Как закрыть колодец. Как утеплить колодец из бетонных колец на зиму: технология, способы, материалы и отзывы. Виды колодезных домиков и их задачи

При правильном подходе обустроить на участке колодец не сложно, и справиться своими силами может любой. Главное - проводить все работы, что называется, по науке и строго соблюдать меры безопасности. А готовый колодец следует периодически чистить, чтобы вода в нем оставалась чистой и свежей долгие годы.

Облагораживание колодца на загородном участке играет большую роль. Такая конструкция в ландшафтном дизайне способна украсить местность и даже внести в нее изюминку.

Какие колодцы могут быть обустроены снаружи

Обустраивать колодцы снаружи можно не все. В основном, уличному обустройству подвергаются водонаборные конструкции.
Они могут быть:

• Шахтными.
• Трубными.

Рассмотрим подробнее:

• Больше затрат подразумевает благоустройство колодца шахтного.
• Для него нужно сооружать домик.
• Обустройство на улице трубного колодца менее затратное.
• Можно просто поставить декоративную колонку.

Совет. Канализационные колодцы можно закрывать крышкой. Они не должны быть заметны на участке, так как могут испортить его внешнее оформление.

Обустройство трубного колодца

Изначально нужно разобраться, что собой представляет трубный колодец.
Итак:

• Он представляет собой скважину.
• Она может быть любой глубины.
• Обустраивается она внутри с помощью пластиковых труб.
• Можно использовать и бетонные трубы с небольшим диаметром.

Основными преимуществами скважины является:

• Практичность.
• Она не занимает много места на загородном участке.
• Может находиться вблизи от дома, что даст возможность сэкономить на проводке труб для подачи .
• Выглядит она привлекательно при правильном внешнем оформлении.
• Также есть возможность скрыть ее от глаз.

Для обустройства конструкции можно использовать:

• Декоративные действующие колонки.
• Сооружать небольшие .
• Просто закрывать скважину красивым навесом или использовать крышу.
• В некоторых случаях отверстие закрывается крышкой.

• Такие крышки могут быть из дерева или металла.
• Довольно часто практикуется выливание крышки монолитом.
• Металлические крышки для закрывания скважины могут быть из цельного металла.
• Можно также на их поверхности приварить декоративные кованные или литые элементы.
• Деревянные крышки изготавливаются из цельных досок.
• Можно облагородить их при помощи резьбы по дереву.

Совет. Крышки из таких материалов могут реагировать на погодные и климатические условия: металл начнет ржаветь, а дерево - разбухать. По этой причине стоит поверхность их покрыть краской в случае металлической крышки, лаком - при использовании деревянной.

Небольшие навесы также популярны, и изготавливаются:

• Из металла.
• Из дерева.
• Из кирпича и другого материала.

В качестве кровли используют:

• Профнастил.
• Поликарбонат.
• Древесину и прочие материалы.

Также интересно смотрятся готовые декоративные конструкции домиков разного размера. Смотрите фото.

Совет. Перед тем, как облагородить колодец такого типа снаружи, от него необходимо провести все ответвления труб для подачи воды в дом или в другое место на участке.

Изготавливаются они из пластика с различными имитациями отделочных материалов и имеют свои особенности:

• Они обладают рядом преимуществ.
• Декоративные домики довольно быстро и просто устанавливаются на участке.
• Их способом закрепления в грунте являются специальные штыри.
• То есть, они просто углубляются в землю.
• Домики способны противостоять погодным и климатическим условиям.
• Влагостойкие и практичные.
• Только цена на них может быть высокой.
• Обусловлено это качеством материала для их изготовления.

Совет. Если нет времени самостоятельно делать такие домики на участке, то лучше купить уже готовые конструкции такого типа и просто установить их.

Обустройство шахтного водонаборного колодца

Обустройство шахтного колодца для подачи воды может быть внутренним и внешним.
Для внутреннего облагораживания конструкции используют:

• Железобетонные кольца.
• Натуральный камень.
• Древесину.
• Кирпич.

Также обязательным будет сооружение лестницы для проверки его состояния в случае необходимости и чистки.
Для внешнего обустройства используют:

• Домики.
• Навесы.
• Крыши.

