Бойлер - незаменимый прибор для квартир и загородных домов. Но иногда техника подводит и ломается. Что делать, если течет водонагреватель? Прочитав нашу статью, вы узнаете: причины течи бака, способы их устранения своими рукам и как избежать подобных неполадок.
Почему потек водонагреватель
Заметили, что бак протекает сверху или снизу? Необходимо сразу отключить прибор от сети. Возьмите фонарик и начинайте осмотр. Нужно выяснить, откуда возникла течь.
Оказалось, что корпус подтекает снизу? Тогда причина может быть в изношенных прокладках или оболочке ТЭНа. Когда протечка видна сбоку или снизу, это указывает на отверстие в баке.
По каким причинам корпус теряет герметичность:
- Производственный брак. Тогда утечка начнется вскоре после установки.
- Отсутствие производственных работ. Минимум раз в год корпус нужно осматривать на повреждения, образование накипи.
- Не проводилась .
- Подается жесткая вода с большим количеством примесей.
- Техника не была заземлена.
Рассмотрим подробнее, почему накопительный бак дал течь. Причины не зависят от марки - «Аристон», «Новатек», «Термекс».
Как устранить течь своими руками
Как определить поломку и справиться с ней самостоятельно.
Проблемы с установкой
Вскоре после подключения вы можете заметить, как с бака капает вода. При этом оболочка корпуса может быть раздута или деформирована.
- При самостоятельной установке вы забыли про предохранительный клапан, либо он был подключен неправильно. В результате емкость переполняется водой и раздувается, после чего течет. Нужно установить клапан. Он защищает систему от избыточного давления.
- При неправильной установке клапана либо его поломке бак деформируется во время слива воды из системы.
- Вы отключили бойлер и перекрыли воду. В это время горячая вода внутри остывает, и корпус сжимается.
- Изделие наполнено водой до отказа. Во время нагрева она расширяется, и бак раздувается.
При деформации ремонт невозможен, придется устанавливать новый прибор.
Воздействие коррозии
Давно не заменяли магниевый анод? Тогда не удивляйтесь что бойлер протек. Магний притягивает соли, которые содержатся воде. В результате примести оседают на аноде и разрушают его, а бак и ТЭН остаются целыми. Если анод давно разрушен, начинается коррозия металлического корпуса.
Предупредить подобное развитие событий можно только заменой стержня один-два раза в год.
Некачественные трубы или неправильное их подключение
Вода капает с труб или соединений? Починить и устранить неполадку поможет герметизация соединений: нужно заменить прокладку или фум-ленту. Рекомендуется использовать металлопластиковые трубы, потому что в результате гидроудара страдает корпус.
Износился фланец (прокладка)
ТЭН и магниевый анод крепятся на фланце, для герметичности устанавливается прокладка. Если она изношена, течь будет снизу. Замените ее на новую либо потуже затяните крепежные гайки.
Корпус нагревателя проржавел
Сухой ТЭН имеет оболочку из стали и эмали - износ влечет за собой коррозию. Как отремонтировать потекший элемент? Поможет только замена.
Отсутствие заземления
Почему нужно обязательно заземлять прибор? При пробое тока на корпус последний будет подвергаться электрокоррозии. К тому же это опасно для жизни: вода из крана или поверхность бака могут биться током.
Если дело не в изношенных деталях водонагревателя, которые можно заменить, тогда бак не подлежит ремонту. Когда сломался сам корпус, приходится покупать новую технику.
Как избежать неисправности? Только правильной эксплуатацией:
- Следите, чтобы давление в магистрали не превышало 3 Атм. Иначе нужно устанавливать понижающий редуктор.
- Раз в полгода проводите осмотр техники, очищайте бак и нагреватель от накипи, меняйте анод.
- Устанавливайте водный фильтр, если вода в регионе жесткая.
Всегда лучше предупредить поломку, чем заниматься ее ремонтом. Следуйте инструкции.
Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.
ТЭНы выходят из строя по двум причинам:
- образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
- коррозия и механическое разрушение
Накипь и очистка ТЭНа
Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.
Первым признаком образования накипи служит отчетливый шум в виде шипения или посвистывания.
Кода шумы становятся громче, но бойлер продолжает исправно работать, не тяните с очисткой, иначе может быть поздно.
Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:
Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:
- теплая вода 60 градусов
- 7 чайных ложек лимонной кислоты
Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.
Коррозия водонагревательного элемента
Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.
Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:
- бак - ТЭН
А с магниевым анодом:
- ТЭН – анод
Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.
Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.
Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.
В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.
