Pokladanie keramické dlaždice aplikácia drevených podláh je spojená s určitými technickými ťažkosťami, vysvetlenými výraznými rozdielmi v ich štruktúre. Drevo je schopné deformovať sa pri meniacich sa klimatických podmienkach (čo znamená jeho vysychanie v dôsledku nedostatku vlhkosti a napučiavanie v dôsledku nadmernej vlhkosti). Navyše dokáže pri prudkých výkyvoch okolitej teploty meniť svoj objem, čo prirodzene ovplyvňuje stav samotnej lícovej vrstvy. Ide o to, že mikroskopické posuny drevenej základne, pre ľudí nepostrehnuteľné, majú negatívny vplyv na pevnosť dláždeného povrchu. V tomto prípade dochádza k porušeniu štrukturálnych väzieb materiálu sprevádzaného objavením sa charakteristických trhlín na dlaždiciach a drobením švíkov, čo spravidla vedie k odlupovaniu jednotlivých prvkov povlaku.
Preto by ste sa pred položením dlaždíc na drevenú podlahu mali určite zoznámiť špeciálne techniky, ktorého použitie vám umožňuje zbaviť sa vyššie popísaných problémov. Špecifickosť týchto postupov spočíva v predbežnom nanesení ďalšej medzivrstvy na hrubú drevenú podlahu, ktorá má tlmiace vlastnosti a elastickým povrchom smeruje k „nestabilnému“ podkladu.
Takáto vrstva zároveň zabezpečuje prístup vzduchu k drevu (t.j. vytvára podmienky na jeho vetranie), čím sa eliminuje možnosť hnitia materiálu, ako aj vznik plesní a plesní na ňom.
Podmienky inštalácie a použité nástroje
Dom nemusí byť nový
Pred začatím pracovných postupov kladenia dlaždíc v drevený dom Odporúčame, aby ste sa najskôr oboznámili s podmienkami, ktoré určujú možnosť jeho použitia v každej konkrétnej situácii. Na tento účel je potrebné vziať do úvahy nasledujúce požiadavky:
- po prvé, dom, v ktorom sa vykonávajú podlahové práce, by nemal byť nový, pretože následné zmršťovanie konštrukcie povedie k zmene úrovne podlahy (takže po zmrštení môže byť potrebné vybudovať);
- po druhé, základňa, ktorú používate ako podklad, musí byť vyrobená z materiálu odolného voči vlhkosti (čo je obzvlášť dôležité napríklad pri obkladaní podlahy v kúpeľni);
- a napokon pred začatím prác treba vykonať posúdenie aktuálneho stavu použitého hrubého základu.
Vrúbkovaná stierka
Okrem toho na položenie dlaždíc budete určite potrebovať nasledujúce pracovné nástroje:
- bežná špachtľa štandardnej veľkosti;
- vrúbkovaná špachtľa;
- konštrukčné pravidlo požadovanej dĺžky;
- špeciálne pogumované kladivo;
- rezačka dlaždíc;
- vodováhu, pásku a značkovaciu šnúru.
Rezačka dlaždíc
Posúdenie stavu podkladu
Pred začatím prác na kladení keramických dlaždíc sa musíte oboznámiť s tým, ako by mal byť podklad správne pripravený nadchádzajúce diela. Drevená podlaha sa v tomto prípade chápe ako viacvrstvová konštrukcia pozostávajúca z nosných trámov a trámov, na ktorých sú tesne natlačené dosky. Takže pri posudzovaní stavu nadácie musia byť všetky jej prvky podrobené dôkladnej kontrole a overeniu.
Skontrolujte stav podkladu
To si bude vyžadovať úplnú demontáž starej drevenej podlahy, čo vám umožní získať prístup k trámom a trámom. Táto operácia je celkom opodstatnená, pretože na vytvorenie hrubého základu budete pravdepodobne musieť použiť úplne nový náter vyrobený z dosiek s perom a drážkou alebo iného materiálu.
Stará podlaha s drevenými podlahovými doskami (napriek absencii vŕzgania a deformácií pri pohybe na nej) najčastejšie nemôže slúžiť ako spoľahlivý základ pre kladenie dlaždíc.
Príprava základne
Izolovaný podklad
Počas prípravy podlahovej konštrukcie na prácu Osobitná pozornosť Je potrebné venovať pozornosť nasledujúcim bodom:
Zabezpečte tepelnú medzeru
Vyrovnanie a tlmenie základne
Konečné vyrovnanie už položeného podkladu pod keramickú dlažbu sa vykonáva pomocou brúska alebo jednoduchým brúsením pomocou brúsneho papiera vhodnej veľkosti.
- Najprv k dispozícii po obvode miestnosti technologická medzera je vyplnená polyuretánová pena alebo zlepené kúskami pásky zo špeciálnej polymérovej membrány (v tomto prípade medzery medzi položenými doskami alebo medzi listami vodeodolná preglejka zapečatené presne rovnakým spôsobom).
- Na vytvorenie mäkkej monolitickej vrstvy, zmäkčujúcej deformácie a vibrácií podkladu sa podklad ošetrí latexovou impregnáciou alebo vyhrievaným sušiacim olejom (namiesto impregnácie sa niekedy používajú jeho bitúmenové alebo voskované analógy vyrábané v kotúčoch).
- V prípade použitia sušiaceho oleja alebo impregnácie, bez čakania na úplné vyschnutie, je povrch úplne pokrytý špeciálnou maliarskou sieťkou.
Sušiaci olej a maliarska sieťka príde vhod
Po dokončení všetkých vyššie uvedených operácií dostanete súvislú izolačnú vrstvu, ktorá nielenže vyrovná kolísanie a zmeny objemu dreveného podkladu, ale ho aj spoľahlivo ochráni pred prenikajúcou vlhkosťou. Je potrebné poznamenať, že spôsob prípravy medzivrstvy, ktorý sme uvažovali, sa týka vyrovnávacích techník, pri ktorých je možné úplne zaobísť sa bez poteru. Po jeho vytvorení môžete pristúpiť priamo k inštalácii samotných keramických dlaždíc.
