Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.
Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?
- Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
- Цена на двойную розетку меньше , чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.
1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке
2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку
Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.
Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.
Блог электриков>Четырехместная розетка этюд
18.06.2014 | Алексей Пичугин
На тематическом мероприятии SE, которое, увы и к своему большому сожалению, автор был вынужден покинут значительно ранее нежели планировалось, была в очередной раз представлена новинка, воу-воу, горячо, серии Этюд электроустановки Шнайдер Электрик и в одном экземпляре экспроприирована и унесена автором в недра редакции блогэлектрика.
То, что вам не скажут про подрозетники в магазине - какие выбрать Legrand или Schneider Electric?
Новинка это квадратная розетка о четырех постах.
Просто невероятно, но все кто видели этот, по просьбам трудящихся, долгоразрабатываемый продукт, если они, конечно, знакомы с попытками IEK продавать всякие розетки и выключатели, практически единогласно опознают новинку Этюда как розетку серии Брикс .
Впрочем, это только в первом приближении.
Более предметное знакомство, для чего достаточно даже просто взять розетку в руки, расставляет акценты так как и следовало бы.
Этюд конкурирует на рынке вовсе не с Брикс ом, нес турецко китайской продукцией, а с Legrand Quteo , ну и пожалуй, что белорусами.
Этюд в основе которого лежат механизмы LEXEL производится на заводе Потенциал из пластиков с демоническими названиями. Боюсь я не смогу произнести их названия, да и, признаться попросту опасаюсь это делать. Собственно, молодой белорусский специалист в смежной области, вот по этой ссылке, не только озвучил, но и продемонстрировал наглядно, в том числе и воздействие на неокрепший организм. 🙂
Итак, четырехместная розетка Этюд:
Достаточно тонкая, как минимум та, что в моем распоряжении, ну и на фото, без шторок и заземляющего контакта.
Розетка может крепиться винтами к установочной коробке для механизмов скрытой проводки, что чрезвычайно расширяет возможности применения, например, в панельных домах, когда розеток хочется больше, а бюджет недвусмысленно намекает, что не сейчас и не здесь.
А с такой розеткой можно 🙂
И, конечно же, для кабель-каналов тут все тоже заготовлено.
Розетка состоит из двух с половиной механизмов которые не только неразборные но и предварительно заряжены проводами.
Любой дом, такой как ремонт или строительные работы, невозможно представить практически без розеток. Рассмотрим основы их установки и подключения.
Прежде всего, отключите питание в комнате, где будут вставлены розетки.
После отсоединения необходимо дополнительно проверить факт отсутствия электричества. Затем подготовьте субподрядчиков и установите новые сокеты. Провода всегда должны быть доступны.
Установка нового сокета
Установка начинается с разборки кия — внешней оболочки изнутри.
Затем когти отрезали лишний провод. В нашем случае длина провода должна составлять не менее 10 сантиметров — этого достаточно для комфортной и максимально удобной установки. Кроме того, на каждом конце изоляция провода удаляется примерно на один сантиметр.
Зачистка провода:
Установка потребительских разъемов
Перед установкой укажите их количество и местоположение.
Условия установки напрямую зависят от местоположения потребителей электроэнергии, которые очень трудно перемещать — телевизор, холодильник, компьютер и другие. В таких местах обычно устанавливается блок от 2 до 5 электрических выходов, чтобы можно было подключить дополнительные электрические устройства. Это решение намного лучше, чем использование разных расширений и штепселей, которые имеют дополнительный разъем на выходе, что значительно сокращает срок службы сокета.
Блок параллельных соединений (с петлей):
Схема подключения разъема — с петлей
Также необходимо учитывать сокеты для временных устройств — зарядное устройство, утюг, портативный компьютер, пылесос, это оборудование, которое может перемещаться по дому или квартире.
Эти комнаты характеризуются высокой влажностью, что отрицательно сказывается на контактах розетки.
Тройной разъем: функции установки
В лучшем случае, в худшем случае, это станет бесполезным — вы можете быть ранены. Если вам все еще необходимо установить эту батарею в такой комнате, например, лучше использовать специальную защищенную электрическую розетку для котла.
Во влажных местах электрические розетки должны иметь степень защиты от IP 44.
Они расположены на расстоянии 0,3-0,8 м от земли в местах максимального доступа к потребителям и с возможностью их качественного обслуживания. Расстояние до электрических приборов не должно быть слишком большим, чтобы кабель мог свободно висеть, а не растягивать его.
