Тема статьи: Чем можно армировать стыки листовых материалов
(армирующая лента плюс шпаклевка для отделки стыков) должна обеспечивать прочность стыка такую же, как и сама гипсокартонная панель. В противном случае нормальные деформации в конструкции стен или потолка могут послужить причиной появления трещин на стыках гипсокартонных панелей.Таким образом, качество работ по заделке стыков ГКЛ во многом зависит от выбора армирующей ленты и шпатлевки.В данном обзоре мы не будем рассматривать всевозможные варианты шпатлевки, а остановимся на ленте. В практике сухого строительства в течение последних лет для целей заделки плоских стыков применяются два основных типа ленты: серпянка строительная самоклеящаяся ( сетка) и бумажная лента с перфорацией. Соответственно возникает вопрос: в чём разница и что предпочесть? Для начала рассмотрим каждую в отдельности.
Бумажная лента.
Бумажная лента продаётся в рулонах шириной 52 мм, длиной 50,76 м или 153 м. Из тех марок, что на слуху, можно назвать Sheetrock, Knauf, NextBuild.
Бумажная лента изготовлена из специальной особопрочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном и поперечном направлениях. Поверхность её слегка шероховата для лучшего сцепления со шпаклевкой. Лента имеет небольшую вдавленную складку по центру, которая позволяет с легкостью использовать её для отделки внутренних углов. Бумажная лента эффективно противостоит растяжению и сминанию.
К недостаткам бумажной ленты можно отнести несколько более трудоемкий по сравнению с серпянкой процесс монтажа и (при
недостаточной квалификации работника) склонность к образованию воздушных пузырей при малом количестве шпаклевки под лентой (об
этом чуть ниже). Чтобы избежать пузырей лучше использовать ленту с микроперфорацией, которая снижает вероятность возникновения пузырей и в то же время не отражается на прочностных характеристиках ленты.
Серпянка самоклеящаяся.
Серпянка продаётся в рулонах шириной 45 и 50 мм, длиной 20, 45 и 90 м. Обычно применяется для отделки стыков гипсокартонных листов с утоненной кромкой, а также для заделки трещин и небольших отверстий. Существует очень много торговых марок, которые отличаются прочностью на разрыв. Так же сетки разделяются на два вида: самоклеящаяся и не самоклеящаяся. Последняя менее дорогая, но более трудоемкая (требует
крепления с помощью скрепок).
Одна важная деталь:
при использовании самоклеящейся ленты начатый рулон необходимо всегда хранить в полиэтиленовой упаковке во избежание высыхания клеящего слоя.
Стекловолоконную ленту, в отличие от бумажной, по понятным причинам не рекомендуется использовать для армирования внутренних углов.
А теперь рассмотрим как производить работы с каждым видом ленты.
Метод заделки стыков с помощью серпянки.
Продольные стыки гипсокартона с утоненной кромкой можно рекомендовать армировать самоклеящейся серпянкой (сеткой
). Она проще в использовании и требует меньше рабочего времени. К тому же можно не беспокоится по поводу воздушных пузырей или отслоения (что
иногда бывает при использовании бумажной ленты).
Недостатками этого метода являются (внимание
!)
меньшая прочность серпянки по сравнению с бумажной лентой, а также необходимость подбора подходящего типа шпаклевки для нанесения.
При использовании серпянки рекомендуется сначала смонтировать её на все стыки помещения, плотно прижимая сетку к предварительно обеспыленной поверхности во избежание образования морщин. Затем нужно нанести шпаклевку поверх и в глубину сетки шпателем по всей длине сетки, желательно тонким и равномерным слоем
Метод заделки стыков с помощью бумажной ленты.
Как уже упоминалось ранее, стекловолоконная сетка неплохо работает на продольных стыках листов ГКЛ с утоненной кромкой. Но для армирования поперечных стыков она недостаточно прочна. Такие места требуют особой прочности и только бумажная лента может снизить здесь риск образования трещин (основной
проблемы стыков). В отличие от стекловолоконной сетки, бумажная лента образует чрезвычайно прочный шов при использовании любого типа шпаклевки для отделки стыков. Однако процедура монтажа бумажной ленты отличается от технологии монтажа стекловолоконной сетки и имеет некоторые тонкости.
Поскольку бумажная лента —не самоклеящаяся
, сначала необходимо нанести на стык тонкий и относительно равномерный слой шпаклевки для приклеивания ленты. При этом не нужно пытаться укрыть шпаклевкой сразу все стыки помещения, поскольку она может начать подсыхать до того, как вы дойдете с лентой до последнего стыка. А это, в свою очередь, приведёт к усложнению рабочего процесса и к образованию воздушных пузырей под лентой.
Рекомендуется отделывать стыки поочередно, особенно при отсутствии достаточных навыков и, соответственно, невысокой скорости работы. Затем нужно отрегулировать ленту по центру стыка и, держа её натянутой, слегка вдавить в шпаклевку, при этом концы ленты должны перехлестываться. После этого шпателем «протянуть
» приклеенную ленту.
Обычно это делается от центра стыка и поочередно в оба конца. Важно прикладывать давление, достаточное для надлежащего приклеивания ленты, но при этом оно должно быть таким, чтобы выдавливать только избыточную шпаклевку и оставлять под средней частью ленты слой толщиной 1.5-2.0 мм и примерно 0.8 мм — под кромками. Не нужно пытаться выдавить как можно больше шпаклёвки — ленте не на что будет приклеиться. После того как лента приклеена ровно, плотно и без морщин, нужно удалить шпателем излишки шпаклевки вдоль продольных кромок ленты.
Дальнейшая работа одинакова для обоих вариантов.
