Les joints adhésifs à tenons comprennent les joints de coin et de bord.
Les éléments de tenons ou d'attaches sont des tenons,
cosses, douilles, rainure et languette.
La forme des pointes est plate, trapézoïdale (« queue d'aronde »)
et rond; par conception - solide, fabriqué avec la pièce,
et ceux enfichables, fabriqués séparément.
Brancher pointes rondes appelés chevilles, tenons plats insérés,
s'étendant sur toute la longueur des pièces à connecter - lattes.
Les connexions d'angle peuvent être d'extrémité, de milieu ou de boîte.
Les connexions d'extrémité sont illustrées dans la figure (1).
a - ouvert via un seul ;
b - "moustache" unique ouverte de bout en bout ;
c - avec pénombre, pas traversant ;
g - avec les ténèbres, pas à travers ;
d - les chevilles ne sont pas traversées ;
e - les chevilles ne sont pas traversantes, avec un « must » ;
g - plug-in plat non traversant ;
z - plug-in plat traversant.
Les joints à tenon droit simples ouverts ont une plus grande résistance (a)
et sur « nous » (b).
L'épaisseur optimale d'un seul tenon est de 0,4 de l'épaisseur de la barre.
Les connexions à un tenon avec une pénombre, non traversante (c) et traversante, à un tenon avec une obscurité, non traversante (d) et traversante, sont utilisées « dans les cas où il est nécessaire de protéger les connexions de l'arrachement du barres lors du montage.
Les connexions avec un tenon non traversant sont prévues dans les structures où cela est souhaitable
cacher le bout du tenon.
La largeur des tenons est prise égale à 0,6-0,7 de la largeur de la barre, la longueur du non traversant
tenons - 0,5-0,8 de la largeur de la barre, longueur de la semi-obscurité - 0,3-0,5 de la longueur du tenon.
Les connexions aux chevilles non traversantes (e) et aux chevilles traversantes à angle droit ; les connexions aux chevilles non traversantes au niveau d'une « moustache » (e) ont une résistance inférieure aux connexions ouvertes droites.
pic à environ 35%.
Considérant toutefois que dans la plupart produits d'ameublement les charges agissant sur les connexions sont nettement inférieures aux charges qui détruisent ces connexions, les connexions par chevilles peuvent être recommandées pour économiser du bois.
Le diamètre du goujon est pris égal à 0,4 de l'épaisseur de la barre,
La longueur de la cheville est de 2,5 à 6 mm de diamètre.
La distance entre les chevilles, ainsi que la distance entre le bord de la barre et
la cheville doit mesurer au moins 2-3d, où d est le diamètre de la cheville.
Dans les connexions à angle droit pour garantir une résistance égale des joints
à l'extrémité et au bord des barres d'accouplement, à l'extrémité de la barre, il est recommandé
appuyer sur les chevilles à une profondeur de 0,55 et dans le bord
jusqu'à une profondeur de 0,45 de la longueur totale de la cheville.
Par exemple, si lors de la connexion du tiroir d'une chaise avec le pied longueur totale cheville 60 mm,
alors la profondeur de son enfoncement en bout de tiroir sera de 0,55x60 = 33 mm,
et la profondeur de pressage au bord de la jambe est de 0,45x60 = 27 mm.
Raccordements sur la « moustache » avec un tenon plat enfichable, non traversant (g) et traversant (h)
Ils permettent de masquer les extrémités des pièces à relier, mais ils sont moins durables que les joints à tenons solides.
Pour augmenter la résistance, des joints à double tenon sont utilisés.
L'épaisseur du tenon simple inséré est de 0,4 de l'épaisseur de la barre, le double de 0,2 de l'épaisseur de la barre.
Pour relier des barres fines, on utilise généralement des tenons de placage de 2 mm d'épaisseur.
La largeur des tenons non traversants est de 0,75 de la largeur de la barre, celle des tenons traversants - de 1 à 1,2 de la largeur de la barre.
Figure 2
Liaison médiane angulaire sur tenon simple traversant et non traversant
un oeil (Fig. 2a) ou non traversant dans une rainure est formé sur le bord du bloc
sur toute sa longueur ou séparément sous chaque pointe.
La longueur des tenons lorsqu'ils sont connectés à un œil est de 0,3 à 0,8 de la largeur de la barre avec l'œil,
lors de la connexion dans une rainure - 0,2-0,3 de la largeur du bloc avec la rainure.
La liaison médiane angulaire des barres avec un tenon à queue d'aronde peut être non traversante (Fig. 2b), s'étendant sur la moitié de l'épaisseur de la barre, et traversante.
La longueur du tenon est de 0,3 à 0,5 de la largeur de la barre attachée,
L'angle d'inclinaison du pic est de -10*.
Les joints d'angle dans une rainure et une languette non traversante (Fig. 2c) fournissent emplacement correct pièces lors de l’assemblage des produits.
La longueur de la crête doit être comprise entre 0,3 et 0,5 mm de l'épaisseur de la barre.
Il est recommandé de placer la connexion depuis l'extrémité du bloc avec la rainure à distance
pas moins de 10 mm.
