В России устанавливались традиционно, так называемые, «курные печи», которые топились по черному. Появление конструкции печи-голландки заслуга Петра Первого, когда он запретил в городах курные печи (из-за постоянных пожаров) и заставил разработать системы дымоходов. В этот же период Петр открыл в Стрельне первый изразцовый завод по производству белых кафлей с синими рисунками (на манер голландцев).
Возглавил этот завод Ян Флегнер, швед, из числа разбитых под Полтавой. И это несмотря на то, что в Москве была целая Гончарная слобода, которая занималась производством изразцов уже несколько веков и эта технология была отработана до тонкостей. Однако, Москву Петр не любил, обращаться к московским мастерам не хотел, поэтому с нуля сделал производство в Стрельне под патронажем немцев, шведов и голландцев.
Поскольку моду задавал всегда правящий класс, а Петр это делал еще и при помощи плетей, то печи начали делать многоканальные и с бело-синими изразцами из Стрельны. Вот такие печи и получили название «голландок» по своим изобразительным мотивам.
При этом в самой Швеции системы многоканальных печей были разработаны только в 1767 году Карлом Кронштедтом. До этого вся Европа отапливалась (и готовила) каминами и как таковых печей для отопления домов у них не было. Европейцы использовали русскую конструкцию для своих разработок и улучшений. К слову, в XIX веке русские инженеры Свиязев и Львов оптимизировали старую конструкцию и современные печи-голландки являются дочерними от модификаций этих инженеров, практически не претерпев изменений.
Достоинства изразцовых голландских печей:
Компактная, несложная конструкция . Печь действительно не содержит каких-либо термодинамических сложностей. Сложить ее может каждый, при внимательном и аккуратном подходе. Принцип голландской печи прост - искусственно удлиненные каналы прохождения дыма служат для нагрева газами тела печи.
Печь легкая , не материалоемкая, поэтому может устанавливаться без особого усиления перекрытия на любом этаже. На голландку средних размеров уйдет всего около 600 штук кирпича. Изразцов также потребуется значительно меньше, чем, предположим, для русской печи.
Пластичность конструкции . Имеется ввиду, что конфигурация печи может быть разной, не только цилиндрической. Запас функциональности позволяет сделать голландку с варочной поверхностью или же встроить водонагревательный бак, духовку.
Голландку можно вытянуть на 2-3 этажа (такие случаи известны) и это не ухудшит ее теплотехнических качеств.
Быстро разогревается при небольшой закладке дров. Печники объясняют это тем, что соотношение объема дымовых каналов к объему закладки достаточно велико.
Большая теплоемкость и медленное остывание (во многом, благодаря изразцовой рубашке) делает ее незаменимой в загородных домах в качестве альтернативного источника тепла. Средняя печь обогревает пространство площадью в пределах 60 м².
Изразцовая голландка - очень эстетична. Оформленная в любом стиле, облицованная изразцами, она становится центром помещения, его главным акцентом.
Есть, конечно, и недостатки. Их немного, но о них следует знать, и при строительстве соотносить свои требования со знанием «минусов» голландских печей.
Недостатки голландок:
- Поскольку естественный режим топки для этих печей - тление, то быстровоспламеняющиеся материалы непригодны. Огонь будет, тепла - нет.
- После протопки обязательно необходимо прикрывать (не закрывать наглухо!) вьюшку, т.к. печь остывает очень быстро.
- Происходит интенсивное сажеобразование, т.е. чистить голландскую печь придется часто.
- Не стоит слишком усердно топить эту печь. Лучше два раза на день - утром и вечером разжигать огонь на две закладки, чем подбрасывать дрова целый день. Это опасно тем, что может выделяться угарный газ.
Как вы уже поняли, название «голландка» предполагает конструкционные особенности + изразцы . Это канальная, многооборотная печь, рассчитанная на медленное горение, подовая, с вертикальными дымовыми каналами и боковым выходом в дымоход. Конечно, чем ее будут облицовывать хозяева - их дело. Но изразцы - оптимальный вариант, особенно если учесть, что стены печи прогреваются не сильно - до 60°С и это тепло желательно удерживать подольше. Справиться с этой задачей могут только
Начало истории
Конструкции голландских печей известны еще со времен Колумба. На дворе было XV столетие. Со следующего века, когда Нидерланды стали независимыми. В XIX веке «голландка» доминировала по всему Старому Свету.
С нее приходом в жизнь человека последний узнал об изразцах и кафеле. Подобные сооружения из кирпича добротно прогревают помещение и споро работают на кухнях, однако, будучи «голыми», плохо вписываются в интерьер.
