Как заменить проводку в панельном доме — пошаговая инструкция. Типовые схемы электропроводки в квартире Как разведена проводка в панельных домах

Старые панельные дома оснащены электросетями на основе алюминиевых проводов. В современных сооружениях этот материал не используется, поскольку правила требуют применения медной проводки. В результате замена проводки в панельном доме старого образца - насущная необходимость для домовладельцев. В этой статье мы расскажем о нюансах электропроводки в панельных зданиях и о способах ее замены.

Особенности проводки в панельном доме

Существует множество серий панельных домов с отличающимися конфигурациями. Однако во всех таких строениях стеновая панель выступает в качестве несущего элемента. Это обстоятельство крайне важно для обустройства электропроводки в панельном здании. Суть в том, что в несущих стенах нельзя создавать штробы, поскольку они значительно ослабляют несущую конструкцию. Прокладка кабеля возможна лишь по специальным, созданным в заводских условиях каналам.

Проводка в панельных сооружениях располагается в области потолка или в стенах. Нередко старую проводку в панельном доме можно обнаружить в местах соединения стены с потолком. Это место выбиралось по причине наличия небольшого пространства между стеновой и потолочной панелью, куда и укладывались кабели.

Необходимо заметить, что, несмотря на наличие в плитах заводских каналов, поиск проводов является достаточно сложным делом. Часто бывает так, что электрические схемы отличаются даже на двух соседних этажах с помещениями одинаковой планировки.

Пример схемы для замены электрики в квартире

Кроме несущих стен в многоквартирных панельных домах, имеются и перегородки. Они чаще всего производятся из дерева или гипсокартона. Использовать перегородки для прокладывания проводов не рекомендуется, поскольку толщина таких стен не подходит для организации скрытой проводки.

Розетки и выключатели в многоэтажных жилых зданиях располагают на определенном уровне от пола: для розеток этот показатель не должен превышать 90 сантиметров, а для выключателей - 150-170 сантиметров. В старых домах провода нередко прокладывались двумя линиями: на розетки и на осветительные приборы.

В квартирах, оснащенных электроплитами вместо газовых, для этого прибора иногда предусматривался отдельный кабель. Такая схема сегодня не рекомендована. Правильная разводка должна предусматривать отдельные питательные провода для групп потребителей и заземляющий провод.

Необходимость замены

Электропроводка в панельном доме может подлежать замене по следующим причинам:

1. Старая схема не предусматривает одновременное использование нескольких видов мощной бытовой техники.
2. Алюминиевые провода подверглись значительному износу.
3. Отсутствует заземляющий провод.
4. В квартире осуществляется перепланировка и необходим переход на трехпроводную или пятипроводную систему снабжения электричеством.

Замена проводки - дорогостоящее мероприятие, однако со временем неизбежное. Нельзя допускать, чтобы помещение эксплуатировалось со старой ненадежной электропроводкой, так как это небезопасно. Так что потратиться все равно придется. Другое дело, что при наличии определенных знаний и умений можно сэкономить, если выполнить работу своими руками.

Стареют не только провода, но и изоляционный материал. Со временем изоляция начинает растрескиваться, концы проводов ломаются и подгорают. Постепенно изнашиваются и розетки с выключателями. Поэтому замена проводки обычно сопровождается и установкой новой фурнитуры.

Варианты прокладки кабелей

Замена существующей электропроводки на новую должна начинаться с составления схемы. Замена проводки бывает, как частичная, так и полная. Если замене подлежат все провода, понадобится совершенно новая схема. Составление такой схемы лучше поручить профессиональному электрику. При этом для правильной ориентации ему понадобится и старая схема.

Как правило, самым крупным потребителем электроэнергии в квартире является кухня. Для обычного помещения достаточно одной розетки на 5-7 квадратных метров, а вот для современной кухни на такую же площадь понадобятся уже 3 розетки. Для одной только электрической плиты нужна отдельная розетка с кабелем, сечение которого находится между 4 и 6 миллиметрами.

Ванная комната - еще одно помещение с особыми условиями эксплуатации. Основная отличительная особенность ванной комнаты - повышенная влажность. Поэтому розетки здесь следует устанавливать только через распределительный трансформатор.

Существует несколько способов прокладки электрокабелей: под штукатурку, на полу или под потолком, в потолке. Ниже рассмотрим особенности каждого из вариантов.

Прокладка проводов под штукатурку

Самым доступным способом обустройства проводки является прокладка электрокабелей под оштукатуренной поверхностью стен или потолка. Для монтажа понадобится создать отверстия на поверхности, куда будут устанавливаться крепежные элементы. Затем можно укладывать провода и наносить сверху слой штукатурки.

Способ позволяет направлять в каждое помещение по несколько линий. Не только осветительные приборы, но и кондиционер, отопительные приборы, а также другие виды мощной бытовой техники могут получить по собственной линии.

Недостаток указанного варианта состоит в том, что в панельных зданиях штукатурка практически не используется. В результате придется нести дополнительные затраты денег и времени на оштукатуривание поверхности.

Проводка на полу или под потолком

Проводку можно организовать на полу, если сверху планируется сделать бетонную стяжку. Кабели размещаются в гофрированных трубах, которые затем заливаются бетоном. Провода можно расположить и в подвесном потолке.

Сложность реализации данного способа состоит в том, что розетки нельзя разместить там, где находится проводка (потолок или пол), а придется устанавливать на стенах. В результате придется прокладывать путь кабелю к розеткам. Сделать это можно штроблением стен или спрятать линию передачи электричества под штукатуркой.

Еще один вариант - организация открытой проводки. Чаще всего провода размещаются в пластиковых коробах или трубах. Прокладывать провода в данном случае нужно в местах, где вероятность случайного механического повреждения сведена к минимуму. Достоинство открытого типа прокладки проводов состоит в том, что эту операцию можно провести даже тогда, когда в квартире закончен ремонт. Однако открыто расположенные кабели не слишком подходят для жилых помещений с эстетической точки зрения. К тому же это не лучшее решение с точки зрения безопасности.