Assemblages d'angle en caisson pour tenon droit ouvert (Fig. 2d) et pour tenon
"queue d'aronde" ouverte (Fig. 2 e) et semi-secrète (Fig. 2 e) ont
haute résistance.
L'épaisseur des tenons droits est de 6 à 16 mm avec une gradation de 2 mm.
L'épaisseur des tenons à queue d'aronde dans la partie large du tenon est 0,85 de l'épaisseur de la barre,
L'angle d'inclinaison du tenon est de 10*.
Les pointes doivent être situées du bord du bloc à une distance d'au moins 0,75 de son épaisseur.
Les joints en caisson avec des chevilles ouvertes (Fig. 2g) et non traversantes (Fig. 2h) ont une petite zone de collage, de tels joints doivent donc être utilisés
dans les cas où les charges principales sur les chevilles fonctionnent
non pas par tension, mais par cisaillement.
Il faut tenir compte du fait que l'augmentation du nombre de chevilles par connexion complique la pose et l'assemblage de la connexion, mais augmente sa résistance.
Il n'est pas recommandé d'installer plus de quatre chevilles en une seule connexion.
Le diamètre des chevilles est de 8 et 10 mm, longueur 30-40 mm.
En boîte soufflet sur la "moustache" avec une bande d'insertion (Fig. 2 i) est utilisé lorsque
il est nécessaire de cacher les extrémités des pièces à connecter.
Pour augmenter la résistance de la connexion, une fixation supplémentaire avec un angle métallique peut être utilisée, bloc de bois(patron), etc.
La largeur de la latte est égale à l'épaisseur des dalles connectées, épaisseur - 4-6 mm.
Les lattes sont en contreplaqué.
La connexion le long du bord avec le rail d'insertion (Fig. 2 j) est solide si des rails sont utilisés
en bois à grains croisés ou en contreplaqué.
La largeur des lattes est de 20 à 30 mm, l'épaisseur des lattes en bois est de 0,4 épaisseur
flans en contreplaqué - 3-6 mm.
Dans les connexions sur chevilles (Fig. 2 l), le diamètre des chevilles est de 8 et 10 mm, longueur 30-40 mm.
Le nombre de chevilles par connexion ne dépasse pas quatre.
La résistance des joints adhésifs sur les chevilles dépend en grande partie
de la conception de la cheville.
Les chevilles sont fabriquées à partir d'ébauches cylindriques de bois dur.
Pour que lors de la pose du goujon, la colle ne coule pas des surfaces à coller,
la surface de formation de la cheville est ondulée,
des chanfreins sont formés aux extrémités du goujon (Fig. 3 a).
Figure 3
Une jauge spéciale est utilisée pour onduler la surface de la cheville
(Fig. 3 b), qui est une plaque d'acier de 5 à 6 mm d'épaisseur avec
quatre trous coniques de 0,5 mm de diamètre chacun
inférieur au diamètre de la cheville.
Sur la génératrice supérieure du trou conique, des dents de 0,5 mm de haut sont découpées à la lime aiguille.
Lorsqu'une pièce est enfoncée avec un marteau à travers un trou de calibre, une ondulation se forme à sa surface.
S'il n'y a pas de jauge, la pièce est ondulée à l'aide d'une râpe.
Le diamètre de la douille pour l'installation des chevilles est égal au diamètre de la cheville.
Les surfaces de contact du goujon et de l'œil doivent être traitées
avec une précision suffisante.
Les surfaces de contact des goujons plats et des cosses sont marquées sous
dépôt avec un épaississeur.
De tels marquages sont effectués avec des écarts égaux dans les pièces à usiner, de sorte que les erreurs de marquage n'affectent pas la précision du sciage.
La zone de coupe 1 doit couvrir la moitié de la largeur du repère 2,
De plus, lors du limage d'un oeillet, la zone découpée se situe avec à l'intérieur risques, dans le corps de l'œil (Fig. 4 a), et lors du limage d'un tenon - avec dehors marques, dans le corps des joues de la colonne vertébrale (Fig. 4b).
Ce limage des tenons et des œillets permet de relier les pièces avec une précision suffisante, sans post-traitement supplémentaire.
Les pointes en queue d'aronde (Fig. 4c) sont marquées avec un crayon à l'aide de
petit ou à l'oeil.
Lors du sciage de tenons, la zone de coupe se situe à côté du repère extérieur
côtés du tenon.
Après la formation des pointes (Fig. 4d), les yeux sont marqués.
La zone de coupe lors du limage des yeux est située à côté du repère avec
l'intérieur de l'oeillet.
Le sciage des tenons et des œillets ne doit commencer qu'après avoir acquis une expérience suffisante dans le travail. scies à main, pratiquant les techniques de sciage.
La lame de scie peut s'écarter du repère si les dents présentent un jeu unilatéral irrégulier.
Il est nécessaire d'éliminer un tel défaut au début du sciage.