Классическая, изначальная голландская печь действует по одному простому принципу: дымовые газы, проходя искусственно удлиненный путь, полнее остывают, отдавая тепло самой печи. Здесь какие-либо физико-химические либо термодинамические нюансы отсутствуют. Исконные голландки являлись отопительными печами в жилых помещениях, а еда готовилась на камельках или очагах.
Такая специфика сложилась в суровом голландском средневековье по многим причинам.
1. Голландия всегда являлась небольшой по площади страной. Здешние пахотные поля - польдеры - результат непрерывной борьбы с морем. На отвоеванном клочке земли строился дом, в который надо было вмонтировать печку. В итоге, первые простые, компактные и пластичные конструкции выкладывались внутри жилья.
2. Местный климат - далеко не сахар. Формируемый Гольфстримом, он остается зимой очень неровным: плюсовые оттепели могут неожиданно обернуться суровыми морозами. Посему, люди нуждались в печах, которые способны быстро накалиться при минимуме топлива. Постепенно возникло большое отношение, где внушительная извилистая внутренняя поверхность сочетается с небольшим объемом использованного при возведении материала. Вместе с тем, налицо быстрая прогреваемость и неплохая теплоемкость.
3. В те времена домовладельцам приходилось платить налог на недвижимость «с дыма» (дымовых труб). Поэтому печи стали оснащаться боковыми выходами дыма. В результате несколько печей выводилось в одну трубу. Чтобы более мощные печи не «выдавливали» более слабых, усложнился лабиринт дымоходных каналов, что исключало возможность задымления помещений.
4. Изначально городское голландское строительство было узким и высоким. Для Голландии XIV-XV столетий здания в 5-6 этажей - не редкость. Поскольку бетонные перекрытия отсутствовали, печь не могла быть массивной. Именно тогда в голландских печах появились коробчатые сотовые варианты, прочность сочеталась с относительно малой материалоемкостью.
В стартовых голландках присутствовали глухие топки. Однако, в дальнейшем, голландцы стали оснащать печки поддувалом с дверкой и колосниковой решеткой, а свод топки стал арочным. Нидерланды никогда не испытывали проблем с качественным угольным топливом (недалеко располагаются французские и германские северные залежи).
Особого внимания требуют классические старинные голландские печи . Сегодня подобные сооружения являются ценнейшими антиквариатами. Будучи отреставрированными, они могут стоить дороже самих зданий, в которых находятся.
Любопытно, но в России под термином «голландка» стали пониматься не традиционные голландские печи, а любые модернизированные отопительные приборы с отделкой изразцами.
Плюсы и минусы
Печь голландка обладает немалыми преимуществами. Среди прочих можно вспомнить о следующих:
· конструкции печей остаются прочными и эффективными даже в случае внесения «негрубых» изменений (присутствует солидный запас функциональности);
· для возведения печки требуется небольшая площадь (минимально это может быть полметра на полметра);
· чтобы построить большую голландку, понадобится в несколько раз меньше кирпичей, чем для создания русских печек. Между тем, тепла будет не меньше;
· голландские печи можно «растянуть». Они бывают двух-, трех- и даже четырех этажными;
· поскольку такие разновидности обладают тонкими стенками и рациональной конфигурацией, то это позволяет использовать качественный огнеупорный кирпич исключительно лишь на возведение топки. Для остальных частей сгодится и пустотелый, и даже пережженный кирпич-железняк;
· поскольку в голландских печах дымовые газы плавно остывают в несложных газоходах, то всегда найдется место для хлебопекарной духовки, либо водогрейного короба;
· голландки привлекают быстрым прогревом и медленным остыванием. Если же печкой долгое время не пользовались, то для нее «разгона» не нужна дополнительная протопка: топить можно сразу, а трещин не будет;
· голландские печи могут похвастаться повышенной теплоотдачей: внушительное сооружение способно обогреть до 60 «квадратов» жилой площади.
Вместе с тем, требуется упомянуть о некоторых недостатках:
· почти у всех моделей довольно низкое КПД (не более 40%). Чтобы поднять уровень эффективности, требуется усложнение конструкций;
· сюда не подходит бросовое топливо, ибо тепла от него немного и оно благополучно выветривается. Для голландок оптимальным режимом будет тление;
· из-за того, что теплоемкость голландских печей невысокая, для поддержания нормального рабочего режима требуется минимум дважды в сутки их протапливать;
· при использовании недорогого высокозольного топлива дымоход изнутри забивается большим количеством сажи. Если его не прочистить, то возможно его возгорание;
· в случае перетопки голландки могут чадить угарным газом.
