Теплый пол водяной своими руками – пошаговая инструкция по монтажу. Теплый водяной пол своими руками: все от А до Я Теплый пол на воде

Под водяным, теплым полом понимается особенная конструкция , размещенная под напольным покрытием и обеспечивающая полу качественный прогрев в любое время года. Такая конструкция представляет собой замкнутую трубу, размещенную под напольным покрытием.

Принципиальная конструкция водяного пола

Теплый водяной пол является сложной конструкцией, состоящей из:

• Насоса (для циркуляции воды)
• Нескольких фитингов
• Коллектора (распределительного узла)
• Запирающей арматуры
• Воздухоотводчика
• Различных соединительных и закрепительных элементов

Единственной задачей водяного пола является нагрев напольного покрытия и обогрев помещения. Осуществляется это за счет равномерного распределения тепла в пространстве между чистовым полом и . Такая система воздействия дает прогреться не только полу, но и всему помещению. Особенностью такой системы прогрева является то, что прогрев осуществляется путем теплоотдачи по всей площади помещения, с обеспечением естественной циркуляции воздуха снизу (от пола) к верху (потолку). Такая система отопления не расходует кислород в комнате и как следствие, нет связанных с этим проблем со здоровьем у находящихся там людей.

Особенности водяного пола

Главной, положительной особенностью теплого пола является отсутствие потерь излучаемого тепла. Все вырабатываемое тепло остается в помещении, распределяясь по всему его пространству, не создавая дискомфорт для человека, в отличие от радиаторного отопления, тепло которого концентрируется под потолком и в зоне радиатора.

На сегодняшний день такое средство отопления называют наиболее выгодным для жилых помещений, благодаря его экологической чистоте, наибольшей совместимости по безопасности жизни и здоровья человека, полное соответствие действующим СНиПам.

Устройство водяного теплого пола

Если говорить обобщенно, то конструкция теплого пола на водяной основе представлена в виде нескольких технических слоев. При этом он устанавливается в самую нижнюю часть помещения под напольное покрытие в следующей очередности:

1. Слой гидроизоляции (ее роль выполняет пленка или покрытие, наносимое через распыление)
2. Слой теплоизоляции
3. Демпферная лента. Она необходима для компенсации расширения бетонного слоя стяжки
4. Труба для циркуляции горячей воды — носителя тепла в системе. Здесь используются трубы из смеси металла и полимера, хорошим вариантом могут быть трубы из сшитого полиэтилена или нержавеющие, гофрированные трубы.
5. Бетонная стяжка. Ее толщина не должна быть менее 30 мм и более 60 мм.

Схема пирога водяного теплого пола, основные элементы скрытой отопительной части системы

Система водяного теплого пола – идеальный вариант для частного дома (увы, использовать ее в квартирах запрещено из-за возможных последствий в результате повреждения труб и затопления соседей). Сегодня мы рассмотрим, что представляет собой это система, схемы обустройства и как провести монтажные работы своими руками.

Система водяного теплого пола представляет собой нагретый теплоноситель, проходящий по трубам, которые установлены в полу. Прежде чем вы решитесь на проведение монтажа системы, нужно рассмотреть все ее достоинства и недостатки. Возможно, взвесив все минусы и плюсы, вы поймете, что результат не стоит вашего труда либо, наоборот, еще больше уверитесь в том, что установка этой системы – идеальное решение в вашем доме. Преимущества:

1. Экономичность. Обустройство водяного пола в частном доме приведет к снижению электропотребления примерно на 20 % благодаря невысокой температуре теплоносителя (от +30 °C до +50 °C).
2. Комфорт. Равномерный прогрев дома по всей площади позволит создать оптимальную для человека температуру (около +22 °C на уровне ног и примерно +18 °C на уровне головы). По полу будет комфортно ходить босиком.
3. Безопасность эксплуатации. Нагревательная система скрыта, что делает ее абсолютно безопасной – исключаются риски ожогов и травм при контакте с теплоносителем.
4. Длительная эксплуатация. При правильно проведенном монтаже срок эксплуатации системы составит около 40 лет.

Система водяного теплого пола

Но нет ничего идеального. Проведение монтажа своими руками – довольно трудоемкий и сложный процесс, поскольку конструкция системы представляет собой «бутерброд» из нескольких слоев с разным наполнением. При неправильно проведенной установке вероятна протечка. В этом случае придется удалять напольное покрытие, убирать стяжку и проводить ремонт. Также система водяного теплого пола, к сожалению, не может использоваться как единственный источник тепла в частном доме. Лучше всего дополнить систему отопления радиаторами либо другими отопительными приборами.