>> Tenons
7. Tenons
Tenons pièces en bois sur colle, ils se distinguent par une grande résistance et sont largement utilisés dans la fabrication d'encadrements et de blocs de portes et fenêtres, de meubles et divers structures en bois. "
Les éléments d'une connexion par tenon sont un tenon relié à une douille (Fig. 18, b) ou un oeil (Fig. 17 ; Fig. 18, c).
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Gymnase n°19 de la ville d'Orel
Leçon publique sur le thème de :
"Types d'assemblages à tenons"
7e année
Complété:
professeur de technologie
Mosin S.E.
Orel
"Tenons"
Objectifs:
Initier les élèves à la méthode du tenon pour assembler des pièces de produits en bois ;
Améliorer l'éducation esthétique des étudiants;
Favoriser le développement de la pensée technique.
Type de cours :
Combiné (maîtriser de nouvelles connaissances, généraliser et systématiser ce qui a été appris).
Méthodes d'enseignement:
Enquête orale, récit, démonstration aides visuelles(à partir d'une présentation réalisée sous PowerPoint), travaux pratiques.
Pendant les cours :
JE.Partie organisationnelle et préparatoire
Accueillir l'enseignant, vérifier l'assiduité, vérifier l'état de préparation des élèves pour le cours, communiquer le sujet et les objectifs du cours.
II.Partie théorique
Répétition du matériel couvert :
Des questions:
Comment sont affûtés les burins, burins et couteaux de charrue ?
Qu'appelle-t-on finition et redressage de la lame ?
Pourquoi faut-il assembler des dents de scie ?
Comment les dents de scie transversale sont-elles affûtées ?
Comment les dents de scie sont-elles affûtées pour le sciage longitudinal et mixte ?
Comment sont fixées les dents de scie ?
Comment positionner le tranchant par rapport à la semelle de la charrue ?
Comment installer et fixer un couteau sur une planche avec un bloc de bois ?
Comment installer et fixer un couteau sur une charrue avec un bloc métallique ?
A quoi sert un brise-copeaux ?
Comment nettoyer un trou de coulée bouché ?
Énumérez les règles de sécurité lors du nettoyage du plateau.
Présentation du nouveau matériel :
L'enseignant accompagne son explication en montrant une présentation.
Plan d'histoire de l'enseignant :
Types de joints de menuiserie
Ciselage de cosses et douilles. Assemblage du tenon.
Principaux types de joints de menuiserie
Les joints de menuiserie sont permanents ou amovibles. Le premier comprend des connexions avec des clous, le second avec des vis. À l'aide de clous et de vis, les pièces sont reliées relativement rapidement, mais les connexions ne le sont pas.
fournir une haute résistance.
Assemblages à tenons de produits en bois.
Dans les joints adhésifs, on distingue les éléments suivants : tenon, douille, œillet, etc.
Épine - une saillie à l'extrémité de la pièce qui correspond à la taille et au profil de l'œil ou de l'orbite de la pièce à connecter.
Nid - un trou (évidement) dans la pièce qui correspond à la taille et au profil du tenon.
Œil - une douille en extrémité de pièce, ouverte sur deux ou trois côtés.
DANS 
mot allemand"schiff"
,
se traduit par « la partie médiane de quelque chose », le terme «épine
" comme partie médiane de la connexion partielle.
ET 
Les joints à tenons sont courants dans les joints adhésifs. Ils sont divisés en extrémité de coin, milieu de coin et boîte de coin. Le choix du nombre de pointes dépend de l'épaisseur des pièces à relier. Barres jusqu'à l'épaisseur40 millimètres
connectercélibataire
tenon, barres de 40..80 mm d'épaisseur -double
outripler
, barres d'une épaisseur supérieure à 80 mm - tripleplusieurs
.
Règles de détermination des tailles des goujons et des cosses :
Dimensionscoin fin
Etcoin au milieu
Connexions
déterminé par les formules :S
= 0.4
Donc
;
S
1 =
S
3 = 0.5(
Donc
-
S
1)
Raccordement de la boîte d'angle :
S 1 = S 3 = 6,8,10,12,14,16 mm ;
l = Alors ; S2, Pas moins 0,3Donc
Les produits avec tenons de pièces sont fabriqués selon des dessins préfabriqués.
2. Marquage et limage des tenons et cosses
Pour obtenir des tenons et des œillets, la pièce doit d'abord être marquée dans le sens longitudinal et transversal. Marquez les pointes et
pattes des deux côtés de la pièce. Sur la partie à retirer, faites un repère (X) avec un crayon.
Tout d'abord, des marquages transversaux sont effectués. Pour ce faire, la longueur du tenon (œil) est tracée à l'aide d'une règle et d'un crayon depuis l'extrémité de la base le long des nervures. À l'aide d'une équerre, les marques sont reliées par des lignes transversales le long des faces et des bords. Après avoir calculé la largeur du tenon (œil), marquez-le avec une raboteuse le long de l'extrémité et des bords avec des lignes longitudinales. 
Après marquage, les œillets et tenons sont limés à l'aide d'une scie à dents fines, la pièce est fixée dans la pince arrière de l'établi avec une inclinaison de 50 et la coupe est réalisée.