Домики используются наиболее часто.
Они изготавливаются:

• Из натурального камня.
• Кирпича.
• Древесины.
• Пеноблоков и другого материала.
• Ограничений в сооружении конструкции и в выборе материала для нее нет.

Есть несколько видов натурального камня, которые используют для строительства домиков:

• Гранит.
• Песчаник.
• Ракушечник.

Кирпич может быть:

• Строительным.
• Облицовочным.

Рассмотрим подробнее:

• И тот, и тот вид кирпича широко применяется для строительства домика.
• Только облицовочный кирпич имеет уже привлекательный внешний вид.
• Строительный кирпич менее привлекательный.

Совет. Если в сооружении колодезного домика используют строительный кирпич или ракушняк, пеноблоки, то такая конструкция требует дополнительной внешней отделки для придание ей привлекательного внешнего вида и защиты строительного материала от погодных и климатических явлений.

• Обязательным под такое строение сделать основание.
• Оно может быть столбчатым или монолитным.
• Глубина его достигает 40-50 см.
• Все зависит от грунта на участке и от глубины его промерзания.
• Также можно использовать кирпич или деревянные доски.
• Они углубляются в грунт на небольшую глубину (10-20 см).

Чтобы выстроить домик своими руками из кирпича или другого подобного материала понадобится:

• Раствор бетона.
• Сам материал.
• Шпателя для накладывания раствора.
• Строительный уровень.
• Подручный инструмент: молоток, зубило и прочее.
• Рулетка и карандаш.

Совет. Кладка материала осуществляется привычным способом «в шахматку». Таким образом, проводится перевязка строительных элементов и прочность конструкции возрастает.

Для сооружения домика из дерева используют:

• Оцилиндрованный брус.
• Профилированный брус.
• Доски, которые прошли обработку антисептическими средствами и длительный процесс сушки.

Из инструментов понадобится:

• Электролобзик.
• Строительный уровень.
• Саморезы по дереву с большими ножками.
• Дюбеля.
• Рулетка и карандаш.
• Перфоратор и шуруповерт.
• Молоток и другой подручный инструмент.

На видео можно увидеть, как происходит сооружение деревянного домика.

Облицовка кирпичного домика для колодца

В качестве облицовки на данный момент используют:

• Сайдинг.
• Пластик.
• Древесину.
• Декоративный камень.

Совет. В случае выбора сайдинга или пластика для отделки каменного домика можно провести утепление конструкции на случай ее использования в зимнее время.

Обусловлено это тем, что материалы монтируются на определенную обрешетку, которая имеет свою высоту.
Итак:

• Используют для утепления листовые и прочные утеплительные материалы.
• Это может быть пенопласт или экструдированный пенополистирол.
• Толщина их листов не должна быть больше высоты обрешетки.
• Это даст возможность сделать ровный монтаж пластика или сайдинга.

Есть готовые домики из пластика для обустройства шахтного колодца. Их просто устанавливают на участке.

В качестве крыши на самодельном колодезном домике используют:

• Профнастил.
• Поликарбонат.
• Пластик.

Совет. Для крыши лучше всего применить влагостойкие и практичные материалы, которые устойчивы к изменениям погодных условий.

Крыша домика может быть:

• Односкатной.
• Двускатной.
• Ломаной.

Итак:

• Для ее сооружения есть инструкция.
• Угол наклона крыша для колодезного домика не должен быть менее 30 градусов.
• Основанием крыши могут быть металлические трубы с тонкими стенами, чтобы не придавали лишней нагрузки конструкции или деревянные планки.

Облицовка каменных строений домиков также оригинально смотрится.
Для нее используют:

• Кору.
• Деревянные доски с определенной обработкой.
• Деревянные доски с грубой обработкой.

Для монтажа понадобится:

• Перфоратор.
• Шуруповерт.
• Саморезы.
• Дюбеля.
• Рудетка.
• Строительный уровень.
• Пила или электролобзик.

Совет. Древесина после монтажа покрывается лаком, который надежно защитит ее поверхность от влаги и других воздействий, а также увеличит срок ее эксплуатации.

Можно всю поверхность снаружи домика закрыть профнастилом.
Итак:

• Монтируется материал аналогично пластику или сайдингу.
• На поверхности изготавливается обрешетка из деревянных планок.
• Можно также провести утепление конструкции по причине того, что профнастил является металлом и склонен охлаждаться быстро при низких температурах.
• Имеет он как ровную, так и гофрированную поверхность.
• Он практичные и долговечный.
• Поверхность профнастила покрыта полимерной краской, которая защищает его от погодный явлений.

