ مرکزی و برای شیشه، سرامیک و سنگ - یا با یک پانچ مرکزی الماس مخصوص، یا با نصف غلتک پوبیدیت از یک برش شیشه ای قدیمی، که در یک نگهدارنده خانگی گیره شده است، انجام می شود. علامت گذاری (به طور دقیق تر، خراشیدن با چرخش) علائم سوراخ در مواد سخت شکننده باید به صورت دستی انجام شود. حالا بیایید مستقیماً به فناوری حفاری برویم.

فولاد، برنج، برنز، دورالومین عظیم

حفاری فلز با ویسکوزیته معمولی با سرعت مته متوسط، 400-1000 دور در دقیقه بسته به قطر سوراخ انجام می شود: 400 دور - با حداکثر قطر مته 13 میلی متر برای مته معمولی. 1000 - با قطر 3 میلی متر. برای قطرهای کوچکتر، سرعت دوباره به همان 400 دور در دقیقه برای 1 میلی متر کاهش می یابد.

منظور ما حداکثر سرعت در دور آرام است. در طول فرآیند حفاری، خود تنظیم کننده آنها را با توجه به تغذیه ابزار کاهش می دهد، یعنی. با توجه به اینکه چقدر به آن تکیه می کنید انتخاب خوراک هنگام حفاری دستی بر حسب وزن به مهارت خاصی نیاز دارد: اگر خوراک خیلی کم باشد، خرده‌ها تشکیل می‌شوند، سوراخ به دیواره‌های ناهموار ختم می‌شود. و از همان خرده های مته بیش از حد گرم می شود و به سرعت کسل کننده می شود.

توجه داشته باشید: هنگام حفاری فولاد و برنج، روغن کاری مورد نیاز نیست، فقط از تشکیل براده های صحیح جلوگیری می کند.

ورق فلز

برای همان مواد، اما مصالح ورق، به طوری که سوراخ کاری منجر به خم شدن ورق نشود، دو روش می توان توصیه کرد:

هنگام سوراخ کردن از روی تخت، دورهای بیشتری را تا 1500-2000 بدهید و به سرعت ورق را که باید روی یک پد چوبی قرار گیرد، سوراخ کنید. برای جلوگیری از چرخش ورق و آسیب رساندن به شما، باید آن را با میخ هایی که در لبه های آن به بالشتک زده اند محکم کنید یا با یک گیره روی میز فشار دهید. بهتر - دو.
هنگام سوراخ کردن با وزن، به محض اینکه احساس کردید مقاومت در برابر تغذیه افزایش یافته است (این بدان معنی است که مته در شرف بیرون آمدن است)، باید سوراخی را در طرف دیگر سوراخ کنید و "جوش ها" را با یک پانچ مرکزی فشار دهید.

اما یک راه اساسی برای ایجاد سوراخ گسترده در یک ورق فلزی نازک با مته معمولی این است که ابتدا سوراخی با قطری برابر با ضخامت ورق ایجاد کنید، سپس در یک یا سه مرحله آن را به قطر مورد نیاز باز کنید. سوراخ منهای دو برابر ضخامت فلز و تمیز سوراخ کنید. هر سوراخ بعدی باید دو برابر ضخامت فلز از سوراخ قبلی بیشتر باشد. حداکثر قطر مجاز 5-6 ضخامت فلز است. یعنی در یک ورق 2 میلی متری می توانید سوراخی به قطر 13 میلی متر دریل کنید و گرد باشد و نه مانند مثلثی با گوشه های بسیار صاف.

آلومینیوم

مته برای آلومینیوم باید تیز، کارخانه تیز یا بر روی دستگاه مخصوص تیز باشد. مته های دستی برای آلومینیوم مناسب نیستند.

فولاد ضد زنگ

چوب، ام دی اف و پلاستیک

سوراخ کاری پنجره های پلاستیکی، ام دی اف، کاشی های پلاستیکی و چوب صیقلی یا با مته مخصوص چوب (با تیز کردن شکل و مخروط رزوه ای مرکزی) و یا با مته های پر توپر انجام می شود. در مورد دوم، یک سوراخ مرکزی 3-5 میلی متری از قبل حفر می شود. می توان آن را با مته معمولی سوراخ کرد. گردش مالی مانند چوب صنعتی است. تغذیه آسان، بدون فشار است.