Типы крепления
Способ крепления гнезда зависит от его конструкции, материала, на котором производится стена, и типа используемого кабеля.
Если он установлен в пластиковых коробках, часто используются розетки для наружной установки. Принадлежности прикрепляются посредством соединений на бетонной или кирпичной стене или с самонарезающими винтами на гипсокартоне.
Если проводка находится в скрытом типе, розетки другой формы прикреплены к специальной части стены, установленной в стене.
Присоединение держателя гнезда к монтажной коробке с помощью винтового соединения:
Последние элементы также различаются в разных конструкциях, которые зависят от материала, на котором основаны стены.
Если удлинитель выполнен из сухих стенок, то он делает отверстия в соответствии с размерами коробки, прикрепленной к гипсокартону специальными винтами. Затем соедините провода и поместите электрическую розетку в коробку.
Установка канавок в стене из гипсокартона
Розетка для настенного монтажа с более высокой мощностью, например, из кирпича или бетона, необходимо использовать специальную коронку сопел, которая несет кольцевую канавку в размере стенки помещения.
Затем удаляется только агент с помощью перфоратора или долота. Установленная ниша и коробка установлены. Монтажные и крепежные гнезда подобны методу перегородки гипсового типа.
Установка дополнительного нагревателя на твердой поверхности:
Расположение точек
Чтобы оптимизировать работу фена, электрической бритвы и стиральной машины, в ванной есть много гнезд.
В стандартной комнате вам нужно как минимум 4, а в коридоре достаточно одного или двух. Чтобы защитить человека от поражения электрическим током на линии электропередачи, необходимо установить устройство остаточного тока.
Опасность повреждения системы без УЗО :
Все подключения к клиентской группе должны выполняться медленно — долговечность, эффективность точек продаж и безопасность жителей дома или квартиры зависят от регулярности операции.
Подключение в соответствии с цветом проводов
Для удобства при работе с проводами они окрашиваются в цвета в стандартных цветах, чтобы определить их назначение.
Синий цвет используется для нейтрального провода, белый для фазы и желто-зеленый для пола.
Совместимость цветов:
Если вы хотите узнать, какой провод подключен к определенному терминалу, вы можете начать подключение.
Конец удаленного провода вставлен в гнездо и надежно закреплен винтом.
Когда вы подключаете все провода, гнездо устанавливается в стакан и прикрепляется специальными клипами.
Затем внешняя крышка находится сверху.
Установка внешней крышки:
Крышка расположена на внутренней стороне гнезда и плотно прикручена. В принципе, соединение завершено. По-прежнему необходимо проверить правильность выполненной работы.
Проверьте наличие продуктов питания:
Видео. Как правильно установить и подключить разъем?
403 Запрещено
Как подключить двойной разъем: установите двойной сокет в один контейнер
Тройные сокеты
Тройные сокеты позволяют подключаться к трем потребителям в одном месте. Эти разъемы имеют один силовой провод. В большинстве случаев внешний и внутренний разъемы используют метод связи или так называемый разъем. Этот метод состоит из того факта, что сборка состоит из трех или более отдельных точек продажи.
Внешние видимые элементы тройного гнезда
Для удобства и эстетического внешнего вида этой конструкции внешние рамки отдельных выходов заменяются одной общей (продаваемой отдельно) рамой.
Когда вы покупаете рамку, вы должны обратить внимание на пригодность формы внутренней части передней панели гнезда и формы рамы. Рекомендуется покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на рисунке справа).
Они более универсальны в соответствии с опциями и инструкциями по установке. Хотя это вкус владельца (покупателя).
Эта рама с тройным креплением имеет четыре выхода для крышек гнезд, но углы углов не такие же, как для рамки с правой стороны.
Мы не должны забывать, что рамки доступны в различных формах и цветах.
Более дорогие разъемы и переключатели обычно продаются отдельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами и в другой коробке внешняя декоративная крышка с рамой. Они производят наружные наружные части разных цветов и форм.
В случае внешних разъемов они специально разработаны (но не широко используются), которые могут частично укусить часть корпуса, а затем образуют тройную сборку красиво и тщательно.
Установочные элементы тройной розетки.
В дополнение к специальным внешним элементам для тройного сокета также используются монтажные коробки.
Эта часть находится в стене и обычно невидима для пользователей.
