Joints d'angle de produits en bois. Connexion longitudinale des cadres WR Connexion des cadres ABB

Dans tous charpenterie ou des meubles le nœud le plus important sont des connexions d'angle. Ils offrent qualité et durabilité produits en bois. Par rapport à la fixation par chevilles, manière classique- un tenon avec colle présente une plus grande durabilité et rigidité. De telles connexions sont utilisées dans les cas où le cadre assemblé doit avoir une rainure ou un pli pour l'insertion d'un panneau ou d'un verre.

En pratique, ils se présentent sous plusieurs options : deux rainures et un tenon inséré dans celles-ci, connexion « moustache » unilatérale ou bilatérale et avec un double tenon. Mais la plupart option simple Pour bricoleur à domicile Il ne reste plus qu'à utiliser une pointe insérée (« étrangère »). Une telle connexion n'est rien de plus qu'une connexion à rainure et languette.

La qualité de la connexion dépend entièrement de l'adéquation exacte de la rainure et du tenon, qui ne peut être obtenue qu'en choisissant outil de mesure et une scie et un ciseau bien affûtés.

Lors de la réalisation d'une liaison angulaire avec un tenon, l'épaisseur du bloc est divisée en trois parties égales (sur un bloc inférieur à 25 mm, le tenon doit être légèrement plus épais que la joue de la rainure).

Lors du marquage, transférez d'abord la largeur du cadre sur le bord intérieur de la partie opposée. Les marques sont appliquées à l'aide d'une équerre munie d'un poinçon. Le bois autour du tenon étant sélectionné, son marquage se fait de part et d'autre. Pour la rainure, les marquages ​​​​sont effectués uniquement sur son côté étroit. Les pièces sont ensuite marquées. Il est d'usage de réaliser des rainures dans les éléments verticaux des cadres, et des tenons dans les éléments horizontaux. Les rainures sont marquées avec un épaississeur. Une scie à archet à tenon est utilisée pour scier le long de la partie tombante (pour une rainure jusqu'à la base, pour un tenon - jusqu'au rebord). Ensuite, la rainure est creusée au ciseau. Pour ce faire, la pièce sciée est montée sur un établi. Le ciseau est placé avec l'affûtage coupé sur la partie à séparer et enfoncé avec un maillet exactement dans la marque avec de légers coups. Tout d'abord, un trou en forme de coin est creusé. La partie du bois à séparer est laissée en place afin qu'il y ait une butée lors du travail sur l'envers. Le tenon est coupé à angle droit à l'aide d'une scie à onglet.

La largeur du cadre est transférée à la partie opposée, en conservant la perpendiculaire. Ajoutez 2-3 mm à la largeur de coupe.	Marquez la rainure et le tenon à l'aide d'une raboteuse. C'est la méthode de marquage la plus simple et la plus précise.	Sciez toujours du côté de la pièce à séparer, au milieu du marquage. Une scie à archet à tenon est conçue spécifiquement pour de tels travaux.
Un gabarit de butée auxiliaire, réalisé indépendamment, vous aidera à réaliser des coupes précises et scie circulaire. Soyez prudent lorsque vous le faites.	Les rainures sont creusées au burin. Pour ce faire, les pièces de connexion sont serrées avec une pince ou fixées sur un établi. Le ciseau est frappé faiblement avec un maillet.	Une scie à onglet avec réglage d'angle verrouillable permet de poser le tenon avec précision. Ce travail peut également être effectué sur une scie circulaire.

Options de connexion d'angle spéciales

Formes spéciales de rainures et de tenons - doubles tenons et rainures « moustache ». Les tenons doubles sont utilisés dans les produits soumis à de lourdes charges et à des charpentes épaisses. Si la structure du cadre est profilée à l'extrémité, une connexion moustache est réalisée. Il y a des rainures unilatérales et bilatérales sur le « must » (en raison de la surface insuffisante des surfaces de contact, elles sont moins durables).

La rainure doit être située au tiers médian de l'épaisseur de la pièce. L'excavation autour du tenon est inférieure à la profondeur de la rainure, sinon il y aura un espace dans le joint. Après assemblage, les joues restantes de la rainure sont sciées sur toute la longueur. L'inverse est également possible.

Le pli sur le cadre doit être cohérent avec la division en trois parties. Cela permettra d'économiser du temps de retouche sur le tenon. La largeur du pli doit être prise en compte lors du marquage, sinon, lors du fraisage, des espaces apparaîtront ici aussi.

Après avoir broyé l'intérieur et surfaces externes La rainure et le tenon sont collés ensemble. Dans ce cas, il est nécessaire de comprimer le joint d'angle dans deux plans à l'aide d'entretoises. Les extrémités de la rainure et du tenon doivent être ouvertes pour permettre l'inspection et le réglage lors de l'assemblage. La colle qui dépasse est retirée. Lors du collage, contrôlez l'angle droit du cadre.

Une fois la colle sèche, les pinces sont retirées et les parties saillantes des joues des tenons ou des rainures sont meulées depuis les flancs jusqu'au niveau de l'extérieur du produit.

	Tenon avec « moustache » : unilatéral et bilatéral. Le choix est déterminé par les exigences de conception du produit ou de son apparence.
	Un double tenon est prévu pour les coins particulièrement chargés et les cadres épais. Dans ce cas, l'épaisseur de la barre est divisée en cinq parties égales.
	Lors de la découpe d'une rainure longitudinale dans les pièces du cadre, le tenon n'est pas affecté. Dans le cas contraire, lors du collage de l'assemblage, un trou apparaîtra à son extrémité.
	Même lors du marquage, le pli doit avoir une augmentation correspondante, sinon des espaces apparaîtront. La profondeur est déterminée en la divisant en trois parties.
	Les tenons et joues des rainures dépassent davantage. Lorsqu’ils se compresseront, ils auront besoin d’entretoises. Après cela, l’augmentation est supprimée.

Les fenêtres en polychlorure de vinyle (PVC) ou, comme on les appelle aussi, les fenêtres en plastique (métal-plastique) sont largement utilisées en Ukraine. Et le premier fenêtres en plastique apparu dans les années 1960. en Allemagne, où la production industrielle de PVC s'est développée.

Chlorure de polyvinyle– un matériau appartenant au groupe des thermoplastiques. Le PVC pur est composé de 43 % d’éthylène (un produit pétrochimique) et de 57 % de chlore combiné, obtenu à partir du sel de table. Pour produire des profilés de fenêtre, des stabilisants, des modificateurs, des pigments et des additifs auxiliaires sont ajoutés au PVC en poudre pour lui conférer des propriétés telles que la solidité à la lumière, la résistance aux intempéries, la teinte de la couleur, la qualité de la surface, la soudabilité, etc.

Les fenêtres en plastique peuvent être utilisées dans les bâtiments industriels, publics et résidentiels ; il n'y a aucune restriction hygiénique quant à leur utilisation.

Le PVC est un matériau hautement inflammable et auto-extinguible. Il résiste aux acides, aux alcalis et aux influences atmosphériques.

À mesure que la température diminue, le module élastique du PVC augmente et, par conséquent, ses caractéristiques de résistance à la traction, à la compression et à la flexion augmentent également. Cependant, cela augmente sa fragilité (la résistance aux chocs diminue), donc lors de l'installation de fenêtres en plastique dans heure d'hiver le risque de destruction du PVC est assez élevé.

Avec l'augmentation de la température, le chlorure de polyvinyle se ramollit progressivement et la résistance à la compression et à la flexion diminue. Une forte diminution des propriétés de résistance du PVC commence à une température de +4СГС, et près de +80°С il y a un point de ramollissement. À cet égard, l'utilisation de fenêtres en PVC est inacceptable dans les pièces soumises à des températures élevées.

Dans leur conception, les fenêtres en PVC ne diffèrent généralement pas des fenêtres en bois. Uniquement pour la fabrication d'éléments individuels, on n'utilise pas de barres pleines, mais des profilés plastiques creux à plusieurs chambres obtenus par extrusion.

Riz. 15.8. Éléments et dimensions fonctionnelles des profilés PVC : 1 – profilé principal (boîte) ; 2 – profil principal (ouvrant); 3 – profil supplémentaire (parclose) ; 4 – fenêtre à double vitrage ; 5 – joint d'étanchéité ; 6 – revêtement de base ; 7 – doublure de support (distance); 8 – doublure de renfort (raccords) ; a – espace dans le vestibule ; b – hauteur dans le vestibule ; c – autorisation ; d – hauteur de l'espace entre vitrages ; g – hauteur de serrage de la vitre

L'extrusion de polymères est une méthode de fabrication de produits profilés de grande longueur à partir de plastiques et de caoutchouc, qui consiste en une extrusion continue d'un matériau ramolli à travers des trous d'une certaine section transversale. Elle est réalisée dans des extrudeuses, le plus souvent à vis.