С учетом сказанного можно резюмировать: недостатков значительно меньше, нежели достоинств. Благодаря этому, голландские печи получили чрезвычайно широкое распространение. В дальнейшем появились разновидности и усовершенствования.
Печь голландка имеет массу достоинств в своей конструкции и значимости. Сложить своими руками такую конструкцию очень даже возможно. Человеку стремительному, аккуратному и внимательному вовсе не нужно быть мастером – каменщиком или строителем. Достаточно вникнуть в саму идею создания голландки, следовать инструкциям специалистов и детально изучить все моменты сложения. Тогда вы сможете украсить свой интерьер на высшем уровне.
Особенности голландки
Прежде чем решиться сложить самому необходимо определиться, какими качествами она может обладать. Известно, что это отопительная печь с развитыми вертикальными дымоходными каналами, созданная для обогрева. Сейчас существует большое количество модификаций, поэтому в зависимости от выбранной конструкции, вы получите те или иные преимущества и дополнительный функционал. Известно, что она отличается от других своей компактностью и относительной лёгкостью.
Разные варианты исполнения могут обладать, как варочной поверхностью, так и дымоходными каналами различной сложности, которые обеспечат повышенный тепловой эффект. В описании классической схемы говорится, что она должна быть:
- прямоугольной
- иметь боковой отвод дымохода
- облицовку изразцами
Причём последние, у настоящей голландки были обязательны, топка была глухой камерой, не имела колосниковой решётки и поддувала, которые появились со временем.
Плюсы печи
- При отсутствии значительных ошибок, изменения в конструкции, не влияют негативно, на её характеристики.
- Немалый потенциал для модификации и модернизации, которые несложно произвести.
- При необходимости, может иметь поразительно маленькие размеры, это 0.5х0.5 м. в поперечнике.
- Необходимо незначительное количество кирпича. Большая голландка потребует 650 штук, когда на малую русскую, потребуется от 1300. В то же время производительность у неё будет, как у большой русской, которой потребуется от 2500. Относительно небольшая масса. В некоторых случаях, это позволяет поместить её, на междуэтажном перекрытии.
- Возможность значительно увеличивать высоту, а следовательно и вертикальные каналы дымохода, без потери КПД.
- Не требовательность к материалам. Лишь топка выкладывается из огнеупорного кирпича. В остальном благодаря тепловому балансу термоустойчивых элементов не требуется.
- Несколько оборотов дымохода и небольшая толщина его стенок, позволяют прогревать помещение быстро. В то же время, такая динамика позволяет экономить топливо при периодическом использовании.
- Довольно высокая способность к теплообмену, хотя это одновременно является недостатком.
Минусы и недостатки
- Классическая голландка имеет невысокий КПД и проигрывает схеме с более протяжёнными дымоходными каналами.
- Расположенные вертикально, протяжённые участки дымохода, способствуют ускоренному охлаждению, после угасание огня.
- В отличие от металлических буржуек, применение лёгкого, энергично горящего топлива менее целесообразно, как и у других массивных кирпичных изделий. Правда, этот часто упоминаемый недостаток, больше присущ подовым образцам старого времени.
- По сравнению с другими, имеющими протяжённые горизонтальные каналы в простенке, проигрывает в теплоёмкости. Как следствие, требуется более частые протопки.
- Конструкция с тонкими стенами, при частых перегревах, может привести к появлению трещин. Впоследствии через трещины, в помещении может проникать угарный газ.
- Тонкие стенки могут сильно разогреваться и близость горючих материалов может представлять пожарную опасность.
Чертежи и схемы
Прежде чем приступить к работе необходимо остановиться на выборе печи-будет она с плитой или без, наличие духового шкафа, размеры, найти требуемый чертёж.
Голландка с плитой и духовкой чертёж выхода дымовых газов
голландка трехоборотная чертёж
Подготовка к работе, материалы и инструменты
Для того, чтобы приступить к основной работе, необходимо детально ознакомиться с материалами. Итак, какой рабочий инструмент необходимо приобрести? Потребуется красный полнотелый керамический кирпич, который может быть среднего качества. Можно применить и старый, который зачастую плотней и имеет большую теплопроводность. Но при использовании старого кирпича потребуется облицовка. Нужно определиться, с какой глиной вы имеете дело, чтобы скорректировать её свойства. Чтобы получить прочные швы, которые не будут осыпаться, раствор делают пластичным, а глину нужно использовать средней жирности. Встречается способ повышения прочности глиняной штукатурки, добавлением в состав 100 – 150 г. обычной соли. Однако это работает при постоянной работе печи.
