Учимся правильно класть ламинат. ⚠ Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и нюансы выполнения работ Что лучше укладывать ламинат

Ламинатом называется покрытие, предназначенное для выкладки поверхности пола. Он изготавливается из высокоплотного материала на основе древесно-волокнистой плиты (ДВП). Ламинат по праву заслужил звание самого популярного напольного покрытия. Ламинат выкладывается небольшими плитками, каждая плитка состоит из нескольких слоёв - это обеспечивает износостойкость, влагостойкость и эстетичный внешний вид данного покрытия. И если в доме намечается ремонт с перекрытием пола, нелишним будет ознакомиться с пошаговой инструкцией - как укладывать ламинат своими руками, чтобы самому произвести работы.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Укладка ламината подразумевает наличие следующих материалов и инструментов:

• грунтовка для выравнивания поверхности пола;
• сам ламинат;
• полиэтилен и полиэтиленовая плёнка;
• плинтуса;
• клей;
• маркеры;
• рулетка для измерений;
• отбойный молоток;
• строительный уголок (90 градусов);
• ножовка;
• плашки (клинья).

Как правильно укладывать ламинат?

После подготовки необходимых материалов и приспособлений необходимо выбрать раскладку и вычислить расход материала в зависимости от площади помещения, в котором будет выложен ламинат. Чтобы обеспечить надёжность покрытия, плитки ламината рекомендуется выкладывать вразбежку - выкладывается один ряд, первую плитку следующего ряда следует распилить напополам - со стороны выкладка должна напоминать выкладку кирпичной стены.

Укладка ламината стандартным способом должна производиться из расчёта: к произведению длины на ширину прибавить 10 процентов от суммы произведения - для комнаты 4метра на 5метров расход материала в итоге будет равен: (4х5)+(4х5)/10=22 квадратным метрам. Эти 2 квадратных метра восполнят перерасход ламината, который необходимо будет резать.

Укладка ламината по этапам

Правильная выкладка ламината выполняется по этапам:

1. Подготовка ламината. Ламинат перед покрытием должен полежать в комнате, где будет проводиться выкладка в течение 2 суток для того, чтобы ламинат адаптировался под климат комнаты.
2. Подготовка пола к покрытию. Грунтовка. Пол перед покрытием должен быть очищен от мусора и пыли. Если старый пол неровный, необходимо его при помощи особого строительного состава. Если в старом полу имеются какие-либо дефекты (трещины, сколы, ямки), необходим его демонтаж и только после этого следует проводить очистку поверхности и дальнейшей заливке пола самовыравнивающимся составом. После того, как состав полностью затвердеет, можно будет приступать к непосредственной выкладке ламината.
3. Выкладка влагоизоляционной плёнки. Укладку следует проводить от окна. Влагоизоляционная плёнка необходима при выкладке ламината на бетонное основание - бетон имеет свойство поглощать из воздуха влагу, что может привести к недолговечности ламинатного покрытия. Плёнку необходимо расстелить внахлёст (20-30см) и закрепить места состыкования строительным скотчем.
4. Выкладка подложки. После укладки плёнки можно приступить к выкладке подложки под ламинат. Её использование обеспечивает шумоизоляцию, исключение риска возникновения конденсации под ламинатом, амортизацию поверхности и обеспечение длительного срока службы ламинатного пола. Как укладывать подложку под ламинат? Рекомендуется выкладывать ее частями вместе с плитками ламината - это предотвратит возможную деформацию подложки.
5. Выкладка ламината. Далее можно произвести выкладку ламината.

Как уложить ламинат своими руками

Сама по себе выкладка ламината включает несколько этапов:

1. Для обеспечения зазоров между ламинатом и всевозможными трубами, стенами, дверными проёмами и углами в места стыка ламината с этими объектами необходимо установить клинья.
2. Первый ряд плитки выкладывается стык в стык вдоль стены, последнюю плитку необходимо обрезать пополам, длина отрезанной части должна составлять меньше 30 сантиметров.
3. Выкладку второго ряда нужно начать с обрезанной плитки первого ряда. Ламинированные панель всех рядов должны быть прочно сцеплены замком. Сцепление сопровождается характерным щелчком. Для установки последней плитки каждого ряда должна использоваться струбцина - она позволит обеспечить плотное покрытие без расстыковок.
4. Обрезанные части ламината хорошо подойдут для устранения образовавшихся "пробелов" в покрытии.
5. Для состыкования ламинатного и другого покрытия используют специальные порожки - они крепятся при помощи дюбелей.
6. После выкладки ламината следует приступить к монтажу плинтуса - он крепится при помощи винтов и электродрели.

Как правильно укладывать ламинат на деревянный пол

Если старый пол состоит из досок, то возникает вопрос можно ли и как уложить ламинат на деревянный пол? Для начала нужно оценить его состояние - изношенные доски следует заменить, а если вся поверхность пола неровная, то укладка ламината исключается до тех пор, пока пол не будет выровнен или разобран до опорных досок и переложен ровно. Деревянный пол перед укладыванием ламината должен быть идеально чистым - исключено наличие мелкого мусора и песчинок. Если на такой пол выложить ламинат, то при ходьбе он будет издавать неприятный звук. Ровный деревянный пол не требует дополнительной укладки полиэтиленовой плёнки.

Как правильно укладывать ламинат на бетонный пол

Пол из бетона как основы для выкладки ламината должен быть ровным и чистым. Бетонный пол требует абсолютной гидроизоляции - для длительного срока службы ламинатного покрытия такой пол необходимо изолировать строительным полиэтиленом.

Можно ли укладывать ламинат на линолеум?

Класть ламинат поверх старого линолеума можно, но только если старое покрытие лежит ровно, не имеет резких перепадов по высоте, дыр и т.п. Также линолеум должен быть сухим, так как ламинат очень чувствителен к влажности.

Если при замене напольного покрытия ваш выбор остановился на ламинате, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Выбор для дома в пользу ламината – отличное и практичное решение

На что можно класть ламинат?