И на последок цитата: « Многократные тесты на прочность армированных стыков показали, что стыки, отделанные с применением обычной стекловолоконной сетки (серпянки ) и обычной шпатлевки для отделки стыков, более предрасположены к растрескиванию, нежели стыки, отделанные бумажной лентой и аналогичной шпатлевкой. Это происходит потому, что стекловолоконная сетка (cерпянка ) имеет свойство растягиваться под нагрузкой, даже будучи покрытой шпатлевкой. Капитальный ремонт таких трещин затруднен. Таким образом, не рекомендуется использовать обычную стекловолоконную сетку для отделки стыков гипсокартона в большинстве случаев».
Итак, резюме
Бумажная лента — самый «древний
» и традиционный материал для армирования стыков гипсокартона, рекомендуемый производителями ГКЛ и в то же время самый надежный и до сих пор непревзойденный по прочности.
Выбор наиболее надежной армирующей системы особенно актуален для климата с большими сезонными перепадами по температуре и влажности в качестве превентивной меры против растрескивания.
Бетонные основания являются наиболее долговечными, надежными и прочными. Однако бетон - капризный материал при формировании конструкций, поверхностей и их эксплуатации. Нагрузки, действующие на материал и в материале, которые имеют разные причины, приводят к растрескиванию монолитной поверхности. Так происходит, если вовремя не принять меры по созданию компенсационных разрезов, которые препятствуют подобным явлениям.
Что такое компенсационный шов?
Это целенаправленное фрагментирование бетонного основания (пол, стена, кровля и пр.), которое ослабляет действие внешних и внутренних сил (напряжений), ведущих к неконтролируемому деформированию и разрушению монолита бетона на всю его глубину. Подобные деформации могут стать причиной снижения показателей характеристик зданий. Компенсационный разрез реагирует и демпфирует изменения геометрии , состоящей из нескольких независимых фрагментов. Такие швы являются серьезным фактором обеспечения надежности и долговечности сооружений.
Необходимость устройства
Конструкционные элементы построек связаны и постоянно взаимодействуют между собой на фоне того, что здания изменяют геометрические размеры под воздействием перемен в температурно-влажностном режиме эксплуатации, усадки каркаса, осадки твердеющих бетонных монолитов. Все это вызывает напряжения в узлах единой конструкции сооружения, хотя часто подобные изменения геометрии элементов визуально незаметны. Создание разрезов способствует равномерному распределению дополнительно возникающих нагрузок (сил, напряжений) путем компенсации изменений геометрических размеров (расширения, сжатия, скручивания, сдвигания, сгибания и пр.) материала, возникших из-за факторов, действующих на бетон (или в бетоне).
Нагрузки влияют на сооружения всегда, но без сформированных компенсационных швов они влекут за собой ухудшение характеристик фундаментов, возникновение трещин, проявления деформаций конструкций, увеличение внутренних напряжений, сокращение длительности эксплуатации и пр. К примеру, нагрев/охлаждение стен приводит к незначительному изменению их размеров, что в свою очередь создает в материале напряжения. Больше габариты стен - больше и напряжения.
Они вызывают трещинообразование (в , внутренней отделке), передаются через жестко связанный каркас перекрытиям, балкам, лестницам, фундаменту и пр. Минимальный сдвиг положения стены в очаге напряжения немедленно создаст угрозу целостности жесткой конструкции постройки. Длительность воздействий, их величины могут даже стать причиной разрушения каркаса сооружения. Подвижки и сезонные пучения грунтов также проявляются как фактор разрушения отмосток, если в них не предусмотрены температурные разрезы.
Какими бывают компенсационные швы?
Виды и назначение швов в бетоне. Характер нагрузок, которые должны компенсировать разрезы - основной признак их классификации. Они подразделяются на неподвижные (условно) - технологические и усадочные, а также на осадочные, изоляционные и температурные, деформационные. Перерывы в работах с бетоном сопровождаются формированием технологических разрывов, когда подушка материала, отлитая ранее, примыкает к грани нового участка монолита.
Усадочные разрезы путем фрагментирования плиты ослабляют напряжения растягивания в твердеющем материале, что способствует проходу трещин ниже разреза без выхода на ее поверхность либо проходу разлома по шву. Они компенсируют деформацию и при неравномерной потере влаги разными участками стяжки. Наружными температурными разрезами здания разделяются на секции, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.
Часто их комплексируют со швами, задача которых - компенсация вертикальных сдвигов в отдельных частях сооружений из-за неравномерности осадки грунтов под постройкой. Деформационные швы разгружают монтажные стыки конструкционных элементов от деформаций скручивания, поперечных и продольных напряжений. Их формируют в местах примыканий пола к колоннам, лестничным маршам, бордюрному камню, на изломах плоскостей материала, участках ступенчатого перепада высоты стяжек и пр.
Изоляционные швы обязательно создаются на стыке пола со стенами, лестницами, колоннами и пр. Их задача - пресечение передачи деформаций (температурных, усадочных и пр.) от каркаса сооружения на стяжку пола. Такое разъединение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещений через стяжку и обратно. Температурные швы формируются для компенсации движения грунтов и зданий относительно отмостки. Ее фрагментирование и эластичная привязка к фундаменту обеспечивают демпфирование нагрузок.
Как выполняются?
Используется два метода формирования швов с использованием алмазных или абразивных кругов:
- монтажный - когда на стадии разделяется на фрагменты с использованием закладываемых на всю глубину плиты демпфирующих материалов (стекло, брус, полимерные ленты, пластиковая вагонка и пр.), которые могут удаляться из шва или оставаться в нем;
- разрезание - когда твердеющая бетонная плита прорезается на фиксированную глубину, а сформированные швы заделываются полимерными герметиками, мастиками, закрываются специальными конструкциями или оставляются незаполненными. Шаг (ширина полосы) нарезки определяется следующим образом: высота стяжки (в см) умножается на коэффициент «24». Результат - шаг обустройства швов (в см).