Ľahké zariadenie na poter
Ľahký poter na obklady
Najčastejšie sa však na zlepšenie kvality medzivrstvy (získanie tuhšieho podkladu pre keramické obklady) na vyrovnaný podklad dodatočne zhotovuje ľahký poter, ktorý nosnú konštrukciu podkladu zaťažuje len málo. Takýto poter môže byť realizovaný niekoľkými spôsobmi, vrátane použitia rôznych spojovacích materiálov:
Pokladanie obkladu
Dlaždica bude musieť byť rezaná
Pred nalepením dlaždíc na základňu pripravenú vlastnými rukami sa vykoná skúšobné rozloženie prírezov, ktoré umožňuje ich úpravu v problémových oblastiach (pozdĺž okrajov podlahy alebo v blízkosti potrubí a iných komunikácií). Pri akejkoľvek možnosti inštalácie je nepravdepodobné, že by ste sa mohli vyhnúť takzvanému rezaniu dlaždíc; Odporúča sa umiestniť prírezy narezané na veľkosť v tieňovaných oblastiach (po obvode miestnosti). Okrem toho je tiež vhodné vopred rozhodnúť o tvare rezaných prírezov dlaždíc a vytvoriť z nich kompletnú sadu ešte pred začatím kladenia.
Pokladanie dlaždíc na vyrovnanú podlahu
Proces kladenia keramických obkladov na už pripravený drevený podklad v jednej z miestností (napríklad v kuchyni) sa výrazne nelíši od štandardných techník kladenia obkladové nátery túto triedu. Na ich implementáciu budete potrebovať všetky vyššie uvedené pracovné nástroje.
Osobitná pozornosť sa musí venovať zloženiu lepidla, ktoré musí byť pripravené v prísnom súlade s pokynmi výrobcu. Táto kompozícia by sa nemala riediť vo väčších množstvách, ako je potrebné na konečnú úpravu jedného štvorcového metra povrchu.
Na záver poznamenávame, že všetky prebytky adhézne zloženie sa odstránia z povrchu dlaždíc vlhkou handrou hneď, ako sa objavia, a švy vytvorené po vytvrdnutí lepidla sa navlhčia vodou a opatrne sa pretrú.
Pokladanie keramických dlaždíc by sa malo vykonávať iba na pevnom, rovnom a nepodliehajúcom deformácii. Drevené podlahy, ani tie najkvalitnejšie, tieto vlastnosti nespĺňajú. Alebo skôr môžete dlaždice pripevniť na drevené dosky, ba čo viac, zostanú dokonca nejaký čas na svojom určenom mieste. Veľmi skoro však v dôsledku pohyblivosti dosiek cementový poter (alebo lepidlo) praskne a dlažba odpadne. Preto, aj keď sa už neviete dočkať, kedy dokončíte nenávidenú rekonštrukciu kúpeľne a rýchlo položíte dlaždice na drevené podlahy, dôrazne neodporúčame robiť to pomocou technológie opísanej vyššie. Opakovať to bude trvať dlhšie. Situáciu môže skomplikovať fakt, že drevené dosky, tesne ukrytý pod cementovým povrchom poteru alebo lepidla, môže ľahko hniť a potom budete musieť meniť aj podklad.
Dospeli sme teda k záveru: ak chcete položiť dlaždice na drevenú podlahu, musíte zmeniť jej vlastnosti. Tento trik sa dá jednoducho urobiť tak, že na drevenej podlahe vytvoríte ďalší, pevný a pevný základ, na ktorý sa položí dlažba. Pozrime sa bližšie na technológiu realizácie tohto podujatia.
Prípravná fáza - výmena starých dosiek
V prvom rade je potrebné posúdiť stav drevenej podlahy a v prípade zistenia nedostatkov ich odstrániť. Ak sa dosky pri chôdzi neohýbajú a nevŕzgajú, potom možno všetko nechať tak. V opačnom prípade budú musieť byť podlahy prestavané.
Aby sme to dosiahli, odtrhneme dosky a vyzbrojení úrovňou kontrolujeme vodorovnosť nosníkov. Často sa ukáže, že nie sú položené na úrovni a musia byť vyrovnané. Ak nie je možné spustiť alebo zdvihnúť guľatiny, ktoré vypadli zo všeobecnej úrovne, mali by sa na ne prišiť ďalšie dosky, aby sa dosiahla požadovaná výška. Polená je bezpodmienečne nutné chrániť pred hnilobou, preto ich ošetríme ochrannou protiplesňovou impregnáciou.
Medzi trámy nasypeme keramzit, ktorý ešte viac umocní „nepružnosť“ drevenej podlahy a poslúži aj na tepelnú a zvukovú izoláciu.
Potom položíme odstránené dosky na pripravené polená. Ak sú niektoré podlahové dosky zhnité alebo zničené, potom ich vymeníme za nové. Namiesto dosiek je možné použiť listy hrubej preglejky odolnej voči vlhkosti s hrúbkou najmenej 12 mm - sú dostatočne husté, aby sa neprehýbali a vydržali potrebné zaťaženie.
Dosky resp preglejkové listy položíme ich na nosníky nie od konca ku koncu, ale s malou medzerou (stačí 3-5 mm). Je to potrebné na vetranie drevenej krytiny. Namiesto medzier to môžete urobiť v drevená základňa otvory - efekt bude rovnaký. Aby sa vlhkosť z betónovej, hlinenej alebo drevenej podlahy nedostala na podklad, prikryjeme hrubé dosky polyetylénom, pergamenom, bitúmenovým papierom alebo iným hydroizolačným náterom. Viac pohodlným spôsobom hydroizolačná ochrana je aplikácia špeciálneho tmelu alebo roztoku, napríklad „Polyfluid“, na doskovú podlahu.
Tekutý sklenený náter na preglejkový základ
Aby sme mohli použiť túto metódu, najprv položíme na podklad dosky preglejky alebo drevotriesky ošetrené ochrannou impregnáciou. Širokým štetcom nanesieme na povrch vrstvu latexu, na ktorú ihneď položíme maliarsku sieťku. Po zaschnutí latexu sieťku bezpečne pripevnite k základni niekoľkými samoreznými skrutkami.
Montáž podkladu pre obklady - vystužený cementový poter
Tradične sa dlaždice pripevňujú na cementový poter. No, použijeme tento nápad, ale urobíme len poter nie obyčajný, ale vystužený - tak bude silnejší. Takže na doskovú podlahu, na vrch hydroizolácie, položíme kovová sieťka z tenkého drôtu.
Ďalej pozdĺž úrovne nastavíme majáky a vyplníme cementový poter s hrúbkou 3 - 5 mm. Na tieto účely je vhodnejšie použiť samonivelačnú podlahovú zmes. V tomto prípade nie je potrebná úroveň a majáky. Cementové sitko je dobrý pre každého, ale výrazne oťažuje podlahy, čo je nežiaduce pri domoch s drevenou podlahou.