Кирпичные и бетонные кирпичные коробки
Композитные коробки имеют приливные или блокирующие, что обеспечивает точную и надежную сборку встроенной детали.
Коробки для полос
Для полых стен (облицовка, гипсокартон) также имеются трехместные монтажные коробки.
Все это относится к квадранту, пентхаусу и другим гнездам с несколькими гнездами.
Полые стеновые ящики могут использоваться в сплошных стенах (кирпичи …), вы можете одновременно снимать зажимы
Положение пробок (соединительные отверстия).
При установке и использовании трех или более разъемов обратите внимание на расположение штепсельных разъемов.
Рекомендуется, чтобы эти отверстия проходили вдоль или под углом к гнезду (см. Ниже). Поперечное расположение (как показано на рисунке ниже) может затруднить прикрепление боковых вилок электрических устройств.
При использовании устройств — устройств для временного подключения нескольких потребителей к одному разъему необходимо быть очень осторожным.
С помощью этого метода подключения на контактах основной розетки имеется дополнительная механическая и электрическая нагрузка, что может вызвать аварийную ситуацию.
Основной причиной необычных событий является развязка контактов разъема. В случае плохого контакта разъемы и штекерные разъемы сильно нагреваются.
В то же время они окисляются и конденсируются, что приводит к еще большему ухудшению контактов и сильному нагреванию в последующих соединениях. В будущем сокет выгорит. Здесь не так много власти.
На рисунке показана растворенная удлинительная пробка, для которой был подключен фен с емкостью 1600 Вт.
Фен работал около 10 минут. И главная проблема заключалась в плохом подключении вилки в гнездо. Сначала вставьте вилку с толстыми заглушками и вставьте вилку с тонкими стержнями.
Более надежным в этом случае, на мой взгляд, является многоступенчатая розетка с разъемами разных стандартов (толщины), включенными в «собственные» отверстия.
Например, с левой стороны вставлены только заглушки с тонкими стержнями, справа — толстые (евровички).
Также обратите внимание на расположение соединительного провода внутри сборки.
В некоторых случаях он может находиться под разделительными клеммами на внутренней стороне гнезда. В этом случае изоляция провода разрушается возможным замыканием проводников.
Для подключения розеток желательно использовать монолитный провод с поперечным сечением до 2,5 мм квадрата (например, VVG-1 3×2,5). Толстые провода для подключения к источнику питания проблематичны — он просто не входит в терминальное отверстие терминала.
Провод 3х2,5 ВВГ-2, хотя поперечное сечение такое же, как и 3х2,5 ВВГ-1, но фактическая толщина проводника в ВВГ-2 обусловлена большей разницей между отдельными проводами пучка.
Провод VVG 3×2,5 позволяет передавать мощность до 5 кВт при напряжении 220 В.
Что обычно означает общую допустимую мощность, которую ВИЭ дает для среднего дома, квартиры.
Типы тройных сокетов. Больше гнезд и сборок
Линейные блоки
Три блока
Временные (тройники) и стационарный интерьер
Установка тройных сокетов
Установка скрытых тройных сокетов в кирпичной стене.
Рассмотрим, например, завершение электромонтажных работ в недавно построенном здании со стенами.
Основные этапы установки тройных сокетов
- Изучение электрической цепи
- Маркировка расположения электрических точек (точек установки розеток и выключателей, распределительных коробок)
- Штробление и прокладка проводов
- Установка коробок для разъемов и выключателей
- Установка электрических выходов, выключателей и других соединений.
Существует несколько вариантов прокладки кабелей
- Штробление в нижней части стены — как на картинке.
Эта опция выбрана из-за отсутствия пола, нетрудно будет установить трикотажные пластины.
- Если пол, вы можете поместить провода в специальную базу со встроенными кабельными каналами.
Этот метод также используется в жилых квартирах.
- В отсутствие специального движения вы можете поместить штрихи ниже подающей пластины внизу стены, которую вы берете на некоторое время. (Также в ранее существовавших областях.) Внимание — не повредите провод, закрепив кронштейн!
Добавление нового сокета в уже оборудованный жилой район.
Под существующей (желательно низкой несущей) розеткой с острым ножом, снимите задний фон.
Мы расширили их на страницах. Мы превращаем машину в оплетку. То же самое относится к местоположению нового сокета. Поместите кабель во фланец и под основание. Мы привели к новому разъему. Мы зачукутуриваем штробу. Положите обои (после высыхания штукатурки). Сиденье видно только после рассказа о его наличии.
