Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция. Как вырезать ламинат под трубу Подготовка деревянного основания

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательным приобретением.

Если по какой-либо причине у Вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать укладку ламината по невысокой стоимости .

Необходима ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные планки. Это может быть стол, ящик, несколько пачек композита для укладки, составленного в стопку. Пилить на таком “рабочем столе” очень комфортно, так как большая площадь соприкосновения не позволяет планке скользить и при раскрое ее легко удерживать. Хорошо освещенное рабочее место позволяет не терять линию разметки и избегать усталости глаз.

Электролобзик или ножовка
Молоток (киянка)
Добивочный брусок, металлическая скоба, распорные клинья для выставления зазора между стеной и первой линией ламината
Еще понадобятся: рулетка, угольник, карандаш. Эти приспособления нужны для измерений и разметки линий отреза.

Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь: так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению. В последующем: образование микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 метра погонных. На практике часто попадаются большие неровности по полу. В современных новостройках полы выровнены достойно и заливать стяжку редко бывает необходимо. Если разница высот более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разность можно убрать. Небольшая разность устраняется за счет подложки, а резкие перепады, ямы замазать шпатлевкой, стесать зубилом, срезать углошлифовальной машиной. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетная доска со временем принимают форму основания, и небольшие неровности останутся незаметны. Конечно, выровнять основу желательно; в таком случае уложенное покрытие дольше прослужит, за счет отсутствия микрощелей. Долгий срок службы зависит от ровности пола, геометрии планок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не умеют выравнивать качественно. Сталкивался с таким не единожды. Умельцы широкого профиля часто заливают полы хуже, чем стяжка в новом доме.

Производители паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуют для поддержки гарантийного случая класть под подложку пароизоляционную пленку на бетонное основание. Такое требование необходимо выполнять при настиле паркетной доски на стяжку в новых домах и использования натуральных типов подложки.

Ламинированные полы абсолютное большинство раз стелили без такой пленки в течение долгих лет, никто не обратился по гарантии, что появилась плесень от сырости или набухли от влаги замки.

Желательно, чтобы основа была обеспыленная и прогрунтованная. Связывание пыли происходит с помощью уборки и нанесения любой недорогой грунтовки. В случае, если вам делали стяжку ЦПС, то грунтовку лучше использовать дорогую, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, укладывать можно, желательно предварительно настелив подложку. Плюсов из такой укладки выходит даже больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в каких-то местах, где есть наплывы бетона, можно этот релин срезать. Тут главное не переусердствовать. На мягкий линолеум толстый подстилающий материал лучше не раскатывать. Иногда заказчики просят постелить плавающий пол на линолеум без расстилания подложки и это допускается. Но если релин твердый, уложенное поверх сырье может хлопать.

Инструкция по укладке ламината

Выбор раскладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламината своими руками желательно замерить помещение, длину плашки и выбрать раскладку. Для лучшего понимания можно начертить схему в приложении на компьютере и распечатать.

Существует несколько различных раскладов укладки ламината:

В ½ часть доски. Настил начинается с цельной плашки, а в конце отпиливаемый остаток (если он больше половины) переносится на второй ряд, отмеряется и отпиливается ровно на половину первой ламели первого ряда ламината. Оставшуюся делянку размером менее ½ доски при такой раскладке можно выкинуть. Такой вид монтажа пола более затратен по материалу и дольше производится. Смотрится он интересно на ламинате с фаской.
Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Сборка первого ряда ламината

У ламината замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка производится слева направо. Укладка, обычно, идет по направлению к свету. Напольная доска стелется гребнем к стене, паз остается доступным. Уложили линию, последняя планка отмеряется и выпиливается с швом около 1 см от стены, а остаток, если он не менее 30 см, переносится на начало следующего ряда. После этого, между стеновой перегородкой и ламинатом на стыках плашек, ставятся распорные клинья с зазором от стены от 5-15 мм, но так, чтобы перекрывал напольный плинтус (толщина плинтуса пластикового около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время заведения и подбивки последующих рядов, плашки не сдвигались и не образовывались щели на стыках.

Укладка последнего ряда

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только отмеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см и размер переносится на отпиливаемую плашку. Заводится последняя шеренга при помощи молотка и добивочной скобы из металла.

Установленная дверная коробка подрезается снизу ножовкой с мелким зубом или электростамеской на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие заводится под короб. Делается это для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и настилаемого пола. Второе: панели не должны упираться во что-либо, иначе пол может подняться посередине комнаты. Это частая причина проблем, почему ламинат расперло и он поднялся. Однако, в дверных проемах, в месте установки наличника, панель сборного пола подпиливается чуть ближе к стене. Желательное расстояние около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину наличника, чтобы он перекрыл компенсационный зазор.