Другие способы облагораживания шахтного колодца

Также используют для наружного обустройства:

• Готовые крыши, которые устанавливаются на железобетонных кольца.
• Навесы(см.).
• Простые крышки для закрывания отверстия шахтного колодца.

Такие крыши изготавливаются:

• Из дерева.
• Металла.
• Поликарбоната на металлическом или деревянном каркасе.

Совет. Если крыша металлическая или деревянная, то она покрывается лаком или краской для защиты от влажной среды.

Устанавливаются крыши на:

• Бетонные кольца.
• Пластиковые конструкции, которые уже готовые.
• Кирпичные или каменные строения.

• Для завершения конструкции можно выполнить отделку бетонных колец, которые устанавливаются на поверхности грунта.
• Также рекомендовано облицевать и строительный кирпич.
• Это не только придаст оригинальности домику для колодца, но и внесет разнообразие в ландшафтный дизайн участка.

Совет. Как облагородить колодец на участке каждый для себя выбирает самостоятельно. Нужно только правильно определить вид и оформление конструкции, чтобы оно соответствовало дизайну всего участка.

Все в оформлении конструкции должно сочетаться. Можно вокруг колодца сделать оригинальное оформление и декорирования участка. Все зависит от фантазии дизайнера.

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.

Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и обустроить выработку.

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем – завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.

Оптимальный вариант изысканий – бурение. Однако выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем.

Выяснить у них нужно:

• На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
• Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
• Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
• Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
• Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях.

Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках.

Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге.

Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м.

Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее . Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

• Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
• Сокращение расходов . Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
• Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 – водоприемную часть, 2 – ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

• Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
• Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
• Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

• Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
• Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить.

Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Галерея изображений

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном.

Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку .

Галерея изображений

Технология сооружения из готовых колец

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой.

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 – 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок – кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

В облицовке применяются все возможные материалы, имитирующие натуральную каменную или кирпичную кладку

Отлично смотрится стилизация бревенчатого или брусового сруба, выполненного только для наземной части шахтного колодца

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Не забывайте, что кроме копки собственного источника воды его владельцу предстоит еще и проводить регулярное обслуживание. Способам, правилам и периодичности чистки колодца посвящена эта статья

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты.

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Хотите рассказать, как обустроили колодец на собственном дачном участке? Есть вопросы по теме статьи, нашли в информации спорные моменты? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.

Дача, которая оборудована скважиной, позволяет находиться там не только летом, но и круглогодично, при наличии дома и прочих сооружений. Наличие скважины на даче во многом облегчает работу на ней. Благодаря тому, что вода находится в доступе, растения имеют возможность получать влагу в необходимом объеме. Но со временем скважина может прийти в негодность или нуждаться в углублении. При решении ликвидировать скважину встает вопрос, как закрыть скважину на даче. Решение этой задачи требует подготовки и чаще всего выполняется группой специалистов. Но закрытие скважины на зимний период вполне возможно произвести самостоятельно.

Причины закрытия скважины

Скважина может потребовать консервации по разным причинам. Это может быть вызвано тем, что при отсутствии необходимых профилактических мероприятий в процессе эксплуатации ее стенки разрушаются, осыпаются на дно. При этом происходит перекрывание родников, которые пополняют скважину водой. Кроме того, вода в скважине может быть непригодна для полива и бытовых нужд из-за того, что в питающий горизонт попали загрязнения, вызванные техногенными причинами, например, крупной аварией на близлежащем заводе или разливом большого количества химикатов на поле. Еще одной из причин консервации скважины является снижение ее эффективности, следовательно, экономически невыгодна ее дальнейшая эксплуатация и обслуживание.

На участке могут находиться несколько скважин, которые были пробурены с целью разведки залегания водоносных слоев. Они являются временными и их необходимо закрывать, так как были выполнены на даче в исследовательских целях.

При бурении скважины возможно нарушение технологического процесса работы, или при незначительном углублении бур натолкнулся на твердые породы, которые пройти весьма затруднительно, так как дача может находиться на скалистых породах.