„Suchý poter“ - použitie sadrovláknitých dosiek alebo dosiek CBPB
Je oveľa jednoduchšie vytvoriť základ pre dlaždice pomocou technológie „suchého poteru“. V tomto prípade na hydroizolačný náter drevenej podlahy položíme sadrovláknité dosky (GVL) s hrúbkou 20 mm, pozostávajúce zo stlačenej sadry a celulózových vlákien. Tento materiál je oveľa pevnejší a pružnejší ako bežná sadrokartónová doska, takže ho možno použiť nielen na obloženie stien, ale aj na podlahy. V izbách s vysoká vlhkosť GVL - by sa mali uprednostňovať sadrovláknité dosky odolné voči vlhkosti. Ako alternatívu sadrokartónu možno uvažovať aj o cementotrieskových doskách s hrúbkou 10 - 15 mm.
Listy vybraného materiálu fixujeme na drevenú základňu pomocou samorezných skrutiek v šachovnicovom vzore, to znamená, že spoje medzi listami predchádzajúceho radu by sa nemali zhodovať so spojmi v nasledujúcom rade. Zároveň dávajte pozor, aby sa tieto škáry nenachádzali nad škárami doskovej podlahy. Švy medzi doskami je vhodné vyplniť elastickým polyuretánovým tmelom (pre DSP) alebo špeciálnym lepidlom (pre sadrovláknité dosky). Medzi stenou a „suchým poterom“ sú spravidla medzery. Vyplníme ich polyuretánovou penou.
Poslednou fázou práce na konštrukcii základne pre dlaždice je nanesenie základného náteru na dosky sadrokartónu alebo sadrokartónu. hlboký prienik. Voila! Teraz môžete začať pokladať dlaždice.
Podlahy majú niekoľko typov v závislosti od účelu a spôsobu inštalácie. Najprv by ste mali zvážiť ich vlastnosti a rozdiely a potom podrobne hovoriť o spôsobe výstavby. Ako vždy použijeme príklad na zváženie najkomplexnejšej možnosti, ak bude jasné, potom bude oveľa jednoduchšie urobiť jednoduchšie podklady.
- Podľa lagov. Najčastejšie sa používa ako podklad na konečnú úpravu podlahových krytín s nízkou nosnosťou: laminátové podlahy, linoleum, parketové dosky alebo kusové parkety. V týchto prípadoch podklad absorbuje zaťaženie a rozdeľuje ho rovnomerne po ploche podlahy. Niekedy sa takéto podlahy nazývajú základňou, tento názov používajú neskúsení stavitelia, ale má právo na život.
- Pod polenami. V spodnej časti guľatiny sú upevnené lebečné tyče, ktoré slúžia ako základ na upevnenie podkladu, izolácie a parnej a hydroizolácie.
- Autor: nosné nosníky
. Podľa nás najviac dobrá možnosť, ale treba to premyslieť už vo fáze návrhu drevený dom. Prečo si to myslíme?
Vzdialenosť medzi podlahovými nosníkmi je ≈ 1–1,2 metra, konkrétne hodnoty a hodnoty hrúbky sú vypočítané v závislosti od zaťaženia. Potom sa polená položia na podlahové trámy vo vzdialenosti 40–60 cm Prečo robiť dvojitú prácu, je oveľa vhodnejšie inštalovať podlahové trámy o niečo častejšie a zároveň zmenšiť ich veľkosť. Tieto isté trámy budú slúžiť ako nosníky. Čo sa stane v dôsledku toho? Výrazná úspora materiálov.
Ak vypočítate množstvo dreva na trámy a trámy v tradičnej možnosti výstavby, potom druhá možnosť umožňuje dosiahnuť úsporu najmenej 40%. Za moderné ceny prírodných, kvalitných materiálov (a na tieto práce sa používa len to najkvalitnejšie rezivo) Vysoká kvalita) pri peňažných prevodoch dosahujú úspory značné sumy. Ďalšou nepochybnou výhodou je zvýšenie výšky vnútorných priestorov s výškou guľatiny do desiatich centimetrov, čo je citeľný nárast.
Na podklad je možné použiť akékoľvek materiály nízkej kvality, s výnimkou prípadu, keď slúži ako základ pre inštaláciu dokončovacích podlahových krytín. Môžu to byť buď kusy dosiek, OSB dosky, preglejka alebo drevotrieska, príp neomietané dosky. Na hrúbke materiálov nezáleží, na jednom podlaží možno použiť dosky alebo dosky s hrúbkou od jedného do troch centimetrov. Budú na ňom ležať tepelne izolačné materiály, pre nich nie sú kritické menšie rozdiely vo výške základne. Samozrejme, neomietané dosky musia byť brúsené pod kôrou;
Po druhé dôležitý bod pre všetky podklady – ochrana proti negatívny vplyv vlhkosť. V súčasnosti sú k dispozícii celkom účinné antiseptiká, ktorými je potrebné dosky namočiť aspoň dvakrát.
Dôležité. Pred impregnáciou je potrebné rezivo vysušiť. Čím nižšia je relatívna vlhkosť, tým viac antiseptík absorbujú, tým spoľahlivejšia je ochrana.
Žiadne antiseptikum - žiadny problém. Stačí dosky obrúsiť, efekt bude úplne rovnaký. Konce podlahových dosiek ošetrujte obzvlášť opatrne. Nepozornosť na koncoch je jednou z hlavných chýb neskúsených staviteľov. Najprv položia narezané dosky nosné prvky a potom pomocou kefy ošetrite dva povrchy, pričom zabudnite na konce. Najviac absorbujú konce dreva veľké množstvo vlhkosť, v tomto mieste sú otvorené všetky kapiláry dreva.
A ešte posledná vec. Majte na pamäti, že žiadne antiseptiká nepomôžu, ak podzemie dreveného domu nemá efektívne prirodzené vetranie. Podklad skôr či neskôr stratí svoje pôvodné vlastnosti. Vymeniť budete musieť nielen ju, ale aj celú podlahovú krytinu.
Ak sa bojíte vstupu hlodavcov vzduchom, umiestnite na ne kovové mriežky. Ak sa vám zdá, že v zime sú podlahy v izbách na prvom poschodí veľmi studené kvôli vetracím otvorom (a to sa môže stať), potom chladné obdobiečas ich zavrieť. Keď sa však oteplí, nezabudnite otvoriť všetky vetracie otvory. Vetranie je mimochodom predpokladom trvanlivosti spodných korún zrubového domu.
Praktické rady. Na kontrolu účinnosti produktov použite dym alebo zapaľovač. Prineste otvorený plameň k otvorom a pozorujte, ako a akou silou plameň reaguje na prúdenie vzduchu. Zlý pohyb vzduchu – okamžite podniknite kroky na zvýšenie účinnosti vetrania.
