Полы из ламината в наше время пользуются особой популярностью и спросом. Несмотря на то, что они появились на отечественном рынке не так давно, успели уже завоевать признание. Причиной тому является их привлекательный вид, простота укладки и относительно низкая цена.
Укладка ламината дело не такое уж хитрое, и Вам не составит никакого труда провести её самостоятельно. Именно о технологии укладки этого покрытия и пойдет речь в данной статье.
Прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо создать для него наилучшие условия. Именно от этого зависит, долго ли прослужит Вам ваше покрытие
- Во-первых, контролируйте влажность и температуру воздуха в помещении. Она должна варьироваться в пределах 40-70%, при этом температура должна составлять от 15 до 30?С.
- Чтобы ламинат адаптировался к климатическим условиям помещения, оставьте его на пару суток в этом помещении. Это очень важно, так как при изменении влажности и температуры он может слегка изменить свои размеры.
- Перед укладкой ламината выровняйте пол. Неровности больше 2 мм на 1 м просто недопустимы.
- Так же не монтируйте ламинат на ковролин или деревянные скрипучие полы. Поверхность, на которую будет проводиться укладка должна быть жесткой.
- Перед тем как стелить ламинат на теплые полы, тщательно ознакомьтесь с инструкцией по технологии выполнения данных работ.
- Следите за целостностью упаковки. Если она повреждена или присутствуют соскобы на углах лучше удержаться от покупки.
- Ламинат — это плавающее покрытие, поэтому его ни в коем случае нельзя прикручивать, прибивать или приклеивать. Кроме того, так как дерево обладает свойством расширяться под воздействием влаги или температуры, по периметру необходимо оставлять зазор между покрытием и стеной (около 1 см).
- Ламинат очень боится влаги, поэтому стелить его в ванных комнатах нецелесообразно. Чтобы защитить замки от воздействия влаги можно воспользоваться специальными герметиками. Так же существуют достаточно стойкие к влаге виды ламината, которые с успехом можно использовать при отделке кухни или прихожей.
Монтируется ламинат только на подложку, благодаря которой повышается его тепло- и звукоизоляция. Так же рекомендуется стелить под подложкой полиэтиленовую пленку, чтобы защитить покрытие от избыточной влаги и пара.
Подготовка основания
При укладке ламината должное внимание стоит уделить качеству основания, так как ламинат очень требователен в данном вопросе. Основанием для покрытия из ламината могут быть: бетонная стяжка, деревянный пол, линолеум, плитка.
Подготовка бетонного пола
Прежде чем укладывать ламинат на бетонную стяжку, необходимо дождаться, чтоб она высохла. Полное её высыхание происходит только по истечению 30 дней с момента заливки.
Если же Вы имеете дело с уже готовой стяжкой, то проверьте ее на отсутствие повреждений. Если есть такая необходимость, то при небольших неровностях и трещинах стоит залить пол слоем самовыравнивающейся смеси. Если же повреждения достаточно большие, то придется делать новую стяжку.
Так же очень важно помнить , что если у Вас бетонный пол, то непосредственно на него нужно положить слой полиэтилена для пароизоляции. При этом стыки нужно внахлест друг на друга заклеить скотчем, делая напуск на стену.
Подготовка деревянного пола
В случае, когда основанием является деревянный пол, то необходимо позаботится о том, чтобы он был ровным, а доски надежно прикреплялись к лагам. Если же доски в какой-то степени шатаются или прогибаются, их следует немного прокрутить к лагам с помощью шурупов. Но когда лаги плохо закреплены, ничего другого не остается, как заново перестелить пол.
Полезная информация ! Пару поврежденных досок можно просто поменять. Так же на покрытии не должно быть никаких неровностей, поэтому если в каких-то местах торчат гвозди, их стоит убрать.
Если же есть незначительные неровности у самих досок, то используя рубанок или циклевку, от них можно легко избавиться.
Еще одним популярным и довольно несложным методом выравнивания деревянных полов является выравнивание листами фанеры. Используют фанеру в основном из-за того, что по сравнению с другими листовыми материалами они дешевле стоят, но при этом ничем не уступают качеством.
Главное стоит знать , что используется в данных целях фанера имеющая толщину не меньше 6 мм.
Межкомнатные двери лучше ставить уже в конце ремонтных работ. Дело в том, что при укладке пола его уровень может значительно изменится, поэтому очень важно правильно рассчитать его толщину, учитывая не только фанеру, но и подложку и ламинат.
Основания, покрытые линолеумом и плиткой
Как уже говорилось выше, основанием для ламината может служить любая жесткая ровная поверхность. В случае если Ваше покрытие из линолеума или плитки выполнено качественно, то их можно оставить. В таком случае пароизоляция не используется, а будет достаточно одной подложки.