Оптимальным же вариантом, при котором осуществляется замена электропроводки в панельном доме, является использование старых кабельных каналов или швов между панелями. При этом от края канала, скорее всего, придется отбивать старый цемент, чтобы обеспечить свободную укладку кабеля.

Обратите внимание! Кабель в канале должен укладываться без какой-либо фиксации.

Особенности штробления

Как уже говорилось ранее, в несущих панелях штробление запрещено. Однако запрет относится только к горизонтальному штроблению, а вот проделывание штроб по вертикали вполне допустимо. Несмотря на возможность создания вертикальных штроб, слишком глубокие борозды создавать не стоит, так как это ослабит конструкцию. Максимально допустимая глубина штробы не должна превышать 10 миллиметров. В любом случае при создании штробы нельзя нарушить арматуру.

Фиксация проводки в штробах осуществляется алебастровой смесью или дюбелями-хомутами. Если используются дюбель-хомуты, понадобится высверливание отверстий под их установку. Штробы проделываются при помощи перфоратора или специализированного инструмента - штробореза. Последний более приспособлен для создания штроб, поскольку оснащается парой лазерных кругов и устройством отвода пыли.

Обратите внимание! Штробление должно осуществляться с соблюдением техники безопасности. Рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.

Отверстия для подрозетников должны соответствовать следующим размерам: глубина - до 45 миллиметров, диаметр - от 75 миллиметров и выше. Конкретные размеры отверстия зависят от габаритов подрозетника.

Когда речь идет о панельном доме, есть смысл задуматься об установке нового щита. Часто автоматы располагают в межэтажных щитках. Разумно оставить там лишь основной выключатель и электросчетчик, а вот свой щит разместить в жилом помещении.

Оптимальный вариант для расположения в квартире - скрытая конструкция щита. Такой щиток можно спрятать в гипсокартонном коробе, если в прихожей отсутствует подходящая ниша. Рядом со щитом нередко размещают охранную сигнализацию и домофон.

Инструменты и материалы

Для проведения монтажных работ понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор с коронкой (для создания отверстий под подрозетники) и сверлами (для создания отверстий под установку дюбель-хомутов);
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• отвертки на плюс и минус;
• кусачки;
• рулетка;
• паяльник (мощность до 60 Вт);
• шпатель;
• индикатор.

Также понадобятся такие материалы:

• медный провод с тремя жилами (сечение для осветительных приборов - 1,5 квадратных миллиметра, для розеток - 2,5 квадратных миллиметра);
• подрозетники;
• розетки;
• выключатели;
• дюбель-хомуты;
• алебастровая смесь;
• клеммы;
• изолента;
• проволока (сечение - 1,5 квадратных миллиметра).

Инструкция по замене проводки

Выделяют несколько этапов работ.

Обесточивание

Перед тем как заменить проводку, нужно демонтировать старые провода. Для этого нужно полностью отключить ток в помещении. После отключения проверяем наличие тока с помощью мультиметра. Также убираем из помещения мебель (или отодвигаем ее от стен). Розетки и выключатели снимаем.

Подготавливаем временную розетку для подключения к ней перфоратора и любых других электроинструментов. Розетку подключаем сразу после электросчетчика. Данную фурнитуру размещаем на дощечке. Также оснащаем дощечку автоматическим 16-амперным выключателем. После того как розетка подготовлена, обесточиваем помещение.

Демонтаж

Удаляем электропроводку с распредкоробок. Коробки отличаются наличием круглых снимаемых крышек из пластика. Провода отсоединяем и осторожно изымаем старые провода из стены. В случае необходимости для поиска кабелей используем металлодетектор.

В панельных зданиях демонтажные работы часто состоят в обычном изъятии проводов из распредкоробки. Однако случаются и исключения, когда провод расположен таким образом, что его вытягивание влечет разрушение строительной конструкции. В этом случае можно изолировать данный участок от системы. Для этого старые провода максимально обрезаются и тщательно изолируются.

Каналы для проводов

После удаления электропроводки подготавливаем стены к прокладке новой сети. Для этого проделываем в стене специальные каналы. Чтобы получить ровную штробу, заранее чертим на стене две линии, отстоящие друг от друга на пару сантиметров. Хорошо, если есть старые каналы, так как штробление в этом случае не понадобится. Также помечаем участки, где будут установлены розетки и выключатели.

Штробы проделываем перфоратором или болгаркой на глубину примерно в 4 сантиметра. Молоток и зубило используем для удаления мелких фрагментов материала.

Распределительные коробки

Следующий этап - монтаж распредкоробок. Их нужно сразу закреплять в местах установки. Фиксирующим веществом является раствор цемента. Кабель прокладывается от щита к распредкоробкам.

Укладка проводов

Для определения правильности прокладки проводов пользуемся уровнем. Длина кабеля должна находиться в соответствии с протяженностью штроб. Проводов не должно быть слишком много или чересчур мало.

Провода соединяем друг с другом клеммами. Производим скрутки таким образом, чтобы не перепутать концы проводов на фазе. Все скрутки находятся в распредкоробках.

Правильное соединение выполняется следующим образом:

• зачищаем конец провода (3-5 сантиметров);
• очищенные концы скручиваем друг с другом и укорачиваем на сантиметр;
• изолируем провода с помощью изоленты или клеммы.

Заводя кабели в электрощит, следует разделить их на отдельные линии. Схему распределения рекомендуется составить заранее. Каждой линии понадобится свой выключатель. Такая схема особенно хороша, если в доме имеются мощные электробытовые приборы, поскольку отдельные линии лучше справятся с передачей нужного тока. Также наличие отдельных линий делает проще ремонтные работы с электропроводкой.

Проводку можно разместить в гофрированных или обычных трубах, проложенных в штробах. Это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности в сравнении с проводкой, размещенной под слоем шпатлевки. Кроме того, в будущем заменить проводку будет легче, когда демонтаж будет состоять просто в вытягивании кабелей из трубы через распредкоробку.

Тестирование системы

Закладку раствора в штробы осуществляем лишь после того, как убедимся в работоспособности электросети. Для этого нам понадобится мультиметр, с помощью которого мы прозвоним систему. Данное устройство позволяет найти короткое замыкание в случае некорректно установленного соединения.