Кстати, при целом аноде, вода из бака может быть немного с запахом. Когда запах исчезнет, это может служить неким признаком разъедания электрода.
Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.
При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.
Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.
Нельзя однозначно сказать, что у некоторых моделей, например Electrolux, Ariston или Gorenje срок службы больше, чем у Thermex или Indesit. Тут все зависит от множества факторов:
- количество потребленной воды
- средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав
- есть ли заземление или нет
Проверка исправности тэна
Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.
Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.
Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.
Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.
Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.
Слив воды и разборка водонагревателя
И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.
Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.
Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.
После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.
Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.
Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.
Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.
После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.
Откручивать можно в любой последовательности, а вот закручивать их необходимо также, как головку двигателя или колеса на авто, то есть крест накрест.
Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.
Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.
Промывка
После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.
Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.
Совет по промывке: лучше всего бак промывать в ванной, установив его вертикально на бельевую доску. Скручиваете лейку с душа смесителя и заводите шланг в отверстие, где был тэн.
Замена тэна и анода
После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.
Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.
На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.
Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.
Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.
Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.
Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.
Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).
При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:
Thermex Ariston Indesit Gorenje Electrolux
Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.
Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.
Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.
По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.
Заполнение водой и проверка работоспособности
Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.
При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.
Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.
После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.
Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.
При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.
Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.
На максимальной мощности нагрева обогревателя, счетчик будет крутиться или моргать существенно быстрее. А это значит, что тэны работают как надо.
Весь ремонт с покупкой запчастей вам обойдется в районе 1500-2000 рублей. В любой мастерской с вызовом сантехника на дом, за такую работу запросят не меньше 3000-5000 рублей и это без учета материалов.
Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.
Ошибки при замене тэна
1 Затягивание гаек крепления тэна по кругу.
Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.
2 Применение герметика при установке прокладки.
Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.
3 Использование старой прокладки.
Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.
4 Замена только тэна без замены магниевого анода.Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.
Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.
Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.
5 Плата управления.
При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.
Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.
Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.
Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.
Как аббревиатуру ТЭН можно расшифровать как трубчатый электронагреватель. Применяются ТЭНы для нагревания различной среды (воздуха, газов, воды и других) посредством конвекции, теплопроводности, излучения тепла путем преобразования электроэнергии в тепловую.
Типичная конструкция ТЭНа представляет собой металлическую трубку, как правило, тонкостенную, оснащенную спиралью из металла с высоким сопротивлением. Трубка полая, свободное пространство в ней заполняется материалом (средой), обладающим хорошей теплопроводностью. Этот наполнитель служит и изоляцией спирали от внутренней стенки трубки. Наполнителем чаще всего является кристаллическая окись магния (периклаз). Оболочка (трубка) изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали, меди, латуни. Благодаря отсутствию контакта разогретой спирали с воздухом и ее надежной фиксации внутри трубки.Торцы нагревателя заполнены термостойким и предохраняющим от влаги герметиком. Между торцом трубки и контактным устройством крепится керамическая изолирующая деталь. Конфигурация ТЭНа может быть любой, диаметр трубки достигает 20 мм, единичная мощность до 8 кВт. Как правило, ТЭН оснащается крепежной арматурой.
Как любой электроприбор, у ТЭНов существуют свои правила монтажа и эксплуатации. Недопустимо крепление нагревательных трубок на контактные стержни. Они не должны соприкасаться друг с другом: минимально возможное расстояние между нагревателями составляет 5 мм. Корпус каждого ТЭНа обязательно должен быть заземлен. Во время эксплуатации необходимо, чтобы уровень нагреваемой среды (например, жидкости) был выше активной части нагревателя минимум на 20 мм. Оболочка ТЭНа должна систематически очищаться от накипи.
При эксплуатации ТЭН температура на поверхности электронагревателя не должна превышать 450?С в рабочих средах S, O, L; 600?С в рабочих средах Т и 100?С в рабочих средах P, J.
Возможно изготовление оребрённых ТЭНов (ТЭНР).
ТЭНР представляет собой трубчатый электронагревательный элемент, на оболочке которого закреплена стальная лента. Благодаря увеличения площади поверхности увеличивается теплоотдача электронагревателя, в результате чего, по сравнению с неоребренным нагревателем, достигается увеличение мощности.
Производственные возможности
Мы можем предложить Вам практически любые ТЭНы:
- Любых электротехнических параметров
- Любой конфигурации
- Длиной до 6.0 метров и более (составные)
- Диаметром 6.0, 6.5, 7.4, 8.0, 8.5, 10.0, 13.0, 16.0, 18.5 мм
- Квадратного сечения 6.5 х 6.5 мм
Конструкция трубчатых электронагревателей (ТЭН)
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой расположенную внутри металлической оболочки спираль (несколько спиралей) из сплава с высоким сопротивлением и контактными стержнями. От оболочки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от корпуса диэлектрическими изоляторами.