Необходимые материалы и инструменты
Прежде чем приступить к работе, подготовьте материалы и инструменты, которые Вам понадобятся в процессе.
- Инструменты, используемые для разметки (рулетку, карандаш, угольник).
- Молоток. Он понадобиться для подбивки панелей. Так же позаботьтесь и о прокладке, через какую Вы будете бить, так как замки у ламината довольно хрупкие и могут легко сломаться, если бить непосредственно по ним молотком.
- Инструмент для распилки ламината. Идеальным вариантом будет электролобзик, но может подойти и ножовка с мелкими зубцами. Если же делаете диагональную укладку, то припасите и стусло, при помощи которого Вы с легкостью справитесь с распилкой под углом.
- Другие комплектующие детали, такие как плинтуса, уголки и обводки вокруг труб, а также небольшой порожек, который закрепляется в дверном проеме. Благодаря использованию порожка можно замаскировать щель, и скрыть перепад уровней пола соседних комнат.
- Также пригодится и специальный набор для укладки ламината. В него обыкновенно входят клинья одинакового размера, используемые для создания промежутка между стеной и ламинатом одинакового размера, клин для подбивки панелей и монтажная лапа, помогающая укладывать последний ряд.
Методы укладки
В зависимости от методов крепления панелей ламината различают несколько методов его укладки: клеевое, замковое типа «Click», а также замковое типа «Lock».
- Клеевое соединение используется довольно редко, так как является очень трудоемким, и не отличается долговечностью, так как клей имеет свойство рассыхаться. Хотя есть у него и свои плюсы. Целесообразно использовать в тех помещениях, где предполагается большая нагрузка на поверхность полов. Данное соединение прочное, но покрытие разобрать уже не удастся. Выполняется такое соединение при помощи обработки клеем краев панелей, после чего они плотно стягиваются друг с другом.
- Замковое крепление «click» получило огромную популярность и используется чаще всего. При этом креплении панели соединяются при помощи вставления шипа в паз под углом 30°, после чего панель опускают и она фиксируется. При таком способе укладки стыки будут плотными и незаметными.
- Замковое крепление «Lock» еще часто называют «забивным». Это название появилось из-за того, что при укладке необходимо при помощи молотка стыковать панели. Разбирать покрытие, уложенное с использованием данного вида крепления, довольно проблематично.
Так же поверхность основания должна быть идеально ровной. Работу с таким креплением лучше поручить специалисту, так как его очень легко повредить при неумелом обращении.
Способы расположения
Как правило, ламинат укладывают в направлении света, падающего из окна, но так же в некоторых случаях его располагают перпендикулярно или диагонально.
Так же существуют следующие схемы укладки ламината:
- Классическая схема довольно экономичной, так что ее очень часто используют для укладки ламината в квартирах и офисных помещениях. Если после того как обрезается панель в конце ряда остается обрезок больше 30 см, он может использоваться для начала следующего ряда.
- Кирпичная, или шахматная схема похожа на кирпичную кладку. Это значит, что при укладке нового ряда делается небольшое смещение. Благодаря данной методике укладки ламината повышается его прочность. Правда расход в такой схеме укладке может увеличиться на 15%.
- Диагональная схема являет собой вид классической укладки, но отличается от нее тем, что производится по диагонали. В результате Вы получите очень симпатичное покрытие, но будьте готовы к тому, что отходы составят около 15%.
Но какую бы Вы схему не выбрали, не забывайте, что при любой из них укладка следующего ряда делается со сдвигом торцевых швов не меньше чем на 20 см, по сравнению с предыдущим рядом. Благодаря этому Вы добьетесь максимально возможной прочности швов и самого покрытия.
Инструкция по укладке ламината
Прежде чем приступать к укладке пола хорошенько уберите весь мусор и пропылесосьте пол. Далее укладывают полиэтиленовую пленку, а затем уже подложку. При этом, чтобы основание было цельным и более герметичным, её стыки закрепляются между собой при помощи скотча.
Стелить подложку лучше постепенно и по частям, так как если произвести укладку сразу по всей площе комнаты, можно нанести на нее много мусора, что недопустимо при укладке ламината.
Чтобы наглядно ознакомиться с технологией укладки ламината стоит просмотреть видео:
Чтобы пол не вспучивался и не деформировался, необходимо оставить небольшой зазор между покрытием и стеной, который будет компенсировать расширение панелей при изменении влажности или температуры.
Важно! Поэтому перед началом укладки между панелями и стеной устанавливаются клинья, чтобы зазор оставался одинаковый по всему периметру. Вместо специальных клиньев можно использовать и ненужные обрезки, предварительно разрезанные на одинаковые части.