В простое соль набирает влагу и раствор, набухая, осыпается. Всё же, гораздо важней определить её жирность. Тощую, придётся отмучивать, а излишне жирную, смешивают с дополнительным количеством песка, пропорция которого может доходить до 5 частей по объёму. Определить пропорцию песка и глины для кладочного раствора несложно. Возьмите приблизительно литр глины и разделите её на 5 частей. Далее каждую часть нужно смешать с песком в следующих пропорциях:
- не добавлять
- четыре к одному
- два к одному
- один к одному
- один к двум
В каждый состав добавить воды, до состояния похожего на тесто и скатав шарики, оставить их сушиться на 3 дня. “Правильные” шарики не должны трескаться и при падении с метровой высоты не распадаются на части. Состав лепёшки прошедшей испытания и есть искомый для работы.
Фундамент, порядовая кладка
Голландка требует к себе определенного времени работы и долгих усилий. Помните, сделав качественно работу, вы достигните качественный итог своего труда на долгий период времени.
Под основание конструкции, нужно обустроить фундамент, соответственно её массе и габаритам.
котлован для отливки фундамента
- в зависимости от веса и грунта его придётся заглубить от 50 до 80 см. Размер его желательно сделать больше линейных размеров сечения, на 20 см с каждой стороны, а для большой печи и 25;
- устраивается песчаная подушка, толщиной около 15 см, которая проливается водой и утрамбовывается;
- далее идёт щебень;
- разнообразные фракции;
- бутовый материал;
- сверху подушка заливается бетоном в опалубку, при желании, можно армировать металлом. После заливки следует дать набрать прочность, хотя бы в течение недели.
Наконец приступают к работе используя рядовую схему. Человек, уже имеющий минимальный опыт, в состоянии выложить простую печку самостоятельно.
Для этого потребуется минимальный набор инструментов:
- молоток каменщика;
- мастерок;
- рулетка;
- уровень;
- шнур;
Наличие дополнительных инструментов, таких как:
- Болгарка, с алмазным кругом или лазерный уровень только ускорят дело.
- Для устройства перекрытий понадобятся металлические уголки с толщиной стенки не менее 3 мм, из которых при возможности, сварить тавровые опоры.
Нужно приготовить:
- колосник
- заслонку
- дверцы для топки и зольника (желательно из чугуна, так как он имеет незначительное температурное расширение)
- дверки для чистки дымоходных каналов могут быть просто железные, иногда вместо них устанавливают “вышибные” кирпичи
- также понадобится асбестовый или керамический шнур и проволока для установки дверок
Если весь набор у вас в наличии, можно приступать.
Кладка рядов своими руками
На многих ресурсах, советуют первый ряд кирпича, класть без раствора, в крайнем случае, на тонкий слой увлажнённого песка. Это не очень хороший совет. Незначительные неровности или маленький камушек под гидроизоляцией, впоследствии, могут создать значительную точечную нагрузку, способную расколоть кирпич или несколько. Раствор же, позволяет равномерно распределить вес по фундаменту. То есть, раствору под первым рядом быть!
Далее, используя инструкцию, начинаем стелить гидроизолирующий материал. Следует заметить, что толщина швов в данном случае, будет отличаться от обычной укладки. Нужно выдерживать зазор в пределах 3 – 4 мм. Необходимо это для большей устойчивости кирпича и уменьшения вероятности осыпания раствора впоследствии. В классическом случае, во второй и третий ряд закладывают дверцу поддувала. Она крепится в существующие отверстия проволокой, которую пускают в швы.
Закладка колосника
Далее пойдёт ряд, в котором закладывают колосник. Для него нужно оставить небольшие зазоры, для расширения или последующей лёгкой замены, при необходимости. Последующие четыре ряда образуют стены топки. Рабочие стенки топки, футеруют огнеупорным кирпичом, укладывая его на ложок, “руба”.
Установка дверцы
Главную дверцу при установке прокладывают асбестовым шнуром. Он позволит без вреда воспринимать температурные расширения материалов и обеспечит герметичность по периметру. Такой же, как и у нижней дверцы, проволочный крепёж закладывают в швы, а если проволочный жгут толстоват, в кирпичах прорезают пазы. Перекрывая дверцу, над ней укладывают по полкирпича либо устраивают замковое соединение, обрезая кирпичи клином.