Ako urobiť podklad v drevenom dome
Uvažujme o jednom z najviac komplexné možnosti– montáž podkladových podláh na nosníky bez podlahových nosníkov. Toto pohlavie sa často vyskytuje v malé miestnosti súkromný dom alebo v prípadoch zvláštností technológie výstavby zrubových domov, keď sa nepoužívali podlahové trámy.
Dôležité. Predtým, ako to urobíte, nezabudnite dvakrát namočiť všetko rezivo antiseptikom a dobre ho vysušiť.
Krok 1. Označovanie. Po obvode miestnosti pomocou vody resp laserová hladina urobiť nulovú značku. Toto bude dokončená úroveň podlahy. Z tejto značky musíte mínus hrúbku konečného náteru a oneskorenie. Urobte druhú značku; podpery pre nosníky by mali byť umiestnené na tejto úrovni. Môžu byť vyrobené z betónu, blokov alebo tehál. V zemi musí byť betón, len nadzemná časť sa môže položiť tehlami.
Krok 2. Urobte podpery akýmkoľvek spôsobom, vzdialenosť medzi nimi by mala brať do úvahy lineárne parametre guľatiny a celkové zaťaženie podlahy.
Krok 3. Umiestnite všetky polená pod lano, nezabudnite ich izolovať dvoma vrstvami strešnej lepenky.
Praktické rady. Ak je to možné, pribite dlhé dosky po celej dĺžke guľatiny dole, ich šírka by mala byť o 6–8 cm väčšia ako šírka guľatiny. Na tieto výstupky sa položí podklad. Robiť to je oveľa rýchlejšie a jednoduchšie ako potom upevňovať lebečné tyče na oboch stranách oneskorenia v nepohodlnej polohe a stiesnených podmienkach. Samozrejme, pri označovaní polohy nosných stĺpikov treba brať do úvahy hrúbku dosiek.
Krok 4. Zaistite nosníky. Na tento účel môžete použiť kovové rohy a pripevniť ich na steny zrubu.
Nezabudnite ponechať medzi stenami a koncami nosníkov medzeru približne 1–2 cm, aby ste zabezpečili voľné pozdĺžne posúvanie; Utiahnite skrutky tak, aby sa polená mohli pohybovať v drážkach. Pre spoľahlivosť sa odporúča pripevniť guľatinu hmoždinkami cez aspoň jeden stĺpik, musí byť tiež pohyblivá strana rohu pripevnená k guľatine.
Krok 5. Pripravte materiál na podklad.
Už sme spomenuli, že v našom prípade sú vhodné všetky zvyšky, niektoré môžu byť pokryté preglejkou alebo OSB a niektoré kúskami dosiek alebo neopracovaných materiálov. Je žiaduce, aby listy preglejky a OSB boli odolné voči vlhkosti, ak nie sú, potom ich namočte sušiacim olejom alebo antiseptikom.
Krok 6. Skontrolujte vzdialenosť medzi nosníkmi. Ak je to rovnaké, potom môžete štandardná dĺžka odrežte všetky kúsky.
Praktické rady. Oveľa rýchlejšie sa pracuje so šablónou. Odrežte jednu dosku podľa veľkosti, mala by zapadnúť medzi trámy s medzerou. S touto šablónou prejdite po celej dĺžke nosníkov. Rozmery sú správne - použite tento kus ako šablónu pri rezaní zvyšných kusov. Pamätajte, že merania by sa mali vykonávať iba zo šablóny, a nie z čerstvo narezaných dosiek. Ak použijete zakaždým nový kus, chyby sa budú hromadiť a určite sa vyskytnú a finálne dosky sa môžu výrazne líšiť od požadovaných rozmerov.
Krok 7 Dosky položte na pripravené police. Už sme spomenuli, že to môžu byť trámy pribité nižšie široké dosky a lebečné tyče inštalované neskôr na oboch stranách. Nemali by ste sa snažiť, aby bol podklad súvislý, malé medzery nič neovplyvňujú. Z dôvodu úspory materiálu sa odporúča ponechať medzi jednotlivými doskami vzdialenosť 5–8 centimetrov. To sa však dá urobiť iba v prípadoch, keď sa ako izolácia používa lisovaná minerálna vlna alebo penové dosky.
Krok 8. Para a hydroizolácia. Ak máte peniaze a čas navyše, môžete v každom prípade nainštalovať hydro- a parozábrany.
Ak nechcete konať unáhlene, zistite, prečo je takáto ochrana potrebná. Minerálna vlna má vynikajúce tepelno-úsporné vlastnosti, nehnije a nepodporuje množenie mikroorganizmov vrátane húb. To je skvelé, ale má to dve veľmi významné nevýhody. Po prvé, so zvyšujúcou sa relatívnou vlhkosťou sa tepelná vodivosť prudko zvyšuje. Voda dobre vedie teplo, nie je potrebné hovoriť o žiadnych tepelno-ochranných funkciách. Po druhé, sušenie trvá veľmi dlho. To znamená, že všetky priľahlé drevené prvky budú neustále vystavené vysokej vlhkosti. Nie je potrebné vysvetľovať, aký je výsledok takýchto stavov.
Ak izolujete prízemie minerálnou vlnou, potom je potrebná parozábrana. Zabráni prenikaniu vlhkosti zo zeme do tepelnej izolácie. Ak sa ako tepelná izolácia používajú materiály na báze peny, potom je takáto parozábrana zbytočná, tieto materiály neabsorbujú vodu.
Teraz o hydroizolácii. V každom prípade spodná podlaha nemusí byť pokrytá takýmito materiálmi, v podzemí nie sú žiadne „tryskajúce“ zdroje. Ale po položení tepelnej izolácie na podklad je potrebné ju chrániť pred prenikaním vlhkosti z hotovej podlahy. To platí pre všetky druhy materiálov, minerálna vlna a penový plast. Hydroizolácia chráni pred vodou nielen ich, ale aj podlahové dosky a trámy.
Izolačná vrstva na minerálnej vlne
Podklad pre „mäkké“ podlahové krytiny
S jeho pomocou sa po povrchu rovnomerne rozložia nielen bremená, ale aj polená resp betónové základy. Takéto podlahy sa používajú pod laminát, kusové parkety a parketová doska alebo linoleum. Použité materiály sú listová preglejka, OSB príp Dosky z drevovláknitých dosiek, všetky materiály musia byť vodeodolné.
Poter musí byť rovný, výškový rozdiel nesmie presiahnuť ±2 mm.