Описание процедуры консервирования скважин на даче должна быть описана в документации, которая предоставляется заказчику организацией, которая выполняет бурение на участке. Вовремя закрытая скважина поддерживает экологическую атмосферу, а также сохранит целостность водоносных слоев для бурения при необходимости новых скважин. Именно наличие ликвидационного тампонажа, а не простое накрытие крышкой, позволит сохранить слои, содержащие воду, не нарушить пути протекания подземных родников.

Особенности консервации скважины на даче

Скважина может быть закрыта только временно, если в дальнейшем планируется ее использование по назначению. При этом комплекс по ее закрытию выполняется частично.

Ликвидация скважины на участке является достаточно сложным технологическим процессом. Поэтому для правильного его выполнения может потребоваться проект. Саму консервацию могут выполнить специалисты, которые бурили скважину, при наличии у них соответствующего допуска на этот вид деятельности. Если скважина прошла регистрацию в землеустроительных органах, о ее закрытии необходимо их оповестить. Они могут вести надзор за ходом работ и согласовывать проект выполнения консервации. Даже если скважина консервируется на время, согласование должно быть выполнено обязательно. Если консервирование скважины будет выполняться своими силами, то землеустроителей надо посещать самому владельцу дачного участка.

Процесс закрытия скважины на зимний период

Окончательная консервация скважины требует специальных навыков и оборудования. Поэтому выполнить это самостоятельно весьма затруднительно. Однако закрыть ее на зимний период своими силами возможно и необходимо. Это защитит ее от попадания мусора, а также предотвратит промерзание и разрушение труб.

Чтобы закрыть скважину самостоятельно необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• штыковая и совковая лопаты;
• кольца из бетона, диаметр которых соответствует размеру скважины;
• анкерные болты;
• сварочный аппарат с дополнительным набором электродов;
• песок, цемент марки М400, щебень мелкой фракции;
• бетономешалка или емкость для замешивания бетонного раствора;
• строительный уровень;
• набор ключей;
• металлический люк;
• замок;
• арматурные пруты;
• металлический уголок;
• дрель с набором сверл или перфоратор.

Само закрытие скважины можно разделить на 2 этапа:

1. Сооружение кессона.
2. Закрытие люком на замок.

Если скважина является источником водоснабжения для дома, в котором живут круглый год, а не только снабжает огород для полива, то надо выполнить заглубление на более низкую глубину. Это позволит не нарушить подачу воды даже при промерзании грунта. Для этих целей делают кессон. При его больших габаритах и достаточной глубине внутри него можно расположить оборудование по предварительной очистке. Оно должно быть смонтировано в кожухи, чтобы не допустить промерзания.

После грубой фильтрации вода подается в дом для дальнейшей очистки и становится пригодной для использования. Еще одним назначением кессона является защита скважины от проникновения грунтовых и дождевых вод. Если скважина уже проделана, а дача только начинает отстраиваться, при этом нет никаких построек, емкость кессона может служить временным хранилищем необходимого инструмента. При этом должен быть установлен люк, который должен быть оборудован замком.

Кессон может быть изготовлен из металла, собран из кирпича или бетонных колец. При этом металлическая конструкция сваривается целиком, а только затем устанавливается. При этом необходимо тщательно выполнить сварные швы, чтобы конечная конструкция была герметичной. Кессон из металла необходимо обрабатывать специальным составом, который защитит металл от коррозии. Такую работу надо делать ежегодно, а дача требует и других обязательных мероприятий. Обладая большими габаритами и значительным весом, он требует привлечение дополнительного оборудования или агрегатов, например, передвижного крана. Самостоятельно установить всю конструкцию весьма проблематично. Поэтому дача крайне редко обустраивается металлическим кессоном.

Чаще кессон выполняют из железобетонных колец.

Их диаметр должен быть не менее 1 м. Можно предположить, что при большем диаметре колец работать в дальнейшем будет удобнее. Но практика показывает, что такого размера колец вполне достаточно для комфортного обслуживания скважины в дальнейшем. Монтаж колец большего размера сопряжен с трудностями в их установке.