Последующее количество рядов, зависит от предполагаемого объёма топливника. Их может быть 3 или 4, исходя из необходимой высоты. В итоге, когда топливная камера сформирована, на металлических опорах закладывают перекрытие, с отверстием продолжающегося дымохода.
Дымовые каналы
После, идёт часть, в которой формируются оборотные дымовые каналы. Существуют разные варианты и количество рядов также будет зависеть от высоты. В процессе нужно следить за толщиной швов и линейными размерами. Иногда стоит проверять диагональные размеры, которые покажут накапливающиеся смещения.
Закладка вьюшки
После окончания дымооборотов, укладывается несколько армирующих рядов, в которых закладывается вьюшка. Продолжить можно кирпичным дымоходом, с коленом и дополнительной опорой на потолочном перекрытии. Менее предпочтительно продолжение стальным сэндвичем, который неизбежно будет производить конденсат и имеет другие термодинамические характеристики.
В любом случае, продолжая устройство дымохода, на пересечении с перекрытием, следует увеличить его сечение и толщину теплоизолирующего слоя. Обязательно следует применить огнеупорную изоляцию, а деревянные элементы перекрытия обработать антипиреном. Внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой. В процессе её швабруют влажной ветошью так же, как и дымоход. Лёгкую пробную топку можно произвести не ранее чем через 10 дней, для проверки тяги.
Штукатурка, облицовка и декор оформление голландки
Облицевать, как настоящую голландку, изразцами, под силу далеко не каждому мастеру. Устройство изразцов и метод их монтажа делает это сложным делом. Однако, если в процессе пространство коробочек за изразцом будет заполнено шамотным песком, тепловая инерция многократное увеличится. Следует учесть, что в таком случае вес её станет значительно больше. Облицовку плиткой я бы советовал для старых поверхностей.
Предварительная штукатурка поможет герметизировать микротрещины, а плитка увеличит теплоотдачу. В штукатурку следует обязательно уложить армирующую сетку. А для плитки использовать специальный термостойкий клей. После этого всё равно нет гарантии, что плитка не начнёт отставать после случайного перегрева. Поэтому, чаще всего штукатурятся, если кирпич некрасивый или кладка неаккуратная.
Для оштукатуривания понадобится состав немногим более тощий, применённого для кладки. Для этого к нему можно добавить десятую часть песка. В штукатурный состав следует добавить связующее. Это может быть асбестовое волокно, стекловолокно, в народе часто применяли полову, образовавшуюся при обмолоте зерновых. Это многократно повышает целостность слоя при высыхании. Штукатурят тёплой, разделав трещины и швы, очистив от пыли и тщательно смочив водой.
Сейчас легко приобрести мелкоячеистую металлическую сетку. Закрепите её на поверхности кладки гвоздями, забивая их в швы под углом и штукатурка не потрескается. Наносимые слои должны быть тонкими, около 3 мм. Сперва идёт более жидкий слой, после погуще. После схватывания, пока поверхность ещё мягкая, следует затереть её тёркой, сгладив мелкие огрехи.
После полного отвердевания, поверхность покрывают известковым молочком. Углы можно декорировать плитками, имитирующими искусственный камень, приклеенными жаропрочным клеем. Если же был использован новый керамический кирпич, печку можно аккуратно “расшить” и покрыть термостойким лаком.
Видео-печи голландки своими руками из кирпича
Голландская печь (Голландка) для обогрева дома, дачи, коттеджа.
Обогрев загородного дома при помощи голландской печи.
Намечая приобретение либо постройку своего загородного дома, почти все начинают думать о том, как же обогревать будущий дом в зимний период. В случае если для отопления частного дома будет использоваться печь, тогда для ее возведения, безусловно, следует прибегнуть к помощи высококлассного эксперта - печника . Возвести печь собственными силами, будет довольно сложно.
Способ обогрева голландкой
Видео - Печь Голландка
Порядовки
Размеры печи:
Длина - 90 см
Ширина - 70 см
Высота - 225 см
Фото голландских печей
Материалы
Для кладки таковой печи нужно:
Кирпич керамический М200 - 600 шт
Глина красная - 100 кг
Кирпич огнеупорный - 80 шт
Глина огнеупорная - 10 кг
Песок - 225 кг
Дверка топочная (25х21) - 1 шт
Дверка поддувальная (25х14) - 1 шт
Дверка прочистная (14х14) - 4 шт
Колосник (20х25) - 1 шт
Заслонка (14х25) - 2 шт
Примечание
В соответствии со СНиПом 1991 года, печи в бревенчатых строениях, допустимы лишь тогда, когда этажность здания не превосходит двух этажей. Учитывая это, температура стенок голландки должна быть не более 60 градусов.