Если есть такая необходимость, замки можно обработать специальным герметиком, чтобы повысить их влагостойкость. Сначала крепятся панели сбоку, а далее соединяются с целым рядом. Чтобы закрепить панель необходимо вставить ее под углом и после состыковки опустить вниз.
При укладке каждого следующего ряда нудно сдвигать панели не меньше чем на 20 см.
Чтобы было легче, начинайте укладку ламината с угла комнаты, где располагаются трубы, так будет намного удобней вырезать и вставлять панели. Для этого просверливается отверстие диаметром немного больше чем труба.
Так же учитывайте, что если в помещении есть открывающиеся внутрь межкомнатные двери, и Вы не сняли их на время ремонта, то укладку ламината лучше начинать именно от них, в противном случае придется их снимать в процессе.
Полезная информация ! Как правило, при укладке последнего ряда приходиться подрезать панели по ширине. Не забывайте учитывать при этом зазор, который необходимо оставить.
Так же монтируя последний ряд во избежание образования щелей у плинтусов, вымеряйте расстояние с обеих сторон, так как не все стены отличаются ровностью. Также для удобства укладки последних панелей, можно использовать специальную монтажную лапу.
В завершение установите плинтусы. Если говорить о дешевых его вариантах, то они крепятся при помощи саморезов или дюбелей. В более дорогих вариантах плинтуса состоят из двух частей. Сначала прикручивают крепления, и уже сверху надевают плинтус. Так же есть плинтусы имеющие кабель-канал. Они очень практичны, так как позволяют прятать лишние провода.
Финишное покрытия пола является завершением комплекса работ по обустройству опорной поверхности жилого помещения. Для его устройства применяются различные материалы, но одним из самых популярных и по сей день является ламинат. Он имеет презентабельный внешний вид, достаточно долговечен, легко поддается чистке и уборке. Простота технология монтажа позволяет уложить его своими руками.
Требования к опорной поверхности пола
Каждое покрытие характерно определенными свойствами и требует соответствующей поверхности для установки. В нашем случае от основания требуются такие качества:
- Практически идеально ровная поверхность, чтобы финишное покрытие не «дышало». Это приводит к его расшатыванию в процессе эксплуатации.
- Повышенная изностойкость.
- Теплоизолирующие свойства.
- Звуконепроницаемость, если пол находится не на первом этаже.
- Влагоустойчивость.
Имеются различия в технологии изготовления основания, предназначенного для теплых полов. Тонкости процесса зависят от того, какой способ утепления запланирован.
Технология изготовления черновой стяжки
Это ряд последовательных действий, позволяющих устроить надежное основание для финишного покрытия. Они выполняются в следующем порядке:
- Инспекция поверхности плит перекрытия, заделка выбоин. При обнаружении трещин на поверхности. Их нужно расчистить и заделать цементным раствором.
- Тщательно удалить строительный мусор и пыль, используя строительный пылесос.
- По периметру стен наклеить демпферную ленту на высоту готового пола. Упругая лента будет служить компенсирующим устройством при тепловом расширении стяжки в процессе эксплуатации.
- Устройство паровой защиты. Для этого используется полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон. Стыки необходимо выполнить с нахлестом порядка 12 – 15 и проклеить их скотчем. При этом нужно сделать напуск на стены на высоту чистового пола.
- Уложить арматурную сетку. Для создания промежутка между ней и плитами перекрытия нужно использовать подкладки. Проще всего использовать для этого куски битого кирпича. Следует избегать применения деревянных подкладок — они впоследствии сгниют и в стяжке образуются пустоты. Второй слой арматуры разместить таким же образом.
- Установить маяки для выравнивания слоя стяжки. Для них можно использовать любые металлические профили или деревянные бруски. Основное требование – ровная кромка.
- Приготовление бетонной смеси. Она должна быть марки М300. Для размешивания можно использовать дрель со специальной насадкой, но лучше взять в аренду бытовую бетономешалку.
- При изготовлении пола в условиях частного дома или квартиры для выполнения работ достаточно двух человек, один из которых готовит раствор и подает его к месту укладки, второй раскладывает и выравнивает стяжку правилом по маякам.
- После частичного отвердения бетона – приблизительно через 3 дня, нужно удалить маяки и произвести затирку поверхности. Места расположения маяков после их удаления нужно заделать цементным раствором. Эта операция позволит получить ровную горизонтальную поверхность стяжки.
- Полное отвердение бетона происходит в течение 28 дней, после чего можно продолжать работу. Этот период можно значительно сократить, если использовать полусухую стяжку, которая будет готова к работе спустя 7 – 9 дней.
Инструмент для устройства стяжки
Для выполнения работ по бетонированию понадобятся инструменты:
- Бак емкостью порядка 40 литров для приготовления раствора.