Система теплого водяного пола представлена в виде труб, выполненных из определенного материала и уложенных согласно схеме, по которым движется теплоноситель. Можно сделать возможность регулировки температуры, установив термостат. Система отопления состоит из следующих элементов:

• регулировочная арматура;
• контуры труб;
• коллектор;
• шкаф разделительного коллектора;
• клапан выпуска воздуха.

Термостат водяных полов

Шкаф разделительного коллектора нужно установить в комнате, которую собираетесь обогревать. В устройство заводят трубопроводы, которые также нужно присоединить к коллектору.

Прежде чем приступать к работам, нужно выбрать вариант установки системы. Существует три способа: бетонная, полистирольная и деревянная системы. Давайте изучим их схемы более внимательно, чтобы выбрать наиболее устраивающий вас по всем параметрам вариант.

Бетонный вариант установки водяной системы

Бетонный вариант для изготовления водяного пола считается самым распространенным. В качестве основания выступает цементно-песчаная стяжка. На выровненную поверхность из бетона нужно уложить гидроизоляционный слой, сверху идет слой теплоизоляционного материала. Сверху крепятся отопительные трубы. Если работы по монтажу осуществляются в большом помещении, то для фиксации труб дополнительно стоит использовать армирующую сетку, в маленькой комнате можно применять пластиковые скобы или крепежные планки. Следующий шаг – заливка несущего слоя в виде песчано-цементной смеси с применением пластификаторов. Заключительный шаг – укладка напольного покрытия.

Второй вариант – сделать полистирольную систему. Эта конструкция более легкая, чем бетонная, она основана на применении специальных теплоизоляционных плит из полистирола. Форма этого материала подходит для простого монтажа труб. По краям плиты оснащены специальными замочками для крепкого сцепления, что позволяет создать монолитный «щит» по всей поверхности пола. Прокладка труб на такую «подушку» из полистирольных пластин не нуждается в использовании дополнительных крепежных элементов. Монтаж оборудования своими руками производится простым нажатием и установкой отрезков труб в пазах плит. Следующий слой – металлические пластины, после чего можно класть напольное покрытие.

В качестве основы для деревянной системы служат обрезные доски, фанеры, плиты МДФ. Деревянные плиты «распускают» на полосы шириной 13–18 см и с небольшим промежутком укладывают на деревянный пол под трубы. Сверху нужно установить термораспределительные пластины с пазами под греющие трубы, используя шурупы. Пазы пластин помещают в выемки между плитами из дерева. Система фиксируется без применения крепежа. Сверху поверхность системы застилают полиэтиленовой пленкой, а затем поверху крепят гипсокартонные листы, которые станут основной для укладки чистового пола.

Чтобы установка системы в частном доме прошла максимально успешно, внимательно изучите нашу инструкцию. Монтажные работы состоят из нескольких этапов и очень важно соблюдать все рекомендации специалистов, чтобы вам не пришлось начинать все заново.

Монтаж водяного пола

Как сделать монтаж системы теплого пола своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка основания и теплоизоляция

Вне зависимости от того, какая схема установки системы подойдет вам больше всего, необходимо качественно выровнять основание и уложить слой теплоизоляции.

Это позволит снизить риски появления аварийных ситуаций в работе системы. Удалите старое покрытие и, если необходимо, сделайте . Результат выполненной работы обязательно проверьте строительным уровнем. Старые частные дома обычно славятся "гуляющими" перекрытиями. В таком случае не обойтись без применения армирующей сетки для укрепления основания. Благодаря этому вы избежите разных неприятностей, например, образования трещин.

После этого разбейте помещение на сектора – в каждом из них будет находиться отдельный контур. Теперь перейдем к теплоизоляции. Существует масса подходящих материалов, однако достаточно практичный вариант – применение листового пенополистирола. А чтобы исключить дальнейшую деформацию либо расширение при температурных перепадах, используйте демпферную ленту (рантовую). Ее прокладывают в местах соединения пола и стен, а также на стыках между секторами по всему периметру помещения. Дальше нужно сделать следующее:

1. Укладываем и формируем слой теплоизоляции;
2. Кладем слой гидроизоляции;
3. Фиксируем армирующую сетку;
4. Устанавливаем трубы.

Пенополистирольные плиты подгоняем друг к другу максимально близко. Сверху кладем гидроизоляцию, в качестве которой может выступать плотная полиэтиленовая пленка. Стыки между пленкой закрываем скотчем. Армирующую сетку также нужно зафиксировать, чтобы исключить риск ее сдвига.