Ensuite, il est nivelé et le sciage longitudinal continue.
P. 
Les lames de scie sont réalisées à côté de la ligne de marquage le long de la pièce à retirer, sans dépasser la ligne de marquage transversale. Ensuite, des sections transversales de bois (« joues ») sont découpées pour obtenir un tenon. Les « joues » sont coupées alternativement, d'abord d'un côté de la pièce, puis de l'autre.
En production, les tenons et les cosses sont obtenus par des opérateurs de machines à tailler les tenons. Ils doivent avoir une bonne connaissance des propriétés du bois, de la structure des machines, être capables d'effectuer toutes les opérations sur les machines, d'affûter les outils et de régler les machines.
Cosses et douilles ciselées
Le burinage est le traitement du bois par coupe avec une fraise dans le sens vertical.
Les yeux et les orbites sont obtenus à l'aide de burins et de burins.
Peu Conçu pour ciseler les orbites et les yeux. Sa main est frappée avec un maillet. Pour protéger le manche des fissures, un autre anneau métallique est placé dessus. La partie active du foret a la forme d'un coin avec un angle de 35º.
Le ciseau est utilisé pour nettoyer les tenons, les douilles et les œillets, couper les chanfreins et couper les pièces de raccord. La partie active du ciseau est affûtée à un angle de 20°.
Termes "peu " Et "ciseau "depuis langue allemande traduit par "fer à marteler ".
La pièce est martelée sur une planche de support. La lame du burin est placée parallèlement à la ligne de marquage transversale à une distance d'environ 1 cm de l'extrémité et chanfreinée vers le bas de l'œil.
En tenant le ciseau strictement verticalement, frappez-le avec un maillet. Ensuite, ils reculent de 5 à 7 mm par rapport à l'extrémité, frappent le ciseau et, en l'inclinant, coupent et déchiquetent une couche de bois.
Placez le ciseau au niveau de la ligne de marquage transversale. Le nid est creusé alternativement à partir des deux lignes de marques transversales.
En production, le burinage mécanique du bois est effectué par des opérateurs de machines à rainurer les chaînes. Ils creusent des trous oblongs à l'aide des couteaux d'une chaîne de burinage mobile.
4. Assemblage du tenon
Pour assembler un tenon, les tenons et les œillets sont ajustés à
taille requise, taillé au ciseau et nettoyé à la lime.
Pour le traitement au ciseau, la pièce est fixée sur un établi. Main droite appuyez sur l'extrémité du ciseau, et avec votre main gauche, saisissez sa tige et ajustez le sens de coupe. Utilisez une lime pour nettoyer les parois latérales et le bas de l'œillet. La connexion des pièces sera solide si le tenon pénètre dans l'œil d'un léger coup de maillet ou d'une pression à la main. Le maillet doit être utilisé pour frapper
pas le long du tenon, mais à travers le panneau de support.
P. 
Après avoir ajusté le tenon, celui-ci est démonté pour le collage. Tout d’abord, le tenon et l’œil sont lubrifiés avec de la colle, laissés tremper pour que la colle soit absorbée par le bois, puis connectés.
Après avoir assemblé et collé le produit à l'aide de panneaux de support, il est comprimé dans les coins à l'aide de pinces. Selon le type de colle, le produit est conservé à l'état comprimé jusqu'à 24 heures.
Connexion par tenons après compression, ils sont rabotés pour éliminer les irrégularités au niveau des joints. Planer, en fixant le produit avec des cales sur l'établi, des deux côtés sur toute l'envergure des bras avec un mouvement complet. 
ubanka.
Ensuite, les bords sont rabotés. Le produit est fixé dans la pince avant de l'établi avec un panneau de support. Les joints à tenons sont rabotés alternativement en déplaçant le plan du bord vers le centre de la pièce assemblée.
Contrôlez la qualité du travail à l'aide d'une règle et d'une équerre.
En production, les tenons sont assemblés par des assembleurs de produits en bois.
III. Partie pratique
Travaux pratiques"Joint à tenons de pièces de produits en bois"
Organisation du lieu de travail :
Les élèves accomplissent la tâche, chacun sur leur propre lieu de travail.
Pour réaliser les travaux vous aurez besoin de : un établi, des ébauches, un ciseau, un burin, un maillet, une scie à dents fines, une règle ou un pied à coulisse, de la colle, des pinceaux, des pinces ou un étau, une lime, du papier de verre.
Formation d'initiation.