Они делаются идеально прямыми, допускается их пересечение только под прямым углом. Вместе с тем стыки рассечений не должны в плане формировать букву «Т». Когда невозможно исключить в плане пересечение швов в виде треугольника, фигуру делают равносторонней. Минимальная ширина швов 0,6 см, которая зависит от высоты слоя искусственного камня. может проводиться уже через 12 — 72 часа после укладки (зависит от температуры воздуха), однако следует исключать ситуацию, когда бетон окончательно высох, и прорезанный край материала осыпается.
Глубина сечений составляет 1/4 — 1/2 высоты плиты. Площадь пола внутри помещений считается неделимой (до 30 м2), когда соотношение сторон такого «прямоугольника» не больше 1:1,5. Большие площадки разделяются усадочными швами на подобные или меньшие по площади участки. Когда монолит имеет длину от 25 м и более, его обязательно пересекают швами. Если дорожки твердеющего материала имеют ширину 3 метра и больше, делаются продольные швы.
На открытых для осадков плитах прорезы делаются с шагом 3 м, а максимальная площадь цельного куска не более 9 м2. Монолиты дорожек (коридоров) рассекаются поперечными швами с шагом до 6 м (обычный шаг - удвоенная ширина укладки материала), а Г-образные повороты фрагментируются на прямоугольники (квадраты). Также прорези разделяют напольные покрытия из различных материалов, основания в помещениях по дверным проемам, места перепада высоты стяжек.
Подобные швы, как и те, что оказываются под , не заполняются, а на открытом воздухе герметизируются. Разрезы плит пола, опоясывающие колонны, должны быть в плане квадратами, углы которых располагаются против плоских граней колонн (квадрат, образованный швами, поворачивается на 45 град. относительно граней колонны). Конструкционная целостность рассеченных оснований обеспечивается специальными системами, помещаемыми в швы или накладываемыми на них. Это профили из металла и уплотнители.
В отмостках пристеночные швы заполняются рубероидом, битумом или герметиком. подразделяется на участки по 2 – 2,5 метра, которые пересекаются швами (перпендикулярными стене) на всю глубину заливки бетона. Такой разделитель формируется доской (несъемная опалубка), укладываемой на ребро так, чтобы верхний ее край совпадал с поверхностью опалубки. Доски (толщина до 3 см) обрабатываются горячим битумом, септиком. Также используются специальные ленты из винила толщиной до 15 мм. Затем опалубка бетонируется.
Если вы живете в панельном многоэтажном доме, то появление щелей между плитами перекрытия или выделение швов, которые были неудачно заделаны – это обычное явление. Вот почему если появились первые признаки этого явления, нужно сразу же принять радикальные меры. Ведь если это квартира, находящаяся на последнем этаже, то при щелях из полотка может капать, образуется сырость, грибок и плесень. Такое явление не совсем приятно. Поэтому проблему нужно решать. А чтобы сделать это, нужно иметь необходимые навыки и знания. Немногие знают, как заделать потолочный шов, поэтому работа для него покажется сложной. Однако не спешите вызывать мастеров-специалистов.
Однако швы могут дать трещины в независимости от того, находиться квартира на последнем этаже или на первом. Все сводиться к тому, что дом может дать усадку. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как ликвидировать проблему и заделать швы между плитами.
Принцип заделки потолочного шва
Небольшую трещину, которая может образоваться между плитами перекрытия, нужно осмотреть. Иногда бывает так, что ее следует расширить. Почему? Дело в том, что часто расширение самой мелкой трещины ведет за собой другие последствия. Открываются большие горизонты работ. Вот почему раз уж вы выделили время и средства на то, чтобы устранить проблему, то можно сделать все качественно и на совесть. Лучше один раз сделать работу в полном объеме, чтобы забыть о проблеме на многие годы.
К тому же в работе можно убить двух зайцев: выполнить герметизацию потолочного шва, а также выровнять потолок, если он неровный. В любом случае потолок нужно подготовить и очистить от отделки и старого бетона. Работа несложная, так как в строительстве многоэтажных домов есть некая тенденция: заделка швов между плитами выполняется цементным раствором средней прочности. Для начала давайте рассмотрим, какие материалы и инструменты потребуются, чтобы качественно и правильно выполнить все работы.
Подбор материалов и инструментов
Если вы не хотите повторить ошибку работников, которые сделали вам некачественный шов, нужно закупить качественные материалы и работать на совесть. К тому же правильные инструменты тоже играют важную роль. Ведь вся работа сводится к тому, чтобы добраться до шва, расширить его, и уплотнить в процессе заделки.
Вот что нужно купить перед выполнением работ:
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к выполнению работ. Мы рассмотрим подробную инструкцию, что поможет заделать шов даже неопытному человеку.
Заделка швов между плитами своими руками
Как ни крути, а работа включает в себя полноценный ремонт потолка. Нельзя просто расчистить место с трещиной и аккуратно заделать его. Отделка будет отличаться в любом случае. Воспринимайте проблему как возможность привести потолок в порядок, выполнив его отделку еще качественней. Дальше рассмотрим процесс по порядку:
- Для начала нужно подготовить поверхность. Это включает в себя полное очищение потолка от любой отделки: краска, побелка или штукатурка. При помощи пульверизатора нужно опрыскать потолок простой водой. При этом лучше опрыскивать не всю поверхность, а продвигаться по частям. Хорошенько увлажнив поверхность, нужно подождать 10-15 минут, чтобы жидкость впиталась в отделку. После чего можно снять старую отделку при помощи шпателя (широкий и средний). Очистив один участок потолка, можно приступать ко второму. Процесс повторяется до тех пор, пока потолок не будет очищен вплоть до основания.
- После того как старое покрытие будет удалено, можно сразу определить объем будущих работ. Бывает так, что в комнате может находиться два или три стыка, образовавшихся от плит перекрытия. Можно обнаружить, что предыдущие мастера заделали их неаккуратно и шов может выступать за поверхность плит, образуя горб. Все выпуклости придется удалить, чтобы создать ровную поверхность потолка.