Les profilés sont généralement fournis en longueurs de 6,5 m. Ils sont découpés aux dimensions requises dans la zone de montage.

La connexion des profilés de cadre individuels et des ouvrants est réalisée par soudage bout à bout à l'aide d'un élément chauffant. L'imposte est fixé à l'aide de connecteurs mécaniques, et la parclose est simplement encliquetée dans les rainures correspondantes du dormant ou de l'ouvrant.

Riz. 15.9. Liaison mécanique du cadre avec l'imposte : 1 – profilé du cadre ; 2 – profil d'imposition ; 3 – connecteur ; 4 – vis; 5 – trous ; 6 – rondelle

Les cadres et ouvrants soudés sont envoyés à l'opération suivante - pose des joints. Les joints d'étanchéité intermédiaires sont installés dans la plupart des cas par les fabricants de profilés eux-mêmes. D'autres types de joints sont insérés manuellement à l'aide de rouleaux spéciaux.

Les machines à cintrer sont utilisées pour produire des formes de fenêtres semi-circulaires et en lancette. De tout matériaux de fenêtre Le PVC possède les plus grandes capacités de flexion avec différents rayons de courbure. Mais c'est opération complexe. Lors de la fabrication d'une fenêtre avec un ouvrant cintré ouvrant, il est assez difficile de maintenir le même rayon de courbure des profilés du dormant et du vantail. De plus, les profilés courbes ne peuvent pas être renforcés comme les profilés droits ; Lors du fonctionnement de telles fenêtres, des déformations thermiques du PVC non renforcé peuvent se produire, entraînant des problèmes d'étanchéité du voile.

Riz. 15.10. Fenêtres en profilés PVC courbés

Actuellement, un choix assez large de couleurs pour la surface des profilés en plastique est proposé - des couleurs unies : rouge, vert, bleu, bleu clair à divers décors, y compris les imitations bois.

Plusieurs méthodes de peinture (finition) des profilés PVC sont utilisées :

Coloration en masse (blanc et marron) ;

Coextrusion ;

Stratification avec film acrylique ;

Vernissage acrylique;

Pulvérisation.

La méthode la plus fiable, durable et résistante aux intempéries est la coextrusion, qui est le résultat de l'extrusion conjointe de l'acrylique et du PVC, qui permet d'obtenir un revêtement acrylique sur la surface des profilés dans diverses tons de couleurs 0,5 mm d'épaisseur.

Pour résoudre les problèmes techniques et architecturaux, les fabricants de profilés proposent une large gamme de produits à partir desquels des éléments de différentes formes et tailles peuvent être facilement assemblés.

L'ensemble de la gamme de produits peut être divisé en deux grands groupes : les profils principaux et les profils auxiliaires (supplémentaires).

Riz. 15.11. Profilés PVC et unités d'interface (ADEPLAST) : a – profilé caisson ; b – impôt ; c – les vannes ; g – parcloses ; d – profilé en acier de renfort ; e – les scellés ; g – doublure sous la fenêtre à double vitrage ; h – assemblage « dormant-ouvrant » ; et – assemblage « impost-ouvrant » ; j – vitrage fixe dans l'impôt ; l – le même, dans une boîte ; 1 – boîte ; 2 – feuille ; 3 – impôt ; 4 – parclose ; 5 – doublure ; 6 – sceau

Profilés destinés directement à la fabrication de fenêtres, c'est-à-dire les cadres, les châssis, les impostes, les cadres appartiennent au groupe principaux produits du système de profil. En règle générale, les fabricants produisent 5 à 7 variétés de profils principaux de chaque type (objectif) avec différents indicateurs pour l'ingénierie thermique, la statique et la conception.

Profils auxiliaires (supplémentaires) sont produits pour étendre les capacités architecturales des fenêtres en PVC et pour leur installation rapide et pratique. Les profils auxiliaires peuvent être divisés en plusieurs groupes selon les caractéristiques fonctionnelles :

Profils utilisés pour augmenter l'expressivité architecturale des fenêtres : parcloses ; dalles pour diviser les vitrages; connecteurs; profils rotatifs; superpositions décoratives, etc. ;

Profils utilisés pour l'installation de fenêtres ; finition; seuils; rallonges; solins; connecteurs de reflux ; profils pour volets, etc.;

Profilés de restauration fixés sur le cadre existant d'une ancienne fenêtre sans le démonter ;

Profils de renforcement utilisé dans les cas où le profil d'imposition ou de connexion ne réussit pas le calcul statique.

Riz. 15.12. Exemples d'éléments décorant de grandes surfaces vitrées : a – superposition adhésive ; b – traverse ; c – patins double face avec bandes intercalaires

Des fenêtres de presque toutes les configurations, toutes les couleurs et tous les types d'ouverture peuvent être assemblées à partir de produits du système de profilés - à la fois avec une imposte pour fenêtres à guillotine ou une fenêtre et une porte de balcon, et sans elle, avec ce qu'on appelle brassard clignotant, ou shtulp.

Connecteurs– profilés conçus pour relier les cadres de portes et fenêtres (blancs) entre eux dans des structures composées de deux ou plusieurs cadres. Les connecteurs peuvent être conçus pour joindre des profils sous différents angles et leur type est généralement sélectionné en tenant compte des exigences de la statique des fenêtres. Ces profils sont indispensables dans la fabrication grandes fenêtres, des vitrages à lames (horizontales et verticales), ainsi que des baies vitrées de formes variées.

Riz. 15.13. Types de connexions de profilés PVC : a – standard ; b – profils de connexion ; c – le même, avec amplification ; g – connecteur pour angle droit ; d, f – profils de connexion pour angles variables ; 1 – silicone ; 2 – renfort avec profil plié ; 3 – plaque d'acier

Riz. 15.14. Détails du vitrage des baies vitrées (KVE) : 1 – profilé de cadre ; 2 – profil de connexion à 90° ; 3 – profil de connexion rotatif ; 4 – profil cylindrique ; 5 – profil intermédiaire ; 6 – doublure de renfort ; 7 – joint d'étanchéité ; 8 – vis; 9 – profil d'expansion; 10 – ruban de butyle ; 11 – isolation ; 12 – brique de parement ; 13 – cloison ; 14 – cloisons sèches ; 15 – coin face

Rallonges– des profilés destinés à augmenter la hauteur du cadre de la fenêtre, ce qui est souvent nécessaire, par exemple, lors de l'installation de fenêtres dans des bâtiments anciens avec de grands locaux, lors de la réalisation de plinthes pour kiosques, lors de l'installation de portes de balcon, etc. Les rallonges peuvent avoir la même largeur que le cadre de la fenêtre ou être plus étroites. Par exemple, des extensions plus petites sont utilisées pour fixer des solins externes ou des appuis de fenêtre.

Riz. 15h15. Porte du balcon réalisé avec un profilé PVC à expansion (VEKA)

Le connecteur reflue– des profilés conçus pour évacuer efficacement l'eau de la structure de la fenêtre et pour relier les appuis extérieurs et les appuis de fenêtre. Ils peuvent également être utilisés indépendamment pour éviter que l’eau ne coule sous le châssis.

Finition – divers types profils de parement pour la finition pentes des fenêtres. Il peut également y avoir des profils distincts : coins, plateaux, bouchons, etc.

Seuils– sont fabriqués en aluminium, mais sont inclus dans les programmes des fournisseurs de profilés PVC. Les seuils sont divisés en seuils pour portes d'entrée et profilés de protection aériens pour portes de balcon.

Riz. 15.16. Porte balcon ouvrant vers l'extérieur

Caractéristiques de conception des profilés PVC. Comme déjà mentionné, les profilés en PVC comportent des chambres creuses remplies d'air à l'intérieur. La chambre est une cavité interne fermée (système de cavités) du profilé, située perpendiculairement à la direction du flux thermique. La chambre peut être constituée de plusieurs sous-chambres séparées par des cloisons. Les caméras fonctionnent diverses fonctions, par exemple, pour l'installation de revêtements de renfort ou comme canaux d'auto-ventilation. Les profils de base sont disponibles avec trois, quatre ou cinq caméras. Le nombre, les dimensions et l'emplacement des caméras sont déterminés par des calculs techniques.

Les profilés comportent des rainures supplémentaires qui sont utilisées pour l'installation de parcloses, de ferrures et pour la fixation d'éléments supplémentaires. L'épaisseur des parois profilées, selon leur emplacement, est de 1,5...3 mm.

Gros appareil photo appelé basique, il sert à installer un revêtement de renforcement (profilé de renforcement), car les produits en PVC sous l'influence de températures élevées et de charges externes changent de forme, augmentent de taille et se déforment.