Настил ламината на полы имеет свои особенности:

• Настилать ламинат на линолеум допустимо при условии, что линолеумное покрытие не имеет каких-либо повреждений и вздутий.
• Настилать ламинат на деревянный пол допустимо, если поверхность пола гладкая и ровная.
• При укладке ламината на кухне необходимо учитывать такой фактор, как использование воды и возможность ее попадания на ламинат. Для кухни можно подобрать специальный влаго- или водоустойчивый ламинат, но стоит иметь в виду, что такой тип ламината находится в более высокой ценовой категории. Как вариант, можно скомбинировать полы, и в районе гарнитура выложить напольную плитку.
• Под ламинат можно без опасений оборудовать теплый пол, так как температура его нагревательных элементов значительно ниже температуры, способной как-либо повредить ламинат.
• Если в процессе эксплуатации паркет потерял свой первоначальный вид, то на нем тоже можно смонтировать ламинатное покрытие.
• Укладка ламината должна проводится только на ровный пол, допустимый перепад высоты полов составляет 2 мм. В противном случае, в процессе эксплуатации ламинат деформируется.
• Уложенные плиты ДВП и ДСП под ламинат обеспечат дополнительную шумоизоляцию.

Виды и способы укладки

Приступать к укладке ламината на деревянный пол необходимо лишь после того, как все половицы деревянного пола будут проверены и зафиксированы гвоздями или саморезами. Если данную работу не провести, то шатающиеся половицы приведут к деформации ламината.

Далее оборудуется гидроизоляция, для этого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка (укладывать ее надо внахлест). Следующий слой – это подложка. После того как подложка уложена, можно приступать непосредственно к настилу ламината. Ламинат настилается строго перпендикулярно половицам, это позволяет распределить нагрузку на пол.

Перед проведением монтажных работ по укладке напольного покрытия в квартире, привезенный ламинат должен полежать и пройти адаптацию к температуре и влажности воздуха помещения (не менее двух суток).

Для того, чтобы ламинат был качественно уложен на линолеум, старое покрытие должно быть целым, без дефектов, сухим и чистым. Перед укладкой ламината, на поверхность линолеума предварительно стелется подложка. Далее укладываются сами ламинированные панели.

Для выравнивания бетонного пола под укладку ламината применяют либо цементную стяжку, или как альтернативу наливные полы. Постеленная подложка на бетонный пол под ламинат дополнительно выполняет функцию пароизоляции.

Ламинат может быть с 2-х и 4-х сторонней фаской. Наличие фаски на ламинате, придает его внешнему виду дополнительную схожесть со структурой натуральной древесины. Укладка ламината с фаской ни чем не отличается от укладки обычного ламината.

Если планируется ламинат укладывать на фанеру, то ее предварительно тщательно шлифуют, чтобы устранить перепады в стыках и очищают от пыли.

Если ламинат укладывается на стяжку, то она проверяется на уровень влажности. Для этого на стяжку стелется кусок обычной полиэтиленовой пленки и плотно прижимаются края. Если в течение 3-4 дней на пленке не появился конденсат, значит можно укладывать ламинат.

Ширина ламинированной панели может варьироваться от 90 мм (имитирующие паркет) до 330 мм (имитирующие плитку). Укладка широкого ламината ничем не отличается от укладки стандартного ламината.

Технология укладки ламината на пол

Монтаж ламината требует строгого соблюдения поэтапности:

1. Поверхность пола должна быть ровной, очищенной от грязи и сухой;
2. Укладка ламината начинается с дальней части комнаты и проводится по направлению к дверям, обязательно между стеной и первым рядом панелей оставляется небольшое пространство в 8-10 мм (для обеспечения некоторой подвижности полов);
3. Ламинированные панели сконструированы таким образом, что при сборке напольного покрытия, шип одной панели заходит в паз другой, далее при помощи молотка плотно подгоняются друг к другу;
4. Второй ряд ламинированных панелей укладывается относительно первого ряда в шахматном порядке со смещением соединительных швов на 40-50 см. Последующие ряды укладываются аналогично;
5. Ламинат рекомендуется укладывать от окна, перпендикулярно источнику света;
6. Класть ламинат по диагонали следует с самого широкого места в комнате, двигаясь к одному из углов. Размещение и закрепления между собой ламинированный панелей ничем не отличается от стандартного. Следует особое внимание уделить обрезке панелей в углах;
7. Укладку ламината возле дверей можно провести либо подрезав саму ламинированную панель, либо подпиливается сама дверная коробка. Ламинированная панель должна заходить под дверную коробку на 5-10 мм, но не упираться в стену.

Как класть подложку под ламинат?

Для обеспечения длительного срока эксплуатации ламината, обязательно под ним наличие подложки, которая не даст напольному покрытию проседать и деформироваться.

Существует несколько видов подложек:

• изолон (вспененный полиэтилен) – обладает хорошей звукоизоляцией, не боится влаги, но он проседает под нагрузкой, и является не очень хорошим амортизатором (укладывается гладкой стороной вверх);
• пробковая подложка обладает высокой звуко- и теплоизоляцией, является прекрасным амортизатором (толщина не должна превышать 4 мм);
• ДВП обладает хорошей теплоизоляцией, но боится повышенной влажности;
• полистирол – не дорогой вариант подложки, стелется фольгированной стороной к ламинату.

Для выравнивания пола и увеличения его жесткости в качестве подложки может использоваться фанера. Толщина фанерного листа должна быть не менее 10 мм. Листы фанеры укладываются в шахматном порядке.

На бетонный пол в качестве подложки подойдет пенополистирол (рекомендуется укладка в два слоя). Если бетонное основание идеально ровное, то можно обойтись без подложки, ограничившись обычной полиэтиленовой пленкой.

Как класть плинтуса на ламинат?

Установка плинтуса позволяет задекорировать стыки между стеной и полом, и придает напольному покрытию завершенный вид.

Плинтус может быть изготовлен из древесины или пластика. В зависимости от материала изготовления, плинтус имеет особенности закрепления на ламинате.

1. Деревянный плинтус крепится к стене при помощи гвоздей или саморезов, либо приклеивается посредством клея. Стыки между отдельными элементами, а также шляпки крепежных элементов шпаклюются и закрашиваются.
2. Пластиковый плинтус прикладывается и защелкивается в специальных фиксаторах, заранее смонтированных на стене. Пластиковый плинтус имеет скрытый кабель-канал, позволяющий провести под плинтусом проводку. Установку пластикового плинтуса облегчает использование дополнительной фурнитуры (внешние и внутренние уголки, специальные пластиковые накладки на стыки).