Маркировка ТЭН
Пример обозначения ТЭН:
ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220 (Ф1-Ф10- № типовой формы)
Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке
Обозначение нагреваемой среды, максимальная ваттная нагрузка, материал оболочки.
|
Условное обозначение |
Нагреваемая среда |
Характер нагрева |
Материал оболочки |
|
|
Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) |
Меди и латунь (с покрытиями) |
|||
|
Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С |
|||
|
Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С |
Алюминиевые сплавы |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 650°С |
Нержавеющая сталь |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН св. 650°С |
Нержавеющая сталь |
||
|
Нагрев в среде с движущимся со скоростью менее б м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭНов 450°С |
Углеродистая сталь |
|||
|
Воздух и пр. газы и смеси газов |
Нагрев движущимся со скоростью менее б м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭНов св. 650°С |
Нержавеющая жаростойкая сталь |
||
|
Литейные формы, пресс-формы |
ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450 °С |
Углеродистая сталь |
||
|
Жиры, масла |
Нагрев в ваннах и др. емкостях, температура до 250 °С |
Углеродистая сталь |
||
|
Щелочь, щелочно-селитровая смесь |
Нагрев и плавление в ваннах и др. ем костях с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 600°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Легкоплавкие металлы и сплавы |
Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Селитра (двойная оболочка) |
Нагрев до температуры 600°С |
Нержавеющая/черная сталь |
||
|
Нагрев до температуры 600°С |
Нержавеющая сталь |
|||
|
Металлические плиты из алюминиевых сплавов |
ТЭНы залиты в изделия. Работа с термоограничителями с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 320°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Нагрев в среде с движущимся со скоростью 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С |
Углеродистая сталь c оребрением |
|||
|
Воздух и прочие газы и смеси газов |
Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 650°С |
Нержавеющая жаростойкая сталь с оребрением |
||
|
Jф, Рф |
Агрессивные растворы щелочей и кислот |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С |
Фторопласт |
Типовые формы ТЭН
Вариант комплектации ТЭНа крепежными штуцерами
Штуцер (резьбовая втулка с упорным фланцем) закрепляется на электронагревателе способом прессовки, пайки или сварки в зависимости от условий работы ТЭН в той или иной нагреваемой среде.
Наиболее часто применяются штуцера с размерами приведенными в таблице
|
Диаметр оболочки ТЭН (мм) |
М - размер резьбы |
L - длина (мм) |
S - толщина фланца (мм) |
D - диаметр фланца (мм)) |
Типовые формы контактных выводов
Контактный стержень соединен внутри ТЭНа с нагревательным элементом (спиралью), а снаружи имеет узел крепления подводящих проводов (шайбы и гайки).
Чаще всего применяются стержни с резьбой М4 или М5.
ТЭНы с диаметром оболочки меньше 8,5 мм оснащаются контактными выводами выполненными в виде лепестков.
|
Воздушные ТЭНы |
||||||
|
Характер нагрева |
Движущаяся воздушная среда |
Спокойная воздушная среда |
||||
|
Материал |
Углеродистая |
Нержавеющая |
Углеродистая |
Нержавеющая |
||
|
Область применения |
Электрокалориферы, тепловые завесы, тепловые пушки |
Конвекторы, сушильные камеры, печи, сауны |
||||
|
Скорость движения |
свыше |
менее |
свыше |
менее |
||
|
Условное обозна-чение по ГОСТ 13268 |
||||||
|
Максимально |
||||||
Жидкостные Тэны предназначены для работы в воде, растворах кислот и щелочей и должны отвечать параметрам,отраженным в таблице
|
Жидкостные ТЭНы |
|||
|
Характер нагрева |
Нагрев воды и слабых растворов щелочей |
Нагрев воды и слабых растворов кислот |
|
|
Материал |
Углеродистая |
Нержавеющая |
|
|
Область применения |
Котлы, водонагреватели, дистилляторы, парогенераторы, гальванические ванны... |
||
|
Условное обозначение по ГОСТ 13268 |
|||
|
Максимальная температура нагреваемой среды, O С |
|||
|
Максимально допустимая |
|||
|
Максимальная мощность (в киловаттах) на 1 метр активной! длины ТЭН |
|||
|
Диаметр оболочки, мм |
4,0 КВт |
4,0 КВт |
|
|
4,7 КВт |
4,7 КВт |
||
|
6,0 КВт |
6,0 КВт |
||
|
7,5 КВт |
7,5 КВт |
||
Идеально смонтированных отопительных систем не бывает, и поэтому рано или поздно обнаруживается, что теплоноситель подтекает. Ликвидировать протечки способны герметики для систем отопления. Входящие в их состав полимерные вещества пригодны для заделывания зазоров в соединениях труб, радиаторов и даже котлов. Предлагаем рассмотреть преимущества жидкого герметика для отопления в сравнении с обычными герметизирующими средствами, а также правила его использования.