Производители полов в инструкции пишут, о том, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм. Это зависит от размера укладываемого помещения, если комната небольшая, то расстояние можно сделать и меньше. Отверстие высверливается лобзиком или с помощью коронки для сверления и шуруповерта.

Какой брать запас ламината

При любом виде раскроя сырья существует расходная часть, которую в дальнейшем невозможно использовать. Поэтому необходимо взять запас из расчета 5% на площадь при прямом настиле ламината; по диагональной укладке и способе монтажа в ½ часть доски требуется брать излишек около 10%. Нужно учитывать, что в упаковках может находиться бракованный материал. Расход зависит от площади, формы помещений и вида укладки пола. Если не очень уверены в собственных силах, возьмите чуть больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся нераспечатанную упаковку можно вернуть.

Фирму-производителя лучше выбирать российского производства или германского-бельгийского, предварительно изучив отзывы о понравившемся товаре. Замки европейских и российских изготовителей по конструкции более удобны, чем соединения китайских фабрик и настилать пол значительно легче. Хранить коробки перед укладкой необходимо в лежачем положении 48 часов, Возможно хранение 24 часа при малых площадях настила и условии отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к скорому провисанию плашек ламината и они становятся изогнутыми, что является причиной затруднения укладки. А после произведенного монтажа пол будет неплотно прилегать к подложке, образуя пустоты.

Выбор подложки для ламината

Подложка бывает рулонного и листового типов, синтетическая и из натуральных составляющих. По удобству комфортнее трудиться с подкладкой рулонного типа, так как листовую нужно склеивать скотчем, чтобы она не разлеталась. По техническим характеристикам синтетическая подложка по звуко-шумоизоляции незначительно уступает натуральным материалам. Толщину советую брать 3 мм, она помогает сгладить некоторые неровности на основании. Бетонная поверхность пола подразумевает к настилу синтетическую подложку. На фанерное основание или из других древесных композитов подстилку берут пробковую или хвойную.

Рекомендую пристальное внимание уделить руководству по монтажу. Такие памятки вложены в упаковку с панелями. Стоит обратить взор на вид замочных соединений и следовать инструкции по стыковке рядов планок для укладки между собой, так как существуют разные типы замков, используемых при сборке пола. При применении схемы настила одного типа замкового соединения к полу с другим способом сборки, можно сломать замочки и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, иногда приезжаем на объект, где заказчики не осилили укладку ламината своими руками. Иной раз исправляем ситуацию после поделок низко квалифицированных мастеров или универсальных рабочих. Обычно, камнем преткновения является второй ряд, распиловка материала сделана со сколами, расстояние до стены большое (напольный плинтус зазор не перекрывает), разбежка по торцам панелей не осуществлена. Как избежать при укладке ламината самому этих недочетов я постарался описать.

Пошаговая инструкция по укладке ламината - видео

Ламинат смог быстро завоевать рынок напольных покрытий благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Это напольное покрытие можно встретить во многих общественных местах, частных загородных домах и квартирах. Неоспоримым преимуществом ламината является простота его укладки. Сам процесс не представляет особой сложности, и всю работу можно выполнить самостоятельно. Главное, знать, как правильно класть ламинат, и уметь обращаться с инструментом.

Как класть ламинат: видео-урок

Подготовительные работы

В процессе укладки ламината необходимо соблюдать определенный температурный и влажностный режим

Вначале, перед тем, как , необходимо провести ряд подготовительных работ и ознакомиться с технологическими требованиями этого напольного покрытия. Первое, что придется сделать — это выровнять основание под ламинат. В независимости от его типа — бетонное или деревянное, основание должно быть абсолютно ровным и прочным. Допустимая неровность поверхности 2 мм на 1 м. Второе, что следует знать, это то, что ламинат весьма чувствителен к уровню влаги и температуры. И прежде, чем укладывать ламинат, ему необходимо дать привыкнуть к микроклимату помещения, в котором температура должна быть в пределах от +15°C до +30°C и влажность от 40% до 70%. Ванная, туалет или другие помещения с высоким уровнем влажности не подходят для укладки в них ламината. Третьим важным моментом является наличие , состоящей из слоя гидроизоляционной пленки и слоя вспененного полиэтилена, пробки или полистирола.