Видео

Смотрите видео-инструкцию по укладке подложки и ламината:

Популярность использования ламината за последние годы набирает обороты и это не удивительно. Ведь внешне он практически не отличим от такого шикарного, но дорогостоящего паркета, притом, что он обладает гораздо большей износоустойчивостью, не требует специального ухода в процессе эксплуатации, а монтажные работы по укладке ламинированных панелей, или при необходимости замене одно из них, не представляют повышенной сложности. Правильно подобранный и уложенный ламинат прослужит вам долгие годы.

Монтаж финишных ламинированных покрытий зачастую даже у опытных мастеров вызывает вопросы. По каким критериям выбирать напольный материал? Так ли необходима фаска? Откуда начинать укладку – от окна или вдоль длиной стены? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с укладкой, вы найдете ниже.

Когда ламинированный паркет появился на российском рынке, известные европейские производители, такие как Berry, HDM, Tarkett и другие первым делом начали заказывать огромными тиражами специальные брошюры. В них давалась полная информация по продукту: особенности производства, критерии подбора плюс оптимальные варианты для разных помещений, хитрости укладки и т.п. И сейчас в каждой пачке можно найти вкладыш (как на фото ниже) с вполне понятной, но, к сожалению, укороченной инструкцией по монтажу полового материала.

Инструкция по укладке на вкладыше из пачки.

Первое, на что нужно обратить внимание, при выборе ламината – класс износостойкости покрытия. А именно – прочность верхнего слоя, оверлея. Хороший ламинат – это не самый толстый и дорогой, а тот, который соответствует условиям эксплуатации. Сегодня в продаже встречаются следующие классы :

Двадцатые – в основном это ламинированный паркет, выпущенный китайскими заводами.

• 21 класс 6-8 мм – помещения с малым уровнем нагрузок (спальни);
• 22 класс 6-8 мм – комнаты небольшой проходимости (гостевые);
• 23 класс 7-8 мм – места частого посещения (залы, холлы, кухни).

Тридцатые – изделие европейского, российского, реже китайского производства. В эту же группу относится так называемый водостойкий ламинат, который можно положить в ванных, прачечных и т.п.

Сороковые – покрытия европейского и российского производства.

• 41 класс – 8-12 мм – присваивается покрытиям с лучшими, чем у 33 класса, характеристиками. Предназначение – торгово-офисные, лечебно-санаторные, образовательные учреждения;
• 42 класс 10-12 мм – помещения специального назначения, такие как боулинги, танцевальные классы и залы, библиотеки и др.;
• 43 класс 10-12 мм – производственные объекты со сложными условиями эксплуатации.

Таким образом, для дома достаточно покрытий с нагрузочным параметром 31-32, не более. Для небольших офисов, магазинов, школ и детских садов подходят изделия 33-34 классов. А вот в организациях и на объектах с высокой проходимостью в уличной обуви лучше класть ламинат 34, 41-42 классов.

Ламинат 8 мм для домашнего использования.

Следующий параметр, на который надо обратить внимание – толщина ламинированного пола. В продаже встречается продукция европейского, российского и китайского производства сечением от 6 до 14 мм. Наиболее распространены изделия 8 мм. Это оптимальная величина для домашнего и офисного пользования.

Ламели 6-7 мм относятся к эконом-классу. Несмотря на уверения некоторых недобросовестных производителей и продавцов, даже один миллиметр значительно влияет на устойчивость планок к нагрузкам. К тому же под такое покрытие необходим зеркально гладкий, идеально ровный и очень прочный пол, ведь замки ламината очень слабые. Получить подобное основание без существенных затрат невозможно. Судите сами:

• Черновая стяжка минимум 5-6 см и сушка в течение 28 суток;
• Шлифовка (снятие слабого верхнего слоя) и упрочнение;
• Финишное тонкослойное выравнивание сечением до 2 см и окончательное шлифование.

То есть чтобы смонтировать ламинат самому стоимостью до 450 руб./м², в основание нужно будет вложить не менее 1200 рублей на каждый квадратный метр.

В помещениях коммерческого, производственного и торгового назначения наиболее оптимальная толщина – 10-12 мм. Плотность несущей плиты увеличена по сравнению с 8 мм до 850-1100 кг/м³, замки очень прочные, поэтому положенное покрытие выдержит значительные нагрузки и прослужит заявленные 10-15 лет.

Типы замков ламината.

Не менее важен и тип замкового соединения. От этого зависит обоснованность выбора для конкретного помещения. Объясним подробнее. Выпускают покрытие с 3 видами замков:

• Защелкивающийся или Click – наиболее распространенное для российской и китайской продукции соединение. Удачно сочетает прочность и легкость в монтаже. Класть ламинат своими руками с подобным типом сцепки – одно удовольствие.
• Пазогребневый или Lock – встречается редко. На его базе разработан смешанный, своеобразный клик-лок. Мы считаем это удачнейшим решением европейских инженеров, так как ламинированное покрытие с таким соединением позволяет собирать планки тремя способами: вертикальным приставлением, горизонтальным сдвигом и под углом (классически). Удобно при сборке в труднодоступных местах и в помещениях со сложной геометрией.
• Объемный 3D, 4D или 5D. Весьма оригинальное решение, суть которого заключается в следующем: в торцевую часть плиты интегрируется специальная вставка из жесткого пластика или металла, которая при сборке образует плотное, устойчивое к геометрическим изменениям соединение. Это прекрасное решение для регионов с повышенным уровнем влажности или существенными сезонными климатическими перепадами.

Для жилых помещений ламинат, положенный с использованием клик-замков, честно отслужит заявленный производителем срок (при условии приобретения качественной продукции, а не дешевого аналога). Планки с объемным или микс-замком лучше применять в частных домах, помещениях торгового, офисного или общественного назначения.

Для многих покупателей важно знать – приобретать ламинат с фаской или без нее.

Ведь очень много статей, в том числе у производителей на своих сайтах о том, что микроуглубление по периметру каждой планки:

• улучшает потребительские и эксплуатационные свойства покрытия;
• скрывает недостатки основания;
• исправляет ошибки монтажа.

Вынуждены разочаровать. Фаска – это всего лишь декоративный элемент, придающий собранному полу объем и визуальную глубину. Никаких других полезных функций у нее нет.