Tâches:
1. Procurez-vous des ébauches auprès de votre professeur pour réaliser un cadre avec un tenon ;
2. Calculer la taille du tenon, l'épaisseur des joues des yeux ;
3. Faire des croquis du tenon et de l'oeillet cotés ;
4. A l'aide des dimensions calculées, marquez le tenon de réalisation du cadre ;
5. Limez les épines et coupez les « joues » ;
6. Fixez les pièces avec les yeux sciés à un établi avec une planche de support et effectuez le ciselage ;
7. Vérifier la qualité du travail à l'aide d'une règle de mesure ou d'un pied à coulisse ;
8. Utilisez un ciseau ou une lime pour ajuster les tenons et les pattes jusqu'à ce qu'ils soient bien connectés ;
9. Collez les tenons et serrez-les dans des pinces en vérifiant que les diagonales du cadre sont égales ;
Nettoyer les tenons collés délivrés par l'enseignant ;
Les règles de sécurité:
1. Il est nécessaire de fixer solidement la pièce à l'établi ;
2. Vous ne devez travailler qu'avec un outil utilisable et bien affûté ;
3. Il ne faut pas couper les tenons et les yeux avec un ciseau et une lime, en tenant les pièces sur vos genoux ou dans votre main, mais cela doit être fait sur un établi en position fixe ;
4. Vous ne pouvez pas couper du bois avec un ciseau dans le sens de la main qui soutient la pièce, vous devez éloigner le ciseau avec la lame ;
5. Vous devez frapper le maillet exactement le long de l'axe du ciseau ;
6. Le ciseau (ciseau) ne peut être transporté qu'avec la lame vers le bas ;
7. À la fin du travail, le ciseau (ciseau) doit être placé avec la lame tournée vers vous. Besoin de
assurez-vous que les lames ne dépassent pas du bord du couvercle de l'établi ;
Briefing actuel.
Auto-exécution devoirs des étudiants. Observations actuelles de l'enseignant, contrôle du respect des règles de sécurité, réponse aux questions qui se posent au cours du processus de travail, vérification de l'exactitude des devoirs.
Briefing final.
Évaluation des performances des étudiants, sélection meilleures œuvresétudiants, analyse des erreurs commises et analyse des raisons qui les ont provoquées, explication des possibilités d'appliquer les connaissances, compétences et capacités acquises dans un travail socialement utile.
IV. Partie finale
Réglage pour la prochaine leçon :
La prochaine leçon continuera à introduire la technologie de transformation du bois.
Les étudiants acquerront des connaissances sur une autre méthode de connexion de pièces en bois : les chevilles et les vis avec chevilles.
Revoir le matériel couvert ;
Nettoyage des lieux de travail.
Présentation
Bibliographie:
1. Bobrov, V.A. Manuel sur le travail du bois / Série "Répertoires", - Rostov n/a :
Phénix, 2003
2. Karabanov, I.A. Technologie de transformation du bois : manuel. Pour les élèves de la 5e à la 9e année.
établissements d'enseignement général - M : Éducation, 1995.
3. Samorodsky, A.E., Simonenko, V.D., Tishchenko, A.T. Technologie. Formation professionnelle : manuel pour les élèves de 7e (option garçons) enseignement général. Chut.
/ éd. E.S. Glozman, - M. : Mnémosyne, 2012.
4. «Meubles à faire soi-même» Klyatis G. Ya.
"Industrie forestière" 1989
5. « Travaux de menuiserie » L.N. Kreindlin
M. lycée 1982
6. Technologie. Industrieltechnologie : 6e année :
manuel pourles étudiants de l'enseignement généralorganisations
/ À. Tishchenko, V.D.Simonenko. - M : .Ventana-Comte,2014 - 192 pages.
Vous pouvez établir et installer avec succès cette connexion éprouvée, quels que soient les outils dont vous disposez. Choisissez simplement l’une de ces méthodes éprouvées, en utilisant une variété d’outils, depuis les outils peu coûteux que vous avez probablement sous la main jusqu’aux machines spécialisées.
Commencez par les bases : règles de base pour les joints à douille mâle
Quelle que soit la manière dont vous formez vos tenons et douilles, ces conseils vous aideront à réaliser des joints solides et parfaitement ajustés pour tout projet.
- Des connexions correctes commencent toujours par des marquages minutieux. Utilisez une règle et une équerre en acier éprouvées et marquez les lignes de marquage avec un crayon bien aiguisé, une raboteuse ou un couteau de marquage.
- Une règle simple et facile à retenir : lors du marquage d'une douille sur l'extrémité ou le bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les parois du nid et le tiers médian devra être retiré. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous) Un nid de 6 mm de large est réalisé au centre du bord de la pièce. Lors de l'utilisation d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 18 mm, la largeur de la douille peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur des parois de la douille soit d'au moins 6 mm - cela est dû à considérations de force.
Faites d'abord les nids
Méthode n°1. Gabarit de perçage simple pour les connexions par chevilles
Les deux premières méthodes d’élimination des nids consistent à percer une série de trous qui se chevauchent et à retirer l’excédent de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche et les gabarits pour percer des trous pour les chevilles font un excellent travail dans cette tâche. Ils sont particulièrement pratiques lorsque vous travaillez avec des matériaux d'une épaisseur d'environ 18 mm, pour lesquels conviennent des bagues d'un diamètre commun de 6 mm, correspondant exactement à la largeur de la douille. (La plupart de ces outils ont des douilles pour percer des trous de 6, 8 et 10 mm de diamètre, et certains ont une douille pour des trous de 12 mm de diamètre.) Si le gabarit de perçage n'est pas livré avec un foret, achetez un foret à bois hélicoïdal avec un point central - cela coupera plus proprement et ne donnera pas de copeaux à la surface.