La section transversale du revêtement de renfort et l'épaisseur de ses parois sont calculées en fonction des exigences statiques. Ils peuvent avoir formes différentes- à la fois en forme de U et rectangulaire fermé. L'épaisseur des murs peut être différente - de 1 à 3 mm. Les doublures de renfort (renfort) sont en acier plié galvanisé (option principale), en aluminium et en fibre de verre.

En cas de vent fort et de pluie, des gouttes individuelles peuvent pénétrer jusqu'au bas de la feuillure du vitrage ou du cadre. Pour évacuer cette eau, le fond de la feuillure présente une inclinaison vers le bord extérieur ou un évidement spécial. Ensuite, l'eau, à travers des trous de drainage spéciaux dans les parois des profilés de cadre et d'ouvrant, pénètre dans le chambres de drainage, d'où il est évacué à l'extérieur.

En figue. 15.17 montre la combinaison du cadre et du châssis Systèmes VEKA en bas de la fenêtre. La chambre extérieure des profilés de cadre et d'ouvrant est remplie de mousse de polyuréthane pour l'isolation thermique, et la chambre de drainage en tant que telle est située entièrement dans la zone chaude. Depuis le profilé de cadre, l'eau s'écoule vers le profilé de support, qui peut également être isolé.

Riz. 15.17. Profilés de dormant et d'ouvrant avec remplissage en mousse de polyuréthane (VEKA) : 1 – chambres extérieures ; 2 – chambres de drainage ; 3 – profil du stand ; 4 – évacuation

Pour la fixation des ferrures (charnières) reliant le dormant et l'ouvrant, il existe chambres spéciales pour la fixation des accessoires. La présence de telles chambres est due au fait que les vis de fixation doivent traverser au moins deux parois en PVC d'une épaisseur totale d'au moins 5 mm.

Le cadre et l'ouvrant peuvent être positionnés l'un par rapport à l'autre de différentes manières. Les surfaces extérieures du cadre et du vantail peuvent être dans le même plan, partiellement ou complètement déplacées. Lorsque le dormant et l'ouvrant sont alignés, le profil de l'ouvrant permet d'installer des vitrages de plus grande épaisseur.

Riz. 15.18. L'emplacement des profilés PVC du dormant et de l'ouvrant les uns par rapport aux autres : a – affleurants ; b – partiellement déplacé ; c – complètement déplacé

Une rainure est prévue pour la fixation de la parclose dans l'ouvrant et le dormant.. Il est utilisé dans un dormant si la fenêtre est aveugle et donc le vitrage est installé directement dans le dormant. Le profil de la parclose peut être très différent, déterminé par la conception architecturale. Les parcloses sont le plus souvent fixées en les glissant dans une rainure, ce qui permet de remplacer le vitrage si nécessaire.

Il y a aussi généralement une rainure sur la parclose où un joint est inséré, appuyant fermement sur le vitrage. Ces dernières années, l'utilisation de systèmes avec des éléments d'étanchéité extrudés supplémentaires, qui forment une unité inextricable avec le cordon lui-même, s'est accrue.

Joints d'étanchéité (profils) sont installés non seulement dans la zone des parcloses, mais également dans l'ouvrant pour la fixation du verre de l'autre côté, ainsi qu'entre le cadre et l'ouvrant pour une connexion plus étroite l'un avec l'autre (pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau).

Différentes options pour sceller le plan entre le dormant et l'ouvrant sont possibles, pour des raisons techniques et architecturales :

Joint extérieur (dans le cadre) et joint intérieur (dans l'ouvrant) – joint le long de la feuillure ;

Joint médian complété par un joint intérieur (dans l'ouvrant) ;

Le triple sceau est une combinaison des deux précédents ; utilisé pour améliorer l’isolation phonique.

Riz. 15.19. Systèmes d'étanchéité des dormants et des ouvrants : a – double circuit ; b – à trois circuits

Les méthodes d'installation de fenêtres en PVC dans les ouvertures murales de diverses conceptions modernes sont présentées de manière suffisamment détaillée sur la Fig. 15h20.

Riz. 15h20. Pose de fenêtres PVC dans les ouvertures murales : a – c enduit extérieur; b – avec revêtement extérieur en brique ; c – le même type ventilé ; d – à partir de panneaux de béton à trois couches ; 1 – profil du cadre de fenêtre ; 2 – profil d'expansion; 3 – cordon d'étanchéité ; 4 – isolation ; 5 – boîtier; 6 – pare-vapeur ; 7 – mastic silicone ; 8 – joint d'étanchéité ; 9 – bois antiseptique ; 10 – imperméabilisation ; 11 – ancrage de montage ; 12 – cloisons sèches ; 13 – pare-vapeur de peinture ; 14 – planche antiseptique

Lors du choix d'un vitrage en aluminium ou en PVC, vous devez réfléchir à la manière de relier un cadre de balcon en 2 parties afin que les joints entre elles s'ajustent étroitement et que la structure elle-même soit solide, durable et ne se desserre pas sous les rafales de vent, n'ait pas de fissures. , ne sert pas de source de pénétration du froid et a l'air décent, esthétique.

La conception des cadres de fenêtres répond à ce besoin. A cet effet, le profilé présente des découpes latérales conçues spécifiquement pour l'utilisation d'un connecteur, d'un compensateur ou d'un extenseur. Considérons cette possibilité.

Connexion de deux cadres de balcon

Pièce de liaison pour cadres composites

Si le balcon est vitré avec deux cadres ou plus, pour assurer une connexion fiable, un profilé spécial est utilisé qui les presse étroitement aux points de jonction. La pièce rassemble bien les configurations de fenêtres de n’importe quelle hauteur.

Kopplung - le connecteur est un élément composé de 3 parties (3 mm) :

Double profil : PVC et métal, le renforçant, assurent la solidité de la liaison.

Les saillies latérales qui s'insèrent dans les rainures des cadres à assembler sont nécessaires à leur accouplement.

Extérieur esthétique, visible de l'extérieur et de l'intérieur.

Afin d'isoler thermiquement les joints, du ruban adhésif est également utilisé.

Comment se déroule le montage ?

Par exemple, considérons une connexion dans le sens vertical. Vous aurez besoin d'un connecteur, qui est d'abord fixé au cadre inférieur, en insérant des éléments saillants dans ses rainures. Pour éviter toute distorsion, vous pouvez tapoter la surface, mais uniquement sur profilé métallique, mais pas comme le plastique.

Un trou est percé dans la partie métallique du profilé, traversant le cadre, et une vis de fixation est vissée (a une fonction temporaire et n'est nécessaire que pour la disposition verticale des cadres).

Le cadre inférieur préparé est installé sur la balustrade du balcon, un deuxième cadre est construit sur le dessus, en insérant les saillies du connecteur dans ses rainures. Couper en tapotant légèrement marteau en bois, assurez-vous qu'il n'y a pas de déformations et commencez la fixation.

À l'aide d'une longue perceuse, réaliser des trous traversants pour les vis de 100 mm de long et 5 mm d'épaisseur, en les passant dans les profilés du premier cadre, du connecteur et du deuxième cadre. Lors du vissage des vis, celles-ci sont encastrées dans le profilé afin qu'il n'y ait aucun problème ultérieur lors de l'installation de la fenêtre à double vitrage.

Important! Conformément aux règles de sécurité, L'assemblage des cadres de balcon doit être effectué par au moins 2 personnes, pas moins. Il doit s'agir de professionnels expérimentés qui savent relier une ossature de balcon en 2 parties en position verticale ou horizontale, et ne pas nuire à autrui.

Il existe une myriade de joints que vous pouvez utiliser pour assembler des pièces de bois. En règle générale, les noms et les classifications des joints de menuiserie et de menuiserie varient considérablement selon le pays, la région et même l'école de menuiserie. La compétence réside dans la précision d’exécution pour assurer une connexion fonctionnant correctement et pouvant supporter les charges qui lui sont destinées.

Informations initiales

Catégories de connexion

Toutes les connexions (en charpenterie on les appelle attaches) les pièces en bois selon leur domaine d'application peuvent être divisées en trois catégories (version étrangère de la classification) :

• boîte;
• cadre (cadre);
• pour rejoindre/fusionner.

Les connexions en boîte sont utilisées, par exemple, dans la fabrication tiroirs et la disposition des armoires, les cadres sont utilisés dans cadres de fenêtres et les portes, et l'assemblage/fusion est utilisé pour obtenir des pièces de largeur/longueur accrue.

De nombreuses connexions peuvent être utilisées dans différentes catégories, par exemple, les connexions bout à bout sont utilisées dans les trois catégories.

Préparation du matériel

Même le bois raboté peut nécessiter une certaine préparation.