Existujú dva spôsoby, ako položiť podklad na poter: na lamely alebo priamo na základňu. Prvá metóda sa používa v prípadoch, keď má základňa výrazné nerovnosti a je potrebné ju položiť sieťové inžinierstvo alebo urobiť dodatočnú izoláciu.
Zarovnať betónová krytina použitie líšt je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ako opätovné potery pomocou cementovo-pieskových mált. Medzi lamely a poter musí byť umiestnená hydroizolácia, výška lamiel je vyrovnaná rôznymi podložkami a upevnená hmoždinkami. Podlahové dosky sú pribité klincami; rozmery dosiek musia byť prispôsobené vzdialenosti medzi lamelami. Bočné okraje by mali byť umiestnené v strede koľajnice súčasne; Uistite sa, že štyri rohy sa nestretávajú na jednom mieste, táto poloha listov môže spôsobiť opuch dokončovacej podlahovej krytiny.
Druhá možnosť položenia podkladu na poter sa používa na rovných podkladoch, ktoré nevyžadujú dodatočná izolácia. Na dosiahnutie ideálneho povrchu možno použiť stavebné lepidlo. Rozotiera sa hrebeňom pod dosky a odstraňuje aj tie najmenšie nerovnosti, podklad sa stáva jedným monolitom s poterom. Ďalej, algoritmus na inštaláciu podlahy závisí od použitých materiálov.
Hlavy hardvéru musia byť úplne zapustené, používajú sa špeciálne alebo domáce kladivá. Ak podľa podklad Ak plánujete položiť linoleum, odporúča sa celý povrch prebrúsiť elektrickým strojom.
Preglejková podlaha z tmelu
Nezabudnite vždy ponechať medzeru 1-2 centimetre medzi podkladom a stenou. Aby v týchto miestach nevznikali prejazdové mostíky, umiestnite do nich kusy prípadných tepelných izolantov.
Video - Stavba podkladu
Stavba dreveného domu nie je taká náročná úloha, ak prísne dodržiavate všetky pravidlá a predpisy.
Prvou etapou výstavby je vytvorenie projektu domu. Tu môžete popustiť uzdu svojej fantázii a navrhnúť si svoj vysnívaný dom. Po vytvorení a schválení projektu sa začína s výstavbou - zalievanie základov, postavenie stien, strechy, výber fasádnych krytín. Veľmi často trvá stavba domu viac ako jeden rok. A je potrebné urobiť nejakú prácu vlastnými rukami. Inštalácia drsných podlahových krytín je presne ten druh práce, ktorý si nevyžaduje špeciálne zručnosti alebo školenie. Každý muž má nástroje potrebné na inštaláciu tejto podlahy.
Takže základ je už naliaty, steny a strecha sú postavené, môžete začať položiť podlahu v drevenom dome vlastnými rukami.
Vytvorenie atmosféry pohodlia a tepla v domácnosti je najdôležitejšia vec. Bez postavenia kvalitnej podlahy to nejde. Samozrejme, pohodlie vytvára čistota podlahy- laminát, dlaždica, koberec, parkety. Ale aby vás tento vybraný náter potešil dlhé roky, musíte pripraviť kvalitný hrubý náter.
Podlaha je prvou fázou prípravy na výstavbu podlahy v dome z dreva alebo dreva. Inštalácia podkladu je potrebná na vytvorenie rovného, vodorovného povrchu na položenie akéhokoľvek konečného náteru, ktorý si vyberiete. A, samozrejme, podklad slúži na dodatočnú tepelnú izoláciu v drevenom dome.
Základňa podkladu je vyrobená v dvoch možné spôsoby- betónový poter alebo montáž drevených konštrukcií.
Na vytvorenie takejto podlahy sa používajú rôzne dosky, ktoré nie sú vhodné na hotovú podlahu, ale dajú sa na ne pripevniť potrebné izolačné vrstvy.
Ako pripraviť základňu pre podlahu vlastnými rukami
Podlahy v dome urobte svojpomocne podľa nasledujúcej schémy:
- Na základe zaťaženia podláh v drevenom dome sa vytvorí podkladová vrstva dosiek alebo zeminy
- vyrovnávacia vrstva - predchádzajúci náter je vyrovnaný pomocou stavebných materiálov
- stredná - zabezpečuje vetranie
- kladenie hydroizolačnej vrstvy
- kladenie pečate
- kladenie parotesnej vrstvy
Konštrukcia podkladu na nosníkoch
Najbežnejším spôsobom konštrukcie podkladu v drevenom dome je pripevnenie k trámom (trámom). Potom môžete na nosníky pripevniť akýkoľvek materiál - dosky, preglejku, sololit, drevotriesku.
Ak sa podklad na trámoch robí nad stropom, tak sa vopred vyvŕtajú drážky v hornej korune, kam sa potom vložia guľatiny.
Polená sú umiestnené na drevené trámy alebo betónová krytina. Pre drevené konštrukcie je najlepšie použiť drevo ihličnatých druhov. Je menej náchylný na deformáciu a vydrží oveľa dlhšie.
Pre izbu viac ako 18 metrov štvorcových je potrebné nainštalovať tehlové stĺpy, ktoré poskytnú dodatočnú podporu a podopierajú nosníky. Pre tehlové stĺpy musíte pripraviť základňu z piesku a štrku a potom vyplniť vybranie cementom. Ďalej sa položí vrstva hydroizolácie. Pri inštalácii podkladu v drevenom dome vlastnými rukami môžete ako hydroizolačnú vrstvu použiť strešnú plsť.
Aby guľatiny držali a časom sa nedeformovali, je potrebné zabezpečiť nosníky, ktoré predstavujú základ podkladu, po obvode miestnosti. Ďalej sú položené guľatiny, sú pripevnené k nosníkom pomocou kotiev s otvormi. Nosníky na podlahu v drevenom dome nepotrebujú silné upevnenie, stačí zabezpečiť, aby boli v nehybnej polohe. Na tento účel použite hmoždinky a skrutky nie väčšie ako štyri centimetre (to tiež umožní, aby sa drevené konštrukcie veľmi nedeformovali). Vzdialenosť medzi oneskoreniami je nastavená v súlade s vybraným tesnením.
Podlaha na zemi
Pre prvé poschodia je vytvorený podklad na zemi. Urobiť takú podlahu vlastnými rukami nie je ťažké. Ide o typ tzv mokrý poter. Podklad je pripravený z cementu alebo samonivelačnej podlahy.