Шаг 2: Проводим монтаж труб

Далее нужно закрепить трубы на армирующей сетке. Для этого можно воспользоваться специальными хомутами или гибкой проволокой. В процессе крепления старайтесь сильно не затягивать хомуты на трубах – во время движения теплоносителя труба может немного двигаться, а затянутые хомуты оставят следы. Начинать укладку нужно от точки ("гребенки"), которая связывает систему водоснабжения и контур. Крайний конец трубы закрепляем на подающем коллекторе и начинаем поэтапно монтировать трубу на каркасе, задавая нужный радиус с помощью специальной пружинки, надев ее на трубу. Благодаря этому вы сможете избежать сильного изгиба изделий и их деформации.

Соединяем на гребенке конец и начало контура, а затем из этой же точки протягиваем следующий. Продолжайте выполнять работы до заполнения всей поверхности. Последнюю часть трубы соедините с возвратным коллектором. При этом количество контуров должно точно совпадать с количеством выходов у коллектора, потому заранее продумайте количество контуров. После соединения обогревательных контуров на гребенке следует "врезать" оборудование в систему водоснабжения.

Шаг 3: Даем старт системе и заливаем стяжку своими руками

Систему мы смонтировали. Однако прежде чем заливать финишное покрытие и запускать отопление, проведите предварительные гидравлические испытания. Сделать это можно и своими руками, не привлекая специалистов: залейте в трубы воду под давлением в 0,7 МПа. Также нужно провести осмотр труб на наличие повреждений, деформированных участков и устранить неполадки до заливки стяжки и монтажа напольного покрытия.

Если тестирование работы системы прошло успешно и вы не заметили ни сбоев, ни каких-либо повреждений, можете приступить к заливке стяжки. Для этого установите давление воды в районе примерно 3 бар и обеспечьте, чтобы в помещении была постоянная комнатная температура . Заливая стяжку, мы обеспечиваем еще один теплораспределительный слой. Приготовив раствор из цемента и песка марки М-300 и заливаем раствор.

Шаг 4: Финишное покрытие водяного пола

Последний шаг – укладка чистового покрытия. Это делается только после полного застывания бетонной стяжки. Также вам нужно помнить, что далеко не все виды покрытия подойдут для теплого водяного пола. Лучше всего, конечно, уложить керамическую плитку. А вот если хотите положить паркет или другое покрытие, проверьте, чтобы на упаковке стояла пометка "для напольного отопления".

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

• Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
• В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
• И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

• В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
• Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
• В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
• Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

• Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
• Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
• Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

• В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
• В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
• Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

• Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

• Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

• Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.

Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.

При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

• Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
• Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
• По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

• Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

• Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
• Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

• Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
• Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
• Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.

Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.

Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.

• Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

• Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
• В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
• В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

• В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

• В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

• И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

• Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
• Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

• Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
• Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
• Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

• Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
• При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
• Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
• После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

• Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.

Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.

Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.

Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.

Монтаж труб делается следующим образом:

• С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
• Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
• По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

• При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
• Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
• После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
• По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

• Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.

После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.

«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

• На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
• Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
• После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
• Все эти операции проделываются со всеми контурами.
• После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.

• Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
• В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
• Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
• После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
• Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
• Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
• Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.

Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.

Шурупы по бетону — нагели

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

• От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
• Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
• На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
• Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.

Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.

Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.

Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.

Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.

По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.

• Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
• Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
• Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
• Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
• Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
• Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

• Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
• В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

• На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
• Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
• На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
• Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

В большинстве жилых помещений мы привыкли видеть под окнами порой довольно громоздкие батареи, а на стенах – трубы. Это не прибавляет привлекательности интерьеру комнат. Обогрев полов избавляет жилище от не очень эстетичных «украшений» стен.

Установленный тёплый водяной пол в любое время года поддержит комфортную температуру. В данной статье мы постараемся рассказать, как устроен водяной тёплый пол.

Условия установки водяного обогрева полов

Законно установить водяной обогрев полов в многоквартирном доме не получится

В начале своего повествования мы предупредим читателя об ограничениях в установке водяного подогрева полов. Желающих установить водяные полы в многоквартирном доме ждёт разочарование.

Подзаконные акты Жилищного Кодекса запрещают обустраивать дополнительные системы обогрева в домах с центральным отоплением. Исключения могут представлять сооружения, в которых водяные тёплые полы были предусмотрены проектом.

Многие источники информации дают советы, как самостоятельно установить водяной тёплый пол. Хотим предупредить, что браться за такую работу некомпетентным лицам категорически нельзя. Монтаж системы отопления должны проводить только профессионалы.

Так как эксплуатация таких полов связана с циркуляцией горячей воды в перекрытиях зданий, то устраивать обогрев пола желательно только на 1-х этажах сооружений. Это сокращает риски получения существенных убытков в случае повреждения трубопроводов тёплых полов.

Водяной подогрев полов – это довольно сложное инженерно-технологичное устройство. Любое непрофессиональное участие в монтаже обогрева пола может привести к довольно печальным последствиям.

