Как выровнять потолочные балки из бревна. Усиление деревянного перекрытия – способы укрепить потолочные и балки второго этажа. Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Одним из основных способов, применив который можно сделать ровную поверхность пола, является настил доски или листовых материалов на предварительно созданную обрешетку, где в качестве несущих элементов, - лаги. Одними из первостепенных задач, выполнение которых напрямую влияет на конечное качество половой поверхности, есть выравнивание лаг в горизонтальной плоскости, их надежная фиксация, а также обработка защитными составами и гидроизоляция. О том, как производится регулировка положения деревянных брусьев, а также о некоторых нюансах процесса монтажа каркаса под настил горизонтальной поверхности пола, сможете узнать, прочитав настоящую статью. Закрепить полученную информацию помогут предложенные к просмотру тематические видео уроки.

Особенности пола по лагам

Был период, когда от технологии настила основания пола по деревянным брускам застройщики начали отходить. Это было связано с тем, что таким способом было тяжело добиться идеально ровной поверхности, что была необходима для укладки современных напольных покрытий. Преимущество отдавалось стяжкам, выполненным растворами на основе цемента.

Сейчас же современные технологии производства пиломатериалов позволяют изготавливать изделия из древесины, что отличаются правильными геометрическими формами, а специальные пропитки делают деревянные брусья долговечными и предупреждают их деформацию. Появились и более совершенные материалы по сходной цене для устройства настилов, такие как фанера и плиты ОСБ. Это дало возможность вернуться к технологии устройства полов по лагам, выведя ее на более высокий качественный уровень.

Массовое применение такого способа устройства напольной поверхности объясняется еще и популяризацией деревянного строительства, когда дома возводятся из бревна или бруса. В таком здании какие-либо полы, кроме деревянных, выглядели бы неорганично. Однако лаги в качестве каркаса для напольного настила применяют не только в деревянных домах. Эта технология выравнивания пола применяется повсеместно. В частных домах, в том числе на втором этаже, в городских квартирах и даже в офисных помещениях. Объяснить такую популярность данной технологии помогут ее преимущества, такие, например:

относительно небольшая цена комплекса материал/работа, особенно, когда речь идет об устройстве перекрытия на втором этаже дома;
возможность качественно утеплить напольную поверхность за счет укладки толстого слоя утеплителя;
созданная поверхность сразу готова к монтажу финишных материалов (не нуждается в сушке и созревании, как бетон);
под настилом удобно прокладывать коммуникации;
каркас, выполненный брусками, равно как и настил, имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему нагрузка на перекрытия и несущие конструкции заметно снижается;
рабочий процесс достаточно прост, благодаря чему доступен многим домашним мастерам.

Есть у такого пола и некоторые недостатки:

несмотря на применение антипиренов, древесина остается горючим материалом;
применение лаг, допустим, в квартире, предусматривает уменьшение полезного объема;
невозможность сделать пол с подогревом.

Базовые поверхности для установки лаг

Горизонтальный каркас из деревянных брусьев можно сделать в каком-либо помещении. Но базовая поверхность, служащая опорой для лаг, отличается. Если конструкция пола собирается на первом этаже частного дома с устройством вентилируемого подполья, в качестве опорных элементов бывают столбики, вылитые бетоном или выложенные кирпичом. В квартирах, и некоторых домах на втором этаже, где в качестве межэтажной перегородки залита железобетонная плита, последняя и является базой для установки несущих брусьев. Когда же на первом этаже дома делается пол по грунту, для установки брусков готовится черновая стяжка. Давайте рассмотрим правила установки и способы выравнивания несущих брусьев в каждом из вариантов.

Важно! Если межэтажное перекрытие в доме выполнено брусом, его поверхность и является основой для настила фанеры, ОСБ или доски на втором этаже. Выравнивание балок происходит еще на этапе строительства здания.

Как выровнять несущие брусья на железобетонной плите?

Установить лаги на плите можно с помощью нескольких приспособлений, таких как:

винтовые регулирующиеся опоры;
опорные кронштейны;
анкерные крепления.

Винтовые опоры и металлические кронштейны применяются, когда нужно приподнять поверхность пола относительно базовой поверхности с целью закладки утеплителя между лагами. С помощью этих приспособлений удобно крепить брусья и регулировать их положение относительно горизонтали. Еще один плюс подобных устройств в отсутствии контакта деревянных брусьев с бетонной поверхность, благодаря чему отпадает необходимость гидроизоляции лаг.