Эти агрегаты предназначены для обогрева, как правило, одного-двух помещений. Их размеры варьируются в зависимости от обогреваемой площади. Например, для комнаты площадью 20 м2 вполне достаточно печи размерами 750 х 750 х 2000 мм при условии, что дом хорошо утеплён. Такая печь, сложенная в углу комнаты, занимает очень мало места, а облицованная керамической плиткой, да ещё и со стеклянной топочной дверкой, может стать настоящим украшением интерьера. Для двух помещений нагреваемая поверхность печи удваивается. Такую печь ставят на границе смежных комнат, и в данном случае есть смысл подумать, не сделать ли её отопительно-варочной. Это так называемые «шведки». Являясь многофункциональными, они идеально подходят для дачников -любителей делать заготовки, сушить грибы-ягоды и пр. Некоторые печи имеют два режима работы: летний и зимний. Летний режим позволяет пользоваться варочной плитой, не нагревая всю печь целиком. Зачастую это выручает при длительных отключениях электричества. А теперь мы переходим к самому интересному. Это комбинированные печи-камины универсальные отопительные устройства, сочетающие в себе практичность печей и эстетику каминов. Включение камина в конструкцию печи почти всегда связано с необходимостью разработки проекта. Увеличенное сечение дымохода трубы печи- камина позволяет подключить к нему дополнительные отопительные устройства на верхнем этаже дома (металлические печи и камины заводского изготовления).
Как построить русскую печь своими руками
Кирпичная печь голландка одно из самых эффективных твёрдотопливных устройств, используемое для отопления множеством людей и в наше время. Это компактный прибор прямоугольной или овальной формы с высокой теплоотдачей, которая объясняется наличием достаточно длинных дымовых каналов. По ним циркулируют дымовые газы, образующиеся при сгорании дров или каменного угля, нагревая при этом тонкие стены печи и не давая им остывать долгое время.
Свернуть
Материалы и их количество
Чтобы самостоятельно сложить печь голландку без плиты своими руками потребуются следующие материалы и печное литьё:
| № п/п | Наименование материала и печной фурнитуры | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Обычный керамический кирпич М150 — М250 | Тыс. шт. | 0,65 |
| 2 | Шамотный кирпич | Тыс. шт. | 0,05 |
| 3 | Жирная глина | кг | 90 |
| 4 | Крупный речной песок | м³ | 0,5 |
| 5 | Колосниковая решётка 250х250 мм | шт. | 1 |
| 6 | Дверца прочистная 130х70 мм | шт. | 3 |
| 7 | Дверца топочная 250х280 мм | шт. | 1 |
| 8 | Дверца поддувальная 250х140 мм | шт. | 1 |
| 9 | Задвижка 130х130 мм | шт. | 1 |
| 10 | Задвижка 130х250 мм | шт. | 1 |
| 11 | Асбестовый шнур | м | 10 |
| 12 | Оттожённая стальная проволока | м | 10 |
| 13 | Полоса стальная 50х5 мм | м | 3,5 |
| 14 | Термостойкий клей для усиления кладочных швов | кг | 20 |
Для сооружения фундамента нужно купить:
- портландцемент - 1 мешок (50 кг);
- песок - 0,01 м³;
- щебень - 0,5 м³;
- арматурную сетку с размером ячейки — 0,84 м²;
- рубероид - 0,84 м²;
- битумную мастику - 8 кг;
- доску для сборки опалубки - 152 м³;
- гвозди - 0,2 кг;
- проволоку вязальную - 15 - 20 м.
Необходимые инструменты
Для кладки печи голландки своими руками заранее готовится комплект инструментов, состоящий из:
- мастерка для каменных работ (кельма);
- рулетки, уровня и пузырькового уровня;
- правила;
- лопаты;
- 2 - х ёмкостей для замеса раствора и бетона;
- кусачек;
- молотка — кирки;
- трамбовки;
- расшивки;
- угольника каменщика;
- болгарки с диском по камню.
Этапы работ
Схема кладки печи голландки достаточно простая, применяемые материалы не имеют особых требований к качеству. Можно использовать обычный полнотелый керамический кирпич и глинопесчаный раствор средней жирности в консистенции густой сметаны. Кладочные работы может выполнить любой начинающий мастер, умеющий сложить прямую стену с перевязкой швов.