- В этой работе не обойтись без перфоратора. Нужно взять соответствующую насадку, установить ее, переключить электроинструмент в ударный режим и постепенно очищать стык от цементного раствора. Важно тщательно разделить шов, удалив из него все лишнее. Щель потребуется углубить внутрь, на расстояние около 5 см.
- Что делать дальше? Здесь понадобиться узкая металлическая щетка или широкая кисть. Она нужна для удаления мелких частиц в щели, которые остались после работы с перфоратором. Это может быть пыль и мелкие частички раствора. Шов должен быть очищен и подготовлен для следующего этапа.
- Дальнейший этап – обработка подготовленной щели грунтовкой глубокого проникновения. Она улучшит адгезию НЦ состава и штукатурки, а также убережет ее от сырости. Обычно нанесение грунтовки выполняется посредством валика, но так как обрабатываемая поверхность небольшая и труднодоступная, то для этой цели используется кисточка. Важно нанести грунтовку однородным слоем и на всю поверхность, не пропуская участков. Работы выполняется в два слоя, с выжиданием времени на высыхание первого слоя.
- В случае когда щель между стыками широкая (больше 3,5 см), то сначала щель заполняется монтажной пеной. Она прекрасно сцепиться с прогрунтованной поверхностью, и в процессе расширения будет заполнять проем. Ее часть выступит за шов, поэтому остатки удаляются при помощи строительного ножа. Дальше в монтажной пене делают канавку, которая имеет глубину в 3-5 см и сужается вовнутрь, образуя подобие треугольника.
- А в том случае, когда стык очень глубокий и узкий, то его подготовка перед зачисткой выглядит таким образом: покупается специальный уплотнитель соответствующей толщины, на который нужно насести полоску герметика и углубить в щель шпателем. Важно оставить место, куда будет заполнен бетонный раствор.
- Теперь настало время заделки шва при помощи НЦ раствора. Для начала его нужно приготовить, используя инструкцию на упаковке. Это сухая смесь, которую нужно развести с водой. После приготовления состав наносится внутрь стыка при помощи шпателя. Работа несложная, нужно просто набирать смесь из ведра и заполнять ею все пространство внутри. Оставляют небольшой зазор, чтобы в дальнейшем заполнить его латексной шпаклевкой.
- Теперь важно дождаться полного высыхания раствора. Время, за которое он высохнет, указывается на упаковке. После чего на обработанную поверхность нужно нанести латексную эластичную шпаклевку. Процесс напоминает обычное шпаклевание поверхности. Работа проводится с использованием широкого и узкого или среднего шпателей. Принцип такой: при помощи узкого шпателя шпаклевка набирается на большой шпатель, а дальше с него узким шпателем переносится на место стыка. Большой шпатель нужен для того чтобы постоянно не спускаться за очередной партией шпаклевки. Шпатлевка покрывается равномерным слоем и разравнивается до уровня потолка.
- Опять же, нужно дать шпаклевке высохнуть. На это уйдет примерно два дня. Теперь можно приступить к армированию шва сеткой-серпянкой. Чтобы зафиксировать ее на месте, на готовый шов и плиту с обеих сторон наноситься тонкий слой шпаклевки. Ширина слоя должна быть немного больше ширины сетки. После чего она утапливается в шпаклевку, а все излишки удаляются при помощи шпателя. Армирование укрепит шов, и в дальнейшем он не будет трескаться.
- После того как швы подсохнут, поверхность потолка перед обработкой нужно покрыть слоем грунтовки глубокого проникновения. В этот раз используется валик, так как с ним покрыть потолок целиком будет намного проще. Как и в первый раз, лучше сделать два слоя, оставляя время на высыхание предыдущего.
- Завершающий этап – шпаклевка потолка целиком. После высыхания грунтовка на поверхность наносится стартовая штукатурка тонким слоем. Когда она высохнет, можно накладывать финишный слой. В работе используется широкий шпатель. Последний слой должен быть гладким и идеально ровным.
Обратите внимание! Несмотря на то что в инструкции описан процесс затирки одного шва, это касается всех швов в комнате. Мы упоминали, что их может быть несколько, поэтому процесс ремонта выполняется сразу со всеми швами. Например, очистив и прогрунтовав один шов, нужно переходить ко второму и так далее.
Вот и все, заделка швов между плитами перекрытия сделана. Остается затереть потолок теркой и нанести финишное покрытие. Это может быть побелка, краска, просто шпаклевка или обои. А чтобы упростить вам задачу, вы подготовили наглядное видео, из которого вы узнаете, как заделать шов между плитами перекрытия на потолке.
Подведем итоги
Если вы заметили, что на потолке образовалась трещина в месте стыка плит, не стоить бить тревогу. Хоть и оставлять это без внимания нельзя, но это не является масштабной проблемой. Нужно только быстро отреагировать и выполнить все работы самостоятельно, учитывая инструкцию, которая была приведена выше. Все же, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Они уж точно сделают все правильно.
Поскольку сегодня цена всех строительных материалов постоянно увеличивается, необходимо думать о том, как делать по-настоящему качественные конструкции, чтобы потом не приходилось постоянно исправлять дефекты.
Не являются исключением и всевозможные бетонные конструкции – например, полы и отмостки вокруг здания. Если полы сделать неправильно, то они просто потрескаются, а это автоматом повлечет за собой деформацию финишного напольного покрытия.
Фото, на котором видно температурные линии в структуре бетонного пола
Что же касается отмостки, то она, по сути, отвечает за целостность и нормальное состояние фундаментной ленты. Если в отмостке появятся трещины, то туда будет проникать вода, которая в свою очередь попадет и в структуру фундамента. А это уже чревато серьезными последствиями.