Если дефекты в системе не обнаружены, замазываем шпатлевкой штробы, устанавливаем розетки, выключатели и приборы освещения. Временная розетка отключается и вместо нее подключается новая электропроводка.

Итак, в замене проводки в панельном доме своими руками нет ничего сложного. Однако, как уже говорилось ранее, схему рекомендуется согласовать с электриком, а при выполнении монтажных работ следует четко следовать инструкциям.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на . Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

• расчет мощности устанавливаемого оборудования
• выбор аппаратов защиты (автоматы, УЗО, дифавтоматы)

Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и .

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание групповых линий - двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом .

Приведу наглядный пример: Вы купили себе в квартиру ванну джакузи, или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено (УЗО) или дифавтомат.

А дом какой у Вас — панельный или кирпичный?

Дом у нас панельный 1991 года постройки.

Вопрос: можно ли от распредщитка в квартире провести на кухню проводку на 5 розеток без применения распаечных коробок(к каждой розетке идет отдельный кабель от распредщитка)?

Конечно можно, даже нужно. Последнее время большинство проектов так и делаются с целью использования минимум распределительных коробок. Пусть такой вариант дороже, но ведь каждая распределительная коробка это дополнительное соединение проводов.

Дмитрий,добрый вечер.
Подскажите:
квартира старая
щиток древний в квартире
запитан двумя алюминиевыми проводами.
Начал капитальный ремонт. Всю почти проводку делаю 3-х жильным кабелем. Где взять землю на розетки?
Живы на I-ом этаже. Рядом общий электрошкаф. Может оттуда одну жилу протянуть, если там таковая имеется.
Спасибо

Если у Вас в доме магистральные линии электропроводки выполнены по новым нормам, то защитный проводник РЕ должен присутствовать в этажном щитке. В этом случае Вам лишь достаточно подключиться к нему и завести в квартиру на шинку РЕ. Если же «земли» нет в этажном щитке, то уточните у сотрудников УК, есть ли вообще контур заземления в Вашем доме? Если нет, то разводку в квартире делайте, как положено (фаза, ноль, земля). Позже после реконструкции магистральных сетей в доме (если она будет), Вы подключите шинку РЕ в квартире как положено.

Спасибо.
Попробую уточнить про РЕ в ЖЭКе.

Выяснил.
Земли нет в этажном щитке, контур заземления в доме отсутствует, т.к. старый фонд.
Реконструкции магистральных сетей в доме не предвидится.
Всю разводку в квартире провел трехжильным кабелем.
Подскажите как теперь быть с УЗО (как его цеплять в моем случае)? Да и вообще что делать с отсутствующей землей, как обезопасить себя и своих близких?
Спасибо.

Виталий, как я говорил уже УЗО при такой схеме электроснабжения запрещено устанавливать, согласно ПУЭ. Поэтому мнение электриков разделилось. Кто-то рекомендует ставить, а кто-то упорно следует указаниям ПУЭ. Вот мое обоснование вышесказанного:

Подскажите пжл как лучше в кухню, если там будет элктрплита, посудомойка, микроволновка, элктрчайник, холодильник. Думаю на две группы раскинуть:
1) на элктрплита: ВВГ 4 или 6мм.кв + автомат, УЗО под вопросом
2) на всё остальное: ВВГ 4мм.кв + автомат, УЗО не знаю нада или не.

На электроплиту однозначно отдельную группу. Если плита современная и достаточно мощная — более 9 (кВт), то прокладывайте кабель сечением 6 кв.мм по меди. УЗО по желанию.

Про остальное сказать не могу, т.к. не знаю мощностей, может будет достаточно и 2,5 кв.мм — это примерно до 25 (А) или до 5,5 (кВт). Хотя можно проложить и с запасом — 4 кв.мм. УЗО обязательно.

спасиб за ответ, и за сайт тоже, море полезной инфы, разжевано до мелочей, для меня недоученого сельского элктрика это находка.

Весьма полезная информация. Можно быстро стать «советским инжинером»!
Почему сов. инжинером?

В 1997, работал в Германии нелегалом.
Взяли на работу на бирже во Франкфурте на Майне. Кто был — знает.
Взяли убрать некую територию от мусора. Но задержался на несколько недель. Пришлось свалить одну стену разваливающеяся, построить и отштукатурить, стяжку бетонную уложить, стены вагонкой, а в определённые места и плиткой обложить и много разных работ работать типа електричества, сантехники и прочее.
Под конец монтировал светильники.
Баби — немка что возила хозяйна пакестанца, спрашивает у меня.
Тебя взяли подмести а ты столько разных работ сделал, какая у тебя специальность?
И что вы думайте, каков последовал ответ?

Здравствуйте! Большое спасибо за создание полезного и интересного сайта.
Интересно. Если меняется проводка в квартире с электроплитой, можно ли РЕ проводник для электроплиты использовать для общих квартирных групп?

Валера, можно, если это действительно защитный РЕ проводник. Это проверяется в этажном (подъездном) щите или шахте, где проложены стояки (магистрали) электропроводки: А, В, С, N ,РЕ (5 проводов) или А, В, С, РЕN (4 провода).

Если РЕ проводник для плиты был подключен к отдельному защитному РЕ проводнику стояка, то его можно считать полноценным РЕ, а если он был подключен на совмещенный рабочий PEN проводник стояка, то значит плита была у Вас не заземлена, а занулена.

Добрый день.
В квартире вся проводка выполнена алюминиевым проводом.
Хочу дополнительно установить еще несколько розеток и проводку к ним выполнить из меди.Эти розетки хотел включить параллельно с существующими
Интересует следующее
1.Как осуществить переход от алюминия к меди
2.Нужно ли в новых розетках организовывать «землю» (к этим розеткам планируется подключение телевизора, компьютера, утюга)
Спасибо за ответ.

Хочу поменять в квартире старую алюминиевую электропроводку на новую, и добавить розетки в разных местах! Но вот проблема, не могу найти как расположена старая проводка. Подскажите как обычно укладывали проводку в домах 80-90-х годов постройки? Они откуда-то с потолка подходят. И можно ли укладывать новую проводку в каналах жб плит, где была расположена старая проводка?
Дом у нас панельный 1991 года постройки!
Спс!!!