Ak pri stavbe domu nebola poskytnutá suterén, potom sa podkladový poter nerobí. Takýto podklad je postavený v drevenom dome podľa nasledujúcej schémy:
- položí sa vrstva piesku (nie viac ako sedemdesiat milimetrov)
- položí sa drvený kameň alebo expandovaná hlina
- betónový poter sa vykonáva (ak je k dispozícii suterén)
- je inštalovaná hydro-, tepelná a parozábrana
- dokončovací poter je vyrobený z vystuženej sieťoviny
Cementová základňa sa už nevyrába 10 centimetrov.
Je nevyhnutné vyčistiť základňu pôdy od nečistôt a nečistôt. Na predtým vyčistenú základňu sa položí vrstva hydroizolačného materiálu. Treba to zabezpečiť okrajová páska. Absolútne tvoriť úroveň základne používať majáky.
Samonivelačná podlaha sa používa, keď je potrebné vyrovnať náter. Častejšie je použitie samonivelačných podláh ako hrubého základu vhodné pre svahy nad tridsať milimetrov. Tento typ plnenia by sa mal vykonať podľa pôdny základ je zakázané. Použitie tvrdého povrchu je tu povinné.
DIY hydroizolácia podkladov
Pri inštalácii podkladu v dome musíte venovať pozornosť položeniu vrstvy hydroizolácie. Ako bolo uvedené vyššie, strešná plsť môže byť použitá ako hydroizolácia. Existuje však mnoho ďalších materiálov:
- rolovacie materiály- strešná lepenka, sklenená strešná lepenka, strešná lepenka. Poskytovať dobrá hydroizolácia, majú nízke náklady. Moderné materiály- sú to membrány vytvorené z niekoľkých priedušných vrstiev
- filmové materiály- film rôzne druhy(polyetylén, polyvinochlorid, polypropylén). Tento typ hydroizolácie sa najčastejšie používa na betónové podlahy.
- masticha- je hydroizolačný materiál vyrobený zo živíc, tekutá guma, bitúmen. Tento typ materiálu poskytuje snáď najlepšiu ochranu pred vlhkosťou v každej miestnosti.
Výber tmelu pre podklad v drevenom dome
Tí, ktorí bývajú vo svojom drevenom dome, vedia na vlastnej koži, aké dôležité je správne izolovať podlahu. Pred inštaláciou podkladu v drevenom dome vlastnými rukami si vopred vyberte vysokokvalitné tesnenie:
- minerálna vlna, kamenná vlna, sklolaminát - sú vynikajúce pohlcovače hluku a poskytujú vysokú úroveň tepelnej izolácie. Tieto materiály je možné položiť medzi nosníky aj priamo pod podlahu. Minerálna vlna má vysoký stupeň odpudzuje vodu a je tiež ohňovzdorný (to je veľmi dôležité pre drevený dom). Medzi ďalšie výhody minerálnej vlny patrí nízka cena, odolnosť voči chemické zlúčeniny a čistota životného prostredia.
- expandovaný polystyrén alebo penoplex - hlavnou výhodou týchto materiálov je ich nízka cena. Okrem toho môžu trvať veľmi dlho a poskytnúť dobrá tepelná izolácia. Medzi hlavné výhody polystyrénovej peny patrí odolnosť proti vlhkosti a vynikajúca pevnosť materiálu.
Tmel sa položí vo vrstve nie väčšej ako desať až pätnásť centimetrov.
Parozábrana pre podklady v drevenom dome
Parozábrana je neoddeliteľnou súčasťou inštalácie podkladu v drevenom dome. Vďaka parozábrane je hladina vlhkosti v miestnosti kontrolovaná. Povinné používanie parozábrany zabraňuje deformácii drevených konštrukcií. Okrem toho môže prítomnosť vlhkosti (napríklad v kúpeľniach) prispieť k tvorbe plesní na tmelu alebo na samotnom podklade.
Druhy materiálov poskytujúcich parozábranu:
- polyetylénový film. Prvá vec, ktorú treba poznamenať pri používaní tohto materiálu- nízke náklady a široká dostupnosť. V špecializovaných predajniach sú dostupné 2 druhy polyetylénový film- perforovaný a neperforovaný. Ako parozábrana sa používa neperforovaná fólia. Jeho úroveň priepustnosti nie je väčšia ako štyridsať až osemdesiat milimetrov. Menej bežným typom fólie je fólia s reflexnou hliníkovou vrstvou. Je vhodné ho použiť pre miestnosti s zvýšená hladina vlhkosť - vane, bazény, kuchyne
- polypropylénová fólia. Je odolnejšia voči vlhkosti. Moderné polypropylénové fólie obsahujú viskózovo-celulózovú vrstvu, ktorá poskytuje izolácii podkladu dlhšiu životnosť
- priedušné (difúzne) membrány- schopný prepúšťať vzduch na jednej strane - jednostranný a na oboch stranách - obojstranný. Keďže membrána je netkaný vláknitý materiál, má vysoký koeficient paropriepustnosti.
Parozábrana je položená s uchopením stien. Parotesná vrstva je pripevnená pomocou zošívačky.
Položenie doskového základu
Takže prípravná vrstva podkladu je pripravená. Môžete začať pokladať základňu dosky. Dosky by mali byť pripevnené vo vzdialenosti nie väčšej ako dva centimetre od stien. Je to spôsobené možnosťou deformácie dreva.
Ďalej sa položí vrstva zvukovej izolácie. Nie je to potrebné, ale ak chcete, aby vám podlahy vydržali čo najdlhšie, je najlepšie nainštalovať ďalšiu vrstvu. Okrem zvukotesných vlastností môže táto vrstva poskytnúť dodatočnú tepelnú izoláciu.
Umiestňuje sa na inštalovanú doskovú podlahu jemný povlak. Preto je dôležité správne vyrovnať poslednú prípravnú vrstvu podkladu. Vo všeobecnosti, aby ste sa vyhli následným ťažkostiam pri kladení parkiet, linolea, laminátu alebo inej podlahy, použite na kontrolu každej vrstvy podkladu vodováhu.
Ako je zrejmé z vyššie uvedených pokynov, položenie podkladu vlastnými rukami nie je obzvlášť ťažké. Použitie kvalitné materiály a prísne dodržiavanie pokynov vám umožní vyhnúť sa hubovým formáciám na drevené konštrukcie, zabezpečí požadovanú úroveň vetrania a vo všeobecnosti vám umožní na dlhú dobu užite si kvalitné a teplé podlahy.
Praktickosť a funkčnosť podlahy pokrytej keramickou dlažbou je bezpochyby nanajvýš vysoký stupeň. ich najlepšie strany Dlažba sa nachádza v kuchyni, kúpeľni a mnohých ďalších izbách. Dlaždice ako podlahová krytina sa najčastejšie ukladajú v domoch, kde sa na podlahy používajú betónové dosky, pričom sa úplne zabúda, že pokladanie dlaždíc na drevenú podlahu je celkom možné.