Температурный режим обогрева полов

Комплект оборудования для тёплого водяного пола обязательно включает в себя приборы терморегуляции. Рекомендуемая температура внутри помещений, которую должен поддерживает тёплый водяной пол, представлена в таблице:

Оборудование водяного тёплого пола

Основным теплоносителем водяного подогрева пола является горячая вода. Вода, нагретая газовым котлом, подаётся насосом в сеть трубопроводов, скрытых в массиве бетонного основания пола. В результате прогревается весь пол вместе с напольным покрытием. Таким образом, создаётся комфортная температура внутри помещения.

Рассмотрим, что нужно для тёплого пола:

• котёл газовый;
• насос;
• коллекторный распределительный центр;
• трубопровод;
• терморегулятор;
• сопутствующие приспособления.

Котёл газовый

Котлы бывают напольные или настенные

Газовые котлы представляют собой современное оборудование, предназначенное для водопровода и системы тёплых полов. Выбирая модель котла, обращают внимание на его мощность, возможность водоснабжения нескольких контуров. Котлы могут быть одноконтурные и двухконтурные.

Двухконтурный аппарат поставляет водный теплоноситель в систему обогрева полов и в то же время обеспечивает горячее водоснабжение жилища.

Котёл может быть напольный или крепится к стене. Вентиляция бывает естественно и принудительного характера.

Наряду с газовыми приборами существуют различные конструкции, работающие на твёрдом и жидком топливе. Такие котлы устанавливают в местах, где отсутствует центральное газоснабжение.

В любом случае при выборе газовой модели котла нужно получить разрешение на его установку в местном отделении газовой службы.

Насос

Принудительную доставку воды в систему внутреннего водоснабжения жилища обеспечивает насос.

Как только нужное давление воды падает, автоматизированное управление включает насос.

Внешние источники воды

Чтобы вода зимой не замерзала, утеплите колодец

Насос встраивают между котлом и источником воды (колодец, естественный водоём, бак). Вода в баке во дворе зимой может замёрзнуть, поэтому нужно продумать, как защитить ёмкость от мороза.

Нужно сделать бак утеплённым или поместить в каком-то подсобном помещении. Заполнять ёмкость можно из привозной цистерны с пресной водой.

Вода, поступающая из естественных источников, имеет различные примеси как органического, так и неорганического происхождения. На внешнем водозаборе ставят фильтр грубой очистки. Непосредственно перед поступлением воды в насос, ставят фильтр тонкой очистки.

Фильтры изготавливают в виде легкозаменяемых картриджей.

Широкий выбор данных приспособлений всегда можно найти в торговой сети.

При центральном водопроводе насос не нужен.

Вода поступает в систему под напором центрального водовода.

Коллекторный распределительный центр

Коллекторный узел распределяет потоки горячей воды по всей системе обогрева полов в разных помещениях с разной температурой. Монтировать коллекторный распределитель может только квалифицированный специалист.

Терморегулятор

Их может быть несколько. Каждый из них регулирует температуру воды в своём контуре. Терморегуляторы являются неотъемлемой частью коллекторного распределительного центра.

Трубопровод

Основной конструкцией для водяного тёплого пола является трубопровод. Трубы для отопительной системы применяют в основном из 3-х видов материалов:

• сшитый полиэтилен;
• металлопластик;
• полипропилен;
• медный трубопровод.

Сшитый полиэтилен

Устройство трубы из сшитого полиэтилена

Сшитым полиэтиленом называют полимер этилена с поперечными сшитыми молекулами. В результате сложного химического процесса получают высокопрочный материал, выдерживающий нагрев воды до температуры кипения.

Сшитая полиэтиленовая труба имеет стандартный внешний диаметр 16 мм. Соединяют концы труб фитингами. На один конец шланги одевают втулку с внешней резьбой. Окончание трубы расширяют внутри втулки специальными клещами, этим создаётся плотное крепление одной части фитинга.

На другой конец одевают втулку с внутренней резьбой. Свинчивая обе части фитинга, получают прочное герметичное соединение концов полиэтиленовых труб.

Есть фитинговые соединения без резьбы. Скрепляют подготовленные концы шлангов запрессовкой одной втулки в другую. Материалом, заложенном в основе фитингов, является, как правило, сталь, некоторые цветные металлы и полиэтилен.

Труба выдерживает сгиб в 90 градусов. В случае замерзания воды шланг сохраняет свою целостность. Профессиональный набор инструментов для обжима и опрессовки труб стоит очень дорого, поэтому для выполнения разовых работ целесообразно брать инструмент в аренду.

Вместе с тем, следует заметить, что трубы из сшитого полиэтилена – одни из самых дорогих, но как показывает практика – они самые надёжные.

Металлопластик

Металл проходит между слоями полимера

Трубы из металлопластика сочетают в себе качества сшитого полиэтилена с металлической арматурой. Внутренняя и внешняя поверхность шланга сделана из полиэтилена. Между слоями полимера пролегает алюминиевая сетка с клеевыми прослойками.