Для закрепления ламината категорически нельзя использовать гвозди, саморезы и клей

У многих возникает вопрос: как правильно положить ламинат, можно ли использовать крепежные элементы, такие как гвозди, саморезы или воспользоваться клеем для надежной фиксации покрытия? Ответ — нет, нельзя. Укладка ламината производится бесклеевым способом. Панели ламината выполнены со шпунтовым соединением (шип-паз). Единственным исключением является возможность применения клея при его нанесении в паз ламинированной панели. Но в этом случае, если потребуется ремонт или замена одной или нескольких панелей ламината, придется заменять практически весь пол. Касательно гвоздей и саморезов, отрицательный ответ продиктован тем, что при таком способе крепления повреждается внешнее защитное пластиковое покрытие, через которое будет проникать влага, а сама панель ламината может треснуть.

Еще одним важным моментом, который необходимо учесть перед тем, как положить ламинат своими руками, является наличие «теплого пола». Если планируется укладка ламината, необходимо убедиться, что система «теплый пол» для обогрева использует воду, а не электричество. Все дело в том, что очень быстро нагревает поверхность, что негативно влияет на замковое соединение панелей.

Инструкция по укладке ламината

Для выполнения всех работ потребуется следующий инструмент :

электролобзик или ручная ножовка;
карандаш, угольник и линейка;
ударная дрель;
строительный нож, молоток, струбцина и деревянный брусок.

Чтобы положить ламинат, понадобятся вот эти инструменты

Из материалов потребуется:

полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и клейкая лента;
пробка, пенополиэтилен или полистирол для подложки;
ламинат;
плинтус и крепление для него;
клей для швов, если планируем проклеивать стыки ламината.

Важно! Приобретая ламинат, следует убедиться в целостности упаковки. В процессе укладки необходимо тщательно осматривать каждую панель на предмет сколов, трещин или иных повреждений.

Непосредственно перед тем, как укладывать ламинат, поверхность застилаем слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют полиэтиленовую пленку, но можно выбрать любой другой тонкий гидроизоляционный пленочный материал. Полотна пленки расстилаем по всей площади помещения с напуском в 20 см на стены. Между собой полотна пускаем с нахлестом в 10-15 см и склеиваем клейкой лентой. Поверх слоя пленки настилаем подложку. Если в качестве подложки используем вспененный полиэтилен, то он укладывается аналогично пленке. Расстилаем полотна внахлест и склеиваем между собой. Если используем полистирол, тогда укладываем маты «вразбежку», а стыки проклеиваем клейкой лентой. Пробковая подложка расстилается так же, как и полиэтилен, но полотна между собой стыкуются впритык и склеиваются клейкой лентой.

Как правильно настелить подложку под ламинат: схема

Теперь, когда создана прочная основа и подложка, можно приступать к укладке. Начинать можно из любого удобного угла, особых правил и рекомендаций тут нет, и продолжать укладку слева направо. Единственное, что необходимо учесть — это направление света. Ряды ламината следует укладывать вдоль световых лучей. Таким образом, не будут заметны тени в местах стыков панелей. Следует отметить, что ламинат может расширяться или сужаться в зависимости от уровня влажности и условий эксплуатации. Поэтому, чтобы поверхность оставалась ровной и не вздувалась, при укладке панелей оставляем зазор в 8-10 мм между стеной и ламинатом. А чтобы сохранить его на протяжении всей укладки, вставляем в зазор специальные колышки.

Важно! Прежде, чем приступать к самим работам по укладке, следует провести расчет количества рядов ламината. Если ширина последнего ряда будет менее 5 см, придется подрезать первый и последний ряды так, чтобы они были одинаковы по ширине.

Работы по укладке ламината заключаются в следующем:

Панели первого ряда соединяем в замок с торца

все панели первого ряда укладываем шипом к стене, но для плотного прилегания необходимо предварительно срезать шип при помощи лобзика;
по всей длине первого ряда и по краям устанавливаем распорные колышки толщиной 8-10 мм;
все панели первого ряда соединяем между собой в замок в торце, на узкой стороне. Для этого шип каждой следующей панели необходимо завести под небольшим углом в паз предыдущей, после чего прижать панель к полу;

Важно! Есть несколько вариантов замков для панелей ламината. Первый — это так называемый «клик», а второй — «лок». По сути, и тот, и другой являются вариантами «шпунта». Разница в способе фиксации панели. Панели с замком «клик» соединяются вначале под углом, а затем прижимаются к полу, после чего добиваются через брусок молотком. А панели с замком «лок» сразу укладываются горизонтально и окончательно доводятся при помощи молотка и бруска.