Dôvodom odmietnutia kladenia dlažby na drevenú podlahu bola požiadavka na podklad pod dlažbu. Faktom je, že keramické dlaždice vyžadujú pevnú, nepohyblivú základňu, inak upevňovacia malta položená pod ňou praskne a zrúti sa a dlaždice spolu s ňou. Preto tí, ktorí sa rozhodli vyrobiť takúto podlahovú krytinu, museli naliať hrubú vrstvu betónového poteru, čo je veľmi náročná na prácu a materiály. Okrem toho tento dizajn výrazne zvýšil hmotnosť podlahy, čo negatívne ovplyvnilo samotnú konštrukciu. Moderný vývoj v stavebníctve sprístupnili pokladanie dlaždíc na drevenej podlahe každému, kto chce svoju drevenú podlahu aktualizovať bez toho, aby sa uchyľoval k prácne a objemnej práci.
Príprava na kladenie dlaždíc
Najprv sa musíte rozhodnúť pre dlažbu pre budúcu podlahu. Dnes je výber obrovský a je obmedzený iba dizajnovou predstavivosťou a finančnými možnosťami. Pri výbere obkladov by ste si mali dávať pozor, aby ste si nepomýlili obklady s obkladmi. Ide o to, že podľa vzhľad Sú veľmi podobné, ale pevnosť a povrch dlaždíc sa líšia. Podlahové dlaždice má vyššiu pevnosť ako nástenné a jej povrch je vytvorený s protišmykovým efektom. Spolu s obkladom naň vyberáme aj lepidlo. Značka lepidla bude závisieť od typu a veľkosti dlaždice, jej schopnosti absorbovať vlhkosť, prevádzkových podmienok a podkladu, na ktorý bude dlaždica položená. Súčasne vyberáme škárovaciu hmotu pre švy.
Dôležité! Mali by ste si vybrať škárovaciu hmotu od rovnakej spoločnosti ako lepidlo. Pri výbere farby je potrebné počítať so zosvetlením škárovacej hmoty po jej zaschnutí.
Pokiaľ ide o nástroje, na položenie dlaždíc na drevenú podlahu budete potrebovať:
- bežná špachtľa a strúhadlo so zubami na nanášanie lepidla;
- gumená špachtľa a špongia na trenie švov;
- rezačka skla alebo rezačka dlaždíc, v extrémnych prípadoch môžete použiť brúsku;
- nádoby na miešanie roztoku lepidla a škárovacej hmoty;
- zvinovací meter, štvorec, značkovacia šnúra, laserová vodováha;
- kladivo s gumovou tryskou;
- vŕtačka alebo skrutkovač;
- miešací nástavec na vŕtačku.
Prečo je potrebná príprava
Podľa technológie môžu byť dlaždice na drevenej podlahe položené iba na dobre pripravenom podklade. K tomu je v prvom rade potrebné vykonať kompletnú kontrolu drevenej podlahy, ktorá sa zvyčajne skladá z niekoľkých vrstiev: podlahová krytina, podklad, podklad a trámy. Ak je podlaha stará, potom každá z vrstiev môže mať určité poškodenia a chyby, ktoré neumožňujú vytvorenie odolnej podlahovej krytiny.
Ak chcete odstrániť chyby a vytvoriť pevný základ, budete musieť vykonať nasledujúce práce:
Príprava drevenej podlahy na dlaždice zahŕňa opravu a vyrovnanie hrubého podkladu
- Úplne odstráňte podlahovú krytinu a podklad. Ak podklad a nosníky pri chôdzi nevŕzgajú alebo sa nezrútia, potom ich necháme ako podklad.
- Ak si trámy a podklad vyžadujú opravu, potom podklady úplne odstránime. Vymieňame zhnité a poškodené trámy. Pod ovisnuté trámy položíme nový substrát a vodorovne vyrovnáme.
- Trámy a podklad chránime pred hnilobou, hubami a plesňami tak, že ich ošetríme špeciálnou ochrannou impregnáciou a necháme vyschnúť.
- Po vysušení vyplňte priestor medzi trámami pod vrcholom keramzitu.
- Položíme podlahové dosky, pričom medzi nimi necháme medzeru 5-10 mm. Dosky upevňujeme pomocou samorezných skrutiek.
- Položíme pergamenový papier na podklad a na vrch položíme novú podložku.
Zostáva len vytvoriť spoľahlivý základ pre dlaždice. Môže byť vyrobený pomocou tradičného betónového poteru alebo pomocou princípu suchého poteru.
Vyrovnanie betónovým poterom
Betónový poter bude dosť ťažký a nedá sa inštalovať všade. Ale ak existuje túžba a podmienky to umožňujú, potom je potrebné urobiť nasledovné:
- Podklad je spoľahlivo vodotesný.
- Na vrch položíme kovovú sieť a pripevníme ju k podkladu pomocou samorezných skrutiek.
- Pomocou laserovej úrovne inštalujeme majáky na steny. Výška od podkladu po maják by mala byť 3 cm.
- Nalejte betónový poter a nechajte ho úplne vyschnúť.
Metóda suchého vyrovnávania
Tento typ poteru je vhodnejší na drevené podlahy z dôvodu nižšieho zaťaženia podlahovej konštrukcie. Vykonáva sa nasledovne:
Suchý poter GVL na dlaždice
- Na hydroizoláciu podkladu položíme dosky GVL (sádrovláknitá doska), GKLVU (vlhkovzdorná sadrokartónová doska), CSP (cementotriesková doska), preglejka odolná voči vlhkosti. Samotné listy sú položené v jednej alebo dvoch vrstvách.
- Plech zaisťujeme samoreznými skrutkami v krokoch po 15-20 cm.
Dôležité! Plechy ukladáme tak, aby spoje plechov padali do stredu dosky podkladu.
- Švy medzi listami lepíme špeciálnym lepidlom na sadrokartónové dosky.
- Povrch ošetríme hĺbkovým penetračným základným náterom, necháme zaschnúť a prilepíme maliarsku sieťku. Potom opäť ošetríme základným náterom.
Dôležité! Podlaha musí byť rovná, preto vo všetkých fázach kontrolujeme jej horizont pomocou vodováhy. Ak sa pokladanie dlaždíc na drevenú podlahu vykonáva v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, potom je potrebné vykonať kvalitnú hydroizoláciu. Na to sa spoje prelepia pásmi hydroizolácie z polymérovej membrány v šírke 30 cm Na spojoch steny a podlahy urobíme na stene presah 5 cm.