2х комнатная!

Александр, у меня был такой же вопрос, но ответа не было, и я разобрался сам. у меня такой же дом, и как сказали местные электрики, провода идут через соседей сверху. У вас в квартире только сможете найти разветвлительные коробки, обычно находятся над выключателями. В моем доме в ненесущих стенах у потолка вдоль стены есть канал присерно 1,5-2 см, в нем и проложены часть проводов, но все равно они где-нибудь будут уходить к соседям. Я сделал как: от щита просверлил отверстие в коридор, проложил новые провода(правда получился целый пучек) и развел по комнатам в вышеуказанных каналах. чтобы не делать штробы в несущих стенах, опускал провода до уровня пола в мягких ненесущих стенах(их легко можно проштробить) и прокладывал под паркетом. так развел по всей квартире. А в коридоре все провода по потолку идут, закрою потом натяжными потолками. лучшего решения я не придумал. не забудьте потом нарисовать схему, где проложены провода(с размерами), чтобы случайно их потом не просверлить!

Александру 16.09.2013
Зачем Вам старые трассы? Забудьте про них и алюминий. Все делается по новым путям.

Андрею 17.09.2013 Под паркетом нельзя — сгораемый материал.
Схема(план) проводок — хорошо, но лучше фото, и загнать в комп на память.

Ну, про старые трассы совсем не стоит забывать. Иногда они нужны. Сдергиваешь старый провод и тут же ведешь новый. И штробить не надо.

Александру 02.10.2013
Старые трассы нужны крайне редко. Например, вертикальные 2м на стене между ванной и туалетом в ж-б домах 80-90гг, или путь внутри панели к люстре.
Тут не упоминалась манера вести трассы, так лично я обычно веду в вертикальных и горизонтальных стыках стен и потолков — там легче, и все стены свободны для прибивания картин, полочек, шкафчиков.
Кстати. правильнее всего документировать готовые трассы на развертках поверхностей каждого помещения. Помните из школы развертку куба?
А если фотографировать, то предварительно рисовать на стенах расстояния до ориентиров, на фото впечатывать даты (может, у кого-то можно даже наименование фото). Иначе можно легко запутаться в куче фотографий.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой схеме сделать заземление в деревянном 2х квартирном доме,ввод от воздушных линий двумя проводами фаза,ноль, планирую заменить всю эл проводку.

я склоняюсь к системе ТТ

Здравствуйте! Хочу похвалить за очень интересный и полезный сайт — много нового узнаю из ваших статей для себя.
По поводу данной статьи-верна ли старая схема у вас электроснабжения квартиры с газовыми плитами? по ней отличие от первой схемы только в отсутствии PE проводника. Электроплита как была на схеме, так и осталась. Да и вводной автомат в квартирах с газовыми плитами максимум на 25А раньше ставили, а то и 16А.

почему-то автор упорно на всех схемах ставит один автомат на освещение, другой — на розетки, ни в одной квартире такого не видел — если вырубит автомат освещения, то погаснет свет во всей квартире, — ходи в потёмках. не лучше ли делать перекрёсное подключение, с условием, что в каждом помещении освещение и часть розеток запитаны от разных автоматов?

Алексею 26.12.2013 Очень жаль, что пока Вам не пришлось увидeть нормальных квартир, где розетки питаются от одних автоматов, а освещение – от других, и никакого перекрестного питания. Автор говорит правильно.

Андрею:
С 2000 г реконструкция эл. сетей выполняется по новым нормам. Все провода медные сечение на освещение 1.5 мм, для розеток — 2.5 мм.
Проводка в пустотах плит перекрытий считается скрытой, а скрытые эл. проводки должны быть сменяемыми (см. ПУЭ). Новую проводку делать скрыто в штробах по стенам в полу и в потолке (по потолку, по полу с последующей заливкой и штукатуркой). Можно сделать открыто в коробах и поверите, при правильной подборке элементов коробов, можно сделать очень красиво. Что проще для Вас решать Вам.

Владимиру:
К розеткам можно делать проводку без коробок, отдельными группами. А при монтаже эл. сети освещения необходим минимум коробок для отпаек к выключателям и к светильникам. Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено см. ПУЭ.

Виталию:
В старых домах система заземления TN-C, т. е. провод N и PE объеденены в общий PEN проводник. Согласно главы 1.7 ПУЭ в этом случае PEN проводник можно разделить на корпусе этажного щитка, т. е. взять один провод N с шинки «земля», а другой PE с болта «земля» и конечно фазный проводник и ввести в квартиру 3 жилы.
Смысл таков, этим мы уменьшаем сопротивление на участке PEN провода для токов утечки.
Контур может и отсутствовать, а вот очаг заземления ВРУ дома должен быть по любому. Но если и его не находят, то «земля» все равно «приходит» в дом. 4-я жила питающего кабеля и его броня подключены к очагу заземления ТП (трансформаторной подстанции).
УЗО подключать можно и нужно в любом случае это безопасность Ваша и Ваших домочадцев. Даже, когда только два проводника. (см. брошюру УЗО под редакцией В. К. Монакова).
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж).

Сане:
Админ прав. Согласно норм для плит мощностью более 9 кВт (одна фаза) кабель по меди (CU)- 6 мм кв. а автомат в щитке 40 А, УЗО 50 А ток отсечки 10 мА. Посудомоечная машина, стиральная машина, джакузи, некоторые виды душевых кабин подключаются на отдельные группы, т. е. каждому потребителю свой автомат защиты. Для чайника, СВЧ, кофеварки, холодильника — своя группа сечение 4 мм кв. с допустимым током 32 А автомат 25А но не больше и с учетом Ки — коэффициента использования оборудования.

Меня умиляет видео в конце статьи, особенно его название «Высший экстрим» Высший экстрим это вот подъездный щиток на фото. И то, что 20-30 лет назад были какие-то правила на отрез не хочется верить, хоть на полке у самого лежит мануал 80х годов по электромонтажу. Это вот каким надо быть чтоб подобный сарай слепить? Постоянно когда открываю вот подобное ***** я вспоминаю всю родню того человека кто это делал.