Секреты раскладки

Монтаж длинных напольных покрытий производится несколькими способами:

• Диагонально – ряды смещаются относительно друг друга на ширину доски. Визуально выглядит неплохо, но, по мнению специалистов, подходит только для покрытий небольшой длины, менее 1 метра, так как взаимная обвязка замковых соединений получается не слишком прочной и долговечной. Это скорее метод укладки керамической плитки и керамогранита, выполненного в дизайне под массивную доску.
• «Кирпичная стена» — ряды смещаются ровно на половину длины ламели. Это хорошее решение для напольного кафеля или щитового паркета, но не слишком удачное для ламинированного пола – поперечные стыки будут чересчур ярко выделяться на общем фоне, бросаться в глаза.
• Палубная укладка – каждый следующий ряд смещается на 1/3 длины доски. Производители рекомендуют именно этот способ монтажа как наиболее надежный и обеспечивающий правильную обвязку замков. Визуально собранный пол смотрится весьма органично.

Выбрав формат укладки, задумайтесь о варианте раскладки относительно направления светового потока. Ассортимент известных производителей, таких как Haro, Kaindl, BerryAlloc, Egger и других, характеризуется большим разнообразием. То есть планки разных размеров, от укороченных до очень длинных. Поэтому подобрать покрытие под свою раскладку не так уж сложно.

Монтаж ламината производят:

По направлению света , от окна – этот вариант позволяет визуально сгладить поперечные швы, создавая так называемый эффект бесконечной доски. Лучшее решение для гладких или слегка текстурированных покрытий в одно-, двух- и трехполосном исполнении. Особо подчеркивает большие окна в помещении. Специалисты рекомендуют этот вариант раскладки при сборке однотипного ламината во всей квартире.

Укладка по направлению света.

По направлению наиболее интенсивного движения – позволит уменьшить истираемость покрытия на стыках, существенно увеличив его эксплуатационный срок. Это рациональное решение для тех, кто не может определиться с раскладкой.

Укладка по направлению движения.

Поперек света или перпендикулярно окну – удобный способ подчеркнуть длинную стену, на которой расположены проемы. Швы, конечно, выделяются при этом, но особо ярко будет видна структура пола, его фактурность и глубина. Отличная идея для выявления фаски или 3D-рисунка пола;

Укладка поперек света.

Диагонально , под углом от 45º до 60º относительно стен – это скорее дизайнерский прием для подчеркивания особенностей пола, придания помещению особых свойств или нивелирования его недостатков (чересчур вытянутая комната, кривые стены и т.п.). При этом расход напольного материала (обрезки) составляет не стандартные 5-7%, а 12-20%.

Диагональная укладка.

Еще один фактор, влияющий на долговечность ламинированного паркета – площадь покрытия. Уложенный непрерывно, единым полотном, смотрится красиво, но непрактично. Полу необходимы компенсационные зазоры, предотвращающие сезонное вздутие планок, повреждение замков. Предельные габариты, рекомендуемые производителями – 25-100 м². Точная величина указана в инструкции.

Верное решение – разделить полотно между комнатами при помощи декоративных профилей: металлических или ПВХ-порогов, деревянных стыков, пробковых молдингов и т.п.

Чтобы не ошибиться с выбором, нарисуйте ваше помещение на бумаге в масштабе и сформируйте чертеж раскладки. Так вы сможете выявить все плюсы, минусы, правильно спланировать монтаж.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

Пошаговая инструкция

Начните с просмотра пачек. Приобретенный пол должен быть из одной партии или хотя бы одного года изготовления. Иначе есть риск несовпадения рисунка, тона и даже формы замка.

Проверьте, чтобы перед укладкой температурно-влажностные условия соответствовали правильным параметрам:

Монтаж производится в следующем порядке:

Подготовка основания

Поверхности предъявляются жесткие требования. Она должна быть ровной (перепады не более 2 мм на каждые 2 метра пола), чистой (без следов масла, битума, старых лакокрасочных покрытий), сухой, загрунтованной и прочной (не менее 150 МПа). Проверка производится контрольной рейкой длиной 2-3 м или уровнем, а также влагомером. Прочность можно определить, поцарапав бетон гвоздем. Рыхлая основа должна быть упрочнена, а еще лучше – полностью удалена и сформирована заново.

Настил подложки

Для ламината толщиной от 8 мм допускается в качестве подложечного слоя использовать старый линолеум. Но при условии, что покрытие плотное, тонкое и под ним нет пустот, ямок и других дефектов.

Во всех остальных случаях на стяжку сначала настилаются полосы гидроизоляционной пленки с нахлестом 15-20 см. стыки закрепляются клейкой лентой. Затем укладываются рулоны или плиты подложки встык.

Сборка ламината

Укладка начинается от самой длиной стены, от дальнего угла в сторону дверного проема. Устанавливается первая ламель, вставляются распорные клинья с интервалом 40-60 см. Собирается первый ряд: узким торцом планка приставляется к начальной и защелкивается под углом. И так до конца.

Следующая полоса начинается с обрезанной доски, длина которой не должна быть менее 30 см. Ламели приставляются под углом и защелкиваются. Для обвода труб или колонн в планке вырезается сегмент с учетом температурного зазора 6-10 мм. Затем раскроенный элемент устанавливается на место, при необходимости стыки подклеиваются. Поверхность декорируется специальными накладками или пластиковыми молдингами.

При монтаже последнего ряда все ламели подпиливаются до нужной ширины, но не менее 5 см, устанавливаются в проем и притягиваются в основному полотну при помощи подбойника. Готовый пол декорируется плинтусами и порогами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Капитальный ремонт помещения требует обновления напольного покрытия. Многие выбирают ламинат, как наиболее современный материал, который при качественной укладке выглядит эффектно и позволяет преобразить интерьер. Работая с данным материалом, мы получаем в короткие сроки практичный и привлекательный пол. Если вы выбрали для отделки пола ламинат, следует заметить, что с его монтажом вполне можно справиться самостоятельно. Рассмотрим все нюансы укладки ламината своими руками.

Особенности ламинатного напольного покрытия

Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья.

Ламинат «любит» теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура – 15-35 градусов. В иных условиях, если вы не используете материала, срок службы покрытия значительно сокращается: ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри.

Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно . Для ламината он должен быть ровный, с уклонами на каждые 2 метра не более 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия.

Запомните! Ламинат, уложенный на пол с дефектами, начинает скрипеть, быстро приходит в негодность, трескается и разрушается.

В качестве базового пола может служить:

• бетонная стяжка;
• старый деревянный паркет;
• или ДВП.

Для ламинированного напольного покрытия это не существенно, главное, чтобы основание было ровным.