Чтобы минимизировать риск образования трещин устраивается температурный шов в бетоне по СНИПу – с его наличием деформация маловероятна.
По сути, это своеобразные надрезы в структуре бетона, благодаря которым во время температурных перепадов бетон не трескается – так как ему как бы есть куда расширяться.
Правильно сделанная отмостка
На самом деле существует целая классификация защитных линий – и там есть не только температурные. Рассмотрим, какие они вообще бывают, а потом на примере монтажа полов и отмостки разберемся с тем, как устраиваются температурные швы в железобетонных конструкциях.
Виды швов в бетоне
| Тип швов | Описание |
| 1. Усадочные. | Это, по сути, временные линии, которые устраиваются в зданиях из монолитного бетона непосредственно во время процесса заливки смеси. Дело в том, что бетон при высыхании имеет свойство сжиматься, а из-за этого могут появиться трещины. А так получается, что смесь сжимается, все давление идет на пустотную линию, которая под таким «нажимом» расширяется. После застывания всей массы усадочный надрез заделывается. |
| 2. Осадочные и температурные линии. | Тут все понятно из названия. Такие надрезы предохраняют здание от дефорамации во время усадки и от температурных колебаний. Осадочные линии располагаются на всех элементах здания и в фундаменте также. Температурные же делаются везде кроме фундамента. |
| 3. Антисейсмические. | Эти линии как бы разделяют здание на отдельные секции, блоки. При этом в месте прохождения таких швов делаются двойные стены или стойки, что значительно повышает уровень устойчивости всей конструкции в целом. |
Такая вот классификация.
Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне подразумевает их обязательную обработку – это не пустоты. Как правило, такие надрезы заделываются либо герметиками, либо специальными профилями или эластичными вставками. Если этого не сделать, то существенно ухудшается визуальный вид и, конечно, теряются теплоизоляционные качества конструкции.
Заполнения деформационной линии специальным профилем
Теперь можно перейти к тому, как именно делается подобная температурная защита.
Монтаж температурных швов
Как уже упоминалось, мы будем знакомиться с технологией на примере устройства бетонных полов и отмостки по периметру здания. Почему именно эти конструкции? Потому что в большинстве случаев именно их делают своими руками и с характерными ошибками (см.также статью «Сетка для бетона – виды и применение»).
А ошибки как раз и заключаются в том, что отсутствует защитная температурная линия.
Стяжка без защитных надрезов
Прежде чем начать – пару слов об особенностях данных конструкций, в каких случаях их нужно защищать подобной технологией.
Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне выполняется еще и в стенах. Причем даже в том случае, если они сделаны не из монолита, но и из обычных кирпичей или блоков.
Теперь можно приступать непосредственно к работе. Краткие инструкции по заливке пола и отмостки, в которых основное внимание будет уделено устройству швов.
Итак, начнем.
Защита отмостки
Заливка отмостки
Этот элемент дома делается примерно так:
Совет: прутья арматуры нужно обязательно вставить в стены дома. Для этого выполняется такая работа, как алмазное бурение отверстий в бетоне, в которые и вставляются концы арматуры.
Температурный шов делается как раз перед тем, как заливается бетонная смесь. Делается он по линии соединения стен и отмостки. Для того чтобы такие швы организовать – нужно всего лишь вставить между плоскостью стен и отмосткой не очень толстые доски.
Кроме того швы делаются и поперек отмостки – тем же способом (с помощью досок поставленных на ребро). При этом расстояние между температурными швами в железобетоне такого типа должно быть примерно 1,5 – 2 метра.
Опалубка для отмостки с учетом температурной защиты
Получается, что смесь зальет все пространство, кроме тех линий, где установлены доски. После того, как бетон застынет, доски снимаются, а щели заполняются либо герметиком, либо лентой из вспененного полиэтилена.
Здесь главное, проследить за тем, чтобы соединение между домом и отмосткой не получилось пустым – иначе в него будет проникать вода и соответственно толку от данной конструкции не будет никакого.
Перейдем теперь к устройству полов со швами.
Швы в бетонных полах
Порядок заливки бетонного пола рассматривать не будем, так как температурные швы на такой плоскости можно устроить уже после первичного застывания смеси.
Конечно, лучше это сделать до заливки, чтобы при высыхании бетона на поверхности не появились трещины, но, в принципе, это необязательно если делать защитные линии до того как бетон застыл на 100% . Как правило, полное застывание происходит за несколько недель – за это время можно успеть сделать швы, согласитесь.
Защитный надрез в бетоне
Итак, как делаются швы в стяжке.
Что мы получили в итоге, так это то, что теперь в случае расширения бетонной массы, деформация будет происходить на краях стяжки, по тем линиям, где проходят швы. В этих местах крайние линии бетона максимум немного потрескаются, но зато основное финишное покрытие пола останется абсолютно целым и невредимым.
Швы крупным планом
Что, конечно, сэкономит ваши деньги, так как не нужно будет тратиться на текущий ремонт.
Собственно на этом наш обзор данной технологии закончен, и теперь можно подвести итоги.
Получается, что устраивать на улице и внутри помещения температурные швы в структуре бетона – это очень желательное мероприятие, в результате которого значительно продлевается общий срок службы всей конструкции в целом.
Выходит, что вложившись один раз в устройство таких деформационных швов в бетоне, вы еще и экономите на мелком текущем ремонте.
Мы с вами разобрались в том, какие бывают защитные деформационные швы и в том, как устраивается защита от воздействия разных температур. Надеемся, что инструкция пригодится вам на практике. Ну а если хотите узнать еще больше сведений по этой теме, то советуем просмотреть дополнительное видео в этой статье.
Цементные и бетонные стяжки — наиболее часто выполняемые основания для пола. Благодаря тому, что после высыхания они становятся нечувствительными к повышенной влажности, их можно устраивать в помещениях, подверженных воздействию влаги (ванных, кухнях, санузлах), а также снаружи дома — на террасах.