Установка внешних внешних (внешних) разъемов на стене.
Вы можете использовать готовые блоки
Вы можете использовать внешние сокеты удаленного доступа.
При установке внешних (штепсельных) разъемов обратите внимание на заднюю часть гнезда.
Установлены внешние заглушки с открытой задней частью, которые должны быть установлены с помощью специального патча.
Существуют также внешние разъемы с закрытой задней частью.
Этот разъем может быть прикреплен непосредственно к поверхности.
Создано: 19.08.2012 Последнее обновление: 23:13:12
Выключатели и розетки
Интерьер с ретро-проводкой будет выглядеть незавершённым, если не обратить внимание на ещё несколько важных аксессуаров: ретро-выключатели и ретро-розетки. Выключатели и розетки для открытой проводки Villaris – уникальное сочетание европейского дизайна первой половины XX века, качественных экологичных материалов и современных испанских механизмов.
Розетки с подрозетником
Особенность ретро-выключателей и ретро-розеток заключается в том, что большинство из них устанавливается поверх стен без специальных установочных коробок.
Это исключает необходимость высверливания отверстий под электроточку, а значит, ретро-выключатели и ретро-розетки в сочетании с ретро-проводкой позволяют прокладывать внутреннюю электрическую сеть уже после окончания отделочных работ.
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.
Безопасность и инструмент
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом
, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
Также могут понадобиться:
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Тройная розетка — устройство из трех модулей, которое позволяет подключить сразу несколько электроприборов. Это удобно и позволяет избежать необходимости прокладывать дополнительные провода. С установкой тройной розетки можно справиться самостоятельно. Главное — соблюдать технику монтажа и не нарушать правил безопасности.
Виды тройных розеток
Их отличают исходя из их формы, устройства и размеров:
- внутренние (устанавливаются в случае проводки скрытого типа);
- внешние (обладают повышенной защищенностью и встроенной предохраняющей крышкой);
- встраиваемые в стену и накладные.
Современные варианты дополнительно включают следующие типы:
- с наличием заземления;
- с отсутствием заземления;
- с наличием предохраняющего отключения (устройство отключается при проводном замыкании).
Розетки, оснащенные лишь одним проводом питания, предназначены для подключения максимум трех приборов единовременно.
Устройства могут выпускаться поштучно (наборные розетки), каждая — с номинальным током 16 А. Чтобы сделать из них тройную, нужно установить три отдельных корпуса. Для большей эстетичности их можно объединить общей внешней рамкой. Ее покупают отдельно. Чтобы не ошибиться, лучше все приобретать сразу, поскольку контуры рамки и розеточных панелей могут не совпасть.
Подготовительные работы
Рекомендуемое расположение устройства — от 20 до 40 см от пола. Это соответствует современным евростандартам и является не только рациональным с позиции удобства, но и привлекательно внешне, поскольку приборные кабели будут менее заметны.
Основные подготовительные меры:
- Удостовериться в характеристиках изделия. Особенно если проводка скрытая. Стоит перепроверить, действительно ли она предназначена для тройной нагрузки от электрических приборов. Иначе возникнет перенапряжение электрической сети, а проводка сгорит.
- Разметить область монтажа. Составные компоненты должны быть вмонтированы на одном уровне. Размечать нужные места лучше толстым маркером. Чтобы обозначения были более точными, следует сначала определить уровень расположения (с помощью строительного уровня) и провести по нему прямую горизонтальную линию. Затем — отметить центры розеток, не забыв учесть дистанцию между ними. Удобнее отметить середину первого розеточного блока, а после отложить от него полширины накладки на подрозетник. Второй способ — приложить к первой отмеченной середине накладку и, ориентируясь на ее ширину, отмерить вторую середину.
- Подумать о мерах безопасности. При неправильном подборе розетки и сопутствующих устройств увеличивается риск возгорания.
Желательно осуществлять монтаж там, где до этого располагалась одинарная. Это нужно, чтобы избежать трудностей с разводкой кабеля. Монтаж лучше осуществлять до финишных отделочных работ.
Правила подключения розетки
Оптимальный вариант в случае использования трех подрозетников — параллельный тип схемы.
Провода подсоединяют к розеточным зажимам и фиксируют либо клеммами, либо винтами. Затем скручивают их внутрь коробки и монтируют середину розеточной области. После монтажа середины устанавливают декоративные накладки.