Кессон начинают строить с того, что выкапывают яму на глубину, которая будет больше высоты кольца. Это составит 2 м 30 см. Диаметр должен быть 1 м 60 см. При этом необходимо, чтобы труба скважины находилась в центре кольца и люка. При соблюдении этого условия дальнейшая эксплуатация, в частности, опускание и подъем насоса, не будет сопряжена трудностями. Если такое устройство невозможно по объективным причинам, например, близко к скважине растет дерево, повредить которое не хотелось бы, то кольцо можно сместить по отношению к трубе.

После того как яма готова, необходимо выполнить бетонную подушку вокруг обсадной трубы. Сначала делают подложку из песка и щебня. Каждый из слоев тщательно трамбуют. При помощи бетономешалки или вручную делают раствор. Для этого берут цемент, песок и мелкий щебень смешивают с водой в соотношении компонентов 1:3:2 соответственно. Для того чтобы подушка выдержала предстоящую нагрузку от колец и люка, не разрушила или не повредила ее, необходимо уложить арматурные пруты. После этого выполняют заливку бетонным раствором дна кессонной ямы. Дальнейшие работы должны вестись после его застывания.

Кольца, которые будут использоваться для оборудования кессона должны иметь минимальное количество изъянов и сколов.

Внутренняя часть должна быть целой без трещин и других повреждений. От качества выбранных колец зависит долговечность кессона. Кольца устанавливают в яму.

Для улучшения герметизации кессона и улучшения скрепления кольца с основанием на дно можно уложить небольшой слой раствора. На него монтировать кольцо. Излишки раствора после монтажа 1 кольца необходимо убрать или разровнять по поверхности днища. Следующее кольцо устанавливают поверх 1 на раствор. Для улучшения гидроизоляции, во избежание просачивания подземных вод сквозь швы между кольцами стыки необходимо обработать специальной смесью.

Завершение процесса и некоторые нюансы

После того как кольца установлены, из кирпича выполняют невысокий колодец. Выкладывают 3-4 ряда кирпича на цементный раствор. При этом основная задача этого колодца – уменьшить диаметр кессона до размеров люка. Расстояние между установленными кольцами и землей засыпают песком, немного утрамбовывая в процессе.

Для установки люка надо дождаться застывания раствора кирпичной кладки, а затем выполнить несколько отверстий по кругу кирпичной клади. В них будут вставляться анкерные болты. Люк примеряют на совпадение отверстий и мест крепления.

После этого затягивают гайки как можно крепче. Для усиления скрепления люка и кессона, кирпичную кладку и основание люка можно залить раствором из цемента и песка.

На люке приваривают крюки. Их располагают на противоположных сторонах. Петли для замка находятся выше крышки люка, чтобы дать возможность замку свободно поместиться. В смонтированные петли вставляется металлический уголок. В нем предварительно проделывают отверстия для замка. Они должны совмещаться с петлями на люке. В петли и отверстия уголка продевают замок. Скважину можно закрывать.

Вокруг люка можно сделать бетонную стяжку, которая защитит верхние слои кирпичной клади и бетонных колец от влаги. Стяжку достаточно уложить на глубину 30-40 см. При этом делают небольшой уклон от люка в земле. Это обеспечит стекание дождевой воды дальше от кессонной ямы. По окончании работ можно считать, что дача оснащена правильно оборудованной скважиной.

Очень часто перед владельцами загородных домов встаёт вопрос: «Где взять воду?», и тут единственным решением зачастую остаётся колодец или скважина.

Мы сегодня остановим свой выбор на том, как правильно выкопать колодец своими руками.
Давайте разберем из каких частей состоит колодец. В самой нижней части, находится водоприёмник (где собирается вода), далее идёт шахта колодца и завершает всё оголовок, который защищает колодец от попадания мусора, промерзания и поверхностной воды при помощи плотно прилегающей крышки и глиняного замка.

Первое, что должен сделать собственник, это определить место на участке, где будет колодец, и правильно выбрать время для рытья колодца. Можно поговорить с соседями, имеющими колодцы, где он у них выкопан, какая глубина, с какими проблемами столкнулись, какой грунт на участке.

Конечно, располагать колодец рядом с мусорными, навозными и компостными кучами, туалетом мы тоже не будем, надо отступить не менее 30 метров.

Также надо учитывать, что на самом низком и влажном участке вода может быть непригодной для пищевых целей, иметь посторонние примеси и неприятный запах.