Панель второго ряда заводим в паз панели первого ряда под углом и защелкиваем

второй ряд панелей начинаем укладывать со смещением на 25-30 см. Для этого отрезаем часть панели и укладываем ее узким срезом к стене, затем берем целую панель, и присоединяем к только что уложенной. Остальные панели укладываем аналогично первому ряду. Как только набрали до конца второй ряд, придвигаем его к первому и соединяем продольные замки между собой. Для окончательной фиксации добиваем через брусок молотком;

Для фиксации второго ряда ламината пристукиваем его молотком к первому

Важно! Чтобы зафиксировать последнюю панель в ряде, необходимо использовать струбцину. Сами панели одного ряда должны быть подогнаны впритирку друг к другу так, чтобы не было выступов или перекосов на стыках.

Последнюю панель в ряде закрепляем при помощи струбцины

аналогичным способом укладываем все оставшиеся ряды.

Когда ламинат полностью уложен, можно приступать к установке плинтусов. Для этого вынимаем распорные клинья, срезаем выступающую часть подложки и гидроизоляции и закрепляем к стене кляймеры при помощи дюбелей. Первый кляймер крепим на расстоянии в 15-20 см от угла, остальные с шагом в 40-50 см. Теперь берем плинтус, укладываем на место и начинаем прижимать его в местах, где закреплены кляймеры. В углах и стыках плинтуса ставим специальные заглушки.

Поверх ламината устанавливаем плинтус

Следует отметить, что существует еще два способа, как стелить ламинат. Подробно о них показано в следующем видео:

Как укладывать ламинат возле труб и дверей

Чаще всего возникает такая потребность если . Если в помещении проходит стояк отопления, тогда ламинат придется укладывать вокруг труб. Сделать это можно следующим способом:

Технология подрезки ламината под трубы

Технология подрезки ламината под двери

прикладываем панель к трубам и намечаем места их соприкосновения;
затем отмеряем расстояние от стены до центра труб и отмечаем его на панели;
в полученном пересечении линий засверливаем отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр труб;
отрезаем малую часть панели;
укладываем большую часть панели и фиксируем ее;
торец отрезанного куска промазываем клеем, заводим за трубами и прикладываем к большей части панели;
чтобы спрятать зазор между трубами и ламинатом, используем специальные заглушки.

В местах соприкосновения ламината и коробки дверного проема ламинат необходимо класть заподлицо самой коробки. Поэтому, если дверная коробка уже установлена, придется взять специальную пилу и вырезать снизу часть стойки коробки. Высота выреза должна соответствовать толщине ламината. После чего необходимо подрезать панель ламината таким образом, чтобы она частично или полностью перекрывала порог и заходила под дверную коробку. Окончательно зафиксировать её можно при помощи струбцины. Чтобы выглядел красиво, и не было резких перепадов, следует использовать специальный фиксирующий элемент для порогов.

Ламинат, как напольное покрытие, укладывается весьма просто и быстро. Соблюдение всех норм и рекомендаций позволит создать надежное и долговечное покрытие. А разнообразие цветов и рисунков будет полезно для тех, кто желает получить изысканное напольное покрытие за малые деньги.

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них - когда трубы как бы берутся в колодки:

Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб - расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
Определяется диаметр труб
На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин - рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок. Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» - возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления - с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ , необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски - равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ , надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине - левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить - сделайте это.
Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация - всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

Ламинат — это современный напольный материал, который появился на российском рынке не очень давно. Выпускают его в виде продолговатых панелей, которые имитируют различные сорта дерева. Благодаря богатому выбору цветовой гаммы, прекрасному внешнему виду, прочности, долговечности, низкой цене, он быстро завоевал популярность. Это качественное, удобное и современное покрытие также имеет очень простую технологию укладки самостоятельно.

Кроме цветовой гаммы и размеров этот материал различается по классам. Ламинат высоких классов может дольше контактировать с водой, меньше стирается при прохождении большого количества людей и более устойчив к царапинам и ударам. Поэтому такой ламинат используют в производственных помещениях, или в таких жилых помещениях, где высока вероятность контакта с водой — кухни, туалеты, а также в помещениях, где много и часто ходят — коридоры и прихожии. В этих помещениях применяют ламинат более высокой классности, например 31-32 класса.

Подготовка поверхности и варианты укладки ламината.

Укладка ламината производится практически на любую поверхность. Основное правило, которое необходимо соблюдать — поверхность нужно сделать абсолютно ровной. Возможно допустить неровность не более 2-3 мм на 1 метр поверхности пола.