Стоит отметить, что есть типы устройств, которые подсоединяются последовательно посредством шлейфа. Использовать подобные экземпляры для питания единовременно трех электроустройств нельзя, орсобенно с повышенным потреблением энергии. Это дает слишком большую нагрузку на сеть. Поэтому шлейфовый способ в случае установки электророзеток таких конструкций запрещен. В подобных обстоятельствах все проделывают по схеме, обозначенной в инструкции.
Разводка проводных шнуров
Данный шаг монтирования тройной розетки включает следующие этапы. Сначала укладывается кабель:
- Провода подсоединяют исходя из параллельной схемы. Последняя предполагает, что к каждому можно подсоединить по два дополнительных, протягивающихся из жил. Их подводят ко второму и третьему розеточным модулям. Нужно взять индикаторную отвертку и с ее помощью найти фазу и ноль.
- Отключают питание в щитке.
- Проводные шнуры скручивают, применяя предназначенные для этого контактные наконечники. Последние вставляют в розеточные зажимы и прикручивают винтами. Окончив первоначальную скрутку, проводной шнур подводят ко второй розетке. Его проводят сквозь пройму в задней панели подрозетника. То же самое повторяют с третьим отверстием.
Теперь устанавливаем готовые подрозетники.
Некоторые без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.
Установка подрозетников
Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля (сразу тройного) идентичны.
Необходимые для установки инструменты :
- перфоратор либо дрель (зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно);
- спецнасадка (коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм);
- молоток c зубилом;
- отвертку;
- шпатель (лучше два — узкий и средний).
Этапы работы :
- Просверлить отверстие. Взять перфоратор (дрель) и коронку. К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки (когда отверстие уже готово) рекомендуется разбивать зубилом (встроенным в перфоратор или в молоток).
- Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров (то есть три). Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего.
- Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно.
- Зафиксировать подрозетник в стене. Для этого коробку закрепляют алебастром (он лучше держит и быстрее сохнет). Смесью покрывают внутренние стенки проема. Затем помещают туда блок и держат там немного времени (для крепкой фиксации). Важно позаботиться о количестве смеси, иначе она просочиться наружу либо будет слабо держать подрозетник. Консистенция не должна быть излишне густой или жидкой. Абсолютное высыхание смеси займет от 1 до 2 часов.
Техника безопасности
При монтаже тройной розетки следует учитывать следующие меры предосторожности:
- Перед тем как подключить тройную розетку, как и перед любыми другими электромонтажными мероприятиями отключают электричество. Также стоит удостовериться в разорванности электросети.
- В ходе процесса применяются исключительно специализированные инструменты, ручки которых изолированы.
- Если электропровод обладает большой длиной, следует подрезать его до необходимой величины либо аккуратно заложить в стену.
- Если провод слишком короткий, его можно нарастить. В этом случае контакты спаивают. Просто сделать крутки — неправильно. Это может привести к возгоранию.
- При непосредственном монтаже розетку в стену, стоит контролировать плотность прилегания блока и степень изоляции.
- Все провода и устройства должны соответствовать номинальной и токовой силе. В противном случае может произойти замыкание.
Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!
В чем может быть нюанс
На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, в соответствующей статье.
Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.
Инструкция по монтажу
Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.
Шаг 1 – Подготовительные работы
Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — .
Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.
Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.
Шаг 2 – Разметка стен
На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.
Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.
Шаг 3 – Создание штроб
На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.
Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели
Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.
Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке
Шаг 4 – Крепление подрозетников
Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.
В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.
Шаг 5 – Подключение электрики
Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.
Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:
После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.
Для того, чтобы облегчить и улучшить условия жизни в квартире нередко монтируется тройная розетка. Такой шаг позволяет подключать сразу несколько электроприборов в одной части помещения. Заменить блок или розетку на двойную или тройную, а также поставить новую можно и самостоятельно. Важно следовать основным правилам и рекомендациям, а также правильно выбрать инструмент и материалы.
Зачем устанавливать тройные розетки
Подключение тройной розетки требуется чаще всего людям, которые не планируют в ближайшее время проведение ремонта, но хотят больше удобств для пользования электроникой и электрической техникой. Подсоединение такого устройства имеет преимущества и недостатки.