Položenie konečného náteru
Bez ohľadu na to, aký bude základ, betónový poter alebo sadrovláknité dosky, je potrebné dodržiavať určitú postupnosť prác. To značne uľahčí kladenie dlaždíc. Ak chcete položiť dlaždice na drevenú podlahu, musíte vykonať nasledujúce kroky: označenie podlahy, položenie dlaždíc a škárovanie škár.
Podlahové značenie je základom estetiky
Diagonálny vzor kladenia dlaždíc vyžaduje starostlivé označenie
Označenie je založené na stredových čiarach miestnosti. Pre obvyklým spôsobom kladenie značiek priečnych a pozdĺžnych čiar. Priečna čiara spája stred dlhých stien miestnosti a pozdĺžna čiara spája stred krátkych stien. Diagonálne značkovacie čiary spájajú rohy miestnosti. Používajú sa, keď sú dlaždice položené diagonálne.
Čiary sú nakreslené na základni pomocou značkovacej šnúry. Pomocou nakreslených čiar rozložíme dlaždice po celej ploche, začínajúc od stredu miestnosti. Najprv ho položíme smerom k rohu vedľa dverí. Ďalej sa presunieme do ďalšieho rohu, aby sme dokončili rozloženie v blízkosti dverí. To všetko je potrebné, aby ste videli podlahu ako celok. Toto sa vykonáva predovšetkým na odmietnutie dlaždíc s nerovnými okrajmi alebo inými chybami. Po druhé, ak je v miestnosti krb, schodisko, kúpeľňa alebo akékoľvek iné centrálne predmety, mali by byť zvýraznené. Aby ste to dosiahli, musíte okolo nich položiť dlaždicu v plnej veľkosti alebo dlaždicu inej farby. Po tretie, je potrebné vybrať a pripraviť požadovaný počet dlaždíc na rezanie.
Aby bolo možné orezať s čo najmenším množstvom šrotu, musia byť dlaždice namočené vo vode na 45 minút. Samotné prerezávanie sa musí vykonať valčeková rezačka skla alebo špeciálna mechanická rezačka dlaždíc. Ak nemáte ani jedno, ani druhé, môžete použiť mlynček. Orezávanie je možné vykonať vo fáze označovania alebo počas kladenia dlaždíc. Každý sa o tom rozhodne sám.
Jasná postupnosť práce
- Najprv pripravte roztok lepidla. Za týmto účelom naplňte nádobu lepidlom uvedeným na obale. určité množstvo vodu a pridajte samotnú lepiacu zmes. Najprv ručne a potom vŕtačkou s nástavcom na miešanie zmes dôkladne premiešajte, kým nedosiahne konzistenciu kyslej smotany. Nechajte 10 minút a potom znova premiešajte.
Na vyrovnávaciu vrstvu preglejky naneste lepidlo pomocou zubovej stierky
- Teraz môžete začať nanášať lepidlo na povrch pomocou ozubeného strúhadla. Za týmto účelom naneste lepiacu zmes na základňu pomocou špachtle. Potom ho zarovnajte hladkým okrajom strúhadla. Nakoniec, aby sme zmes rovnomerne rozložili po celej ploche, použijeme zubatý okraj pod uhlom 45 stupňov.
Dôležité! Hrúbka lepiacej vrstvy by mala byť o 2-3 mm väčšia ako výška zubov strúhadla. Môžete začať s kladením dlaždíc na podlahu zo stredu miestnosti alebo rohu pomocou sprievodcov stredové čiary. Hlavná vec je dokončiť v blízkosti dverí.
- Plocha nanášania lepidla by nemala presiahnuť 1 m2, inak bude kladenie dlaždíc veľmi ťažké a nepohodlné.
Na vytvorenie hladkých, krásnych švov používame plastové krížiky
- Dlažbu položíme na podklad natretý lepidlom. Rukami ho pevne pritlačíme k podlahe. Dlaždice veľké veľkosti poklepte gumeným kladivom od stredu k rohom.
Horizontitu kontrolujeme nastavením úrovne na viacerých dlaždiciach súčasne
Dôležité! Dlaždice je možné položiť švom alebo bezšvíkovým spôsobom. Na vytvorenie rovnomerných švov medzi dlaždicami položíme špeciálne oddeľovače vo forme krížov. Kríže medzi švami odstránime po čiastočnom vytvrdnutí lepidla na novo položenej časti podlahy. Pri pokladaní klinkerových dlaždíc sa na povrch podlahy a na povrch dlaždíc nanáša lepidlo.
- Po položení aspoň troch dlaždíc skontrolujte ich rovinnosť pomocou vodováhy. Ak dôjde k skresleniu, odstráňte ho gumeným kladivom poklepaním na zvýšený okraj. Prebytočné lepidlo odstráňte pomocou špachtle.
- Po položení dlaždíc po celej ploche nechajte lepidlo zaschnúť. Potom prejdeme do poslednej fázy.
Nakoniec škárovanie škár
Škárovanie zlepší estetické vlastnosti obkladu
Dôležité! Švy je možné pretrieť až po zaschnutí lepidla. V opačnom prípade sa môžete zlomiť obklad dlaždíc posúvaním dlaždíc pri chôdzi po nich. Miesta, kde boli kríže, pred škárovaním vyplníme lepiacim roztokom a kým si pripravíme škárovaciu hmotu, necháme ju zaschnúť.
- Škárovacia hmota na škáry sa pripravuje rovnakým spôsobom ako lepidlo na dlaždice. Rozdiel je len v množstve a konzistencii, malo by to byť ako pasta.
- S pomocou gumená špachtle vyplniť intersticiálny priestor. Tou istou špachtľou odstránime prebytok a šev znovu utesníme.
- Hneď ako je zakrytý posledný šev, dáme špárovacej hmote asi 30 minút na čiastočnú polymerizáciu a začneme umývať podlahu. K tomu použite namočenú špongiu teplá voda, odstráňte zvyšnú maltu a roztok lepidla. Proces čistenia by ste nemali odkladať, pretože po zaschnutí sa škárovacia hmota z povrchu dlaždice veľmi ťažko odstraňuje.
Videonávod: stylingová technológia
Podrobný video návod vám pomôže vizuálne študovať proces pokrytia podlahy keramikou.
Nakoniec po hodine podlahu opäť umyjeme a necháme úplne vyschnúť. Po týždni a pol bude dlaždicová krytina položená na drevenej podlahe schopná vydržať veľké zaťaženie. Správne a efektívne vykonaná pokládka dlaždíc umožní, aby tento náter vydržal desaťročia.