بتن و بتن مسلح

حفاری بتن با استفاده از مته های مخصوص بتن با لحیم کاری فوق سخت یا آستر و با استفاده از روش ضربه ای دورانی با سرعت متوسط یا 2/3 حداکثر سرعت مته انجام می شود. بهترین گزینه مته SDS است. اگر بتن مسلح سوراخ شود، ضربه مته به آرماتور اغلب منجر به آسیب آن می شود: نوک سخت خرد می شود. بنابراین، قبل از حفاری بتن مسلح، بسیار توصیه می شود که محل آرماتور را با استفاده از آشکارساز تقویت کننده تعیین کنید. این دستگاه بر اساس اصل فلزیاب کار می کند.

سوراخ کردن دیوارها برای جعبه های سوکت با یک تاج برای سنگ (برای دیوارهای آجری) یا بتن انجام می شود و در مورد بتن مسلح نیز با همان اقدامات احتیاطی انجام می شود. اگر سوراخ با روکش بدون مته مرکزی حفر شده باشد، آن را محکم، بدون اعوجاج، روی دیوار، فشار داده و با فشار تیز و سریع، مته را روشن کنید.

ابزار و تکنولوژی خاصی برای سوراخ کردن دیوارها وجود دارد، اما این یک موضوع است.

سرامیک و سنگ

نحوه سوراخ کردن کاشی، بدون اغراق، یک علم کامل است. مواد تزئینی است. آنها در کاشی های از قبل چیده شده سوراخ می کنند، بنابراین ترک خوردن نیز غیرقابل قبول است. مته می تواند به راحتی روی یک سطح صاف بلغزد که باز هم غیر قابل قبول است. حفاری - فقط با چرخش.

حفاری کاشی و سرامیک به شرح زیر انجام می شود:

سوراخی با قطر بزرگتر از ضخامت شبکه مته مرکزی به صورت دستی با پانچ مرکزی الماس یا کاربید سوراخ می شود. قطر آن 2.5-3 میلی متر است. هنگام سوراخ کردن یک سوراخ با قطر زیاد، قطر مته مرکزی باید برابر با قطر میله مرکزی مته قطب نما باشد.
یک سوراخ مرکزی با استفاده از مته بتونی حفر می شود. هنگام سوراخ کردن رولپلاک تا 6 میلی متر، می توانید بلافاصله با مته تمیز کنید.
با استفاده از مته تکمیل بتن، سوراخ در نهایت سوراخ می شود.

کاشی های چینی به روش کاشی و سرامیک سوراخ می شوند. سرعت مته حداکثر است، به جز برای حفاری با مته دایره ای؛ سرو - سبک، حداقل. توصیه می شود از خنک شدن مداوم منطقه کار با آب اطمینان حاصل کنید. شما نمی توانید کاشی ها را با روغن خنک کنید - وقتی گرم می شود، می تواند سطح تزئینی را خراب کند.

حفاری سرامیک با مته دایره ای نیاز به مراقبت ویژه و دست های ثابت دارد: ناهماهنگی قابل قبول نیست و مته متعادل نیست. حتی کارگران باتجربه باید با هر دو دست با ستروبور سوراخ کنند و دسته جلویی را روی مته قرار دهند. انقلاب ها بالاتر هستند، اما نه بیشتر از 900، زیرا با مته های بزرگ، یک مته نامتعادل سوراخ را می شکند و لبه های آن را جدا می کند.

ویدئو: نحوه سوراخ کردن کاشی

سنگ و شیشه جامد

یک غلتک به ارتفاع 1-1.5 سانتی متر از پلاستیک یا بتونه در اطراف محل حفاری ساخته می شود.
ماسه کوارتز ریز درون سوراخ تشکیل شده ریخته می شود و به خمیر مایع خیس می شود.
یک لوله مسی صاف و جدار نازک در چاک مته قرار می گیرد.
مته روی حداقل سرعت تنظیم شده است.
با یک سری نوک کوتاه و سبک با کمترین فشار دریل کنید. شن مس را می خورد و نوک دانه های آن که بیشترین استحکام را دارد، مواد را می جود.

توجه داشته باشید: شما قطر دقیق را بدست نمی آورید، اما یک نقطه مات در اطراف سوراخ خواهید داشت.