Достоинства:
- низкая себестоимость;
- безопасность и надежность креплений;
- отсутствие необходимости прокладки дополнительных проводов;
- возможность быстро улучшить функциональность электрической сети в квартире;
- возможность осуществить ремонт легко и быстро в случае возникновения неисправностей;
- простота монтажа тройной розетки и ее использования.
В то же время необходимо быть готовым и к недостаткам:
- есть необходимость сверления подрозетников на три модуля;
- потребуется использование дополнительных приборов (в частности, перфоратора);
- во время работы может образоваться много пыли и грязи.
Установка тройной розетки может значительно улучшить функциональность проводки в помещении, не требуя при этом дополнительных затрат на кабели и места в нем.
Основные разновидности
Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.
Существует два основных вида розеток:
- Розетка С5. Стандартная советская конструкция с квадратным корпусом и круглым вырезом под вилку. Такие розетки не имеют заземления и подходят для большинства электроприборов старого образца, но рассчитаны на обычные 220 В.
- Розетка С6 (евро). Выдерживает большую силу тока, чем С5, и подходит для подключения приборов с евро-вилками и разъемами. Имеет заземление. Более безопасна, чем первый вариант, надежно закрепляется на стене.
С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:
- внутренние для скрытой проводки;
- наружные (внешние), имеющие защитную крышку;
- встраиваемые и накладные;
- с заземлением и без него;
- имеющие автоматический выключатель для защиты от перегрузок.
Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой. Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции.
Есть также тройные розетки, подключающиеся в один подрозетник. Они имеют треугольную форму, занимают немного меньше места, но не так удобны и безопасны в эксплуатации.
Подготовительные мероприятия к установке
Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола. Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики.
Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм - для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.
Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока. Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования.
На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.
Установка подрозетника
Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.
Необходимые инструменты:
- перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
- насадка в виде округлой коронки с резцами;
- два вида отверток: прямая и фигурная;
- молоток;
- мастерок;
- зубило;
- прибор для измерения напряжения.
Этапы размещения подрозетников:
- При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
- На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
- Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.
Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности. Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними.
Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.
Не стоит забывать о качественном заземлении - оно важно не только для удобства эксплуатации, но и в целях безопасности.
Разводка проводов
Для подключения проводов необходимо использовать параллельную схему. В этом случае к каждому имеющемуся проводу подключают по два из дополнительных жил, которые будут направлены на вторую и третью розетки. Далее при помощи индикатора следует определить ноль и фазу, затем отключить электропитание. После этого провода скручивают, передавая их по очереди к другим подрозетникам по отверстиям их задней стенки.
Подключение блока из трех розеток с одним подрозетником требует применение шлейфа. Такого варианта монтажа следует избегать, поскольку он будет менее безопасен, а изделие быстро износится.
Подключение тройной розетки
При соединении тройной розетки с раздельными подрозетниками необходимо подключить к зажимам провода и прижать их клеммами. Далее их следует скрутить внутрь устройства и установить центральную деталь. Только после этого можно закрепить декоративную часть, а также крышку (при необходимости).
Важно! Монтаж новой розетки в уже имеющуюся группу освещения может потребовать замены автомата. Это нужно проверить перед началом работ.
Монтирование розетки завершено. Теперь можно проверить ее работоспособность, подключив местное электропитание в помещении. Лучше всего не использовать при проверке приборы, потребляющие много энергии.
Правила техники безопасности при установке
Все работы необходимо выполнять в соответствии с основными правилами техники безопасности. Это позволит избежать повреждений устройства и несчастных случаев. Важно соблюсти следующие требования:
- Перед выполнением работ отключение электричества в помещении и разрыв цепи обязательны.
- Пользоваться можно только специализированными приборами и инструментами с каучуковой или пластмассовой изоляцией.
- Электропровод должен быть соответствующей длины. Применять слишком длинный небезопасно.
- При необходимости соединения проводов лучшим вариантом крепления является спайка.
- Следует избегать покупки дешевых изделий.
- Использование шлейфа при монтаже может снизить безопасность установки.
- Важно отследить состояние изоляции и при необходимости использовать пластиковые трубки для проводов.
- Провода и розетка должны соответствовать имеющейся мощности.
Таким образом, для того, чтобы качественно и быстро осуществить монтаж тройной розетки, необходимо правильно подбирать механизмы и материалы, а также обеспечивать максимальную безопасность во время работы. При этом лучший вариант установки - три розетки со своими подрозетниками, скрепленными сплошной рамкой.