Константин, абсолютно с Вами согласен. Просто страшно находиться в подобных щитах, кстати, недавно об этом рассказывал, как , когда я менял счетчик.

Админу
Кстати.
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж.
Не слишком ли малая уставка, с учетом фоновой утечки эл.плиты?

в ванной будет водонагреватель и стиральная машина.надо ли каждый из них защищать своим диф автоматом или обойтись одним на стиралку и водонагреватель

Борису 03.12.2014 в 21:11
Лучше поставьте два на всю квартиру.

На схемах вводной провод на 2,5мм,а вводной автомат на 40А -так ведь провод может и сгореть и при 40А?

Александр,подскажите пожалуйста пункт ПУЭ где»Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено»

Купил квартиру в панельной 5ти этажке. ЛенБок проект. Проводка соответственно старая как дом 1978г. Ввод апв 2х4 (газифицированный дом) собрался делать хороший ремонт ну и соответственно менять всю алюмишку т.к. старая уже везде поотгоревшая и не под современные нагрузки. Будут тёплые полы. Духовой шкаф электрический. (Супруга не хочет к газовой духовке привыкать. Да и я не поклонник изжоги сгоревших пирожков) будет и ПК, стерео, принтер. В общем быть новому щитку. Планирую уложиться в 36мест. Жена говорит мол зачем такой большой. Мол у всех два-три автомата и усё. А я знаю точно схему сборки(уже продумал) и был бы рад по завершению разместить пост с фотоотчётом) прошу прощения за столь большое отступление от главного))) по скольку ЩР будет в квартире ввод нового медного кабеля я решил доверить работникам ЖЭКА. Не потому что я не умею. (Я электромонтёр 4 разряда) а по тому что я открывал этажный щиток. Работы с частичным снятием напряжения там проводить опасно. Много драконов. Паутины из полторашки. И сного пакетники. У меня на них алергия. На производстве я бы отключил стояк. Но тут уже разграничение не позволяет. Да и не хочу брать на себя ответственность. И некому не советую работать с пакетниками самостоятельно (очень опасная вещь 50на50 что исход будет хорошим. Не уверен не лезь! Стараюсь всегда где нет приёмников первой категории делать полное снятие напряжения. Всем всех благ, спасибо

Денису Михайловичу
1.Приводить в порядок электрику — дело благородное. Но чем лучше захотите сделать, тем больше будет больших и малых проблем. Я специалист по обнаружению и решению таких проблем. Попробую описать некоторые из них. Сначала более важные и тяжелые.
2.Судя по сечению вводных проводов, допустимая потребляемая мощность Вашей квартиры — 5кВт с вводным автоматом максимум 20А (хорошо, если 25А). И ЖЭК категорически не разрешит увеличивать Вам эту мощность от существующего стояка, с соответствующим увеличением вводного автомата и сечения вводного кабеля. 5кВт — это не слишком много для современной квартиры, так что включить достаточно много сразу Вам не удастся. Лимит 5кВт имеют частные жилые дома, поспрашивайте, как им живется.
Правда, есть пара путей увеличить этот лимит. Первый: если ЖЭК разрешит, можно проложить свой кабель к ВРУ дома. Второй: можно проложить свой кабель даже до ТП.
3.ЖЭК по идее может согласиться по договору выполнить ремонт квартиры, но потребует прохождения стандарного пути: получения техусловий, выполнение проекта, все согласования и т.д. Все это обойдется в копеечку. Поэтому люди обычно рискуют и делают все без участия ЖЭКа. Например, все это делаю я единолично, включая работы на стояке без его отключения. Конечно, Вам при этом нужно будет быть очень уверенным в квалификации и смелости электрика, иначе дело может кончиться грандиозной подъездной (если не домовой) аварией с пожаром и смертельным несчастным случаем.
4.Скорее всего, Вам придется отказаться от многих электрических удобств — теплых полов, электрического духового шкафа, электрочайника, других мощных потребителей. Не исключено, что окажется, что даже подключение автоматической стиральной машины будет требовать отдельного разрешения. Или ставить реле приоритета нагрузок. В-общем, Вы попали в дом для не слишком богатых людей.
По другим менее важным и сложным проблемам,упомянутым Вами.
5.Придется супруге учиться обходиться меньшим расходом электрической мощности. Вам придется объяснять ей удобство наличия большого количества линий питания, сложной и дорогой защиты.
6.То, что Вы электрик, хорошо. Но предполагаю, что Ваш производственный опыт в Вашем ремонте Вам не сильно пригодится — слишком уж разный подход к электрике на производстве и в своей квартире.
7.Вам было бы полезно рассказать про схему питания Вашей квартиры, Вам дадут массу самых противоречивых рекомендаций. Я сам много раз обширно разорялся на этом сайте на эту тему, можем попробовать и с Вами. Только разместить схему и фото не получится, придется все объяснять словами.

Для (elalex) с жековскими всегда можно договориться. Да и вводной автомат не проблема. снаружи вро 25А а внутри начинка на 60. И вариант со своим кабелем тоже не плохо. Вру-шка на первом этаже а я на втором. Так что длина не велика. Ну и как опытного монтёра матерьял всегда найдётся. Только вот в Сургуте не могу найте РКН на фазное напряжение

Денису Михайловичу 21.02.2015 в 16:41
1.Оно, конечно, с ЖЭКом можно договориться, правда, за сколько и на каком уровне. Но вот с перегруженными кабелями и разгневанными при аварии соседями — не знаю. И автомат можно незаметно подделать, а вот шила в мешке не утаишь — соседи увидят толстые кабели, свое низкое напряжение и сделают выводы. У меня был случай, в новом доме одному богатому жильцу удалось забрать электроэнергию всего подъезда, был скандал, пришлось ему вести свой кабель с улицы.
2.Интересно, а как в Сургуте с УЗО? А интернет-магазины у вас есть? По идее, теперь не должно быть разницы, где живешь.

Дом ii-68-01 1974 г.п., 16 этажей, плиты есть. На нашем щитке (коридорном) в схеме нарисован провод заземления (тот, который из первого абзаца). Теперь собственно вопросы:
1) Где именно находится провод заземления? Если не провод, то наверно специальная арматура, уходящая в грунт под фундамент?
2) Можно-ли в будущем запитать технику на заземление для плиты? Сейчас только плита (вроде) заземлена, а остальное — нет.