Цементную стяжку можно легко уложить, поскольку она пластична и обладает хорошей адгезией к основанию
При устройстве стяжки можно воспользоваться взятым напрокат миксокретом (пневмонасосом). Один рабочий дозирует компоненты смеси, а второй наносит раствор, приготовленный в машине и нагнетаемый в помещение по длинной эластичной трубе
Традиционные цементные стяжки должны иметь густую консистенцию.
Их выполняют из цементного раствора определенной марки (не ниже М75); при этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Для приготовления раствора прежде всего следует перемешать сухие компоненты и лишь затем добавить воду. Традиционные стяжки на основе цемента характеризуются прочностью на сжатие около 25 МПа. В жилых помещениях прочность должна быть минимум 12 МПа, в гараже — 20 МПа.
Бетонные стяжки выполняют из бетона классов B10, В15, В20. Заполнителем здесь может быть песок, щебень, гравий. Размер заполнителя не должен превышать 1/3 толщины стяжки. Бетонные стяжки могут иметь густопластичную или полусухую консистенцию. Их можно подавать с помощью устройства, называемого миксокретом (пневмонасосом).
Полусухая стяжка (так называемая гарцовка) благодаря значительно меньшему количеству воды, обладает намного большей прочностью на сжатие (около 35 МПа) по сравнению с традиционными растворами. Кроме того, характеризуются меньшей усадкой, в связи с чем в меньшей степени подвержены возникновению трещин. К цементным и бетонным стяжкам, в том числе приготовленным на стройке, могут быть добавлены компоненты, ускоряющие схватывание, повышающие плотность или увеличивающие пластичность.
Современный рынок предлагает готовые смеси , к которым на стройплощадке достаточно только добавить воду (ее количество всегда указано производителем). Как правило, в таких смесях присутствуют стекло- и полипропиленовые волокна, выполняющие функцию армирования, что предотвращает усадку и растрескивание стяжки. Готовые смеси после затворения водой могут иметь густопластичную, полусухую или полужидкую консистенцию (в этом случае они идеально распределяются по основанию, образуя самовыравнивающуюся стяжку). Качество смесей улучшают за счет полимерных добавок, благодаря чему ускоряется схватывание стяжки. На быстросхватывающиеся растворы можно класть покрытие из напольной плитки или греса (керамогранита) спустя 24 часа, а на некоторые — даже через четыре часа. Некоторые готовые смеси подходят для приготовления и подачи их с помощью бетононасоса. Их прочность на сжатие может достигать 55 МПа.
Выполняя стяжку для полов с подогревом, лучше всего выбрать готовую смесь — на упаковке должна находиться информация о возможности такого применения.
Внимание! В случае напольного обогрева стяжка должна покрыть трубки с теплоносителем на толщину не менее 2 см или равную их диаметру — 2,5; 3 см.
Виды стяжек
Конструктивно стяжки делятся на связанные с основанием и выпопненные на разделительном слое. В качестве разделительного слоя может быть только гидроизоляционная пленка либо тепло- или звукоизоляция.
Техника укладки стяжек аналогична независимо от их вида. При этом основание готовится иначе и толщина стяжки неодинакова.
Стяжка, связанная с основанием , соединяется непосредственно с конструктивной частью дома — бетонной плитой пола на грунте или перекрытием. Она должна функционировать вместе с конструктивной частью здания, на которой была уложена, поэтому перед устройством стяжки основание всегда должно быть загрунтованным (необходимо выполнить слой, обеспечивающий адгезию).
Стяжка на разделительном слое выполняется, если основание влажное, имеет жировые загрязнения, слишком слабое или характеризуется чрезмерной абсорбцией. В этом случае стяжку следует укладывать поверх разделительного слоя — на гидроизоляционной пленке толщиной не менее 0,2 мм. Она должна быть уложена с 10-сантиметровым нахлестом и завернута на стены. После устройства стяжки выступающие фрагменты пленки нужно срезать.
Плавающую стяжку устраивают, если основание слишком слабое или в помещении необходимо снизить уровень ударного шума.
Звукоизоляционный слой (подложку) выполняют из специальных материалов, предназначенных для укладки напольных покрытий. Это могут быть маты из эластичных полимерных материалов, натуральной пробки, листы гофрированного картона, плиты из минеральной ваты толщиной 30-40 мм. На них укладывают гидроизоляцию из пленки, и лишь затем сверху устраивают стяжку.
Если стяжка устраивается, например, в помещении, расположенном над неотапливаемым гаражом, может понадобиться укладка теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя укладывают с перевязкой, чтобы швы между ними были сдвинуты относительно друг друга.
Рис. Как соединить стяжку с основанием
Традиционную цементную стяжку можно укладывать, если температура основания и воздуха в помещении составляет от +5 до +25°С. Перед началом работ нужно тщательно подмести основание, чтобы удалить загрязнения, которые могли бы ослабить адгезию стяжки.