• Coupez le matériau avec une marge de largeur et d'épaisseur pour un rabotage ultérieur. Ne coupez pas encore la longueur.
• Choisissez la surface de la meilleure qualité - la face avant. Planez-le sur toute sa longueur. Vérifiez avec une règle droite.
  Après l'alignement final, faites une marque pour la face avant avec un crayon.
• Rabotez le bord avant - propre. Vérifiez avec une règle droite et une équerre contre la face avant. Utilisez le rabotage pour lisser toute déformation. Marquez le bord propre.
• À l'aide d'un épaississeur, marquez l'épaisseur requise sur tous les bords du contour de la pièce. Prévoyez ce risque. Vérifiez avec une règle droite.
• Répétez pour la largeur.
• Marquez maintenant la longueur et les connexions réelles. Marquez du côté avant jusqu'au bord propre.

Marquage du bois

Soyez prudent lorsque vous marquez du bois. Tenir compte de la largeur des coupes, de l'épaisseur du rabotage et des connexions.

Prenez toutes les mesures sur la face avant et sur le bord propre, sur lesquels placez les marques appropriées. Dans les conceptions de cadres et d'armoires, ces marques doivent être tournées vers l'intérieur pour améliorer la précision de fabrication. Pour faciliter le tri et le montage, numérotez les pièces sur la face avant au fur et à mesure de leur fabrication, pour indiquer par exemple que la face 1 se connecte à l'extrémité 1.

Lorsque vous marquez des pièces identiques, alignez-les soigneusement et effectuez des marquages ​​sur toutes les pièces en même temps. Cela garantira que le balisage est identique. Lors du marquage des éléments de profil, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des parties « droite » et « gauche ».

Articulations bout à bout

Ce sont les plus simples de joints de menuiserie. Ils peuvent appartenir aux trois catégories de composés.

Assemblée

Le joint bout à bout peut être renforcé avec des clous enfoncés en biais. Enfoncez les clous au hasard.

Coupez uniformément les extrémités des deux pièces et reliez-les. Fixez avec des clous ou des vis. Avant cela, vous pouvez appliquer de la colle sur les pièces pour renforcer la fixation. Les joints bout à bout dans les structures de cadre peuvent être renforcés avec une plaque d'acier ou une clé ondulée avec dehors ou avec un bloc de bois fixé de l'intérieur.

Connexions broches/chevilles

Des chevilles en bois - aujourd'hui on les appelle de plus en plus chevilles - peuvent être utilisées pour renforcer la connexion. Ces plug-ins pointes rondes augmenter la résistance au cisaillement (cisaillement) et, grâce à la colle, ils fixent l'assemblage de manière plus fiable. Les connexions avec des chevilles (chevilles) peuvent être utilisées comme connexions du cadre(meubles), boîte (armoires) ou pour assembler/assembler (panneaux).

Assemblage de la connexion par cheville

1. Découpez soigneusement tous les composants aux dimensions exactes. Marquez la position de la barre transversale sur la face et le bord propre du poteau.

2. Marquez les lignes centrales des chevilles à l'extrémité de la barre transversale. La distance de chaque extrémité doit être au moins la moitié de l’épaisseur du matériau. Une barre transversale large peut nécessiter plus de deux chevilles.

Marquez les lignes centrales des chevilles à l'extrémité de la barre transversale et utilisez le carré pour les transférer sur le support.

3. Posez la grille et la barre face vers le haut. À l'aide du carré, transférez les lignes centrales sur le support. Numérotez et étiquetez toutes les connexions s’il y a plus d’une paire de poteaux et de barres transversales.

4. Transférez ces marquages ​​sur le bord propre du poteau et aux extrémités de la barre transversale.

5. Depuis la face avant, utilisez un épaississeur pour tracer une ligne au centre du matériau, croisant les lignes de marquage. Cela marquera les centres des trous pour les chevilles.

Utilisez un épaississeur pour tracer une ligne centrale, croisant les lignes de marquage, qui montrera les centres des trous pour les chevilles.

6. À l’aide d’une perceuse électrique avec un foret hélicoïdal ou d’une perceuse à main avec une mèche plate, percez des trous dans toutes les pièces. L'exercice doit avoir un point central et des marqueurs. Le trou à travers les fibres doit avoir une profondeur d'environ 2,5 fois le diamètre de la cheville, et le trou à l'extrémité doit avoir une profondeur égale à environ 3 fois le diamètre. Pour chaque trou, prévoyez 2 mm ; le goujon ne doit pas atteindre le fond sur cette distance.

7. Utilisez une fraise pour retirer l'excès de fibres du haut des trous. Cela facilitera également l'installation de la cheville et créera un espace pour que l'adhésif fixe le joint.

Nagéli

La cheville doit avoir une rainure longitudinale (les chevilles standard sont désormais fabriquées avec des nervures longitudinales), le long de laquelle l'excès de colle sera éliminé lors de l'assemblage du joint. Si le goujon ne comporte pas de rainure, planifiez-le à plat sur un côté, ce qui donnera le même résultat. Les extrémités doivent être chanfreinées pour faciliter l'assemblage et éviter d'endommager le trou par le goujon. Et ici, si les chevilles n'ont pas de chanfrein, réalisez-le avec une lime ou meulez les bords de leurs extrémités.

Utiliser des centres pour marquer les chevilles

Marquez et percez les barres transversales. Insérez des centres de chevilles spéciaux dans les trous pour les chevilles. Alignez la barre transversale avec les marquages ​​des poteaux et pressez les pièces ensemble. Les points des centres feront des marquages ​​sur le stand. Percez des trous à travers eux. Comme alternative, vous pouvez créer un gabarit à partir d'un bloc de bois, y percer des trous, fixer le gabarit sur la pièce et percer des trous pour les chevilles à travers les trous.

Utilisation d'un conducteur pour une connexion par cheville

Un gabarit métallique pour les connexions de chevilles facilite grandement le marquage et le perçage des trous pour les chevilles. Dans les joints en caisson, le gabarit peut être utilisé aux extrémités, mais il ne fonctionnera pas sur les faces de panneaux larges.

conducteur pour connexions à broches

1. Marquez les lignes centrales sur la face avant du matériau là où doivent se trouver les trous de cheville. Sélectionnez un guide de perçage approprié et insérez-le dans le gabarit.

2. Alignez les marques d'alignement sur le côté du gabarit et fixez le support mobile de la douille de guidage.

3. Installez le gabarit sur la pièce. Alignez l'encoche de centrage avec ligne médiane trous pour cheville. Serrer.

4. Installez une butée de profondeur de perçage sur la perceuse à l'emplacement requis.

Se rallier

Pour élargir pièce en bois Vous pouvez utiliser des chevilles pour relier deux parties de même épaisseur le long du bord. Placez deux planches avec leurs côtés larges ensemble, alignez exactement leurs extrémités et serrez la paire dans un étau. Sur le bord propre, tracez des lignes perpendiculaires pour indiquer les lignes centrales de chaque cheville. Au milieu du bord de chaque planche, utilisez un épaississeur pour marquer des marques sur chaque ligne centrale précédemment marquée. Les points d'intersection seront les centres des trous pour les chevilles.

Le joint des clous est soigné et durable.

Connexions crantée/mortaise

Une connexion par encoche, mortaise ou rainure est appelée connexion d'angle ou médiane, lorsque l'extrémité d'une pièce est attachée à la couche et à une autre pièce. Il est basé sur un joint bout à bout avec une coupe en extrémité réalisée dans la face. Utilisé dans les connexions de cadre (cadres de maison) ou de boîte (armoires).

Types de connexions jack/punch

Les principaux types de joints à encoche sont l'encoche en T dans le noir/semi-foncé (souvent ce terme est remplacé par le terme « affleurant/semi-foncé »), qui ressemble à un joint bout à bout, mais qui est plus solide, l'encoche d'angle. (raccordement d'angle) dans le quartier et l'encoche d'angle dans l'obscurité/semi-obscurité. Une encoche d'angle dans une feuillure et une encoche d'angle dans une feuillure avec obscurité/semi-obscurité sont réalisées de la même manière, mais la feuillure est rendue plus profonde - les deux tiers du matériau sont sélectionnés.

Réalisation de la découpe

1. Marquez une rainure sur la face avant du matériau. La distance entre les deux lignes est égale à l'épaisseur de la deuxième partie. Continuez les lignes jusqu'aux deux bords.

2. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure entre les lignes de marquage sur les bords. La profondeur est généralement comprise entre un quart et un tiers de l'épaisseur de la pièce. Marquez la partie déchet du matériau.