Если вы решили установить систему отопления «Теплый пол», следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдерживать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределять тепло равномерно по всей его площади.

Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки.

Материалы для укладки пола из ламината

Технологически, монтаж ламината очень прост. На подготовленный пол настилается и сверху, собственно, производится укладка самого ламината плавающим способом, т.е. без крепления панелей к основанию. зависят от типа базового пола. Для пола из дерева применяется подложка из вспененного полиэтилена. Бетонному полу дополнительно нужна еще и гидроизоляция. Как правило, используется полиэтилен обыкновенный (200 мкм) или специальная мембрана. Гидроизоляция укладывается под слоем вспененного полиэтилена. Далее укладываем ламинат согласно стандартной технологии. Как видите, укладку ламината своими руками может выполнить даже новичок.

Для монтажа покрытия нам потребует следующие материалы:

• ламинат;
• подложка (самый экономичная — вспененный полиэтилен);
• гидроизоляция для бетонного пола (полиэтилен или мембрана);
• грунтовка;
• клинья для технологических зазоров;
• плинтус;
• крепления для плинтуса;
• клей для стыков;
• широкий скотч для скрепления подложки.

Ламинат нужно покупать с запасом, поэтому предварительно следует выполнить .

Во-первых, в процессе монтажа будут образовываться обрезки, которые не получится использовать.

Во-вторых, могут быть допущены ошибки в замерах площади и некоторые конструктивные особенности комнаты потребуют большего расхода материала.

В-третьих, в процессе монтажа, имеется риск испортить элементы покрытия. Как правило, порче подвергаются ламели в местах выхода труб, сложных конструктивных решений интерьера, углов и т.п.

Следовательно, при покупке не стоит пренебрегать некоторым количеством запасного материала.

У разных производителей могут применяться разные стандарты по отношению к количеству и размеру ламелей на одну упаковку. Обычно в стандартной упаковке ламелей достаточно для настила 2 квадратных метров пола, однако встречаются коробки с материалом на 1,9 и 2,4 кв. м.

Подробнее о том, как правильно рассчитать количество ламината мы рассказывали в статье «Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами ».

Подложка бывает толщиной от 2 до 5 мм. Выбор зависит от качества базового пола. Чем меньше перепады высоты базового пола, тем тоньше можно брать подложку. Наиболее популярная толщина – 3 мм.

Для соблюдения температурного зазора от стен помещения потребуются клинья. Их можно приобрести в магазине вместе с ламинатом. Они стоят не дорого, и их приобретение не окажет сильного влияния на бюджет. Если вы хотите сэкономить, то можете сделать клинья самостоятельно из кусков самого ламината, гипсокартона или из деревянных колышков. Главное, чтобы их толщина варьировалась от 5 до 15 мм. Это позволит использовать разные клинья для сглаживания неровностей стен и выступов помещения при укладке.

При работе с ламинатом клей используется в тех случаях, где нет сцепления между кромками панелей и для дополнительной герметизации стыков. Приклеивать сами ламели к полу не следует.

Для того, чтобы выполнить монтаж пола, нам понадобится следующий инструмент:

• молоток;
• деревянный брусок и скоба для подбоя финальных панелей (часто продаются в наборе с клиньями);
• электролобзик или ножовка;
• рулетка;
• строительный нож;
• строительный уголок;
• карандаш.

После того, как вы приобрели все нужные материалы и инструменты, оставьте на два-три дня упаковки с ламинатом в помещении, в котором вы планируете перестелить пол. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к климатическим условиям и приобрел максимальную прочность именно для условий дальнейшей эксплуатации. Этот этап обязательный при укладке ламината.

По истечению вышеуказанного времени можно начинать работы. Рассмотрим, как правильно смонтировать ламинат на пол, учитывая все нюансы процесса.

Процесс укладки ламинатного пола

Перед тем, как укладывать ламели в цельный пол, следует тщательно очистить базовый пол от пыли и мусора. Хорошо, если есть возможность использовать строительный или промышленный пылесос. Поверхность, независимо от материала, следует тщательно прогрунтовать. Укладывать ламинат на деревянный пол следует только после обработки деревянной основы антисептиком.

Укладка ламината на бетонный пол подразумевает использование гидроизоляции. На чистую и сухую поверхность постелите пленку или мембрану. Положите полосы материала с нахлестом 20 см и проклейте стыки скотчем. Если базовый пол деревянный, данный этап пропускается, сразу приступаем к следующему этапу.

Постелите подложку из вспененного полиэтилена. Можно сразу застелить весь пол подложкой, а можно настилать ее по мере монтажа ламината. Второй способ поможет сохранить в целостности и чистоте подложку в процессе работы, что важно при собственноручном монтаже ламинированного покрытия. Укладывайте полосы подложки стык в стык и приклеивайте эти места скотчем, чтобы они не расползались.

Нюанс: Если приобретенный вами ламинат уже оснащен звукоизолирующим слоем, от подложки из вспененного полиэтилена можно отказаться. Ламинат данного типа кладут прямо на пол-базу и используют гидроизоляционное покрытие, если пол бетонный.

Наиболее распространенной схемой укладки ламината является прямая с разбежкой панелей от 20 до 50 процентов длины. Ориентацию ламелей обычно выбирают вдоль источника света. Это позволяет визуально уменьшить стыки между досками и улучшает общее восприятие целостности покрытия. Для такого способа, ламинат начинают укладывать от стены или угла, ближайшего к окну. Если окон в помещении больше одного, можно начать работу от любого.

Конструктивно, каждая доска покрытия имеют специальные замки для скрепления между собой. Чтобы соединить панели, достаточно вставить шип в паз. Это выглядит так: укладываем одну ламель, следующую заводим под углом к ней, вставляем шип второй панели в паз первой и укладываем до характерно щелчка. Нужно подгонять панели плотно, но без усилий, во избежание повреждения.

Монтаж ламината следует начинать с угла комнаты у окна. Вставьте между стеной и первыми досками покрытия колышки для создания температурного зазора. Проложите цельные полосы ламината в ряд до конца помещения, не забывая тщательно их соединять по короткой стороне ламелей. Последнюю ламель обрежьте с учетом температурного зазора.

Второй ряд следует начинать с куска, оставшегося от предыдущего ряда. Если он короче 30 см, следует отрезать от новой доски половину, чтобы выдержать разбежку и ровный рисунок покрытия.