Виды герметиков
В нынешнем быту применяется большое количество средств с герметизирующими свойствами.
По своему химическому составу герметики делятся на следующие основные виды:
- акриловые - малоустойчивы, не переносят перепадов температур;
- полиуретановые - эластичны, обладают высокой адгезией к металлам, устойчивы к коррозии и температуре;
- силиконовые - наиболее распространенный вид универсальных герметиков, сохраняют эластичность и влагостойкость в широком диапазоне температур, долговечны.
При заделке протечек в металлических элементах отопительной системы силиконовым герметиком допустимо применять только нейтральную его разновидность, но не кислотную, поскольку содержащаяся в составе кислотного герметика уксусная кислота вызовет активную коррозию металла.
Термостойкий герметик для отопительных труб используют применительно к металлическим и полимерным материалам. Это средство исправно выполняет свое предназначение - не допускать проникновения влаги из поврежденных элементов системы отопления. Герметизирующее вещество, представляющее собой вязкую массу, достаточно быстро твердеет на месте нанесения и в дальнейшем выдерживает высокие температуры.
Для уплотнения резьбовых соединений в современных тепловых сетях вместо льняной пакли и ленты ФУМ применяют анаэробный клеевой герметик. Экологическая безвредность такого герметизирующего средства позволяет использовать его не только в отопительных, но и в водопроводных системах.
Герметик для котлов отопления служит для ликвидации зазоров в таких местах, где требуется термостойкость материала до 1500°С.
При помощи этого средства удается заделывать трещины в теплообменниках и дымоходах котлов и печей. После застывания в швах между поверхностями из разных материалов (металл, кирпич, бетон) вещество сохраняет герметичность.
Чем лучше жидкий герметик для ремонта отопления
Для ремонта отопления не всегда удается использовать средства наружного действия. Как быть, например, если место протечки невозможно обнаружить, потому что в доме была произведена скрытая разводка труб и оборудован теплый пол? Неужели придется ломать стены и вскрывать полы? Нет, не придется! В таких ситуациях применяют относительно новый метод устранения течи - путем заливания в систему жидкого герметика для труб отопления. Такой герметик пригоден и для батарей отопления, когда не получается наложить хомут на течь.
Принципиальное отличие жидких герметиков для системы отопления - их способность устранять течь не путем нанесения на поврежденное место снаружи, а прямо изнутри.
Суть этого метода в том, что в смеси с теплоносителем герметик остается жидким, и только при соприкосновении с проникающим в систему воздухом он полимеризуется. Постепенно затвердевая, сгустки герметика заклеивают изнутри щели именно в тех местах, где нарушена целостность системы.
Выпускают несколько типов жидких герметиков для отопления, каждый из которых адаптирован к особым условиям применения, в частности:
- теплоносителем является вода или антифриз;
- котел на газе или на твердом топливе;
- трубы отопительные или водопроводные.
Не стоит пытаться искать какой-то один универсальный герметик для системы отопления дома. Лучше приобрести специализированный состав под конкретные параметры своей отопительной системы.
Наиболее известны среди потребителей жидкие герметики для систем отопления, производимые немецкой фирмой BCG. Применение этих средств считают идеальным решением для устранения скрытых утечек теплоносителя. При правильном использовании жидкий герметик не представляет опасности для котлов отопления и не наносит ущерба циркуляционному насосу и измерительным приборам.
Герметик для труб и радиаторов отопления должен оставаться в системе длительное время. Единожды добавив это герметизирующее средство в отопительную систему, можно на несколько лет забыть о протечках.
Герметики для закрытых систем отопления устраняют потери давления, связанные только с протечками в трубах и батареях, но бессильны в случаях, когда нарушена мембрана в расширительном бачке.