3. Utilisez une pince en forme de C pour fixer solidement la pièce. Sciez les épaulements du côté sortant des lignes de marquage à la profondeur requise. Si la rainure est large, faites des coupes supplémentaires dans les déchets pour faciliter l'enlèvement du matériau avec un ciseau.

Scier près de la ligne de marquage côté déchets, en réalisant des coupes intermédiaires avec une large rainure.

4. À l'aide d'un ciseau des deux côtés, retirez l'excédent de matière et vérifiez que le fond est uniforme. Vous pouvez utiliser un apprêt pour niveler le fond.

Utilisez un ciseau pour éliminer les déchets, en travaillant des deux côtés, et nivelez le fond de la rainure.

5. Vérifiez l'ajustement ; si la pièce est trop serrée, il faudra peut-être la couper. Vérifiez l'équerrage.

6. La connexion à encoche peut être renforcée avec l'un des méthodes suivantes ou une combinaison d'entre eux :

• collage et serrage jusqu'à ce que la colle prenne ;
• vissage avec des vis à travers la face de la partie extérieure ;
• clouer en biais à travers la face de la partie extérieure ;
• Clouage oblique dans un coin.

La connexion par encoche est assez solide

Joints à rainure et à languette latérale

Il s’agit d’une combinaison d’une coupe en quart et d’une réduction. Il est utilisé dans la fabrication de meubles et l'installation de pentes pour les ouvertures de fenêtres.

Établir une connexion

1. Rendez les extrémités perpendiculaires aux axes longitudinaux des deux pièces. Marquez l'épaulement sur une partie, en mesurant l'épaisseur du matériau à partir de l'extrémité. Continuez à marquer sur les deux bords et sur la face avant.

2. Marquez le deuxième épaulement depuis le côté de l'extrémité ; il doit être à une distance d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Continuez sur les deux bords.

3. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure (un tiers de l'épaisseur du matériau) sur les bords entre les lignes d'épaulement.

4. À l'aide d'une scie à métaux, sciez les épaules jusqu'à la ligne d'épaisseur. Retirez les déchets avec un ciseau et vérifiez l'alignement.

5. A l'aide d'un épaississeur de même réglage, tracez un trait sur la face arrière et sur les bords de la deuxième partie.

Conseil :

• Les joints à mortaise et à rainure et languette peuvent être facilement réalisés à l'aide d'une défonceuse et d'un guide approprié - soit pour la rainure uniquement, soit pour la rainure et la languette. Recommandations pour bon fonctionnement avec un routeur, voir p. 35.
• Si le peigne s'insère trop étroitement dans la rainure, coupez le côté face (lisse) du peigne ou poncez-le avec du papier de verre.

6. Du côté avant, utilisez un épaississeur pour marquer les bords vers l'extrémité et à l'extrémité elle-même. Sciez le long des lignes de la raboteuse avec une scie à métaux. Ne coupez pas trop profondément car cela affaiblirait le joint.

7. À l'aide d'un ciseau à l'extrémité, retirez les déchets. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

Connexions en demi-arbre

Les joints à colombages sont des joints de charpente qui servent à assembler des pièces face à face ou le long d'un bord. Le joint est réalisé en retirant la même quantité de matériau de chaque pièce afin qu’elles s’emboîtent les unes dans les autres.

Types de connexions demi-arbre

Il existe six principaux types d'assemblages de colombages : transversaux, d'angle, affleurants, à onglet, à queue d'aronde et d'épissure.

Réaliser une connexion de coin en demi-arbre

1. Alignez les extrémités des deux pièces. Sur la face supérieure de l'une des pièces, tracez une ligne perpendiculaire aux bords en reculant de l'extrémité jusqu'à la largeur de la deuxième pièce. Répétez sur le dessous de la deuxième pièce.

2. Réglez l'épaisseur sur la moitié de l'épaisseur des pièces et tracez une ligne sur les extrémités et les bords des deux pièces. Marquez les déchets sur le côté supérieur d’une pièce et sur le côté inférieur de l’autre pièce.

3. Serrez la pièce dans un étau à un angle de 45° (faces verticales). Sciez soigneusement dans le sens du fil, près de la ligne d'épaisseur du côté des déchets, jusqu'à ce que la scie soit en diagonale. Retournez la pièce et continuez à couper avec précaution, en soulevant progressivement la poignée de la scie jusqu'à ce que la scie soit alignée avec la ligne d'épaule sur les deux bords.

4. Retirez la pièce de l'étau et placez-la sur la surface. Appuyez-le fermement sur le tsulaga et fixez-le avec une pince.

5. Sciez l'épaulement selon la coupe précédemment réalisée et retirez les déchets. Utilisez un ciseau pour lisser toute irrégularité de l’échantillon. Vérifiez que la coupe est soignée.

6. Répétez le processus sur la deuxième pièce.

7. Vérifiez l'ajustement des pièces et, si nécessaire, nivelez-les avec un ciseau. La connexion doit être rectangulaire, affleurante, sans jeu ni jeu.

8. La connexion peut être renforcée avec des clous, des vis et de la colle.

Connexions d'angle à onglet

Les joints d'angle à onglet sont réalisés en biseautant les extrémités et masquent le grain final et sont esthétiquement plus cohérents avec la rotation angulaire de la garniture décorative.

Types de joints d'angle à onglet

Pour biseauter les extrémités d’un joint à onglet, l’angle auquel les pièces se rejoignent est divisé par deux. Dans une connexion traditionnelle, cet angle est de 90°, chaque extrémité est donc coupée à 45°, mais l'angle peut être soit obtus, soit aigu. Dans les joints d'angle à onglet inégaux, des pièces de différentes largeurs sont reliées.

Réalisation de joints à onglet

1. Marquez la longueur des pièces, en gardant à l’esprit qu’elle doit être mesurée le long du côté long, car le biseau réduira la longueur à l’intérieur du coin.

2. Après avoir décidé de la longueur, tracez une ligne à 45° - sur le chant ou sur la face, selon l'endroit où le biseau sera coupé.

3. À l'aide d'une équerre combinée, transférez les marquages ​​sur tous les côtés de la pièce.

4. Quand coupe manuelle utilisez une boîte à onglets et une scie à métaux avec un bord ou une scie à main scie à onglet. Appuyez fermement la pièce contre l'arrière de la boîte à onglets - si elle bouge, le biseau sera inégal et le joint ne s'ajustera pas bien. Si vous sciez simplement à la main, surveillez le processus afin de ne pas vous écarter des lignes de marquage de tous les côtés de la pièce. Une scie à onglets électrique, si vous en avez une, fera un biseau très net.

5. Placez les deux pièces ensemble et vérifiez l'ajustement. Vous pouvez le corriger en coupant la surface du biseau avec un rabot. Fixez fermement la pièce et travaillez avec un rabot tranchant, en réglant légèrement le porte-à-faux du couteau.

6. La connexion doit être clouée à travers les deux parties. Pour ce faire, placez d'abord les pièces sur la surface et enfoncez les clous dans le côté extérieur du biseau de manière à ce que leurs pointes ressortent légèrement des biseaux.

Placez les clous dans les deux parties de manière à ce que les pointes dépassent légèrement de la surface du biseau.

7. Appliquez de la colle et appuyez fermement sur le joint de manière à ce qu'une partie dépasse légèrement et chevauche l'autre. Tout d’abord, enfoncez des clous dans la partie saillante. Sous les coups de marteau lors du martelage des clous, la pièce bougera légèrement. Les surfaces doivent être planes. Clouez l’autre côté du joint et fraisez les têtes de clous. Vérifiez l'équerrage.

Enfoncez d'abord les clous dans la partie saillante et le marteau mettra le joint en position.

8. S'il y a un petit espace en raison d'une irrégularité de fabrication, lissez la connexion des deux côtés avec la lame ronde d'un tournevis. Cela déplacera les fibres, ce qui comblera l'écart. Si l'espace est trop grand, vous devrez soit refaire le raccordement, soit boucher l'espace avec du mastic.

9. Pour renforcer la connexion du coin, l'onglet peut être collé à l'intérieur du coin bloc de bois, s'il n'est pas visible. Si l'esthétique est importante, la connexion peut être réalisée à l'aide d'un tenon ou sécurisée avec des chevilles de placage. Des chevilles ou des lamelles (tenons plats enfichables standard) peuvent être utilisées à l'intérieur des joints plats.

Connexion d'épissure et de coupe à onglet

Une épissure à onglet relie les extrémités de pièces situées sur la même ligne droite, et une épissure de déchirure est utilisée lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces de profilé en biais l'une par rapport à l'autre.

Épissage à onglet

Lors de l'épissage en onglet, les pièces sont reliées avec des biseaux identiques aux extrémités de telle sorte que la même épaisseur des pièces reste inchangée.