Мотобайкеру 15.09.2015 в 23:54
1.Схема в коридорном щитке — филькина грамота, не обращайте на нее большого внимания.
2.Провод заземления (заземляющий проводник), идущий в землю, не ищите — не найдете. Будете работать с теми проводами, что есть в коридорном щитке.
3.Защитный проводник к плите должен быть, таким же образом нужно защитить и всю остальную квартиру.
4.Сделайте фото раскрытого коридорного щитка и выложите на форуме http://forum-electrikov.ru/ в разделе «Проектирование внутреннего электроснабжения», придумайте свою тему, например «Защитная проводка для квартиры».

Мотобайкер: точно так и в моей 16-тиэтажке, но отдельного заземляющего провода нет, есть общая точка соединения всего каркаса дома с контуром заземления, который подразумевается «где-то там» и нолем трехфазной линии от 1-го до 8-го, и от 9-го до 16-го эт. Плиты всех квартир «заземлены» средним проводником алюминиевой трехжилки 3х6 кв.мм на ту же общую точку в щитке и все. Просто до соплей.
И кстати, все в щитке вначале было строго по схеме сделато, найду- покажу. Потом начались зверства всех, кому и лень и не лень.

для ПАВ 16.09.2015 в 13:54
1.Вы, кажется, радиотехник? Общей точки соединения всего каркаса дома с контуром заземления может и не быть, как и самого контура. Заземлением может оказаться сам фундамент.
2.В щитовой дома входящий нулевой провод заземляется и дальше по стоякам идет как PEN — одновременно рабочий и защитный. В этажных щитках PEN садится на их корпуса и разводится на плиты квартир(система TN-C). Вообще-то это не «заземление», а зануление. Если на одну точку в этажном щите — плохо, нужно каждому проводу свой винт. Это в радиотехнике все можно под один винт.
3.На PEN при обрыве ноля появится опасное напряжение.
По-моему, не настолько просто, как сопли. Нужно думать и понимать.

При чем тут радиотехника, цепляться нет к чему больше?
Еще раз как для электрика- то, что было в доме и почти сохранилось: этажные щитки приварены к арматуре, торчащей из бетонной стены, в этих точках ноль трехфазной линии соединен с точкой соединения арматуры со щитом посредством сжима. Все провода-»заземлители» для плит посажены на щит рядом с квартирными послеучетными автоматами и неотключаемы.
Каждая квартира питается через доучетный автомат, отключающий и линейный и нулевой провода.
Ноли розеток и освещения соединены на изолированном от металла щита клемнике с нолем после счетчика.
Что там, под домом- гадайте сами.

Для ПАВ 16.09.2015 в 22:08
1.Радиотехника притом, что она оказывает тлетворное влияние на электротехнические знания и умения. Тут на сайте есть пользователь kolka, он не берет к себе на работу никого, кто имеет хоть какие-то электротехнические знания и умения. Определенная логика в его политике есть: переучивать труднее, чем учить. У Вас даже терминология неэлектрика.
2.Цепляться всегда есть к чему. Я ручаюсь, что найду несколько грубых ошибок в квартире после любой бригады электриков.
3.Если у Вас корпуса этажных щитков приварены к заземленной арматуре, это чудесно.
4.Электрики не говорят «провода-»заземлители». Говорят «защитные проводники», соединены с защитным нолем или заземлением — второй вопрос.

Подскажите
Надо заменить всю эл. проводку в старой квартире, старая проводка 3-х фазная, что лучше оставить 3-х фазную или переделать на 1-у фазную, я это к чему: перекос по фазам (если 1-но фазная) если раскидывать фазы по группам все равно перекос (не все фазы будут равномерно грузиться, лето-зима, весна-осень)?
Тут еще та схема: две однокомнатные квартиры висят на одном вводном автомате, а две двухкомнатные на своих разных вводных, вот и как тут разделить PEN на разные?

Жеке. Ответы.
1. 3 фазы — это 380 вольт. Я очень сомневаюсь, что в вашей квартире, насколько бы она старой ни была, есть 380 вольт. Это не промышленный объект. Пойдем от простого: счетчик какой стоит? Трехфазный?Если да, то вам и схему необходимо оставлять именно трехфазную, в противном случае вам его просто не поставят на учет. Но в этом я сомневаюсь.
Теперь идем дальше. Если все-таки у вас именно трехфазная нагрузка (может быть такое чудо все-таки есть), то расчет фаз должен делать специалист и выдать некий проект, самим вам туда лезть категорически запрещено.
2. PEN к вводным автоматам и количеству фаз не имеет никакого отношения, он везде един: хоть десять квартир, хоть три; хоть какую схему коммутации примените. Запомните — PEN один.

Тем более- в старой квартире! Откуда там 3 фазы?

Здравствуйте! Спасибо за такой содержательный сайт. Читаю его уже сутки. Можно узнать мнение специалистов. Купила квартиру в старом фонде. Здесь проводка относительно не старая лежит под плинтусом. Точнее плинтусов нет, а проводка есть. Собственно розетки 20см от пола — кабель в штробе. Хочу менять проводку, добавлять розетки и так далее. Врач вот в чем — можно ли пойти по этому же легкому пути и использовать плинтуса с кабель каналом? Квартира маленькая, точек розеток будет не очень много. Кабель 2,5, конечно… Не хочется лишний раз грязь разводить, а плинтуса с каналом красивые))) очень жду ответа!

Татьяна, вполне. Называется это открытой электропроводкой и Правилами она не запрещена. Сейчас есть специальные плинтусные кабель-каналы из пластика, посмотрите каталоги у того же DKS, Legrand или Hager. Смотрятся прилично, монтируются быстро. Также среди них можно подобрать различные цвета: белый, черный, под дерево и т.п. Кстати, некоторые плинтусные кабель-каналы позволяют прямо в них устанавливать розетки и выключатели, т.е. не нужно делать выход кабеля в подрозетник на стену, а прямо в плинтус устанавливается розетка или выключатель — очень удобно, да и смотрится красиво и монолитно. В общем вариантов много, поищите по каталогам.