Ламинатные доски второго ряда укладываем, не защелкивая замок с предыдущим рядом. Сначала следует состыковать все панели ряда между собой. Затем нужно приподнять весь ряд, завести его в замок до упора и, опустив, защелкнуть замки. Если в некоторых местах два ряда закрепились не плотно, нужно приложить строительный брусок к внешнему торцу ламинатной доски и аккуратно простучать по нему (бруску) молотком, чтобы замки прочно зашли в зацепление и щель между рядами пропала.

По аналогии собирается весь пол.

В каждом ряду последняя доска будет выступать за габариты предыдущего ряда. Чтобы правильно ее подрезать, поступаем следующим образом:

1. Переворачиваем панель ламината справа-налево (не вверх ногами);
2. Упираем ее в стену с подложенным колышком и кладем поверх последней уложенной панели собираемого ряда;
3. На верхней стороне карандашом отмечаем линию для отреза по границе нижней панели;
4. Пользуясь электролобзиком или ножовкой, отрезаем фрагмент доски по разметке;
5. Переворачиваем панель обратно и монтируем к последней панели ряда.

В местах изгибов и выхода коммуникаций нужно вырезать соответствующие отверстия согласно размеру, предварительно сделав разметку.

Укладка ламината по диагонали

Альтернативой простой прямой укладке является диагональная схема. Укладка ламината по диагонали позволяет создать эффект визуального увеличения пространства. Такой трюк даст возможность использовать неограниченное количество дизайнерских решений в интерьере. Недостатком этого способа принято считать большой расход материала — на 8-10% больше, чем при стандартной прямой схеме настила.

Все этапы подготовки пола и техника настила подложки аналогична прямой укладке ламинатных плит, но технология диагональной укладки имеет свои особенности.

Выбираем угол около окна. Лучше начать с той стороны, где есть трубы или сложные участки интерьера. Так нам проще будет подрезать и установить панели ламината. Протягиваем от этого угла леску под углом 45 градусов к противоположной стене помещения. В процессе монтажа ламелей эта леска будет служить вам ориентиром.

Первую панель ламината подрезаем под углом 45 градусов и монтируем ее обрезанной стороной к стене, не забыв подложить клинья.

Угол диагональной укладки можно сделать и 35-40 градусов. Но делать его меньше 30 градусов настоятельно не рекомендуем, так как поверхность будет смотреться не красиво — создается визуальный эффект кривого пола.

Последующие ряды укладываются из расчета, что стыки панелей нового ряда будет находиться около центра или с отступом 15-20 см от края предыдущего ряда. Собранные полосы ламината укладываются подрезанными краями в сторону стены. Укладываем таким способом всю площадь пола, используя в качестве ориентира леску и стыки соседних рядов ламината. Технология сбора рядов и их соединения аналогична описанной выше для прямой укладки.

Совет! Сначала выкладывайте в ряд целые доски, а затем заполните участки около стен используя остатки от подрезанных ранее панелей. Это поможет избежать эффекта скошенного пола и сэкономит вам материал.

Нюансы укладки ламинатных плит

Нет безупречно ровных помещений, поэтому придется в любом случае вырезать в ламелях пространства для выхода коммуникаций и для прочих конструктивных особенностей помещения. Для этого воспользуемся карандашом (для нанесения разметки), строительным уголком, строительным ножом и электролобзиком. Рассмотрим ниже, как раскроить и проложить ламинатные плиты на выступах и местах выходов коммуникационных труб.

Отопительные трубы

Переворачиваем по длине доску ламината и, воспользовавшись уголком, отмечаем места расположения труб. Делаем разметку непосредственно у места укладки, приложив ламель на ее будущее место. Устанавливаем у стены контрольный колышек, сбоку от труб прикладываем ламель и упираем ее к стене. С помощью строительного уровня в данном положении отмечаем место расположения трубы. Получаем разметку места для выреза под трубу.

Сверлим по разметке отверстия с использованием сверла с коронкой (можно приобрести одновременно с ламинатом в магазине). Отверстие делаем больше на 1-1,5 см, чем диаметр трубы. Это необходимо для соблюдения температурных зазоров между покрытием и трубами. Далее могут иметь место два варианта.

Первый. Прорезаем электролобзиком или пилой заход к полученному отверстию от конца доски ламината. Монтируем ламель, оставляя зазор вокруг коммуникации, и закрываем этот зазор специальным пластиковым кольцом, которое продается в магазинах вместе с ламинатом.

Второй. Ориентируясь на середину получившегося отверстия, отрезаем часть доски ламината поперек. В итоге получится две части одной панели. Одну часть располагаем в пространстве между стеной и трубой, а вторую – между трубой и остальным полом. Чтобы скрепить отрезанные элементы между собой, воспользуемся клеем. Наносим его на отрезанные торцы и прижмем детали друг к другу.

Стеновые выступы

Если в комнате имеются выступы стен, следует обрезать ламель прямо по выступу. При наличии преграды, в виде стены, обшитой панелями из пластика либо гипсокартона, колонны, мест под радиатором, следует завести ламель с зазором вплоть до стенного основания. Облегчить работу можно путем подрезки низа ламинатных досок. Все работы выполняются строительным ножом или электролобзиком.

Для правильного заведения панели ламинат нужно подправить его замок. Для этого срежьте выступающую грань на нижней части торца доски. Так как соединение будет деформировано, смажьте клеем стыки ламината и прижмите ламели друг к другу.

Особенности укладки ламината в большом помещении

Если ваше помещение имеет размер более 8 метров в длину или ширину, то следует дополнительно сделать компенсационный шов. Для этого используются специальные профили. Они монтируются между двумя не закрепленными участками ламинатных досок. Вид профиля сверху аналогичен порожку в дверном проеме. Укладка компенсационного шва необходима во избежание деформации (вздутия) поверхности при температурных колебаниях. Она уменьшает суммарную подвижку ламинатного пола при температурных изменениях структуры материала и не дает ему поплыть или потрескаться.

Финальная часть укладки

По завершению монтажа ламинированного покрытия по всему полу и во всех сложных местах, следует выступающие края подложки аккуратно подрезать и убрать все клинья по периметру стены. Осталось смонтировать плинтус и тем самым закрыть температурный зазор между уложенным покрытием и стеной.