Pour limiter la profondeur du trou, fixez un anneau de verrouillage à la perceuse ou fabriquez un « drapeau » avec du ruban-cache.
En tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement les aspérités sur les côtés du nid. Si le ciseau est tranchant, vous n'aurez pas besoin de maillet.
Pour réaliser un nid, fixez le gabarit à la pièce en le positionnant au bord du nid marqué de manière à ce que le bord du trou touche juste les lignes de marquage marquant le bord et les parois du nid. Percez un trou en ayant préalablement réglé la profondeur de perçage requise. Faites de même de l'autre bord de la prise comme indiqué en haut à gauche. Réorganisez maintenant le gabarit et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extérieurs. Après cela, percez le matériau entre eux en centrant le foret sur les ponts entre eux.
Après avoir retiré la majeure partie de l'excédent de matériau, nettoyez et nivelez les côtés de la douille avec un ciseau. Utilisez le ciseau le plus large que la taille de la douille le permet. Si vous préférez les douilles rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau de la même largeur que la douille.
Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse
si tu as Perceuse, puis pour plus de productivité et de précision, utilisez-le à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perçage. Vous aurez besoin d'une butée (au moins sous la forme d'une planche plate fixée avec des pinces à la table de la machine) pour positionner la douille et garantir qu'elle est parallèle aux bords de la pièce. A l'aide d'une équerre, vérifiez que la table est perpendiculaire à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine ; le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Ajustez la butée de profondeur de perçage en fonction de la profondeur de la douille.
Tout comme lors de l'utilisation d'un gabarit, percez d'abord des trous aux extrémités du futur nid. Percez ensuite une série de trous entre eux en laissant des ponts d'environ 3 mm de large. Une fois le perçage terminé, coupez les murs et les coins de la douille avec un ciseau.
Méthode numéro 3. Utilisation d'une toupie plongeante
Cette technique consiste à fraiser la douille avec une augmentation de profondeur de 6 mm à chaque passe. En plus de la défonceuse plongeante, vous aurez besoin d'une fraise bien aiguisée (nous recommandons une fraise hélicoïdale avec une spirale ascendante), ainsi que d'une butée latérale ou appareil spécial, en maintenant le cutter dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler à l'œil nu les points de départ et d'arrivée du nid fraisé ou fixer des barres d'arrêt à la pièce qui limitent la course longitudinale de la toupie.
Un gabarit de fraisage de douilles fait maison ou fabriqué en usine comme celui présenté dans photo ci-dessus, sera un ajout polyvalent à tout atelier. Plaque supérieure en plexiglas transparent facilite l'alignement des lignes de centrage du luminaire avec les marquages sur la pièce. La longueur et la largeur du trou de fente de l'appareil doivent être de plusieurs plus de tailles douilles en tenant compte de la différence de diamètres de la fraise et du manchon de copie se déplaçant dans le trou de la fente. Les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un appareil prêt à l'emploi sont compensés par son installation rapide et sa configuration flexible des tailles de nids. Des exemples de tels appareils sont le Mortise Pal et le Leigh Super FMT. Le Mortise Pal est doté d'une pince intégrée et est livré avec six modèles pour acheminer des douilles de différentes largeurs et longueurs (des modèles supplémentaires peuvent être achetés séparément). Le gabarit d'établi Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser à la fois la douille et le tenon en une seule configuration. Le kit comprend des guides et des fraises pour tenons et douilles de cinq tailles différentes. Des guides supplémentaires sont achetés séparément.
BORD DE LA PIÈCE. Lors de l'usinage de pièces étroites, comme ce support, utilisez une pince pour maintenir une pièce de bois auxiliaire afin de stabiliser la toupie. FIN DE LA COUVERTURE. Un appareil simple crée une surface d'appui large et stable pour la toupie lors de la réalisation de trous aux extrémités des pièces.
Méthode numéro 4. Percer des trous carrés est facile
Bien entendu, d’un point de vue technique, une machine à rainurer ne réalise pas de perçage, mais plutôt de ciselage de trous carrés. Une douille rectangulaire est creusée autour d'un trou rond simultanément au perçage de ce dernier, pour lequel une tarière spéciale est utilisée, située à l'intérieur d'un ciseau creux (photo plus douce gauche). Cette méthode d’échantillonnage des nids est la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Les machines à sous de table couvrent presque tous vos besoins d'imbrication et coûtent environ 225-500 S, coût modèles de sol commence à partir de 900 $. (Gardez à l'esprit que certaines machines spécialisées ne sont pas livrées avec des fraises et des forets, qui coûtent entre 10 et 30 $ chacun, avec un jeu de quatre à partir de 40 $.)
Le foret a des rainures profondes qui éliminent rapidement les copeaux, et le ciseau carré externe forme des parois propres de la douille.
Le bras long d'une machine à rainurer crée la force nécessaire pour enfoncer la fraise dans la pièce.
Une fois que vous avez configuré votre machine à sous, vous pouvez sélectionner une telle prise en moins d'une minute.