Добрый день. А как заходит верхний свет в старую квартиру? У меня у ванны с туалетом стоит тройной выключатель.В нём ещё ниже вроде как трансформатор стоит. Который, как говорят мои теперешние родственники, никогда не работал. Он коротнул. Свет верхний погас везде. Автомат вроде работает. Я его включал и выключал. Свет не появился. Может в этом выключателе стоять распаячная коробка на весь верхний свет?

Алексей, да кто может знать о вашей квартире, ее проводке, загадочном трансформаторе, даже не глядя, заочно? Вряд ли тут водятся шаманы, пока не встречал.

Здравствуйте. В этажном щите УК намудрила с схемой подключения квартирных нулей. Как это может влиять на точность показаний приборов учёта? И почему? После переделки схемы по одной квартире потребление по счетчику резко снизилось.

Даже вот так было. Красным исправил. Все квартиры так подключены.

Николай, в основном все однофазные счетчики ведут учет только по фазе, т.е. контролируют ток, протекающий через клемму (1-2). А поэтому при первоначальной не точной схеме подключения нулей это никак не скажется на показаниях. Снижение потребления по одной из квартир может быть элементарным совпадением — нужно проанализировать. На сколько именно снизилось, в 2 раза или больше? Какой тип счетчика установлен в этой квартире? Менялись ли потребители в данной квартире? Не изменился ли режим потребления электроэнергии? И т.п.

Благодарю за ответ.
ПУ Нева 101, абонент говорит, что проверял водонагревателем. До переделки 40 кВт в сутки, после — 15. Но тут у меня тоже сомнения, сутки ничем не пользоваться, практически нереально. И с нулями так же думал. Да, до переделки замеряли клещами нагрузку на фазном и нулевом нагрузочных — показания разные. На нулевом вообще нагрузку не показывал.

Дмитрий, а вот если на NP71L. Неверно показывает дату, общий расход ведь всё равно будет показываться на текущий день? Дата нужна для того, чтобы снимать показания дистанционно? Поправьте, если ошибаюсь.

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Современный план электропроводки квартиры двухкомнатной по многим параметрам отличается от ранее применяемых схем. Дело в том, что современные нагрузки просто несоизмеримы с нагрузками 70-х, 80-х годов, когда строилось большинство панельных домов.
Тогда главными потребителями были несколько лампочек, телевизор и иногда утюг. Современная квартира имеет значительно большее количество электрических приборов и, соответственно, нуждается в других схемах электроснабжения.

Открытая проводка

Итак:

• Прежде чем разрабатывать план электропроводки в двухкомнатной квартире, нам следует определиться с ее основными параметрами. Одним из таковых является способ ее прокладки. На данный момент используются два варианта – открытый и скрытый.
• Открытая проводка имеет определенные преимущества:
  1. Для ее прокладки нет необходимости штробить стены. То есть вы можете выполнить полную замену всех проводов без последующего ремонта во всей квартире.
  2. Монтируется открытая проводка очень быстро. И при должном умении и наличии рабочих рук полностью смонтировать ее можно буквально за день.
  3. При необходимости подключения новых электроприемников или выполнения ремонта вам нет необходимости ломать стены.

• Монтаж скрытой проводки выполняется в специальных коробах. При этом провод в коробах обычно имеет дополнительную защиту в виде металлической или самозатухающей гофрированной трубы. Можно, конечно, смонтировать и без использования специальных коробов, но такой вариант больше подойдет подсобным помещениям и сараям, но никак не квартирам.
• Ответвления к розеткам и выключателям также выполняются при помощи специального короба. А сами розетки и выключатели должны быть предназначены для открытой схемы.
• Также может быть использована схема электропроводки в двухкомнатной квартире с ее монтажом в плинтусах. Но такой способ имеет существенные ограничения по количеству используемых проводов и зачастую используется только для разводки в отдельных комнатах или для прокладки к отдельным электроприемникам.

Скрытая проводка

Итак:

• Более распространенной является схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире с использованием скрытой электропроводки. Такой способ имеет следующие преимущества:
  1. В связи с тем, что все элементы такой проводки скрыты от посторонних глаз, она имеет более привлекательный внешний вид
  2. Не занимает свободного пространства в наших и без того маленьких квартирах
  3. Скрытая проводка имеет более высокие показатели пропускной и перегрузочной способности ввиду лучшей теплоотдачи.
  4. Ввиду меньшей требовательности к защите от механических повреждений, цена необходимых материалов заметно ниже.
• Монтаж скрытой проводки осуществляется непосредственно в элементах конструкции вашей квартиры. Для этого делаются небольшие углубления в стене – штробы. В них укладывается проводка с последующим оштукатуриванием.
• Для установки розеток, выключателей и распределительных коробок так же делаются углубления в стене. В них затем монтируют предназначенные именно для скрытой схемы розетки и выключатели.

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Итак:

• Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

Обратите внимание! Не следует сознательно завышать количество требуемых вам розеток или освещения. Вам необходимы только те розетки, к которым вы точно знаете, что будет подключено. Установка розеток и сетей освещения на всякий случай, значительно увеличивает стоимость вашей схемы электроснабжения и увеличивает ваши трудозатраты.

• Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
• Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).

• Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
• Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
• Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм 2 в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

Итак:

• Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы. При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
• При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

• Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
  Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

Обратите внимание! Согласно п.7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванной комнате разрешена только при подключении ее через УЗО. Если вы устанавливаете розетку в ванной комнате, то желательно включить ее в группу, которая питает розетки кухни. Ведь хотя розетки в кухне не требуют обязательной установки УЗО, данное устройство защиты на кухне будет наиболее целесообразно.

• Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм 2 .
  Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм 2 . Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

В свое время руководство нашей страны брало на себя обязательства обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Понятно, что и до, и после этого давалось еще немало разных красивых обещаний, а государство у нас стало совсем другим. Однако выполнить обещание про отдельные квартиры пытались искренне. Большие надежды в этом вопросе возлагались на технологию возведения домов из панелей.

Панели - это железобетонные изделия, производимые в заводских условиях. На самой строительной площадке их остается лишь собрать по принципу, недалеко ушедшему от принципа, по которому собираются детские конструкторы.