Установка плинтуса на ламинат

Устанавливая плинтусы поверх ламинатного пола, учтите одну конструктивную особенность: крепления самого плинтуса непосредственно к ламинату и базовому полу не предусмотрены. Плинтус крепиться только к стене. Чтобы правильно прикрепить выбранный плинтус, нужно придерживаться монтажной инструкции, приложенной в комплект производителем.

Плинтусы всегда повторяют контур стен помещения. При неровных стенах лучше использовать гибкие плинтусы из пластика. Деревянные плинтусы следует использовать только при безупречно ровных стенах и если нет опасности образования неэстетичных щелей. К тому же, деревянные плинтусы весьма дорогое удовольствие.

При прокладывании проводов по плинтусу укрепляйте их в специально предназначенные для коммуникаций пазы. Недопустимо, чтобы провод западал за плинтус или в температурный зазор напольного покрытия.

После монтажа плинтусов соберите весь мусор и протрите пол влажной (не мокрой!) тряпкой. В дальнейшем соблюдайте ряд стандартных правил по уходу за ламинатом , не допускайте его контакта с обильным количеством воды и следите за температурным режимом помещения. Тогда покрытие прослужит вам очень долго.

Совет! Не забудьте установить на ножки мебели специальные мягкие прокладки из войлока или кокосовой койры, чтобы не царапать и не деформировать покрытие.

Как видим, укладка ламината своими руками – процедура достаточно простая, не требующая специфических знаний и умений. Уложить современный ламинат способен даже новичок. Поэтому, соблюдая вышеприведенные простые правила и следуя нашим советам, вы можете справиться с этой задачей собственноручно без проблем.

Прежде чем определиться, откуда начинать класть ламинат, необходимо узнать несколько профессиональных секретов:

• существуют модификации ламелей с фаской, стыки которых не нуждаются в маскировке, служат элементами декора;
• продольные стыки заметны при перпендикулярно падающих солнечных лучах;
• при расхождении стен чаще используют диагональную схему укладки, маскирующую этот дефект;
• в прямоугольном помещении оригинальнее смотрится облицовка пола при размещении продольных швов вдоль длинной стены;
• материал обладает высокой износостойкостью, готов к эксплуатации даже при частичном заполнении плоскости пола, поэтому необязательно продвигаться от дальнего угла к выходу по аналогии с кафельной плиткой, по которой ходить нельзя;
• при декорировании двух смежных помещений одинаковой облицовкой пола гораздо эстетичнее, когда продольные швы ламината между комнатами продолжаются без смещения;
• предварительная раскладка позволит избежать узких полос, обрезков на входе за счет уменьшения ширины первого ряда, если монтаж начинается от дальнего угла;
• начало монтажа от ближнего к оконному проему угла предпочтительнее, поскольку начальные планки каждого ряда легче подсунуть под радиаторы отопления, чем завершающие;
• практика эксплуатации показывает, что при сплошном ковре в нескольких комнатах без технологического зазора в дверном проеме, скрытого порожком, возможно вспучивание отдельных участков в обоих помещениях (хотя, отсутствия смещения полос все же следует избегать).

Таким образом, учесть все перечисленные рекомендации домашнему мастеру очень сложно. Поэтому монтаж рекомендуется доверить специалистам, имеющим регулярную практику, опыт, соответствующий инструмент. Кроме того, разные производители используют неодинаковые системы замков. Модификация Lock требует обязательной подбивки киянкой через прокладку. Модели Click собираются вручную, без использования молотка, при этом начать сборку ковра с середины уже не удастся (рис. 1).

Монтаж первого ряда

Начинать укладывать ламинат следует после подготовки основания (выравнивание дефектов до 2-5 мм). Материал резко увеличивает акустику в помещении, качественно передает ударные шумы как в эксплуатируемую комнату, так и в нижний этаж через плиту перекрытия. Поэтому в обязательном порядке используются подложки:

Рисунок 1. Схема монтажа ламината замочным способом.

• композитная – гранулы между двумя мембранами из полиэтилена (высокопрочный верхний слой, малопрочный нижний), забирающими лишнюю влагу и отдающими ее при нормализации влажностного режима;
• хвойная – древесина на смоляной основе, экологически безопасный, но дорогой продукт, качественно выравнивает неровности свыше 5 мм;
• пробковая – щиты, рулоны толщиной 2-5 мм, обладающие хорошими амортизационными, выравнивающими свойствами; боится влаги, поэтому укладывается на полиэтилен;
• изолон – вспененный полимер с рифленой поверхностью;
• крафт-бумага – картон, пропитанный битумом с присыпкой пробковой крошкой;
• полистирольная – рассчитана на средний трафик, так как от постоянных нагрузок спрессовывается, теряет эластичность;
• пенополистирольная – листы 0,5х1 м толщиной 3,6-7 мм, являющиеся универсальным изолятором (сохранение тепла, снижение ударного шума).

Подложка раскатывается впритык поперек рядов ламелей, края фиксируются без нахлеста скотчем друг к другу. Материал не имеет фиксации к основанию. Прежде чем уложить ламинат, ревизуют стены: при монтаже необходимы компенсационные зазоры 1-1,5 см по периметру для перемещения ковра при изменении микроклимата. Кроволинейность вертикальной поверхности в месте сопряжения с полом не должна превышать ширину плинтуса (с учетом компенсационного зазора). Высокий коэффициент расширения делает невозможным фиксацию ковра к основанию, стенам. Впоследствии эти щели маскируют деревянными галтелями или пластиковым плинтусом. Технология установки первого ряда выглядит следующим образом:

• производят укладку цельной панели ламината, вставляя у стен клинья в 1-1,5 см;
• соединяют торцевыми замками весь ряд, обрезая последний ламель с учетом зазора;
• при необходимости используются клинья разной величины (дугообразная стена или неровности на ее протяжении).

При диагональной схеме укладки ламинат размещают под углом 30-45˚, при меньшем уклоне теряется эстетика восприятия.

Рисунок 2. При выборе угла 45˚ отрезанные куски монтируются по разные стороны диагонали помещения.

Монтаж может начинаться от середины, от угла, во втором случае проще обойти присутствующие там трубы отопления, подогнав стык ламелей на их середину. Для увеличения скорости работ на каждую сторону изготавливается шаблон, изменяющийся после прохождения двух диагональных углов. При разметке ламеля остается приложить его в угол, отмерить недостающий размер. При выборе угла 45˚ отрезанные куски не являются отходами, монтируются по разные стороны диагонали квартиры (рис. 2).