Когда ламинат кладут на недостаточно выровненную поверхность, это станет в первые же месяцы причиной вздутия, поломки замков, появления щелей между панелями ламинированной доски.

Если ламинированную доску укладывают на бетонный пол, то обязательно следует провести выравнивание. Для этого можно использовать наливные полы, бетонную стяжку или сухую стяжку.

Если ламинат будут стелить на деревянное основание, то при выравнивании можно будет использовать листы фанеры. Нужно так же знать, что при укладке на бетонный пол, вначале стелется гидроизоляционная пленка. Если этого не сделать, влага из бетона будет впитываться и накапливаться в ламинированной доске, а это губительно скажется на качестве пола. Для гидроизоляции чаще всего используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Когда укладывают ламинат, причем на любую поверхность, нужно дополнительно уложить специальную , которая снизит шумы при ходьбе и падении предметов, а так же будет играть роль амортизатора.

В качестве подложки, чаще всего используют вспененный полипропилен и подложки из натуральной пробки. Любой из этих материалов прекрасно выполняют свои основные функции-звукоизоляция и амортизация.

Существует несколько вариантов укладки ламината. Они различаются по направлению панелей:

перпендикулярно падению света;
по направлению к источнику света (окну);
по диагонали;

и по способу соединения полов в смежных помещениях:

с использованием порожков;
без порожков.

Когда выбирают вариант укладки, нужно учесть размеры и форму помещения. При укладке в небольших комнатах, выбирают способ монтажа вдоль падения лучей света. При этом комната увеличится в размерах, вытянется, а швы, между панелями, будут менее заметны.

При укладке ламината параллельно падающему свету комната будет выглядеть шире, поэтому часто так кладут в коридорах и других узких помещениях.

Укладка по диагонали придаст любому помещению оригинальный и необычный вид, но чаще этот способ применяют в сложных помещениях неправильной формы.

Безпороговый способ применяется в небольших помещениях, с площадью не более 60 кв. м. В больших помещениях и помещениях сложной геометрии необходимо использовать специальные порожки, чтобы избежать деформации поверхности уложенного пола.

Как рассчитать количества ламината и сопутствующих материалов.

Рассчитать количество материалов, которые будем использовать для укладки, не сложно. Вы должны знать площадь помещения и учитывать то, что при монтаже придется подрезать материал по размерам, поэтому при обычном варианте к рассчитанному количеству материала нужно прибавить 5-7%, при диагональной укладке необходимо добавить до 10-12%. Если рассчитать нужное количество материала вам сложно, можно обратиться за помощью к продавцу-консультанту.

Материалы и инструменты, которые применяют при укладке ламината.

Перед началом работы вы должны будете купить такие материалы:

Непосредственно выбранный ламинат.
(вспененный полипропилен или натуральная пробка).
Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
Клинья, чтобы обеспечить технологические зазоры.

Так же перед началом работы необходимо приготовить следующие инструменты:

Рулетка.
Ножовка с мелкими зубьями или электрический лобзик.
Простой карандаш.
Молоток.
Деревянный брус.
Строительный угол.
Специальный нож.
Скотч.
Нейлоновый или капроновый шнур.

Подготовка поверхности пола.

После покупки и доставки всех необходимых материалов и инструментов, распакуйте их в том помещении, где будет проводится монтаж. Пусть все материалы пролежат, перед началом работы, в этом помещении несколько дней. За это время температура и влажность ламината стабилизируется и придет в равновесие с температурой и влажностью в помещении. Это исключит возможность деформации материала после укладки.

Укладка проводится на чистую поверхность. Поэтому, перед началом работы комнаты необходимо подмести, а еще лучше, если вы соберете мусор, используя пылесос.

При монтаже на бетонный пол сначала застилаем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Полосы пленки укладываем друг на друга на 10-15 см, стыки пленки склеиваем скотчем.

По периметру комнаты делаем нахлест пленкой на стены 5-7 см, лучше укладывать полосы пленки перпендикулярно панелям ламината. Затем укладываем подложку.

В отличии от гидроизоляции части подложки укладываются стык в стык, на стены заводить ее нет необходимости. Чтобы избежать смещения частей подложки, стыки склеивают скотчем.

Допускается подложку под ламинат укладывать постепенно, сначала на участке пола, где непосредственно будет производиться укладка и докладывать подложку постепенно, продвигаясь в процессе работы. Таким образом мы сохраним подложку целой и чистой.

Укладка ламината.

Наиболее простым и чаще всего используемым методом монтажа ламината является “плавающая” , когда ламинат не фиксируется к полу. При этом варианте укладки обязательно необходимо оставлять зазоры между стенами и панелями ламината.