Наружный слой обладает прочностью и стойкость к агрессивной химической среде. Внутренняя поверхность трубы изготовлена из, так называемого, пищевого пластика. Гладкий пластик не даёт возникнуть на своей поверхности образованиям из ржавчины и накипи. Алюминиевый армирующий слой придаёт шлангу особую прочность и значительно увеличивает срок её эксплуатации.

В тоже время металлопластиковая труба обладает гибкостью, которая необходима при сложной конфигурации укладки тёплого пола.

Металлопластиковая труба поступает в продажу в многометровых бухтах.

Используют фитинги, предназначенные для металлопластиковых труб.

Установку соединений шлангов производят по такой же технологии, что и монтаж фитингов для труб из сшитого полиэтилена.

Полипропилен

Такие трубы можно эксплуатировать до 50 лет

Трубы из полипропилена производят из экологических материалов, имеющих гарантированный срок эксплуатации до 50 лет. Благодаря своей гладкой внутренней поверхности, трубы обеспечивают беспрепятственную циркуляцию горячей воды.

Полипропиленовые трубы при своих положительных качествах обладают ещё одним достоинством — это низкая их стоимость.

При установке тёплого пола полипропиленовые трубы соединяют двумя способами. Первый способ традиционный, основанный на монтаже фитингов. Второй метод заключается в сварке труб специальным паяльником.

Концы полипропиленовых шланг вставляют с двух сторон в отверстия паяльника. Достигнув нужного нагрева, расплавленные концы труб сжимают тем же паяльником. Комплект паяльного оборудования снабжён насадками различного диаметра. В нашем случае применяют насадки диаметром 16 мм.

Сам процесс сварки труб несложен, осилить его может практически каждый человек. Нужно знать, что сам материал довольно жёсткий. Изогнуть полипропиленовую можно только путем нагрева.

Сварные соединения полипропилена показали свою высокую надёжность по сравнению с фитинговыми креплениями.

Медный трубопровод

Медный трубопровод имеет самый долгий срок эксплуатации

Как и всякий цветной металл, медь стоит очень дорого, поэтому трубы из данного материала имеют цену гораздо выше стоимости вышеперечисленных трубопроводов.

Сделанные теплые полы из медных труб имеют неограниченный срок эксплуатации. Фитинги изготавливают из меди. Благодаря пластичности металла, соединения труб отличаются высокой надёжностью. Медные трубы легко гнутся, принимая нужную форму укладки тёплого пола.

Металлы по своим свойствам – материалы, обладающие высокой теплопроводностью. Основание пола из медных труб нагревает напольное покрытие с минимальными потерями тепла.

Подготовка основания под укладку и заливку тёплого пола

Основание очищают, заделывают трещины и сколы. После этого можно укладывать гидроизоляцию и утеплитель

Прежде чем приступить к монтажу труб обогрева, нужно привести в порядок состояние основания пола:

Формы укладки труб обогрева

Существуют несколько форм укладки трубопроводов. Остановимся на двух самых популярных методов расположения труб обогрева:

• улитка;
• прямолинейные ряды труб. Подробнее об укладке труб смотрите в этом видео:

Улитка

Трубы в виде двойного ряда с расстоянием между ними 150 – 300 мм изгибают в форме скрученной спирали от края к центру.

Прямолинейные ряды труб

Ряды труб напоминают сжатую синусоиду. Крайние ряды труб должны находиться на расстоянии 300 мм от стен. Трубы располагают с шагом 150 мм. В зависимости от мощности котла и материала труб максимальный шаг может достигать размера 300 мм. О том, как уложить теплый водяной пол на маты, смотрите в этом видео:

Испытание тёплого водяного пола

Для проверки герметичности труб в систему закачивают воздух

После монтажа труб проводят испытание герметичности конструкции. Для этого с помощью компрессора по трубам нагнетают сжатый воздух.

Молекулы воздуха гораздо мельче молекул воды, поэтому проверка плотности соединений трубопроводов воздухом под давлением даёт наиболее верные результаты.

Перед испытанием все ответственные места соединений труб покрывают мыльным раствором. Места утечки будут покрываться пузырями.

Испытания закончены, недостатки устранены. Осталось создать наполнение чернового пола.

Заполнение основания водяного тёплого пола

Основание может быть выполнено с помощью:

• бетонной стяжки;
• сухих полов.

Бетонная стяжка

После монтажа и проверки теплого пола приступают к заливке стяжки

После монтажа и испытания всего оборудования тёплого пола делают бетонную стяжку. Для водяного тёплого пола заливку готовят из бетона М 300. При ее расчёте нужно учитывать, что вес 1 м2 бетона толщиной 5 см составляет 125 кг.