Анкеры применяют, когда брус укладывается прямо на бетонную поверхность, а его положение регулируется всевозможными подкладками. Так поступают, когда толщина слоя теплоизоляции большого значения не имеет, в тоже время есть желание минимально сократить полезное пространство.

Чтобы выровнять лаги и установить их в одной плоскости, нужно воспользоваться гидроуровнем и длинным (1,5-2 м) ватерпасом. Используя водяной уровень, на двух противоположных стенах делаются отметки, что соответствуют горизонтали, в которой должны располагаться несущие брусья.

Первыми устанавливаются и выравниваются крайние лаги, что располагаются примерно в 10 см от стены. Сначала выставляется один край бруса согласно отметке, определяющей нужный уровень горизонтали. Затем регулируется положение другого края так, чтобы опора пола была горизонтальной. То же самое следует сделать с бруском у другой стены.

Когда крайние лаги выставлены и закреплены в заданном положении, между ними натягиваются прочные бечевки так, чтобы их провис был минимальным. Натянутые нити, расположенные в одной горизонтальной плоскости, будут ориентиром для регулировки положения промежуточных лагов. Для разметки горизонтали, если есть такая возможность, можно воспользоваться лазерным нивелиром. Это ускорит процесс и, возможно, несколько улучшит точность. Как происходит установка лаг на металлические кронштейны, а также их выравнивание, можете посмотреть на видео ниже где показан весь процесс устройства основания пола из фанеры по несущим брусьям на лоджии.

Лаги по столбчатым опорам

В этом случае, для того, чтобы не возникало проблем с выравниванием лаг, следует сами опоры для них сделать так, чтобы их верхние площадки находились в одной плоскости. Принцип тот же, - отмечается горизонталь, в которой будут находиться верхние точки столбиков и натягиваются нити. Если опоры делаются железобетонными, по нитям выставляются элементы опалубки. Когда же столбики выкладываются из кирпича, согласно ориентирам подгоняется кладка.

Брусья устанавливаются на сделанные опоры после укладки на них 2-3 слоев рулонного гидроизолятора и фиксируются металлическими угольниками или анкерами через корпус лага к поверхности столбика. Выравниваются несущие деревянные поперечины подкладыванием деревянных или пластиковых клиньев.

Важно! Необходимо проложить гидроизоляционный материал не только между поверхностью столбика и лагом, но и между опорой и грунтом, чтобы влага не разрушала опорную конструкцию.

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
доступная стоимость;
возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант - использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

шлака, засыпаемого между брусьями;
минеральной ваты;
пенопласта;
непополистирола;
опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства.

Черновые полы используются в следующих целях.

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента	Назначение и описание
	Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
	Размер - примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
	Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Практический совет! Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.
Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

Твердость . Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.

Влажность . Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.

Ровность . Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.
Видео – Черновой пол из ОСП

Выравнивание деревянных потолков своими руками поможет значительно сэкономить средства на привлечении сторонних работников. Однако, чтобы в результате работы получился действительно ровный и прочный потолок, необходимо точно следовать технологическому процессу.

Содержание статьи:

Технологический процесс выравнивания деревянного потолка включает несколько этапов: подготовительные работы (очистка поверхности, укладка проводки, утеплителя), обработка древесины от вредителей, нанесение грунтовки для улучшения качества исходного материала и повышения адгезии, разметка новой плоскости потолка, установка вспомогательных элементов, выравнивание деревянного потолка. Рассмотрим особенности каждого из них.

Способы выравнивания деревянного потолка

Выравнивание потолка можно сделать двумя способами. Их принято называть «сухой» и «мокрый». Первый - выравнивание с помощью профилей и гипсокартона, второй - оштукатуривание. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, а также условия применения.

Оштукатуривание целесообразно применять, если глубина неровностей не превышает 3-5 см. Слишком толстый слой штукатурки утяжеляет потолок, увеличивается опасность его отслоения. При «мокром» способе выравнивания потолка участки с достаточно глубокими перепадами необходимо перекрыть дранкой. Чтобы выровнять деревянный потолок качественнее, используйте маяки.