Подготовительные работы
Перед тем, как сложить печь голландку своими руками, выполняют разметку под опору будущего отопительного прибора. Это должна быть отдельная конструкция, несвязанная с фундаментом дома. И сооружать ее желательно на этапе строительства основного здания. В противном случае, под устройство голландской печи придётся поднимать напольное покрытие и вырезать в дощатом полу отверстие, отступив по 10 - 15 см со всех сторон контура основания печи.
Материал нужно складировать поближе к месту кладки печи, чтобы не прерывать рабочий процесс. Все наполнители бетона и кладочного раствора должны быть просеяны и очищены от инородных включений. Песок и щебень, если есть необходимость, сеют в сухом виде, а вот глину нужно заранее замочить на несколько часов, а затем протереть через металлическое сито. Под рукой должна быть и схемы кладки рядов печи голландки для дома и её дымохода.
Выполнение фундамента
Голландка весит меньше, чем другие модели кирпичных печей, но всё равно нуждается в качественной и надёжной опоре. Хорошим вариантом фундамента для неё будет монолитная железобетонная конструкция в форме плиты.
Алгоритм действий при обустройстве фундамента под печь голландку следующий:
- выполнение разметки границ будущей опоры;
- отрывка котлована глубиной 60 см;
- уплотнение дна котлована;
- отсыпка щебёночной подушки толщиной 15 см по дну котлована с послойным уплотнением;
- установка опалубки высотой 20 см;
- крепление к стенкам опалубки полиэтиленовой плёнки для гидроизоляции;
- монтаж одного ряда арматурной сетки по всей площади монолитной плиты на высоте 6 - 7 см от поверхности щебёночного основания. Приподнять сетку можно с помощью деревянных подпорок или металлических штырей, забив из в землю;
- установка вертикальных элементов из арматуры в углах ячеек арматурной сетки с креплением в местах стыка вязальной проволокой;
- заливка бетона в подготовленную опалубку;
- выравнивание верхней плоскости основания;
- железнение свежеуложенного раствора слоем сухого цемента толщиной в 2 - 3 мм.
- демонтаж опалубки через 7 дней после первичного затвердения материала.
Перед тем, как сложить основные элементы печки голландки своими руками, бетон должен набрать полную прочность течение 25 - 30 дней.
Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем
Чтобы исключить впитывание бетоном влаги из почвы, стенки монолитной плиты нужно 2 раза обмазать разогретой битумной мастикой. Сверху конструкции наклеить на битуме 2 слоя рубероида, гидроизола или другого материала с водоотталкивающими свойствами.
Основание под печь
Раствор и кирпич
Для повышения адгезии кирпича с раствором, а также чтобы кирпич не поглощал чрезмерно влагу из кладочной смеси, его необходимо полностью смачивать перед укладкой, погрузив полностью в воду на несколько секунд.
При приготовлении глинопесчаного раствора для кладки печи необходимо строго соблюдать пропорции компонентов. В противном случае, смесь не будет достаточно пластичной, а кладочный шов окажется не способным противостоять длительному воздействию конденсата, быстро потрескается и разрушится.
В качестве основного вяжущего компонента в составе раствора выступает природный материал - глина с низким содержанием песка (жирная). Она не боится высоких температур, при высыхании образует крепкий однородный слой, отлично сцепляющий друг с другом кирпичные поверхности. Только в отличие от портландцемента, ей нужно заранее подготавливать, замочив в воде не менее чем на 24 часа, да и сохнет такого рода смесь 6 - 7 суток и более, в зависимости от внешних условий.
Пропорции раствора для кладки кирпичной печи голландки для дачи выглядят следующим образом:
- для топочной камеры, где температура наиболее высока - соотношение в смеси глины и песка должно составлять 1:1;
- для возведения корпуса прибора, дымохода - 1 порция глины к 2 частям песка.
Проверка качества раствора
Кладка и описание порядовки
Представленная порядовка печи голландки без плиты, предполагает возведение конструкции средних размеров, которая может отопить частный дом небольшой площади.