Но конкретного ответа, где лучше расположить колодец, на возвышении или в низине вы не получите, всё-таки это зависит от индивидуальности вашего участка. Лучше всего копать колодец в непосредственной близости к жилому помещению, но соблюдая дистанцию не менее 5 метров.

Также надо учитывать, что колодец вы сооружаете на длительное время, поэтому заранее продумайте план застройки участка, чтобы колодец не мешал воплощению ваших задумок.

Очень часто, место определяют при помощи нехитрых народных приспособлений: проволочных рамок или прутика ивы. Но этот способ, не всегда оправдывает себя. Одно можно сказать наверняка, если есть вода у ваших соседей, значит она будет и у вас. С местом вы определились, теперь надо назначить время для устройства колодца.

Лучше всего выбрать конец лета и начало осени, то есть август — сентябрь, в это время уровень грунтовых вод самый низкий, и вы не просчитаетесь с глубиной .

Дальше решить вопрос, кто будет копать колодец, если нанять бригаду рабочих вам дорого, значит приглашайте к себе еще помощников, потому что рыть колодец должны не меньше трёх человек, которые обеспечат непрерывный процесс копки, подменяя друг друга.

Один человек копает , складывая его в ведро, другой наверху поднимает, используя подъёмное приспособление, а третий ждёт, чтобы подменить человека, который устал.

Веревка с ведром выполняет ещё роль уровня для соблюдения строгой вертикальности шахты.

Здесь надо отдельно сказать про технику безопасности.

Человек, который занимается копкой земли в шахте колодца должен обязательно надеть каску, даже небольшой ком земли, выпавший из ведра с высоты трёх метров способен нанести серьёзную травму.

Как выкопать котлован колодца своими руками

Прежде чем, приступить к копанию колодца, надо приготовить необходимое оборудование.

Для работы вам потребуется: лопаты, лом, вёдра, насос для откачки воды, веревочная , цепь, подъёмное устройство (типа ручной тали), и, конечно, бетонные кольца.
Для начала рассмотрим вариант копки колодца вручную с установкой бетонных колец. Начинаем копать яму, диаметр которой равен кольцу, глубиной около двух метров. Затем, установив кольцо, начинаем выбирать землю внутри кольца, при этом учитываем вязкость земли.

Если земля плотная, копаем под кольцом, если рыхлая, начинаем с середины окружности. В процессе копания кольцо опускается под собственным весом.

Когда кольцо будет достаточно углублено, ставим на него следующее. Весь процесс повторяется. При выполнении работы, нужно обязательно смотреть, чтобы кольца опускались равномерно, иначе может появиться не только перекос, но и зажатие, устранение таких проблем достаточно трудоёмко.

Швы между кольцами заделываем цементно-песчаным раствором, предварительно положив просмоленную пеньковую веревку, а сами кольца скрепляем между собой железными пластинами, прикрутив их болтами, используя специальные металлические проушины.

Глубина колодца обычно бывает около 10 метров, но эта величина может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от рельефа участка.

Определяют глубину шахты по следующим параметрам: увеличивается влажность грунта, пройден глиняный слой, понижается температура воздуха.

Если в колодце появилась вода, работа не прекращается, а вода откачивается при помощи . В случае если идёт быстрый набор воды, копание прекращаем. Теперь следует откачать воду и оставить колодец на 8-12 часов, затем откачку воды следует повторить и выбрать еще грунта, пока не увидим водоносные жилы.

Делаем глиняный замок. Снаружи, окапываем наш колодец на глубину около метра, утрамбовываем глиной на уровне земли, а затем делаем отмостку.

Всё, копка колодца завершена. Теперь устраиваем донный фильтр для очистки воды. Делается он так, на дно колодца укладываем мелкий и крупный щебень примерно по 20 сантиметров. Если почва на дне колодца очень вязкая, то сначала надо сделать из досок с отверстиями для воды, а затем сверху уложить донный фильтр.

Завершение работы

Завершаем работы установкой водоподъёмного механизма, или насоса. Закрываем колодец крышкой.
Оформление наземной части колодца, оголовка, каждый выбирает на свой вкус и финансовые возможности. Вариантов предлагается множество.

Также можно выкопать колодец без колец. Для устройства нам понадобится деревянный , рубленный в лапу. Но этот способ более трудоёмкий и его выбирают любители экологического строительства.