Подготовительные работы перед выравниванием деревянного потолка

Подготовка деревянного потолка к выравниванию включает несколько этапов:

Проверьте потолок на наличие изъянов, таких, как повреждение досок и балок вредителями, плесенью, грибком. Сильно поврежденные части конструкции и креплений замените новыми, чтобы избежать серьезных поломок в дальнейшем.
Удалите старую штукатурку. Те участки, которые держатся крепко и не помешают дальнейшим работам, можно оставить.
Если потолок был ранее окрашен водоэмульсионной краской, для удаления используйте раствор, состоящий из воды с добавлением йода.
Водно-дисперсионную краску смывают специальными растворами, например, гелевым раствором быстрого действия Docker S4 (розничная цена - от 260 руб. за 1 кг). Это средство не содержит кислоты.
Срежьте мелкие выступающие части с помощью рубанка.
Если доски - достаточно гладкие, сделайте на них насечки для лучшей адгезии раствора с деревянной поверхностью.
Подготовительный этап - самое лучшее время для профилактической обработки древесины от грибка и плесени.
Проложите электрическую проводку.
При необходимости проложите утеплитель, пароизоляцию.
Большие трещины между досками можно устранить с помощью шпатлевки для черновых работ и пакли. Пакля тщательно перемешивается со шпатлевкой и забивается в щели.

Борьба с грибком и плесенью на деревянном потолке

Грибок - достаточно распространенное явление. Он возникает при излишней влажности и плохой вентиляции воздуха, а также при недостаточном отоплении помещения в холодное время года. Он поражает любую поверхность, в том числе и деревянные изделия.
Грибок, наиболее часто встречающийся на деревянных поверхностях, имеет синеватый оттенок. Этот вид так же опасен, как и другие: плесневые грибки и грибки гниения, а также актиномицеты.

Синеватый грибок разрушает структуру древесины, из-за чего в нее проникает влага и задерживается там. Благодаря этому развивается плесневый грибок и грибок гниения. Процесс разрушения деревянного потолка происходит достаточно быстро. Именно поэтому нельзя пренебрегать обработкой древесины антисептическими средствами.

Известно, что грибок в древесину может проникать на 1 см и более. Если есть такие участки, их лучше удалить, заменив новыми досками. Если толщина досок позволяет, воспользуйтесь острым ножом или топором, чтобы вырезать пораженные участки. Отходы с грибком следует сжечь, чтобы его споры не распространялись.

Всю поверхность потолка с помощью кисти или валика обработайте антисептиком, например, Нортекс-Доктором (от 100 руб. за 1 кг) или Нортекс-Дезинфектором (от 170 руб. за 1 кг). Нортекс-Дезинфектор высокоэффективен при серьезных поражениях древесины грибком, а также жуком-древоточцем и термитами. При покупке антисептика ознакомьтесь с правилами применения (материал, к которому применимо средство, его расход), мерами предосторожности.

Уделите особое внимание борьбе с грибком. Споры грибка попадают в дыхательную и пищеварительную систему, на кожу, принося вред всему организму в виде аллергий, нарушения пищеварения, гайморита, пневмонии и других не менее опасных заболеваний.

Разметка деревянного потолка перед выравниванием

Разметка - важный этап в выравнивании потолка. От ее точности зависит конечный результат, а также выбор метода выравнивания, который будет наиболее приемлемым в конкретной ситуации.

Правила разметки деревянного потолка

Для разметки потолка применяют лазерный или пузырьковый уровень. Лазерный уровень обеспечивает высокую точность при наименьших затратах сил и времени, в отличие от пузырькового инструмента. DEFORT DLL-9 - один из самых дешевых ручных лазерных уровней (стоимость - от 440 руб.). Пузырьковый уровень используется в паре с длинным правилом, лучше всего соединить их друг с другом с помощью скотча.

Чтобы точно разметить новое положение плоскости потолка, ориентируйтесь на самые низкие участки.
В процессе измерений делайте отметки на стенах по всему периметру. Вбейте в них гвозди и натяните плотную нить, привязав ее к гвоздям.
Если в итоге перепады уровня плоскости небольшие - до 3 см, то можно применять «мокрый» способ выравнивания, т.е. нанесение штукатурки.

Использование дранки при выравнивании деревянного потолка

Если над помещением, в котором необходимо выровнять деревянный потолок, есть второй этаж или чердак, то следует по всей поверхности потолка оборудовать дранку.

Дранка - сетка из деревянных реек толщиной в 3-5 мм. Рейки набиваются на деревянную поверхность в два ряда. Размер ячеек - 5 на 10 см. Второй ряд набивается в параллельной плоскости под прямым углом к первому.
Нанесение дранки уменьшает затраты раствора штукатурки, а также снижает вероятность обвала толстого слоя.