Минимальный зазор должен быть не менее 7 мм, оптимальный зазор 14-15 мм. Не соблюдение этого правила может привести к деформации ламината, потому что при повышении температуры в комнате ламинат будет расширяться и упираться в стену.

Это правило нужно соблюдать так же у дверных проемов, труб отопления и выступов стены. Для создания зазора используют специальные клинья, купленные в магазине или, сделанные самостоятельно.

Когда вы начинаете укладывать ламинат, нужно еще учесть, что замки панелей бывают двух типов: замки типа Click и замки типа Lock.

Рассмотрим порядок укладки ламината с замками типа Click.

Начинаем укладывать ламинат в углу возле окна, там размещаем первую панель. Между стеной и панелью помещаем клинья, чтобы создать зазор, так же и с торца панели.

При дальнейшей укладке продолжаем устанавливать клинья по всему периметру комнаты. На торцах панелей имеются пазы, поэтому вторую панель подводим к первой под углом, без перекосов, плотно вставляем в уже уложенную панель и медленно опускаем. Если все сделано правильно, вы должны услышать характерный щелчок.

Для того чтобы уменьшить щели между панелями, к торцу приставляем деревянный брусок и слегка постукиваем по нему молотком, таким образом подгоняя панели друг к другу.

Продолжаем укладывать таким образом панели первого рядя пока не дойдем до противоположной стены. Последнюю панель, при необходимости подрезаем до нужного размера, для этого производим разметку, используя рулетку, карандаш и строительный уголок. Обрезаем с помощью электрического лобзика. Обрезанную часть не выбрасываем, она может пригодиться при дальнейшей укладке.

Дальнейшая укладка ламината проводится в шахматном порядке. Поэтому первой во втором ряду укладывается обрезанная часть панели, если ее длина не менее 40 см, или разрезается пополам целая панель ламината.

При укладке второго и следующих рядов следует учитывать, что схема предполагает смещение стыка между панелями примерно на 40 см.

Собираем второй ряд аналогично первому по длине, затем полный ряд подводим до упора к первому под углом 45 градусов и зацепляем замок по всей длине. После этого плавно по всей длине опускаем панели вниз до щелчка, при большой длине ряда лучше эту операцию производить с помощником. Соблюдая шахматный порядок укладки панелей ламината, продолжаем укладывать следующие ряды.

С замками типа Lock

Когда укладываете панели с замками типа Lock все основные действия производятся также. Только при креплении панелей между собой производится подбивка их молотком по деревянному бруску для лучшего сцепления.

Как правильно положить ламинат по диагонали.

Укладывать ламинат по диагонали так же достаточно просто. При этом варианте укладки визуально увеличивается площадь помещения, поэтому его часто используют при монтаже в маленьких комнатах и помещениях сложной архитектуры.

Этот вариант имеет один существенный недостаток — значительно увеличивается расход материала. Это нужно обязательно учесть, когда вы покупаете ламинат, подложку, гидроизоляцию и добавить к площади помещения 10-12%.

Подготавливаем поверхность помещения аналогично обычной укладке ламината: выравниваем поверхность, при необходимости застилаем гидроизоляционную пленку, расстилаем подложку.

Укладывать ламинат по диагонали можно двумя способами: начиная укладку из угла комнаты и начиная укладку с середины комнаты. Рассмотрим оба варианта.

При укладке из угла комнаты выбираем угол возле окна. При этом начинаем с одной цельной панели, подрезанной с обеих сторон на требуемый угол, чаще всего 45 градусов. Кладем ее в угол, не забывая при этом поставить обязательно клинья для тепловых зазоров между стеной и панелью.

Во втором ряду укладываем 2 ламинатные доски так, чтобы стык между панелями располагался посередине первой панели, а края возле стены обрезаем под углом 45 градусов.

В третьем ряду положим сначала целые панели, ориентируясь на то, чтобы соединение между панелями находилось на середине панели предыдущего ряда (соблюдаем шахматный порядок), затем отмеряем с обеих сторон расстояние до стен, и обрезаем крайние панели под углом 45 градусов. Укладываем их в ряд и после этого защелкиваем целый ряд. Дальше продолжаем укладывать ламинат соблюдая эти принципы, пока не дойдем до противоположного угла.

При укладке панелей с середины комнаты, натягиваем две нити или лески из противоположных углов комнаты. Место пересечения лески будет серединой комнаты.