Connexion avec cutter

Une connexion avec coupe (avec coupe, avec ajustement) est utilisée lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces avec un profilé dans un coin, par exemple deux plinthes ou corniches. Si la pièce bouge pendant le processus de fixation, l'écart sera moins visible qu'avec un joint à onglet.

1. Fixez la première plinthe en place. Déplacez le deuxième socle situé le long du mur à proximité.

Fixez la première plinthe en place et appuyez la deuxième plinthe contre elle, en l'alignant avec le mur.

2. Glissez surface du profil plinthe fixe avec un petit bloc de bois sur lequel est pressé un crayon. Le crayon laissera une ligne de marquage sur le socle à marquer.

A l'aide d'un bloc sur lequel est appuyé un crayon, la pointe pointée vers le deuxième socle, tracez le long du relief du premier socle, le crayon marquera la ligne de coupe.

3. Coupez le long de la ligne de marquage. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

Profils complexes

Placez le premier socle en place et, en plaçant le deuxième socle dans la boîte à onglets, faites un biseau dessus. La ligne formée par le côté du profil et le biseau montrera la forme requise. Coupez le long de cette ligne avec une scie sauteuse.

Connexions à cosses

Les joints à oreilles sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de relier des pièces croisées situées « sur le bord », soit dans le coin, soit au milieu (par exemple, le coin d'un châssis de fenêtre ou là où un pied de table rencontre une barre transversale).

Types de connexions à cosses

Les types les plus courants de connexions à œillets sont en coin et en forme de T (en forme de T). Pour plus de solidité, la connexion doit être collée, mais elle peut être renforcée avec une cheville.

Réaliser une connexion à œillets

1. Marquez comme pour, mais divisez l'épaisseur du matériau par trois pour déterminer un tiers. Marquez les déchets sur les deux parties. Sur une partie, vous devrez sélectionner le milieu. Ce sillon s'appelle un œil. Sur la deuxième partie, les deux parties latérales du matériau sont retirées et la partie médiane restante est appelée tenon.

2. Sciez le long du fil jusqu'à la ligne d'épaule le long des lignes de marquage du côté des déchets. Utilisez une scie à métaux pour découper les épaules et vous obtiendrez un tenon.

3. En travaillant des deux côtés, retirez le matériau de l'œil à l'aide d'un ciseau/ciseau à mortaise ou d'une scie sauteuse.

4. Vérifiez l'ajustement et ajustez avec un ciseau si nécessaire. Appliquez de la colle sur les surfaces de joint. Vérifiez l'équerrage. À l'aide d'une pince en C, serrez le joint pendant que la colle durcit.

Connexion tenon à douille

Les joints tenon-douille, ou simplement les joints tenon, sont utilisés lorsque deux pièces sont jointes selon un angle ou une intersection. C'est probablement le joint de charpente le plus résistant en menuiserie et il est utilisé dans la fabrication de portes, de cadres de fenêtres et de meubles.

Types de connexions tenon-douille

Les deux principaux types d'assemblages à tenon sont l'assemblage tenon-emboîture habituel et l'assemblage tenon-emboîture étagé (semi-foncé). Le tenon et la douille représentent environ les deux tiers de la largeur du matériau. La douille est élargie d'un côté de la rainure (semi-foncée), et une marche à tenon y est insérée depuis son côté correspondant. La pénombre aide à empêcher que l’épine ne soit retirée de son alvéole.

Connexion tenon-douille conventionnelle

1. Déterminez la position du joint sur les deux pièces et marquez tous les côtés du matériau. Le marquage indique la largeur de la partie qui se croise. Le tenon sera au bout de la barre transversale, et la douille passera par le poteau. Le tenon doit avoir une petite marge de longueur pour permettre un dénudage ultérieur du joint.

2. Sélectionnez un ciseau dont la taille est aussi proche que possible d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Réglez l'épaississeur à la taille du ciseau et marquez la douille au milieu du poteau entre les lignes de marquage précédemment marquées. Travaillez du côté avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la solution plus épaisse sur un tiers de l'épaisseur du matériau et travailler avec elle des deux côtés.

H. De la même manière, marquez le tenon sur l'extrémité et les deux côtés jusqu'à marquer les épaulements sur la traverse.

4. Dans un étau, serrez un support auxiliaire en forme de morceau de bois suffisamment haut pour pouvoir y fixer le support retourné « sur chant ». Fixez le support au support en plaçant la pince à côté des repères de la prise.

5. Découpez un nid au ciseau en laissant une marge vers l'intérieur d'environ 3 mm à partir de chaque extrémité afin de ne pas abîmer les bords lors de l'enlèvement des déchets. Tenez le ciseau droit, en maintenant le parallélisme
ses bords sont le plan du rack. Réalisez la première coupe strictement verticalement, en plaçant le biseau d'affûtage vers le milieu de la douille. Répétez à partir de l’autre extrémité.

6. Effectuez plusieurs coupes intermédiaires en tenant le ciseau légèrement incliné et avec le biseau d'affûtage vers le bas. Sélectionnez une retraite en utilisant le ciseau comme levier. Après avoir approfondi de 5 mm, effectuez plus de coupes et sélectionnez un déchet. Continuez jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur. Retournez l'ouvrage et travaillez de la même manière de l'autre côté.

7. Après avoir retiré la majeure partie des déchets, nettoyez le nid et coupez la marge laissée précédemment pour les lignes de marquage de chaque côté.

8. Coupez un tenon le long des fibres en passant une scie à métaux le long de la ligne de marquage côté déchet et découpez les épaulements.

9. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire. Les épaulements du tenon doivent s'insérer parfaitement dans le poteau, la connexion doit être perpendiculaire et sans jeu.

10. Pour sécuriser, vous pouvez insérer des cales des deux côtés du tenon. L'espace nécessaire à cet effet est réalisé dans la douille. En travaillant avec un ciseau depuis l'extérieur de la douille, élargissez-la aux deux tiers environ de la profondeur avec une pente de 1:8. Les cales sont réalisées avec le même biais.

11. Appliquez de la colle et pressez fermement. Vérifiez l'équerrage. Appliquez de la colle sur les cales et mettez-les en place. Sciez la marge du tenon et retirez l'excédent de colle.

Autres tenons

Les tenons pour châssis de fenêtres et portes sont quelque peu différents des tenons dans la pénombre, bien que la technique soit la même. A l'intérieur il y a un pli et/ou une doublure pour verre ou panneau (panneau). Lors de la réalisation d'une connexion tenon-douille sur une pièce avec feuillure, aligner le plan du tenon avec le bord de la feuillure. L'une des épaules de la barre transversale est allongée (jusqu'à la profondeur du pli), et la seconde est raccourcie pour ne pas bloquer le pli.

Les tenons des pièces avec recouvrements ont un épaulement découpé pour épouser le profil du recouvrement. Une alternative consiste à retirer la garniture du bord de la douille et à faire un biseau ou une coupe pour correspondre à la pièce d'accouplement.
Autres types de connexions tenon-douille :

• Tenon latéral - dans la fabrication de portes.
• Un tenon biseauté caché dans la pénombre (avec une marche biseautée) - pour cacher le tenon.
• Un tenon dans l'obscurité (marches à tenon des deux côtés) - pour les pièces relativement larges, comme la garniture inférieure (barre) d'une porte.

Toutes ces liaisons peuvent être traversantes, ou bien elles peuvent être aveugles, lorsque l'extrémité du tenon n'est pas visible depuis l'arrière de la crémaillère. Ils peuvent être renforcés avec des cales ou des chevilles.

Se rallier

Le bois large et de haute qualité devient de plus en plus difficile à trouver et très cher. De plus, un tel planches larges sont sujets à de très grandes déformations de retrait, ce qui rend leur travail difficile. Pour assembler des planches étroites le long des bords en panneaux larges pour dessus de table ou couvertures d'établi, ils utilisent le collage.

Préparation

Avant de commencer le collage lui-même, vous devez procéder comme suit :

• Si possible, sélectionnez des planches sciées radialement. Ils sont moins sensibles aux déformations par retrait que les bois sciés tangentiellement. Si des planches sciées tangentiellement sont utilisées, placez leur côté âme alternativement dans un sens et dans l'autre.
• Essayez de ne pas combiner des matériaux avec différentes façons couper en un seul panneau.
• N'assemblez jamais des planches de différents types de bois à moins qu'elles n'aient été correctement séchées. Ils rétréciront et se fissureront différemment.
• Si possible, placez les planches avec le fil dans le même sens.
• Assurez-vous de couper le matériau aux bonnes dimensions avant de l'assembler.
• Utilisez uniquement de la colle de bonne qualité.
• Si le bois doit être poli, sélectionnez la texture ou la couleur.