Технология действительно быстрая, но однотипные панельные дома оказались не лучшим вариантом для проживания людей. Низкий уровень шумоизоляци, большой уровень потерь тепла, невысокая долговечность… Но мы-то, собственно, хотим поговорить вовсе не о недостатках панельного жилья. Ведь дом - это не только строительные конструкции. Это еще и инженерные коммуникации.

А нас интересует одна из этих коммуникаций - электрическая проводка. И действительно - сваять каркас из панелей совсем не долго и не трудно. А вот о той же проводке следует позаботиться заранее. Поэтому в конструкциях панелей предусматриваются пазы и пустоты, предназначенные именно .

Таким образом, типичное техническое решение для электропроводки имеет нижеописанный вид.

Квартирный ввод 220 вольт

В большинстве случаев прибор учета, вводной коммутационный аппарат и групповые автоматические выключатели квартиры в панельном доме располагаются в местах общего пользования. А именно - в подъездах. Причем, традиционно используемые в панельных домах распределительные щиты имеют встраиваемое исполнение и могут вмещать в себя коммутационную и учетную аппаратуру на четыре квартиры. Большего количества отдельных квартир на площадке этажа панельного дома обычно и не бывает.

Общие распределительные щиты располагаются на каждом этаже ровно друг над другом, это позволяет без особого труда запитать их от общедомового ВРУ при помощи вертикально проложенных магистральных проводников повышенного сечения (стояков).

В случае если система заземления дома старая, TNC (а чаще всего так и бывает), то стояковых проводов четыре: три фазы, к которым в шахматном порядке подключаются квартиры, и ноль, общий для всех и используемый, кроме прочего, для зануления металлического корпуса самого щита.

В современных панельных домах может использоваться . В этой системе помимо упоминавшихся трех фазных и нулевого рабочего проводника используется пятый, нулевой защитный проводник, который используется для заземления токоведущих частей, в том числе и корпуса щита.

В некоторых случаях, например, когда на площадке расположено более четырех квартир, вводной щит каждой квартиры панельного дома индивидуален и расположен в самой квартире.

Ввод в квартиру может выполняться от распределительного устройства, расположенного опять же на площадке. Но возможен и вариант, когда стояковые провода проходят непосредственно в стенной нише квартир на каждом этаже.

Таким образом для ввода 220 вольт квартиры в панельном доме возможны следующие варианты:

1. Ввод как таковой отсутствует, поскольку проводники групповых линий протянуты непосредственно от общего распределительного щита на площадке, либо квартирный щит установлен непосредственно в месте прокладки стояковых проводников.

2. Ввод являет собой проводник, соединяющий распределительное устройство на этажной площадке и распределительный квартирный щит, расположенный в квартире.

Линии освещения и розеток

Для прокладки этих кабельных линий на строительных панелях предусмотрены заводские штрабы, существенно облегчающие монтаж. На этапе строительства кабельные линии просто прокладываются и крепятся в этих штрабах при помощи нейлоновой полосы, дюбель-хомутов или любого другого материала. Для используются внутренние пустоты перекрытий.

Отверстия в стенах для установки выключателей и розеток могут также быть заводскими, а могут выполняться отдельно при помощи коронок по бетону и перфоратора.

После прокладки кабелей на квартиру заходят отделочники, штрабы замазываются вместе с отделкой стен, клеятся обои, и кабели полностью скрываются от глаз. Проводка в панельных домах практически никогда не бывает открытой.

Установка розеток и выключателей в квартире панельного дома уже практически не имеет никакой специфики. Единственная особенность: на этапе строительства установочными коробками, как правило, пренебрегают, и розетки с выключателями ставятся на свои распорки прямо в отверстия в стене.

Впоследствии нередко случается, что распорные лапы розеток уже не могут удержать изделие в отверстии, и розетка вываливается, особенно, если в нее часто вставляют и выдергивают вилку без придерживания корпуса рукой.

Кабели для подключения потолочных светильников и люстр аккуратно выводятся в отверстия перекрытий еще на предварительном этапе. Для крепежа светильников используются обычные дюбели с саморезами. А люстры чаще всего крепятся при помощи собственного крюка, который цепляется за какой-либо элемент в пустоте перекрытия. Нередко таким элементом является обыкновенный вложенный сварочный электрод или пруток арматуры.

Линия подключения электрической плиты

Для электрической плиты в советских панельных домах использовались специальные разъемы с большим номиналом по току. Нередко эти разъемы были трехфазными по своему исполнению. Однако реальные 380 вольт для подключения плиты в квартире панельного дома - большая редкость.

Чаще всего на трехфазный разъем выводятся те же 220 вольт проводником большего сечения. Причем, если вся квартира запитана по двухпроводной системе, то линия для подключения электроплиты может иметь дополнительный защитный нулевой проводник, подключенный к корпусу вводного щита.

Для прокладки кабельной линии электроплиты используются те же штрабы и пустоты в строительных конструкциях, что и для розеточных и осветительных цепей.

Ремонт и модернизация электропроводки в панельном доме

Самое главное - это помнить о том, что штробить несущие стены и потолок нельзя категорически. Поэтому по мере возможности необходимо вскрыть и использовать существующие штрабы и пустоты перекрытий.

Однако проблема в том, что расположение этих пустот и штраб нас может совсем не устраивать. И если в этой ситуации недопустимо, или нежелательно по причине излишней пыльности и трудоемкости, и при этом необходимо, чтобы проводка все-таки была скрытая, то остается один выход: монтировать проводку под обшивку листовым материалом. В таком случае кабели просто , а потом зашиваются листами ГКЛ, ГВЛ или фанерой с использованием специальных направляющих.

При использовании обшивки применяются установочные и распределительные коробки для полых стен: об этом тоже не следует забывать.

Если же жертвовать объемом помещений ради обшивки не хочется, то никакого другого выхода кроме как хотя бы частично открытая электропроводка, не остается. Тогда лучшим техническим решением станет , монтируемый только на «проблемном» участке, в пределах которого нельзя ничего штробить и не хочется ничего зашивать.

Александр Молоков

← Вернуться