Установка маяков для нанесения штукатурки на деревянный потолок

Маяк - специальный направляющий профиль. Его задача - регулирование конечного уровня нанесения штукатурки.

Правила монтажа маяков таковы:

Маяки крепятся к потолку параллельно друг к другу.
Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которым будет протягиваться раствор. Если ширина комнаты составляет 3 метра, то первый маяк закрепите на 50 см от стены параллельно ей, второй - на 150 см, третий - на 250 см. При таком варианте правило должно быть 160 см, чтобы при протягивании раствора от стены до первого маяка правило опиралось и на второй маяк.
Устанавливайте маяки в более глубокие участки, чтобы уровень новой плоскости не снижался. Тогда слой штукатурки будет меньшим, т.к. новая плоскость будет проходить по самому выступающему участку потолка. Если маяк установить в наиболее выступающей части, то уровень потолка снизится на высоту маяка.
Маяки не должны быть слишком гибкими, иначе они будут прогибаться от нажатия правилом.
Оптимальный вариант крепежа маячкового профиля - «ушастик».

«Ушастик» - крепежная деталь для маяков, состоящая из шурупа и крепления. Монтаж «ушастика»: в выравниваемую поверхность вкручивается шуруп (возможно использование дюбеля), к которому крепится пластиковое крепление с заглушкой, которая крепко удерживает маяк. С использованием такого крепежа можно легко регулировать уровень маяка посредством вкручивания шурупа. «Ушастики» устанавливаются на необходимом уровне. Затем к ним крепятся маяки.

Грунтовка деревянного потолка перед выравниванием

Перед оштукатуриванием обязательно прогрунтуйте всю деревянную поверхность потолка. Цель нанесения грунтовки - глубокая пропитка древесины. Раствор заполняет микротрещины, укрепляет структуру, предотвращает проникновение влаги. Грунтовка призвана улучшить адгезию штукатурки с древесиной.

Правила работы с грунтовкой:

При работе используйте перчатки и головной убор.
Весь инвентарь после завершения работ с грунтовкой сразу вымойте.
Наносите грунтовку в несколько этапов. Между нанесениями должно пройти время, указанное в инструкции.
Наносите грунтовку любым удобным способом: кистью, валиком, с помощью распылителя.

Наносите пропитку, проводя кистью в двух противоположных направлениях, чтобы средство более равномерно проникало вглубь деревянного полотна. Особое внимание уделяйте швам и труднодоступным участкам.

Существует большой выбор грунтовок. Их можно классифицировать по составу, по типу обрабатываемой поверхности, по предназначению. Чтобы приобрести наиболее подходящую грунтовку, правильно объясните продавцу, какой материал будет обрабатываться, какое покрытие будет наноситься.

Универсальная грунтовка, помимо повышения адгезии, улучшения прочности материала, повышения сопротивляемости внешнему воздействию, призвана бороться с вредителями, грибком и плесенью.

Выравнивание деревянного потолка штукатуркой

В качестве штукатурки деревянного потолка можно использовать цементный раствор собственного изготовления или другие смеси, более пластичные, например, штукатурку Ротбанд. Ротбанд Кнауф - универсальная смесь на основе гипса, обладает хорошими связывающими свойствами (розничная цена - от 400 руб.).

Раствор для выравнивания деревянного потолка следует замешивать в небольшом количестве. Смесь, содержащая гипс, достаточно быстро высыхает.
Приготовленный раствор следует наносить сразу.
Раствор не должен быть слишком жидким или твердым. Жидкий раствор имеет свойство растекаться во время работы, а твердый - плохо сцепляется с поверхностью.
С использованием строительного миксера время замешивания раствора сократиться, при этом раствор будет наиболее однородным.
К нанесению штукатурки следует приступать после полного высыхания грунтовки.

Особенности нанесения штукатурки для выравнивания деревянного потолка:

Готовый раствор наносите с помощью шпателя, начиная с внутренней стороны комнаты, двигаясь постепенно к оконному проему.
Наносите раствор на небольшие участки - до 80 см в длину.
Протягивайте правилом по направлению к себе. Правило умеренно прижимайте к маякам.
В тех участках, где маяк, выставленный по уровню, находится на некотором расстоянии от поверхности потолка, т.е. имеется просвет, штукатурку лучше нанести в два слоя. Первый слой наносится до крепления маяка, сразу же перекрывается малярной сеткой. При этом сетку следует немного вдавить в нанесенный раствор на 3-4 мм. Дальше крепится маяк, и наносится заключительный слой штукатурки, выравниваемый по маякам.
Армирующую сетку необходимо использовать по всей площади потолка, если слой штукатурки превышает 1 см.
Когда раствор уже нанесен на всю поверхность деревянного потолка, удалите маяки. Если маяк сделан из материала, устойчивого к окислению, то его можно оставить, не опасаясь появления ржавчины.
Заделывать углубления от маяков следует таким же раствором.