Действия по устранению течи жидким герметиком
Процедура использования жидких герметиков для ремонта системы отопления дома может показаться довольно сложной. В некоторых случаях сгустки герметизирующей жидкости становятся причиной частичной закупорки и препятствуют движению теплоносителя. Поэтому, чтобы из-за своей неопытности не причинить вреда отопительному оборудованию, лучше пригласить специалиста. Во всяком случае, нужно изучить инструкцию по применению конкретного вида герметика для батарей отопления и неукоснительно ей следовать.
Приняв решение использовать жидкий герметик для устранения проблемы в системе отопления, необходимо убедиться в том, что:
- причина падения давления - именно подтекание теплоносителя, а не связана с неисправностью расширительного бачка;
- выбранный тип герметика для систем отопления соответствует типу теплоносителя в данной системе;
- герметик пригоден для данного котла отопления.
При использовании жидкого герметика для труб и батарей отопления важно соблюсти правильную концентрацию. В среднем ее значения составляют от 1:50 до 1:100, но желательно определить концентрацию более точно, поскольку на эффективность устранения протечек могут повлиять такие факторы, как:
- скорость утечки теплоносителя (до 30 литров в сутки или более);
- общий объем воды в данной системе отопления.
Если объем не превышает 80 литров, достаточно будет 1 литра герметика для заливки в систему отопления. Но как же поточнее вычислить объем воды в системе? Нужно подсчитать, сколько метров труб и какого диаметра было уложено в доме, и затем ввести эти данные в какой-либо из онлайн калькуляторов. К полученному объему трубопроводов нужно еще прибавить паспортные характеристики объемов всех радиаторов и котла.
Можно слить всю воду из системы в некую емкость, объем которой точно известен, а затем снова заполнить систему.
Подготовка отопительной системы
- Демонтировать или отсечь кранами все фильтры, чтобы они не забились вязким раствором герметика для систем отопления;
- Выкрутить кран Маевского из одного радиатора (первого по ходу движения теплоносителя) и подсоединить к нему насос (типа «Малыш»);
- Запустить отопительную систему и дать ей прогреться в течение часа до температуры 50–60°С при давлении не менее 1 бар;
- Открыть все краны на трубопроводах и радиаторах для свободного прохождения через них герметика;
- Удалить воздух из всей системы, в том числе из радиаторов и циркуляционного насоса.
Если не стравить воздух полностью, он начнет реагировать с герметиком и спровоцирует его загустение совсем не в тех местах, где это нужно для устранения течи.
Подготовка герметика
Растворы герметиков для отопительных систем нужно готовить непосредственно перед использованием, чтобы жидкость не слишком долго контактировала с атмосферным воздухом.
Заливка герметика
Жидкий герметик для отопительных систем должен успеть перемешаться с теплоносителем прежде, чем достигнет котла, поэтому заливать его целесообразнее в подачу:
- Ввести в систему раствор жидкого герметика с помощью насоса;
- Прокачать через насос оставшуюся горячую воду, чтобы абсолютно весь осадок герметика попал в систему;
- Еще раз выпустить воздух из системы;
- Поднять давление до 1,2–1,5 бар и поддерживать рабочий цикл системы в течение 7–8 часов с температурой 45–60°С. Этот срок нужен для полного растворения герметика в теплоносителе.
Работу отопительного оборудования нельзя прекращать в течение нескольких дней, пока не завершится полимеризация жидкого герметика для отопления.
Как проявляет себя эффект герметизации
Ожидать ликвидации течи следует не сразу, а только на 3-й или 4-й день. За это время герметик для труб отопления уплотнится и закроет изнутри щели в проблемных местах. Устранение проблемы подтекания теплоносителя проявится в том, что в доме больше не будет слышен звук падающих капель жидкости, увлажненные места на полу высохнут, а давление в системе перестанет снижаться.
В то же время, одним из негативных эффектов может стать незначительная закупорка проходов в устройствах для распределения потока теплоносителя, а также в термостатах. Но эту проблему можно легко решить, периодически открывая и затем приводя в нужное положение такого рода регуляторы, чтобы не допустить их дальнейшего залипания.
При работе с жидким герметиком для систем отопления необходимо соблюдать такие же строгие меры предосторожности, какие предписаны для работы со всякого рода химическими веществами!
Видео урок поможет понять, как самостоятельно устранить течь в системе отопления с помощью жидкого герметика.
Исходя из всего сказанного, можно убедиться в том, что жидкий герметик несомненно стоит того, чтобы применять его для ликвидации протечек в отопительной системе. Даже при том, что его цена «кусается». Однако следует понимать, что скрытый монтаж отопительных труб - это не только удобство, но и определенный риск, за который порой приходится платить.