1. Грунтуем основание , чтобы повысить его адгезию. Рели оно растрескавшееся или имеет жировые загрязнения, то вместо грунтовки необходимо применить разделительный слой из пленки
2. Вдоль стен и вертикальных конструкционных элементов дома (например, лестницы, колонн) выполняем пристенный компенсационный (дилатационный) шов . Соответственно подрезанные ленты из пенополиуретана или полосы пенополистирола толщиной 1 см мы крепим к стене клеевым раствором
3. На лепешках из раствора (лучше всего, быстросхватывающегося) мы фиксируем направляющие рейки-маяки — деревянные рейки или стальные трубки. Между ними должна быть дистанция около 1,5 м, а расстояние от стен — 20 см. Прежде чем закрепить маяки на основании, их следует смазать противоадгезионным составом, благодаря чему их можно будет легко удалить
4. С помощью уровня проверяем, расположены ли маяки в одной плоскости . Благодаря тому, что уровень маяков соответствующе выявлен, можно получить не только один уровень пола, но также и его предусмотренные уклоны
5. Размешанный с помощью лопаты или механическим образом в бетономешалке раствор равномерно распределяем между направляющими маяками . Ею излишек должен немного выступать над уровнем реек-маяков
6. После утрамбовывания раствора теркой (из пенололистирола, древесины или стали), выравниваем поверхность стяжки деревянной рейкой , выполняя ею зигзагообразные движения. Перемещая рейку по направлению к себе, снимаем излишек раствора. Если за рейкой-правилом остаются незаполненные раствором раковины, их следует сразу же устранить и вновь выровнять стяжку
7. После начального схватывания раствора мы убираем направляющие маяки . Это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить свежеуложенную стяжку. Если уложенный раствор имеет полусухую консистенцию, то это можно сделать уже через два-три часа
8. Места, где находились маяки, заполняем свежим раствором .Затем, используя терку из дерева или из пенс полистирола, затираем поверхность стяжки, выполняя круговые движения. Поверхность стяжки будет ровной, по шероховатой, что обеспечит хорошее схватывание клея или раствора, которыми приклеивают напольное покрытие
9. В определенных местах прорезаем промежуточные температурные компенсационные (дилатационные) швы . Если делаем это непосредственно после затирания поверхности стяжки, то используем шпатель, если позже — алмазный диск
Как выполнить компенсационный шов
Пристенный компенсационный (дилатационный) шов должен отделять стяжку от конструктивных элементов здания, поэтому его следует выполнять вдоль всех стен, а также вокруг лестниц и колонн. Такой шов делают на всю толщину стяжки, прикрепив к конструктивным элементам, от которых должна быть отделена стяжка, компенсационную ленту, например из пенополиуретана. Благодаря пристенному компенсационному шву стяжка не будет подвергаться напряжениям в результате деформации конструктивных элементов здания.
Кроме того, на эти элементы не будут передаваться ударные шумы от пола. Промежуточные компенсационные швы делят стяжку на поля меньшего размера, предотвращая возникновение трещин в результате усадки высыхающей стяжки. Толщина насечек зависит от толщины стяжки и наличия напольного обогрева. Как правило, надрезы выполняют на 1/3-1/2 толщину стяжки. В армированных стяжках компенсационные швы должны быть выполнены между листами арматурной сетки. В цементных и бетонных стяжках промежуточные компенсационные швы должны делить стяжку на поля площадью, не превышающей 30 м2, со стороной не более 6 м. В длинных коридорах выполнение промежуточных компенсационных швов зависит от ширины помещения: чем она меньше, тем швов должно быть больше. Компенсационные швы следует выполнять на расстоянии, равном 2-2,5-кратному размеру ширины коридора.
Внимание! Надрезы следует выполнять также в месте соединения двух разных напольных покрытий и в случае изменения толщины стяжки.
Место выполнения швов следует также привязать к формату плитки так, чтобы межплиточные швы совпадали с компенсационными. Иногда возникает необходимость сдвинуть компенсационный шов на несколько сантиметров.
Компенсационные швы под паркетом и ламинатом оставляют незаполненными. В случае напольного покрытия из плитки и камня компенсационные швы, повторенные в межплиточньх швах, могут остаться в основании пустыми, за исключением террас: там следовало бы их заполнить водонепроницаемым материалом, например, силиконом. Помимо этого, герметичность швов могут обеспечить соответствующе устойчивые к проникновению воды клеевые массы и фуги. Нужно помнить о том, чтобы применяемые материалы были от одного производителя.
Пристенные компенсационные швы в слое напольного покрытия остаются незаполненными. Если покрытием является паркет или ламинат, плинтусы закроют щель. Если было уложено покрытие из плитки или камня, плинтус должен быть выше уровня пола на толщину фуги, а образовавшийся зазор следует заполнить эластичным материалом, например, силиконовой фугой.
Как правильно выполнить компенсационные швы в стяжке, рассмотрим на примере этого проекта. Их расположение зависит от размера и формы помещений, размещения стен и колонн на этаже. Если в доме несколько этажей, важно также отделить стяжку от конструкции лестницы, которая их соединяет. Поскольку предусмотренная проектом бетонная лестница может быть забетонирована с площадкой и опираться только на перекрытие или балку межмаршевой площадки (а выбор решения влияет на размещение компенсационных швов), мы показываем, как их трассировать в каждом из возможных случаев. Для наглядности одним цветом мы выделили пристенный компенсационный шов, идущий вдоль стен, а другим — промежуточные компенсационные швы, разделяющие стяжку на поля меньшего размера.
1. Компенсационные швы в стяжке цокольного
2. Компенсационные швы в стяжке первого этажа
3. Компенсационные швы в стяжке мансардного этажа
Тем не менее, можно отказаться от компенсационных швов в грунтобетонном основании, но в этом случае нужно отделить его от бетонной стяжки так называемым скользящим (разделительным) слоем из пленки толщиной 0,2 мм. Но компенсационные швы в стяжке необходимо размещать в зависимости от размеров плитки — они не обязательно должны делить стяжку на поля 100 х 100 см — их можно сместить на несколько сантиметров и выполнить надрезы с полями, например, 90 х 90 см или 110×110 см.
Если должно быть уложено покрытие на основе полимерных смол или стяжку планируется оставить окрашенной полиуретановой краской, следует выполнить большее количество надрезов, чем под другие виды покрытий.
Как армировать
Необходимость армирования стяжки зависит от ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе эксплуатации. Армирование выполняется в более тонких стяжках — толщиной 3,5-4 см. Их армируют металлической сеткой 10 х 10 см или 15 х 15 см из 3- или 4-миллиметровой проволоки.