C’est ainsi que fonctionne une machine à sous. Tout d’abord, installez un ciseau avec une perceuse dans la machine. Ajustez la butée de profondeur en fonction de la profondeur de la douille. Alignez le guide parallèlement au cutter afin que ce dernier se trouve exactement entre les lignes de marquage. Formez d'abord les extrémités du nid, puis retirez le matériau entre elles en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode mais n'êtes pas prêt à investir dans une machine dédiée, envisagez d'acheter un accessoire de rainurage pour votre perceuse à colonne. De tels appareils sont relativement peu coûteux (65 à 125 dollars). L'accessoire est installé sur la plume de la machine (photo ci-dessous) et fonctionne exactement de la même manière qu'une machine à sous. Son inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser la machine pendant forage conventionnel jusqu'à ce que vous retiriez l'appareil.
En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une perceuse en machine à rainurer en installant un accessoire sur la plume.
Maintenant, fabriquez les pointes et installez-les sur les douilles.
Les tenons enfichables sont pratiques à utiliser avec des douilles fraisées. Sciez les tenons d'une longue pièce usinée à la section requise.
Selon la méthode choisie de sélection des douilles et les outils disponibles, vous pouvez réaliser des pointes aux extrémités des pièces, ou insérer des pointes (séparées) qui relient deux pièces aux douilles.
L'utilisation de tenons à insérer consiste à sélectionner des douilles dans les deux parties à assembler, dans lesquelles est inséré un tenon scié adapté aux deux douilles. (photo de droite). Au lieu d'acheter des ébauches pour tenons encastrés, vous pouvez les fabriquer vous-même à partir de chutes de bois dur (pour plus de sécurité, traitez des chutes d'au moins 305 mm de long). Affûtez simplement la pièce à une épaisseur qui garantit un ajustement serré du tenon dans la douille. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les arrondis correspondants sur les ébauches des tenons. Après cela, sciez les tenons de la longueur requise de la pièce.
Méthode n°1. Un disque rainuré vous aidera à gérer rapidement les pointes
Le disque à rainures empilable permet de couper des tenons de haute précision Et coûts minimes temps. Un réglage précis de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire car l'excès de matériau est éliminé en quelques passages. Pour couper les tenons selon cette méthode, utilisez deux disques extérieurs, entre lesquels installez trois disques broyeurs intermédiaires d'une épaisseur de 3,2 mm. Pour éviter l'écaillage à la sortie du disque de la pièce, fixez un tampon en contreplaqué ou en MDF à la butée transversale (angulaire) de la machine à scier.
Après avoir installé le disque à mortaise dans la machine, ajustez son extension de manière à ce qu'il touche juste la ligne de marquage du tenon sur la pièce. A l'aide d'un morceau de matériau de même épaisseur que la pièce à usiner, effectuez un passage des deux côtés et vérifiez l'ajustement du tenon obtenu. Ajustez le décalage de la lame et effectuez à nouveau des passes de test. Le résultat devrait être un ajustement serré de la pointe dans la douille.
LE DISQUE GROOVE FORME SIMULTANÉMENT LES ÉPAULES ET LES JOUES DU TENON
Le disque à rainurer fonctionne rapidement et est facile à utiliser, mais laisse souvent des marques caractéristiques sous forme de rayures qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.
Découpez d'abord à l'aide d'un disque rainuré les joues avant du tenon, puis les joues latérales. Le recouvrement élevé de la butée transversale fournira un support à la pièce lors de la découpe des joues latérales.
Installez maintenant la butée longitudinale (parallèle) de la machine pour qu'elle limite la longueur du tenon. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque extérieur les plus éloignées de la butée - cette distance détermine la ligne des épaulements du tenon. À condition que le guide parallèle soit parallèle à la lame de scie et aux rainures du guide transversal, un passage n'entraînera pas le pincement de la lame ni le rejet de la pièce. Avec ces réglages de machine, découpez les deux faces du tenon sur toutes les pièces. Ensuite, sans changer la position de la butée longitudinale, formez les joues latérales des tenons en ajustant en conséquence le déport du disque pour obtenir la largeur de tenon souhaitée. Après avoir fini de découper les tenons, enlevez les aspérités de leurs joues à l'aide d'un zenzubel ou d'une cale à poncer.
Méthode numéro 2. Avec un chariot à tenonner, les tenons seront plus lisses
Un chariot à tenons comme celui présenté dans photo de droite ci-dessous, coûte à peu près le même prix qu'un bon disque à mortaise (100-150 $), mais il offre une surface plus propre sur les joues du tenon. Définir le décalage Lame de scie en fonction de la largeur des cintres. Ensuite, tout en poussant la pièce avec le guide transversal, formez les quatre épaulements du tenon comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous. Si nécessaire, lors de la découpe des épaulements des bords (côtés), ajustez le décalage du disque. Le préformage des cintres garantit qu'ils sont propres et nets.
Réalisez d’abord les coupes qui forment les épaulements du tenon. Alimentez la pièce à l'aide d'un guide angulaire (croisé), en utilisant le guide longitudinal comme limiteur de longueur de tenon.