Ralliement sur une fugue douce

1. Disposez toutes les planches face visible. Pour faciliter l'assemblage ultérieur, marquez les bords avec un trait de crayon continu tracé le long des joints en biais.

2. Rabotez les bords droits et vérifiez l'ajustement aux planches adjacentes appropriées. Alignez les extrémités ou les lignes de crayon à chaque fois.

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace et que toute la surface est plane. Si vous serrez l'espace avec une pince ou le remplissez de mastic, la connexion se fissurera par la suite.

4. Lorsque vous rabotez des pièces courtes, serrez-en deux dans un étau, endroit contre endroit, et rabotez les deux bords en même temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir l'équerrage des bords, car lors de leur assemblage, ils compenseront mutuellement leur éventuelle inclinaison.

5. Préparez comme pour un joint bout à bout et appliquez de la colle. En pressant et en frottant, reliez les deux surfaces, en éliminant l'excès de colle et en aidant les surfaces à « s'aspirer » l'une l'autre.

Autres moyens de se rallier

D'autres liaisons de liaison de résistances différentes sont préparées de la même manière. Ceux-ci inclus:

• avec des chevilles (chevilles);
• en languette et rainure;
• au quart.

Collage et fixation avec pinces

Le collage et la fixation de pièces collées sont une partie importante du travail du bois, sans laquelle de nombreux produits perdront de leur résistance.

Adhésifs

La colle renforce la connexion, maintenant les pièces ensemble afin qu'elles ne puissent pas être facilement séparées. Lorsque vous travaillez avec des adhésifs, veillez à porter des gants de protection et à suivre les instructions de sécurité figurant sur l'emballage. Nettoyez le produit de l'excès de colle avant qu'il ne durcisse, car cela pourrait émousser le couteau du rabot et obstruer le papier de verre abrasif.

PVA (acétate de polyvinyle)

La colle PVA est une colle à bois universelle. Lorsqu'il est encore humide, il peut être essuyé avec un chiffon imbibé d'eau. Il colle parfaitement les surfaces meubles, ne nécessite pas de fixation à long terme pour la prise et prend en environ une heure. Le PVA offre une connexion assez solide et adhère à presque toutes les surfaces poreuses. Fournit une connexion permanente mais n’est pas résistant à la chaleur ou à l’humidité. Appliquer avec un pinceau et grandes surfaces diluer avec de l'eau et appliquer avec un rouleau à peinture. Puisque la colle PVA a base d'eau, puis rétrécit lors de la prise.

Colle de contact

Contacter les liaisons adhésives immédiatement après l'application et l'assemblage des pièces. Appliquez-le sur les deux surfaces et lorsque la colle est sèche au toucher, pressez-les ensemble. Il est utilisé pour le stratifié ou le placage des panneaux de particules. Aucune fixation requise. Peut être nettoyé avec du solvant. La colle de contact est inflammable. Manipulez-le dans un endroit bien ventilé pour réduire les fumées. Non recommandé pour une utilisation en extérieur car il ne résiste pas à l’humidité ni à la chaleur.

Adhésif époxy

La colle époxy est la plus résistante des colles utilisées dans le travail du bois et la plus chère. Il s'agit d'un adhésif à base de résine à deux composants qui ne rétrécit pas lors de la prise, ne se ramollit pas lorsqu'il est chauffé et ne glisse pas sous la charge. Imperméable et adhère à presque tous les matériaux, poreux et lisses, à l'exception des thermoplastiques comme le polychlorure de vinyle (PVC) ou le plexiglas ( verre organique). Convient pour une utilisation en extérieur. Sous forme non durcie, il peut être éliminé avec un solvant.

Adhésif thermofusible

L'adhésif thermofusible sans solvant adhère à presque tout, y compris à de nombreux plastiques. Généralement vendu sous forme de bâtons de colle insérés dans un pistolet à colle électrique spécial. Appliquez de la colle, reliez les surfaces et compressez pendant 30 secondes. Aucune fixation requise. Peut être nettoyé avec des solvants.

Clips de fixation

Il y a des pinces divers modèles et tailles, dont la plupart sont appelées pinces, mais généralement seulement quelques variétés sont nécessaires. Assurez-vous de placer un morceau de bois entre la pince et la pièce à travailler pour éviter les empreintes dues à la pression appliquée.

Technique de collage et de fixation

Avant de coller, veillez à assembler le produit « à sec » - sans colle. Verrouillez si nécessaire pour vérifier les connexions et dimensions. Si tout va bien, démontez le produit en disposant les pièces dans un ordre pratique. Marquer les zones à coller et préparer des pinces avec mors/butées réglés à la distance requise.

Assemblage du cadre

A l'aide d'un pinceau, étalez la colle uniformément sur toutes les surfaces à coller et assemblez rapidement le produit. Retirez l'excédent de colle et fixez l'ensemble avec des pinces. Appliquez une pression uniforme pour comprimer les articulations. Les pinces doivent être perpendiculaires et parallèles aux surfaces du produit.

Placez les pinces le plus près possible de la connexion. Vérifier le parallélisme des barres transversales et aligner si nécessaire. Mesurez les diagonales - si elles sont identiques, la rectangleité du produit est conservée. Sinon, un coup léger mais violent sur une extrémité du poteau peut redresser la forme. Ajustez les pinces si nécessaire.

Si le cadre ne repose pas à plat surface plane, puis tapotez les zones saillantes avec un maillet à travers un bloc de bois servant d'entretoise. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être desserrer les pinces ou utiliser des pinces pour fixer un morceau de bois sur le cadre.

Le moyen le plus simple de réaliser un cadre est de relier les planches à angle droit. Dans ce cas, la zone de jonction sera égale à la section transversale de la planche. Si vous coupez les planches à un angle de 45 degrés, la coupe sera sensiblement plus grande et, par conséquent, la connexion sera plus solide.

Cependant, ce n’est pas seulement une question de durabilité. Avec cette combinaison de pièces, le cadre semble plus élégant. Et pourtant, en règle générale, une seule connexion adhésive ne suffit pas. Même sur les cadres taille moyenne, sans parler des grandes, les connexions doivent être en outre sécurisées - avec des clous, des inserts ou des tenons traversants, des coins.

La forme de cadre la plus courante est rectangulaire. Mais il peut être hexagonal ou octogonal. Il est clair qu'avec un tel cadre, les coutures de jonction s'étendent sous un angle différent. Cependant, dans tous les cas, cette couture doit diviser le coin du cadre lui-même en deux.

Le moindre écart par rapport à l'angle donné - même d'un ou deux degrés - entraînera le fait que les bandes coupées seront impossibles à s'adapter étroitement les unes aux autres. Cela signifie précis et en conséquence connexion forte Cela ne fonctionnera plus.

Pour réaliser un cadre pour un tableau selon le schéma décrit aux pages 206-209, vous devez disposer d'un ensemble solide de matériaux et d'outils et des qualifications d'un ébéniste. Pour nos artisans à domicile, il est peu probable que ce matériau soit « appliqué ». valeur. Fausses demandes, mauvaises opportunités.

De telles connexions sont visibles sur n’importe quel cadre photo. Le joint de colle entre les deux planches forme exactement un angle de 45 degrés, c'est-à-dire qu'il coupe le coin droit du cadre en deux.

C'est fait comme ça

• Coupez les planches selon les marquages.
• Traitez la coupe avec un rabot, dans certains cas il suffit de le nettoyer papier de verre.
• Pour plus de solidité, percez des trous pour les tenons dans les zones coupées.
• Couvrir les sections de colle et fixer les joints avec dispositifs de serrage jusqu'à ce que la colle prenne.
• Fixez les cadres à l'extérieur avec des clous ou à l'arrière avec du fil ondulé ou des coins.
• Si nécessaire, collez de fines crêtes à l'extérieur.

Ce dont tu auras besoin

Matériaux:

• Bandes de cadre.
• Oeillets à tête cachée.
• Fil ondulé.
• Coins de tableaux ou de fenêtres.
• Colle.
• Des vis.
• De minces morceaux de bois ou de contreplaqué pour les tenons.
• Tiges en bois pour tenons.

Outils:

• Scie avec un "dos".
• Perceuse ou perceuse.
• Scie à archet.
• Marteau.
• Boîte à onglets.
• Avion.
• Épingles de marquage.
• Papier de verre.
• Dispositifs de serrage du cadre.

Fil ondulé et coins

Comment renforcer un vieux cadre

Lors de la réparation d'un vieux cadre branlant, ils se limitent souvent à gratter la vieille colle des coutures et à recoller le cadre. Cependant, cela ne ferait pas de mal de renforcer davantage le cadre avec de fines arêtes, à condition qu'il soit recouvert d'un vernis transparent incolore. Après avoir inséré les arêtes et nettoyé les coins extérieurs, il est conseillé de recouvrir le cadre d'une nouvelle couche de vernis.