Штукатурка характеризуется большой зернистостью. Чтобы сделать поверхность более гладкой, например, перед окрашиванием или поклейкой обоев, целесообразно сгладить ее, используя шпатлевку. Перед тем как нанести новый вид выравнивающей смеси, необходимо снова прогрунтовать поверхность.

Стартовая шпатлевка имеет среднюю зернистость и используется для первичного выравнивания поверхности. Финишная шпатлевка обладает наименьшим зерном, именно поэтому подходит для окончательного сглаживания поверхности.

Смотрите видео о деревянных потолках:

Одним из основных способов, применив который можно сделать ровную поверхность пола, является настил доски или листовых материалов на предварительно созданную обрешетку, где в качестве несущих элементов, лаги. Одними из первостепенных задач, выполнение которых напрямую влияет на конечное качество половой поверхности, есть выравнивание лаг в горизонтальной плоскости, их надежная фиксация, а также обработка защитными составами и гидроизоляция. О том, как производится регулировка положения деревянных брусьев, а также о некоторых нюансах процесса монтажа каркаса под настил горизонтальной поверхности пола, сможете узнать, прочитав настоящую статью. Закрепить полученную информацию помогут предложенные к просмотру тематические видео уроки.

Особенности пола по лагам

Пример устройства пола на лагах в частном доме

Устройство пола на лагах по бетонной поверхности

относительно небольшая цена комплекса материал/работа, особенно, когда речь идет об устройстве перекрытия на втором этаже дома;
возможность качественно утеплить напольную поверхность за счет укладки толстого слоя утеплителя;
созданная поверхность сразу готова к монтажу финишных материалов (не нуждается в сушке и созревании, как бетон);
под настилом удобно прокладывать коммуникации;
каркас, выполненный брусками, равно как и настил, имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему нагрузка на перекрытия и несущие конструкции заметно снижается;
рабочий процесс достаточно прост, благодаря чему доступен многим домашним мастерам.

Есть у такого пола и некоторые недостатки:

несмотря на применение антипиренов, древесина остается горючим материалом;
применение лаг, допустим, в квартире, предусматривает уменьшение полезного объема;
невозможность сделать пол с подогревом.

Базовые поверхности для установки лаг

Пример устройства междуэтажного деревянного перекрытия

Важно! Если межэтажное перекрытие в доме выполнено брусом, его поверхность и является основой для настила фанеры, ОСБ или доски на втором этаже. Выравнивание балок происходит еще на этапе строительства здания.

Как выровнять несущие брусья на железобетонной плите?

Установить лаги на плите можно с помощью нескольких приспособлений, таких как:

винтовые регулирующиеся опоры;
опорные кронштейны;
анкерные крепления.

Вариант укладки регулируемых лагов на бетонный пол

Чтобы выровнять лаги и установить их в одной плоскости, нужно воспользоваться гидроуровнем и длинным (1,5-2 м) ватерпасом. Используя водяной уровень, на двух противоположных стенах делаются отметки, что соответствуют горизонтали, в которой должны располагаться несущие брусья.

Лаги по столбчатым опорам

В этом случае, для того, чтобы не возникало проблем с выравниванием лаг, следует сами опоры для них сделать так, чтобы их верхние площадки находились в одной плоскости. Принцип тот же, отмечается горизонталь, в которой будут находиться верхние точки столбиков и натягиваются нити. Если опоры делаются железобетонными, по нитям выставляются элементы опалубки. Когда же столбики выкладываются из кирпича, согласно ориентирам подгоняется кладка.

Укладка деревянного пола на опорные столбики

Важно! Необходимо проложить гидроизоляционный материал не только между поверхностью столбика и лагом, но и между опорой и грунтом, чтобы влага не разрушала опорную конструкцию.

Как можно выровнять лаги, установленные на столбиках с помощью лазерного нивелира, можете посмотреть в следующем видео ролике