Применение стяжки на больших площадях потребует устройства деформационных швов, отсутствие или неправильное расположение которых может привести к разрушению стяжки.

Кроме закрепления демпферной ленты по периметру помещения стяжку делят на зоны, разделяемые деформационными швами шириной 10 мм. Это делают для того, чтобы сохранялась целостность монолита стяжки. Швы сверху заполняют герметиком.

Усадочные швы делают в следующих условиях:

• площадь помещения больше 30 м2;
• стены помещения длиной более 8 м;
• площадь пола в плане имеет сложную конфигурацию.

Бетонная стяжка водяных полов обладает одним существенным недостатком. Если вдруг произойдёт нарушение герметичности трубопровода под бетонной стяжкой, то чтобы ликвидировать утечку придётся разбивать бетонное покрытие.

Устранение неисправности и восстановление бетонной стяжки обойдётся в немалую сумму денег.

Сухие полы

Устройство сухих полов, как нельзя лучше подходит к тёплым водяным полам. В случае возникновения какой-либо аварийной ситуации сухой пол легко разбирается (исключение составляют полы, покрытые керамической плиткой).

Сухой наполнитель из керамзитового песка легко убирается и также просто возвращается на место. Тёплый пол водяной всегда может быть доступен для проведения ремонтных профилактических работ.

Как сделать правильный расчёт водяного пола

Чтобы знать, сколько понадобится обогревающего элемента, делают следующий расчёт:

1. Длина каждого контура не должна превышать 100 м, иначе давление в трубах не будет соответствовать норме.
2. Разница в длине соседних контуров должна быть не больше 15 м.
3. Средний шаг укладки труб составляет 150 мм. В условиях сурового климата шаг уменьшают до 100 мм.
4. При шаге 150 мм на 1 м2 площади пола придётся уложить 6,8 м трубы, а при шаге 100 мм –10 м трубопровода.

Водяные или гидравлические, полы - самый распространенный вид утепленных полов. Во-первых, водяной пол ниже в цене при установке и последующей эксплуатации. Во вторых – его можно сделать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных укладчиков, а значит – снизить затраты. В третьих – водяной пол считается более безопасным для человеческого здоровья, по сравнению, например, с электрическим, инфракрасным, где неизбежным следствием являются электромагнитные излучения.

Водяной пол имеет две разновидности монтажа.

1. Первая – бетонная система , при которой основанием становится бетонная стяжка, она и аккумулирует тепло. Такая система хороша в индивидуальных малоэтажных домах с крепкими перекрытиями.
2. Вторая – настильная система , которая используется в деревянных «легких» домах, мансардах, где бетонная стяжка не может применяться, так как перекрытия не смогут выдержать ее веса. Применяется настильная система и в многоэтажных домах, особенно – «хрущовках», где перекрытия из плит с ограниченной нагрузкой.

Пол становится источником тепла в помещении, обеспечивая горизонтальный равномерный прогрев в любом участке помещения. Тепло распространяется вертикально, создавая естественный эффект «ноги в тепле, голова в холоде», в отличие от радиаторного отопления, когда тепло идет вверх и затем возвращается вниз.

Особенно хорошо работает такая система обогрева там, где высокие потолки. Воздух не пересыхает, квартира прогревается равномерно. Эстетически гидравлические полы тоже выигрывают, поскольку нет нужды в настенных радиаторах, пространство освобождается. Кроме этого, водяной теплый пол экономически выгоден в эксплуатации, энергопотребление его ниже, а значит, снижаются расходы на содержание системы.

Недостатки гидравлического пола

При выборе водяного пола следует учесть теплопотери, которые не должны превосходить 100 Вт/м2. Чтобы уменьшить их, следует серьезно отнестись к теплоизоляции. Если теплопотери высоки, водяные полы лучше комбинировать с настенными радиаторами.

Укладка теплого пола в туалетах и ванных имеет свои сложности. Зачастую труба водонагрева связана с трубой полотенцесушителя, что приводит к повышенной температуре, пол излишне перегревается.

Сложности возникают там, где низкий потолок, поскольку над трубами стяжка обязана быть существенной по толщине, приходится поднимать пол на высоту приблизительно 10 см. И если ванная располагается над холодным подвалом – подъем достигает 15 см. Дополнительные затраты приходятся также на укрепление плит перекрытия и других несущих конструкций, а также на переустановку дверей.

Что понадобится для установки?