Sciage

Tout d'abord, des marquages ​​​​sont appliqués sur les planches selon le format de l'image, en laissant une marge pour les connexions d'angle. L'étape suivante consiste à appliquer des angles de 45 degrés. Ce marquage indiquera les côtés extérieurs du cadre.

Une boîte à onglets ordinaire fixée à un établi avec une pince vous aidera à couper les planches selon un angle afin que la position de la boîte à onglets elle-même et de la planche qu'elle contient soit stable. Cependant, une boîte à onglets en bois ordinaire vous permet de scier la pièce uniquement sous un angle de 90 et 45 degrés. Pour créer un cadre avec un contour complexe, vous aurez besoin d'un appareil plus avancé et plus coûteux, à l'aide duquel vous pourrez couper la pièce à un angle de 67,5 degrés pour un cadre pentagonal ou de 60 degrés pour un cadre hexagonal. Les flans des cadres doivent être sciés avec une scie de finition (avec un « dos »).

Avec cet appareil, vous pouvez couper ébauches en bois sous des angles différents.

Une boîte à onglets ordinaire doit également être solidement fixée. Une position stable de la boîte à onglets et de la barre qui s'y trouve est nécessaire pour obtenir une coupe uniforme.

Nettoyer la coupe

Quelle que soit la finesse de la scie, le sciage seul ne produira pas une coupe parfaitement lisse.

C’est pourquoi chaque coupe est soigneusement traitée. Tout d’abord, vous devez supprimer la « frange » de face arrière pièces (un tel défaut est inévitable, car la scie fonctionne par à-coups). Il est également nécessaire de nettoyer toute la surface coupée. Ce n’est qu’alors que la connexion sera étroite.

Utiliser un avion

Il est d'usage de nettoyer les surfaces avec du papier de verre. Mais dans ce cas, il est préférable d'utiliser un rabot et de placer la pièce dans un appareil qui « permettra » au rabot d'enlever « l'excédent » sans changer l'angle de coupe.

Ce appareil fonctionnel peut être fabriqué à partir d’un morceau de planche ou d’un morceau de dalle de bois, ainsi que d’un petit bloc et d’un morceau de planche. Le bloc est taillé d'un côté et la planche est sciée à un angle de 45 degrés, après quoi elle est séquentiellement (voir photo ci-dessus) vissée à la planche avec des vis.

Le rabot doit être soigneusement guidé le long de la coupe (avec le côté droit du rabot face à l'établi). Seule la pièce doit être ourlée, mais en aucun cas le dispositif auxiliaire, sinon la coupe elle-même pourrait être endommagée.

À l'aide d'un appareil simple, vous pouvez mieux traiter une coupe avec un rabot qu'avec du papier de verre.

Collage

Jusqu'à ce que la colle durcisse, le joint à onglet, comme l'appellent les menuisiers, doit être sous pression. Pour ce faire, des supports de serrage sont installés à l'aide d'une pince à entretoise. Vous pouvez également utiliser un étau à cadre spécial, vendu en divers modèles. Choisissez parmi eux ceux qui conviennent le mieux à votre monture. Lorsque vous utilisez des agrafes ordinaires, vérifiez d'abord que les pièces encadrées forment des angles parfaitement droits. Il est important ici que toutes les coupes diagonales correspondent exactement en longueur. Notez que lors de l'utilisation d'étaux à cadre coûteux, le temps nécessaire aux mesures de contrôle est économisé.

Le cadre est assemblé. Il ne reste plus qu'à fixer les joints collés avec des clips de serrage, qui s'installent à l'aide d'une pince à entretoise.

Des étaux à cadre spéciaux fixent les connexions avec une grande précision.

Fixation avec des clous ou des coins

Même pour les petits cadres, il est recommandé de fixer en plus les joints d'angle (une fois la colle durcie) avec des clous fraisés.

Les têtes sont appelées têtes secrètes car elles permettent à la tête entière d'entrer dans l'arbre. Il ne reste qu'une petite dépression, qui doit être remplie de mastic ou soigneusement cuite à la vapeur avec de l'eau. C'est fait, oh, comme ça : une goutte d'eau est introduite dans l'évidement, puis chauffée avec un fer à souder ou un fer. Les fibres du bois, pincées par la tige et la tête du clou, gonflent et remplissent l'évidement. En conséquence, la surface est nivelée.

Un autre moyen très courant de sécuriser davantage les joints d'angle des cadres est le « firmware » avec du fil ondulé (également appelé clous ondulés). Deux ou trois morceaux de ce fil sont passés à travers chaque joint de jonction sur la face arrière du cadre.

Fixez les coins avec des vis

Les joints d'angle des grands cadres vitrés lourds peuvent être sécurisés avec des coins métalliques spéciaux pour cadres ou fenêtres. Ils sont disponibles en différentes tailles, vous pouvez donc choisir des coins adaptés à n'importe quel format de cadre.

Les coins ne sont pas visibles de l'extérieur, mais vous pouvez vous assurer qu'ils ne sont pas visibles même de côté. Pour ce faire, tracez les contours des coins sur la face arrière du cadre puis utilisez un ciseau pour retirer une couche de bois le long du contour. épaisseur requise. Les coins sont insérés dans les évidements résultants et vissés fermement.

Épines cachées

Un assemblage à tenon rectangulaire est le plus soigné car les tenons sont complètement cachés.

Insérez les pointes à travers la couture de jonction et aussi près que possible de à l'intérieur cadres Les trous pour les tenons sont d'abord percés sur une seule bande. Ensuite, à l'aide de punaises de marquage insérées dans les trous finis, les emplacements à percer dans une autre bande sont déterminés.

Il existe une autre façon de marquer : des petits clous sont enfoncés dans la barre, puis ils sont arrachés avec une pince. Lorsque deux planches sont étroitement jointes, les extrémités saillantes balises nécessaires sur la deuxième pièce.

Deux ou trois tenons ajouteront une rigidité supplémentaire à n'importe quel joint, même aux cadres grands et lourds.

Ce n'est qu'en faisant correspondre exactement les trous des tenons d'insertion que l'on peut obtenir une connexion rectangulaire parfaite entre deux parties du cadre.

Assemblages avec tenons et faîtages traversants

Le traitement des planches pour la fixation des joints d'angle avec des tenons traversants ou des arêtes insérées nécessite un certain formation professionnelle. Après tout, vous devez découper avec précision les rainures pour insérer des tenons ou des arêtes, ce qui est assez difficile pour un débutant, mais c'est grâce aux rainures que la surface des zones de jonction et, par conséquent, le revêtement adhésif augmente sensiblement. Le résultat est une connexion d’une force accrue.

Rainures pour tenon traversant

Une fois les planches pour les cadres préparées, vous devez découper des rainures sur les coupes obliques sur environ un tiers de la largeur de la planche (mais pas plus). Cependant, vous pouvez également prendre comme référence l'épaisseur de la plaque de bois, qui servira de tenon traversant.

Lors de la fabrication d'un tenon, vous devez faire attention au fait que les fibres qu'il contient sont situées transversalement. Si la direction des fibres et de la couture coïncide, alors le tenon, après fixation rigide avec des rainures, peut facilement se briser.

Tenon traversant en forme de fine Une planche de bois soit la plaque doit être suffisamment longue pour remplir toute la longueur des rainures.

Insertion de crêtes depuis l'extérieur

Il est un peu plus facile de sécuriser un joint d'angle avec des crêtes à enfoncer qu'avec un joint traversant. Une fois le cadre assemblé et collé, des découpes sont réalisées dans les coins depuis l'extérieur sur une profondeur d'environ les deux tiers de l'épaisseur de la planche, dans lesquelles sont insérées de fines plaques de bois (crêtes) enduites de colle.

Il est préférable de coller non pas une, mais deux arêtes. De plus, il n’est pas nécessaire de les placer en parallèle. Les coupes peuvent être en forme de V par rapport au milieu de la planche et entre elles.

Cette disposition en forme de coin des crêtes donne connexions d'angle cadre pour plus de solidité.

Il est assez difficile de réaliser des rainures précises dans les coupes obliques des planches, mais le résultat en vaut la peine : la liaison obtenue en insérant un tenon traversant dans les rainures est très fiable.

L'épaisseur des crêtes doit correspondre à l'épaisseur de la coupe.

Le tenon doit être suffisamment long pour remplir toute la rainure. Après collage, les parties saillantes du tenon sont sciées et les irrégularités sont lissées.

Les arêtes collées à l'extérieur doivent s'insérer dans les coupes jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent.

Ce n'est qu'une fois la colle prise que vous pourrez scier les parties saillantes des tenons ou des arêtes.

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