Первую полосу ламината укладываем вдоль одной из натянутых лесок. Крайние панели обрезаем под углом 45 градусов и не забываем оставлять технологические зазоры. У нас образовались две рабочие зоны по обе стороны от первого ряда. Продолжаем укладывать ламинат поочередно то с одной стороны центрального ряда, то с другой, двигаясь от центра к углам комнаты.

Что делать, если мешают трубы отопления.

Очень часто при укладке ламината, нам может встретиться препятствие в виде труб отопления, выходящих из пола. Справиться с этой ситуацией нам поможет шаблон из картона или бумаги. При этом нужно постараться сделать шаблон максимально точным и правильным. После этого переносим шаблон на ламинированную доску и размечаем расположение отверстия. Вырезаем отверстие под трубу, используя специальное сверло. Затем отрезаем электрическим лобзиком часть доски по ширине, ориентируясь при этом на середину отверстия под трубы. В итоге получаем две части панели.

Первую часть устанавливаем между стеной и трубой, вторую укладываем от трубы, как обычную панель ламината. Чтобы обе части скрепить между собой, на торцы частей наносим клей и сжимаем их между собой.

Отверстие возле трубы делаем, примерно на 5 мм больше диаметра трубы. Закрыть затем отверстие возле труб можно применив специальные пластиковые вставки.

Как обойти выступы в стенке.

Очень часто стены в комнатах имеют выступы и неровности. К решению этой проблемы можно подойти аналогично и использовать шаблон из бумаги, который затем переносят на ламинированную доску.

Если же вы доверяете себе, можно сделать разметку, по нужным размерам сразу на доске ламината. Вырезаем нужную форму, используя электрический лобзик.

Если выступ стены или колонна обшиты гипсокартоном или пластиком, мы сначала подрезаем низ гипсокартона или пластика. Затем заводим торцевую часть панели под гипсокартон. Для этого необходимо подправить замок у расположенной рядом панели: осторожно подрезаем выступающую грань на нижней части торца.

Необходимо учитывать, что при этом пострадает прочность соединения панелей, поэтому стыки лучше промазать клеем и крепко прижать.

В помещениях, имеющих большую площадь, и при переходе из одного помещения в другое, бывает необходимо сделать компенсационные швы. Для этого используем специальные металлические порожки или профили.

По окончании укладки ламината, убираем клинья, которые вставлялись для того, чтобы создать тепловые зазоры, обрезаем края подложки, заходящей на стену, на высоту не более двух сантиметров крепим плинтуса. Стоит помнить, что плинтуса закрепляются к стене, а не к полу.

Итак, зная и соблюдая эти несложные правила, вы сможете успешно осуществить монтаж ламината самостоятельно. Желаем Вам удачи!

Evstigneev 28 июля 2005 09:40:22	Коллеги! Собираюсь стелить ламинат и возник вопрос. Как лучше сделать дырку (U-образную прорезь) в ламинате под трубы центрального отпления. Как сделать отверстие под трубу в ламинате? Стояки проходят далековато от стены и плинтус часть дыры не закроет. Можно вставить выпеленный кусок ламината, НО КАК его закрепить. Вот в чем вопрос. Кто сталкивался с этой проблемой, Жду ответа. Спасибо.
Do Home Yourself (Москва) 28 июля 2005 10:03:52	приклеить к ламинату
CopraFive (Самара, Россия) 28 июля 2005 10:27:05	2Evstigneev: Элементарно. И не надо U-образную прорезь. Надо О-образное отверстие. Смотрится изумительно. Вчера делал. К сожалению фотки нет, но если принципиально сделаю и выложу. А пока попробую объяснить. Как объяснено в инструкции по КвикСтепу. К уложенному последнему до трубы ряду ламината стыкуется длинной стороной вплотную к трубе ламинатина в которой будет вырез. на КОРОТКОЙ стороне отмечаются края трубы. Затем находим центр между отметками. Стыкуем короткие стороны этой ламинатины и ещё одной, которая будет между трубой и стеной. По стыку в отмеченной точке сверлим отверстие диаметром на 20 мм больше чем диаметр трубы. В моем случае 30+20=50 мм. Было сверло на 51 мм — в центре тонкое и на нем коронка. Не знаю как правильно называется. Расстыковываем короткие стороны и обрезаем короткий кусок который пойдет к стене в размер. Теперь стыкуем эти ламинатины вокруг трубы и затем к уложенному на пол ламинату. ВСЁ. Я вчера за пару часов уложил восемь рядов по 4 метра + одно отверстие для трубы сделал. Основывался только на теоретических познаниях. До этого никакой практики не было. Впечатления: какой это кайф — стелить ламинат.
Evstigneev 28 июля 2005 15:08:36	Самаре СПАСИБО.
CopraFive (Самара, Россия) 28 июля 2005 15:16:51	Evstigneevу (не знаю из какой вы местности) НА ЗДОРОВЬЕ.
Антон (moscow,russia) 28 июля 2005 16:55:13	Хорошая идея CopraFive подогнать стык под дырку. Однако, имеет смысл только если действительно дыра далеко от стены. У меня на трубу надевается кружок декоративный (ведь дыру надо делать больше трубы, чтоб обеспечить зазор 10-15мм) и его пришлось немного подрезать, чтоб в плинтус не упирался, так что закрывать кусочком оказалось нечего. Кружок — самоделка, но вроде бы такое продается…
CopraFive (Самара, Россия) 29 июля 2005 08:55:17	2Антон: <если действительно дыра далеко от стены> А ДАЛЕКО — это сколько? У меня сантиметров 8. Насколько помню крайняя ламинатина имеет длину 7,1 см. <Хорошая идея CopraFive подогнать стык под дырку> Да не моя это идея. К сожалению. Квик-Степ русским по белому (и еще на 20 языках) в п.9 инструкции к Униклику написал. <на трубу надевается кружок декоративный > Пока таких в продаже не видел поэтому планирую к токарям с деревяшкой за помощью обратиться. Не впервой.
Дёма (Самара) 29 июля 2005 11:13:35	2CopraFive Есть в Самаре такие декоративные разрезные кольца! Разных диаметров и цветов. Только где видел не помню 🙁 Можно а Мегастрое или в Объёме глянуть.
Serg (Самара, Россия) 29 июля 2005 23:59:12	2Дёма: Я видел в СОК’ском магазине строительном на Московском шоссе — напротив М-Видео, но его уже давно нет… Надо в паркетных магазинах поспрашивать. С уважением, Сергей