Чтобы установит гидравлического теплого пола потребуется:

• котел для водонагрева;
• насос для закачки воды (часто вмонтирован в котел, но иногда нужно закупать дополнительно);
• трубы, являющиеся нагревательными элементами (лучше выбирать металлопластиковые, приблизительно с двадцатимиллиметровым диаметром);
• трубы разводки и клапаны, чтобы спускать воздух из отопительной системы;
• фитинги для соединения труб и всех гидравлических механизмов;
• коллектор или несколько коллекторов (в настенном ящике, с подающими и обратными трубопроводами и механизмом регулирования);
• перекрывающие вентили, которые связывают трубопроводы с коллектором;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, армирующая сетка, специальная демпферная лента;
• дополнительно – самовыравнивающиеся строительные смеси или заменяющие их стройматериалы и средства для выравнивания основания пола.

Подготовка и выравнивание пола

Укладка отопительной системы водяного пола требует тщательной подготовки основания. Для начала придется полностью, до основания, демонтировать старую напольную стяжку и выровнять пол горизонтально. Поверхность после демонтажа стяжки надо основательно очистить от мусора, частичек старой стяжки, пыли, загрязнений, наслоений.

Очищенное основание пола необходимо покрыть теплоизоляционным, а затем гидроизоляционным слоем. После необходимых манипуляций, по всему периметру нужно закрепить демпферную ленту, затем уложить согласно линиям, проходящим между контурами труб.

Утепление необходимо, чтобы не было теплооттока вниз. Лучше всего подойдет вспененный полиэтилен (пенофол), покрытый фольгой. Если этажом ниже находится отапливаемое помещение, подойдет любой утеплитель, надежнее всего – пенополистирол в листах. Толщина его ориентировочно 20-50 мм. Если утеплять пол на первом этаже, который находится на грунте или над холодным подвалом, придется прибегнуть к насыпи керамзита, а листы пенополистирола выбирать потолще, приблизительно 50 – 100 мм.

Современные стройматериалы предлагают специальные утеплители, имеющие специальные каналы под трубы. Они стоят дороже, но более надежны и менее хлопотные в процессе укладки. Когда утеплитель положен на пол, поверх необходимо уложить армирующую сетку. Таким образом удастся закрепить новый, еще сырой, слой стяжки, закрывающий всю систему труб.

Кроме того, к сетке удобно крепить трубу гидравлического пола с помощью пластиковых стяжек. Этот способ удобнее, чем конструкция из множества крепежных полос, клипс.

Коллектор – его выбор и установка

Прежде чем приступить к укладке, надо установить коллектор. Он устанавливается после расчетов контуров.

Подбор коллектора (или нескольких коллекторов) производится после совершения расчета количества контуров. Подбирая коллектор, надо заранее определиться, сколько выводов нужно, чтобы подключить к нему контуры. Кроме этого, аппарат должен обладать отводом для слива отработанной воды и воздухоотводным клапаном.

Назначение коллектора – распределять потоки горячей воды, а также регулировка, включение и отключение обогревательной гидравлической системы.

Выбирая коллектор, не стоит экономить. Простой, самый дешевый, коллектор обладает всего лишь запорными клапанами, и это делает эксплуатацию теплых полов не удобной. Коллекторы с вмонтированными регулировочными клапанами, конечно, дороже на порядок. Но, регулируя и расход воды в помещениях, в каждой гидравлической петле, а также температуру того или иного помещения, можно сэкономить гораздо больше.

Если речь о промышленном здании, большом офисе, или подобном типе помещений, то идеальным вариантом будет коллектор с предварительными смесителями, а также – со специальными сервоприводами. Для чего необходимы смесители? Они позволят регулировать температуру воды, подаваемой в трубы, при этом смешивая горячую воду с уже остывшей.

Безусловно, коллекторы такого технического уровня «съедят» основную часть средств, которые придется потратить на установку водяного пола. Конечно, в обычной квартире или частном доме, где нагрузки постоянные и достаточно одного режима работы системы, можно обойтись коллекторами простого типа.

Коллектор помещается в специальный ящик, его крепят на стене. Под ящиком должно быть пусто, здесь надо будет подводить трубы контуров из всех помещений. Шкаф, из интерьерных эстетических соображений, можно безболезненно «утопить» в стене или в нише, его ширина 12 см.

Важное правило: трубы должны быть ниже ящика с коллектором. Это делается для свободного воздухоотвода.

Собирая всю систему воедино, важно придерживаться инструкции, сопровождающей коллектор. И только после того, как ящик с коллектором установлен, можно начинать прокладку труб.

Как правильно рассчитать и распределить трубы водяного пола?

Первым делом необходимо рассчитать точный маршрут прокладки труб. Лучше всего расчет сметы на укладку водяного пола заказать специалисту-сметчику или сделать с помощью специализированных компьютерных расчетных программ. Вручную посчитать сложно, а ошибка в расчетах обойдется дорого и при переделке влетит в копеечку.