Сетку укладывают на дистанционных рейках, толщина которых должна быть приблизительно равна половине толщины стяжки.
Лишь после того как арматура будет разложена, следует укладывать стяжку. Уровень армированной стяжки определяется так же, как и неармированной — с использованием направляющих реек-маяков, уложенных непосредственно на основание.
Необходимость армирования определяется, в том числе, и видом стяжки. Гипсовые стяжки армировать не нужно (как и готовые растворы, армированные фиброволокном).
Как определить уровень стяжки
Лучше всего это сделать сразу на всем этаже, принимая во внимание толщину напольных покрытий, укладываемых в разных помещениях (например, толщина паркета будет отличаться от толщины коврового покрытия или плитки для пола).
Чтобы полы были на одном уровне, нужно в отдельных помещениях уложить стяжки разной толщины.
Определение уровня стяжки на этаже всегда следует начинать от помещения, в котором стяжка будет самой толстой, например, с того, в котором будет напольный обогрев. Такая стяжка будет иметь толщину минимум 4 см. Определяя высоту стяжки в смежных помещениях, нужно принимать во внимание толщину покрытий пола.
Исключением являются помещения, где может быть разлита вода, например ванная или кухня, — здесь он должен быть ниже уровня холла и жилых помещений на 1 см.
О точном определении толщины стяжки не нужно заботиться лишь в ситуации, когда предполагается установка порогов. Если для устройства стяжки используют традиционный раствор с густопластичной или полусухой консистенцией, то уровень стяжки фиксируется маяками, прикрепленными к основанию. Позже излишек раствора снимают с помощью правила.
Перерывы в работе со стяжкой
Их нужно делать после монтажа стяжки во всем помещении. Лучше всего уложить стяжку, выходящую на несколько сантиметров за пределы порога, и отсечь ее в месте, в котором должен быть сделан компенсационный шов, а затем убрать из него остатки раствора. После перерыва именно от этого места следует начинать укладку стяжки
Готовя раствор, нужно всегда принимать во внимание то, за сколько времени он будет выработан (традиционный цементный раствор необходимо использовать на протяжении двух часов). Время пригодности применения готовых смесей всегда указывается производителем — как правило, это один или два часа. Определяя перерывы в работе, следует также принять во внимание то, спустя какое время стяжку нужно будет затирать. Традиционные цементные стяжки затирают, как правило, через 8-10 часов после укладки (через 24 часа они могут быть слишком твердыми). Полусухую бетонную стяжку, укладываемую с помощью пневмонасоса, можно затирать уже спустя три-четыре часа после выполнения. Затирание стяжки не всегда рекомендуется. Решающую роль играет вид напольного покрытия.
Если это должно быть, например, рулонное покрытие, основание следует затереть. Если же покрытием будет приклеиваемая к стяжке плитка для пола, тогда чем более шероховатой будет стяжка, тем лучше будет сцепление.
Уход за стяжкой
Если мы хотим, чтобы традиционная цементная или бетонная стяжка имела соответствующую прочность, необходимо в течение 7 дней после окончания работ заботиться о том, чтобы она была влажной. Помещения, в которых выполнены стяжки, должны оставаться закрытыми, так чтобы сквозняк не привел к слишком быстрому высыханию стяжки.
Поверхность стяжки можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, благодаря чему стяжка будет регулярно увлажняться водой, конденсирующейся на нижней стороне пленки. Можно также разложить на стяжке слой влажных опилок. Поверхности стяжек, уложенных летом, лучше всего просто сбрызгивать водой. Через семь дней такого ухода за стяжкой следует убрать с нее пленку или опилки и приступить к проветриванию помещения. Спустя четыре-шесть недель медленного высыхания стяжки уровень ее влажности должен составлять менее 3%. Менее чувствительные к влаге напольные покрытия, например плитку, можно укладывать уже через три-четыре недели.
Гипсовые стяжки
Они приобретают все больше сторонников. Их можно применять под все типы покрытий, начиная от ковровых и заканчивая каменными. Однако они подходят только для сухих помещений, поскольку под воздействием влаги разрушаются. Тем не менее, у них есть другие преимущества — они устойчивы к усадке, не растрескиваются и не крошатся под воздействием перепадов температуры. Поэтому гипсовые стяжки идеальны для использования там, где есть напольный обогрев. В помещениях до 50 м2 в них не нужно выполнять промежуточные (а только пристенные) компенсационные швы. Гипсовые стяжки обладают высокой прочностью на сжатие-около 20 МПа.
Стяжка на обогреваемые полы
Уже на этапе монтажа напольного обогрева следует предусмотреть, где именно будут выполнены температурные компенсационные (дилатационные) швы, и проложить между секциями напольного обогрева специальные компенсационные ленты, предназначенные для полов с обогревом. Образовавшиеся таким образом компенсационные швы должны проходить на всю толщину стяжки.
Компенсационные ленты, разделяющие пол на поля (приблизительно 3 х 3 м), должны быть закреплены до выполнения стяжки
Для полов с обогревом подходят также полусухие бетонные стяжки, подаваемые с помощью пневмонасоса. Их укладывают поочередно в виде полей, разграниченных компенсационными лентами
Самые частые ошибки при выполнении стяжек
- Добавление к цементному раствору извести , которая повышает пластичность, но ухудшает прочность стяжки.
- Выравнивание стяжки цементно-известковым раствором , оставшимся после оштукатуривания стен, — верхний слой отойдет вместе с напольным покрытием.
- Отсутствие соответствующего ухода за стяжкой после ее укладки — из-за недостатка влаги затвердевание верхнего слоя происходит слишком быстро и стяжка не будет обладать достаточной прочностью.
- Применение слишком жидкого раствора — из-за добавления очень большого количества воды стяжка будет сохнуть в течение многих месяцев. Такая стяжка имеет меньшую прочность и подвержена большей усадке, и в связи с этим — растрескиванию.