Réglez le chariot à tenon de manière à ce qu'après avoir scié la joue du tenon, la garniture tombe librement sur le côté et ne soit pas pincée entre le disque et le chariot.
Pour couper des joues, fixez simplement la pièce debout à l'extrémité dans le chariot, ajustez le chariot en alignant la ligne de marquage avec le bord de la lame de scie, ajustez le porte-à-faux de la lame et effectuez la coupe. Retournez la pièce et limez la joue opposée du tenon. Un tenon ainsi découpé sera situé exactement au centre (si le tenon doit être décalé d'un côté de la pièce, il devra être coupé en deux différentes installations). Les chariots à tenonner permettent de former des tenons non seulement à angle droit, mais leur butée arrière peut être inclinée. Si vous souhaitez économiser de l'argent, fabriquez vous-même un chariot à tenonner.
Méthode numéro 3. Tenons sur une scie à ruban - rugueux et rapide
Régler scie à ruban pour scier des tenons aussi simplement que pour un tenon ordinaire sciage en long. Préformez les épaulements des tenons sur une scie circulaire comme décrit dans la méthode n°2. Ensuite, réglez le guide parallèle de la scie à ruban de manière à ce que l'épaisseur du tenon à couper soit supérieure d'environ 0,8 mm à celle requise et effectuez la coupe. (photo ci-dessous).
Lors de la formation des joues des tenons, avancez lentement la planche afin que la lame de scie ne se plie pas et n'entraîne pas de tenons tordus. Veillez à arrêter d'avancer la pièce après la chute de la coupe pour éviter de scier accidentellement à travers les épaulements du tenon. Les joues coupées à la scie à ruban seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence de la colle, lissez-les à l'aide d'un bloc de ponçage ou d'une ponceuse.
Méthode numéro 4. Pourquoi scier si vous avez une table de fraisage ?
Vous pouvez fraiser des tenons lisses et soignés sur votre table de toupie avec une seule mèche et un guide de coupe transversale et parallèle. Tout d'abord, insérez une mèche droite du plus grand diamètre disponible dans la pince de toupie et ajustez son décalage le long des lignes de marquage des tenons. Installer la butée longitudinale table de fraisage de sorte qu'il limite la longueur du tenon. Dans ce cas, il doit être installé parallèlement à la rainure de la butée transversale (angulaire) - cela garantit que les épaulements du tenon seront perpendiculaires aux bords de la pièce.
L'espace entre les butées longitudinales permet d'éliminer les copeaux avec un aspirateur.
Une fois la configuration terminée, commencez le routage en effectuant d'abord un passage le long de l'extrémité. Effectuez systématiquement une passe après l'autre jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaulement du tenon, il existe un risque que lors des passes ultérieures, la pièce à usiner soit arrachée de vos mains.)
L'assemblage du bois avec un tenon dans une douille est l'un des joints de menuiserie les plus importants. Il est utilisé partout : dans la fabrication de meubles, de charpentes, de grandes structures de charpente. Ce type de connexion par tenons présente de nombreuses variétés. L'un d'eux est un œil pointu.
Un œillet est une douille traversante ouverte en haut dans laquelle est insérée une rainure. Les avantages d'une telle connexion sont la solidité, la polyvalence et la facilité de fabrication. Le tenon et l'œil sont faciles à créer manuellement à l'aide d'une scie circulaire, d'une scie à ruban ou d'une toupie. La simplicité du marquage réduit le risque d'erreurs lors du classement, ce qui garantit un ajustement précis et serré. Pour une meilleure compréhension des fonctionnalités de cet outil utile connexion menuiserie, regardons la technique de création manuelle.
Marquage et réalisation d'oeillets
- Marquez le bord de l’œillet découpé à la fin.
- Réglez l'épaississeur au tiers de l'épaisseur de la pièce et faites des marquages aux extrémités le long desquels la rainure sera découpée.
- Réalisez deux coupes en suivant soigneusement les lignes de marquage de la raboteuse. Scie sans fortes pressions ni à-coups. Commencez à travailler en biais, en nivelant progressivement la scie jusqu'à une position horizontale.
- Retirez les déchets et coupez la rainure avec un ciseau.
Marquer et réaliser un tenon
- Répartir la longueur du tenon en fonction des dimensions de la contre-pièce et appliquer des marquages.
- A l'aide d'un raboteur réglé au tiers de l'épaisseur de la pièce, marquez les déchets.
- Faites deux coupes en suivant attentivement les marquages. Coupez l'excédent des deux côtés au ras de la ligne des épaules.
- Coupez les épaulements et les bords des tenons avec un ciseau large. La pointe doit s'insérer dans l'œil aussi facilement que possible, avec un minimum d'effort. L'ajustement des pièces doit être extrêmement précis : le tenon ne doit pas écarter l'œil, ni jouer lorsqu'il est posé dans l'emboîture.
Les joints de menuiserie dans l'œil sont fixés par collage. Pendant le séchage, la structure est serrée avec des pinces, vérifiant soigneusement les joints pour un ajustement serré. Vous pouvez lire les principes dans nos articles précédents.