Порядовка голландки
Описание порядовки голландской печи без плиты:
| № ряда | Описание |
| 1 | Кирпич кладётся насухо всплошную, выполняется проверка уровня постели. Затем ряд заливают сверху глинопесчаной смесью. |
| 2 | Начало формирование зольника и вертикальных газоходов, установка прочистной дверки. |
| 3; 4 | Установка поддувальной дверцы. Чтобы рамка дверки держалась прочнее используют проволоку, утапливая её в швах Термоизоляцию печной чугунины выполняют базальтовым уплотнителем или асбестовым шнуром. |
| 5 | Установка поперечных деталей из угловой стали, которые будут держать свод поддувала. |
| 6 | Перекрытие зольника, установка колосниковой решётки. |
| 7 — 11 | Формирование топки, футеровка её шамотным кирпичом, установка топочной дверцы аналогичным образом, что и дверцы поддувала. |
| 12 — 14 | Перекрытие топочной камеры, наращивание корпуса печи. |
| 15 — 16 | Установка ещё одной дверки для прочистки каналов прибора. Обустройство байпаса для выхода нагретого газа из канала в центральной части в канал, находящийся ближе к задней стенке печи. |
| 17 — 18 | Разделение газохода в центральной части на два канала. Перекрытие теплообменника с тыльной стороны. |
| 19 — 25 | Дальнейшее формирование теплообменника. |
| 26 — 29 | Устройство перекрытия. Начиная с 27 - го ряда идёт сужение внутреннего пространства агрегата, чтобы его примыкание к дымоотводу было более органичным. |
| 30 | Установка металлической задвижки |
Внешний вид будущей печи
Есть еще несколько вариантов порядовок:
Требования к дымоходу
Дымовую трубу начинают класть сверху печи, предварительно установив насадную трубу. Технология кладки такая же, как и при возведении стенок корпуса, но есть и некоторые особенности:
- для сооружения дымохода нужно использовать исключительно целые кирпичи. Укладка четвертей и половинок приведёт к увеличению швов, что снизит уровень надёжности и безопасности конструкции в целом;
- для футеровки использовать шамотный кирпич, укладывая его на ребро;
- высота трубы зависит от конфигурации крыши, но для обеспечения хорошей тяги в печи должна составлять не менее 3 м;
- расстояние между стеной дома и дымоотводным каналом должен быть не менее 40 см, а в зоне прохода через перекрытие и кровельное покрытие конструкция должна иметь уширения и термоизолирована асбестовым или свинцовым фартуком;
- кладку дымохода нужно проводить строго в соответствии с порядовкой, стыки между кирпичами тщательно заделывать, чтобы обеспечить максимально возможную тягу и теплоотдачу, а также избежать проникания едких продуктов горения в помещение.
После кладки
Сушка
Сушка отопительного прибора из кирпича входит в число обязательных мероприятий, которые проводятся до начала активного эксплуатирования прибора. Сушат печь в два этапа:
- в естественных условиях. Период такого вида сушки печи после завершения кладочных работ составляет примерно 6 - 8 дней. В это время должны быть открыты все дверцы и задвижки, обеспечивающие естественную циркуляцию воздушного потока, который проходя по каналам прибора, выводит влажные пары через дымовую трубу на улицу. Таким образом обеспечивается только сушка поверхности кладочных слоёв;
- принудительная сушка. Её проводят с помощью сухих мелких дров ежедневно в течение недели в тёплое время года. В осенне-зимний сезон время для проведения принудительной сушки нужно продлить на 1 - 2 недели.
Об окончании сушки может сигнализировать отсутствие продуктов конденсации на дверцах и задвижках закрытого прибора.
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем
В целях повышения пожаробезопасности, на напольное покрытие перед поддувальной дверцей обязательно кладут теплоизолирующий материал, и покрывают его сверху листовой сталью, ширина которой должна быть минимум 0,6 м.
Первая тестовая топка
Когда все части печи и дымоход полностью высохли, нужно провести тестовую топку печи.
Основные моменты:
- Кратковременный розжиг лучше провести поздним вечером, когда температура на улице будет ниже, чем внутри помещения. Закладка топлива при первой топке должна быть минимальной. Если розжиг был успешным, нужно добавить немного сырых дров, которые больше дымят.
- Если дымоход достаточной высоты, хорошо изолирован, то дым не проникнет в помещение. Если складывается обратная ситуация, то нужно проверить каналы на предмет неточности монтажа и повреждений.
- Последний этап первой топки - это максимальный разогрев агрегата в течение нескольких часов. В этот период проверяют, нет появились ли трещины в швах на лицевой плоскости прибора.
Вывод
Сделать печь голландка из кирпича своими руками совсем несложно. Она быстро прогревается и долго остывает, легко вписывается в любой дизайн интерьера и может стать визитной карточкой загородной недвижимости.
←Предыдущая статья Следующая статья →