Функциональное назначение декоративных изделий

Особенности установки

Разнообразие накладок на трубы отопления и радиаторы

Внешний вид проложенных в помещении труб и установленных радиаторов отопления должен гармонировать с общим интерьером.

обход трубы ламинатом

Для этого необходимо использовать такие декоративные изделия, как панели, экраны, накладки. Как правильно подобрать эти элементы и на что следует, прежде всего, обратить внимание?

Функциональное назначение декоративных изделий

При укладке напольного покрытия, например, ламината или паркета, возникает необходимость сделать незаметным место, где между собой контактируют трубы и пол. Если даже сделать отверстие, в итоге проблему решить не удастся. Стык все равно будет заметен, поскольку при выполнении правильной укладки нужно оставлять зазор около 10 миллиметров, который поможет избежать проблем при сужении или расширении материала для напольного покрытия.

Устранить проблему с маскировкой помогут такие изделия как декоративные накладки на трубы. Они были специально созданы для таких целей. Данные элементы представляют собой кольцо, которое изготавливают из разных материалов.

Накладки на трубы не только аккуратно прикроют место зазора, но и не нарушат интерьер комнаты.

Особенности установки

Монтируются такие изделия достаточно просто, поскольку они имеют несложную конструкцию. Так как накладка – это разборное декоративное кольцо для труб, ее надевают в обхват и закрывают зазор, после чего элемент захлопывают.

Накладку следует прочно прижать к покрытию пола. Благодаря своей форме, изделия фиксируются надежно. Устанавливается декоративная накладка на трубы в течение одной минуты. Данное изделие отличается удобным использованием. При необходимости кольцо без проблем можно снять.

Чтобы повторно использовать накладки на трубы отопления, их нужно только промыть и потом вновь установить. Специалисты советуют зону, где напольное покрытие соединяется с кольцом, проклеивать.

Разнообразие накладок на трубы отопления и радиаторы

В продаже предлагается огромный выбор декоративных элементов для труб и радиаторов.

Кольца на трубы отопления различаются:

Размерами . Стандартные элементы бывают на ½ и на ¾.
Материалом изготовления . Чаще всего, это массив дерева, причем используют разные древесные породы. Также их делают из МДФ. Второй вариант изделий имеет доступную цену в отличие от дорогостоящего первого.
Сферой применения . Производится декоративная накладка на трубу отопления, имитирующая паркет, ламинат, искусственный камень и т.д.
Декоративным оформлением . Кольца отличаются цветом, оттенками, текстурой.

Наряду с кольцами применяют другие варианты маскировки мест стыка:

на трубы наматывают джутовый или пеньковый канат, который обладает хорошей теплоизоляцией и понижает потери тепла.
используют термоустойчивую ткань;
осуществляют покраску.