При диагональной схеме от центра угол становится меньше 45°, так как помещения редко имеют квадратную форму. Эта методика чаще используется при больших отклонениях геометрии пола (расхождение стен), облегчает переход продольных швов в смежные комнаты. Однако изделия с клик-замками так смонтировать не удастся.

Укладка последующих рядов

Чтобы уложить ламинат во втором ряду, придется вспомнить перевязку кирпичной кладки. Эта схема обеспечивает максимальную жесткость, идеальную геометрию. Малейшая нестыковка замкового соединения мгновенно становится видна, что облегчает работы. Профессионалы делят ламель пополам, крепят кусок продольным замком к цельной панели первого ряда. Оставшийся кусок пригодится для начала четвертого ряда. При работе с лок-замками следующий элемент вставляется одновременно в два замка:

• торцевой первого куска нового ряда;
• продольный двух первых панелей предыдущего ряда.

Рисунок 3. Чтобы не допустить самопроизвольного разъединения замков при эксплуатации, необходимо класть ламинат только при длине кусков от 40 см.

Таким образом, длинные стороны материала выравнивают друг друга. Остается лишь контролировать отсутствие щелей в замковых соединениях, наличие возле стен установленных клиньев (они имеют свойство падать). Класть ламинат можно лишь при длине кусков от 40 см, в противном случае замки держатся слабо, возможно самопроизвольное разъединение при эксплуатации (рис. 3).

Класть ламинат с клик-замками так не получится: для качественного соединения каждый ламель вставляется в предыдущий под углом, поэтому торцевые замки закрепляются после продольных. Каждая заготовка, заканчивающая ряд, вставляется в торцевой замок, подбивается специальным инструментом – Z-образной скобой из жесткого материала. Один край надевается на торец ламеля, по второму производятся легкие постукивания киянкой до характерного щелчка. Профессионалы легко защелкивают эти замки ногой, если на них обувь со светлой нескользящей подошвой.

Завершающий ряд ламината

Определив, откуда начинать укладку, мастер видит планируемое место окончания работ. Завершающий ряд обычно не вмещается целиком, поэтому панели режут вдоль. Схема разметки присутствует на каждой упаковке материала, облегчая самостоятельный монтаж. При невозможности монтажа куска последнего ряда по месту (наличие помех, например, отопительных радиаторов) рубанком снимаются поверхности замков. После этого ламель можно вставить сбоку, задвинуть вдоль шва на место. В этом случае снижается эффективность крепления, поэтому замок сажают на клей.

Начинать укладку от центра могут специалисты высокого класса с идеальным глазомером. При самостоятельном декорировании пола следует начать от стены, с угла. Технология позволяет обходиться минимумом ручного инструмента, хотя при использовании электролобзика темпы монтажа ламината резко увеличиваются.

Облицовка ламинатом сложных участков пола

Отопительные приборы, коммуникации присутствуют в каждом помещении независимо от функционала. Поэтому приходится укладывать ламинат возле труб, под радиаторами. Дверные проемы, архитектурные конструкции в помещении значительно осложняют задачу. Чтобы облицевать пол возле трубы, начинаем производить действия:

Рисунок 4. Электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб, подойдет для создания в ламелях выпилов сложной формы.

• на ламинат наносят отметку центра отверстия (учитывается замковое соединение, зазор возле стены);
• высверливается отверстие (диаметр должен превышать трубопровод на 3-5 мм);
• панель разрезается по оси отверстия;
• производится укладка кусков с двух сторон трубы, соединение фиксируется клеем.

Для увеличения эстетической ценности щель между ламинатом, трубой маскируется установкой специальных розеток, имеющихся в продаже. Укладка на входе обычно завершает комплекс облицовочных работ. При отсутствии нижней планки дверной коробки панели заходят до середины проема или до облицовки смежной комнаты. Компенсационный шов является обязательным, позже он закрывается специальной планкой, крепящейся к основанию, а не к панелям.

Укладку ламината на подиумах производят аналогично плоскостям пола, подступенок закрывается одной панелью при ее достаточной ширине или изготавливается наборным (для высоких подиумов). В этом случае используются двусторонние пластиковые уголки, с помощью которых боковая облицовка фиксируется на поверхности. При отсутствии дверных блоков в момент облицовки необходимо оставить зазор от места предполагаемой установки. Монтировать коробку входной группы на ламинат запрещается, так как это нарушит подвижность ковра. Тяжелая мебель существенно влияет на ресурс покрытия, поскольку тоже нарушает подвижность ламелей.

Производители выпускают декоративные квадраты, размер стороны которых совпадает с шириной ламелей. Это позволяет собирать мозаики, использовать вставки в любой последовательности. Лицевая поверхность изделий может имитировать фактуру камня, что позволяет выкладывать ламинат в виде имитации кафельной плитки, керамогранита. Для создания в ламелях выпилов сложной формы оптимально подходит электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб (рис. 4).

Секреты декорирования пола ламинатом

Все облицовочные работы требуют специального инструмента, навыков, практики. Например, укладка ламината без учета толщины материала может привести к изменению функционала дверей. Полы поднимаются, поэтому следует подогнать полотно до начала работ. Основными ошибками самостоятельного декорирования плоскости пола ламинатом являются:

Рисунок 5. После приобретения материала, необходимо дать вылежаться панелям несколько дней для принятия естественного размера.

• скрип – грязь, пыль, попавшая в замки при хранении, установке;
• цоканье – отсутствует или неправильно выбрана/уложена подложка;
• вздутие ковра – недостаточный размер или отсутствие компенсационного зазора вдоль стен;
• поломка замков – использование материала во влажном помещении, отсутствие нижней гидроизоляции;
• перерасход материала – каждая последующая панель должна наращивать в ряду предыдущую, остаток должен использоваться в начале следующего ряда до остатка 40 см.

Там, где укладывать ламинат неудобно домашнему мастеру, специалист обычно не видит проблем. Поэтому при покупке материала для самостоятельных ремонтных работ потребуется 5-10% запас в зависимости от схемы монтажа (при диагональном способе больше). Нельзя начинать укладку без выравнивания основы, так как подложкой маскируются лишь незначительные дефекты. Высокий коэффициент линейного расширения не позволяет использовать панели сразу после доставки из магазина. Они вылеживаются два дня, принимая естественный для себя размер, в том климате, в котором будут эксплуатироваться (рис. 5).

← Вернуться