Последствиями неправильных расчетов, например, могут стать нежелательные эффекты: недостаточно активная циркуляция воды внутри труб, утечка тепла на отдельных участках пола, неравномерное прогревание комнаты, чередование холодных и горячих участков пола (так называемая «тепловая зебра»).

Самое важное правило при расчете: если теплый пол укладывается в нескольких комнатах, то расчет общей длины трубы производится отдельно для каждой.

Какие параметры необходимо учесть при расчетах?

1. Площадь помещений.
2. Материал, из которого состоят стены, перекрытия.
3. Наличие теплоизоляции, ее качество.
4. Мощность нагревательного котла.
5. Диаметр труб и материал, из которого они сделаны.

На основе этих параметров можно рассчитать длину трубы и расстояние между ее сегментами во время укладки («шаг»), чтобы теплоотдача была оптимальной. Шаг обычно составляет 10-30 см. Чем выше теплопотери в помещении, тем уже должен быть шаг (10-15 см). Если помещение не теряет тепло, в нем нет холодных стен, огромных окон, балконов, то шаг, соответственно, можно сделать шире – 30 см.

Распределение труб

Распределяя трубы, необходимо проложить маршрут для укладки. Проходя по трубам, нагретая в котле вода остывает, и это обстоятельство должно учитываться при определении маршрута укладки контуров труб. Следует помнить несколько правил, нарушение которых может сказаться потом на качестве обогрева и неудобствах эксплуатации всей обогревательной системы. Каковы эти правила?

Нагревательный котел и насос

Главное, что нужно учитывать, выбирая для теплого гидропола водонагревательный котел – это мощность. Она должна соответствовать сумме мощностей всех секторов пола, плюс – должен быть еще запас мощности 20% (минимум 15%, но не меньше).

Чтобы вода циркулировала, нужен насос. Современные котлы устроены так, что насос входит в комплект с котлом, встраивается в котел. Одного насоса хватает на 100-120 кв. м. Если площадь больше, понадобится дополнительный (один или несколько). Дополнительные насосы требуют отдельных коллекторных шкафов.

У котла есть вход/выход для воды. На входе/выходе устанавливаются запорные клапаны. Они необходимы для отключения котла в случае небольших поломок или остановки котла в профилактических целях, чтобы не сливать воду полностью из всей системы.

Если предусмотрено несколько коллекторных шкафов, понадобится разветвитель на центральный подвод, чтобы вода распределялась по гидравлической системе равномерно, и сужающие переходники.

Монтаж труб и стяжка

Для укладки водяного пола потребуются крепежные профили с удобными для соблюдения шага гнездами, которые позволят зафиксировать и закрепить трубы. Крепежные профили привинчиваются к основанию пола при помощи дюбелей и соответствующих им шурупов.

Трубы необходимо после этого прижать к армирующей сетке и закрепить пластиковой стяжкой. Не стоит туго стягивать и пережимать мягкую трубу, петля должна быть более-менее свободной. Укладываемые трубы нужно изгибать в необходимых местах аккуратно, тщательно, но нельзя пережимать. Особенно это касается полиэтиленовых труб, уязвимых к деформационным процессам.

Если при пережиме появилась белое пятно или полоса, использовать материал нельзя, он деформировался, в процессе эксплуатации может образоваться залом или растяжение. Испорченная труба уходит в брак, ее нельзя укладывать в водонагревательную систему во избежание прорыва и подтекания.

После того как полы уложены, к коллектору подводятся концы труб. В случае необходимости трубы прокладывают сквозь стены (только не несущие). Затем вокруг трубы наматывается теплоизоляционный слой (вспененный полиэтилен). Удобной для присоединения труб является так называемая евроконусная система, а также, как вариант – обжимной фитинг.

Итак, после установки системы необходимо проверить ее работу под высоким давлением. Проверка происходит при подаче воды (давление 6 бар), испытательный период – 24 часа. Испытание системы происходит в идеале холодной водой и разогретой. И при холодной, и при горячей опрессовке следует следить за тем, чтобы все элементы системы находились в рабочем состоянии, исправно функционировали, и чтобы давление не упало более, чем на 1,5 барв.

Убедившись, что в системе нет сбоев, подтекания, расширений труб, можно завершать процесс укладывания водяного теплого пола заливкой стяжки поверх труб.

Следует учесть, что при стяжке, предназначенной для плитки поверх теплого пола, толщина заливки должна быть в пределах 3 - 5 см. Под ламинат или подобное покрытие стяжку делают более тонкой.

Заливка должна производиться при работающей водонагревательной системе, при давлении. Наконец, после заливки стяжки нужно набраться терпения и подождать не менее 28-30 дней. И только по истечение данного срока можно продолжить ремонт – заняться напольным покрытием.

← Вернуться