- Лопата совковая.
- Ведра.
- Кельма.
- Правило.
- Штырь – для протыкания слоя бетона при укладке, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
- Правило – разравнивание бетона по маякам.
- Уровень лазерный – для установки и контроля расположения маяков.
- Дощечки для затирки поверхности стяжки.
Возможно применение и другого инструмента и приспособлений в зависимости от профессиональных навыков исполнителей работ.
Выравнивание поверхности пола
Учитывая особенности финишного покрытия, нужно получить практически идеальную ровную горизонтальную поверхность основания.
Для этой цели применяется нивелирующая стяжка. Состав приготавливается просто разведением готовой сухой смеси водой. Внимание! Важно точно выполнить рекомендации производителя, особенно по дозировке воды.
Количество раствора для нивелирующей стяжки можно легко рассчитать, умножив площадь пола на толщину стяжки. В зависимости от качества поверхности основания толщина стяжки выбирается в пределах 4 – 8 мм.
Для придания стяжке дополнительных прочностных характеристик, в раствор добавляют фибровую армирующую стружку. Эластичность можно повысить дополнительным внесением пластификатора.
Раствор готовится в баке емкостью порядка 40 килограмм, размешивание нужно выполнять электродрелью с насадкой. Для этого нужно затратить не менее 10 минут. Показателем готовности является ровный, без комочков, раствор.
Заливка производится от дальнего угла помещения по направлению к двери.
Раствор выливается стяжку и распределяется по поверхности шпателем, затем тщательно прокатывается игольчатым валиком. Это нужно для удаления пузырьков воздуха из стяжки.
В процессе распределения раствора по плоскости поля нужно для перемещения по нему использовать специальную обувь с игольчатой подошвой.
Инструмент для устройства выравнивающей стяжки
Набор предметов для выполнения такой работы несложен, а в условиях ремонта большинство нужных предметов уже имеется в наличии.
Он представляет собой такой набор:
- Дрель или специальная мешалка с насадкой.
- Емкость для размешивания состава.
- Шипованные подошвы.
- Валик игольчатый.
Кроме того, понадобится строительный уровень и зубчатый шпатель.
Подложка под ламинат
Прежде, чем говорить о подложках, нужно понять, что собой представляет сам ламинат.
Материалом для его производства служат отходы деревообрабатывающего производства. Просушенные опилки или стружки перетираются в пыль. После добавки связующих компонентов пластичная масса формируется в погонажные изделия. На лицевую сторону наносится ламинирующее покрытие, обычно это рисунок «под дерево». Поверх лицевого слоя наносится износоустойчивый лак. После этого с четырех сторон выполняются стыковочные разделки, которые позволяют соединение отдельных деталей в монолитный пол.
Такое финишное покрытие производится в толщинах 8 – 12 мм.
Ламинат обладает множеством преимуществ для финишного покрытия пола, одним из которых является его сравнительная дешевизна. Но самый качественный материал такого образца может быстро выйти из строя, если неправильно подобрана правильная подложка под него.
Основные требования к подложкам
Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию такого капризного материала, как ламинат, подложка под него должна обладать рядом специфических характеристик, среди которых:
- Звукоизоляция и выравнивание поверхности. Создать идеально ровный пол для настилки ламината практически невозможно. Поэтому, чтобы избежать скрипа половиц, нужна амортизирующая подложка, которая способна компенсировать неровности основания пола. В то же время ее упругие свойства должны быть ограничены, чтобы уменьшить прогиб половиц, а следовательно – износ стыковочных узлов. По этой причине толщина подложки не должна быть более 3 мм.
- Влагоизоляция. Исходя из материала изготовления ламината, закономерно предположить, что он не переносит длительного воздействия влаги. В этом отношении целесообразно использование подложки из синтетических материалов. Такими являются различные полимерные пленки из вспененных материалов. Поэтому непременным правилом при укладке ламината является тест на влажность стяжки. Для этого на ее поверхности с вечера нужно расстелить кусок пленки. Если утром на нижней поверхности нет испарины – можно начинать работы по укладке ламината.
- Иметь устойчивость к воздействию материалов со щелочной реакцией.
- Обладать антибактериальными свойствами.
- Способность исполнять функции теплоизолятора.
- Форма исполнения должна обеспечивать микровентиляцю внутреннего слоя пола.
- Снижать нагрузки на соединительные узлы половиц из ламината.
Перед тем, как стелить ламинат, нужно правильно выбрать подложку.
Виды подложек
Рынок подложек под ламинат представлен несколькими изделиями:
- Материалы из пенополиэтилена.
- Подложки из пенополистирола, изготовленные методом экструзии.
- Комбинированные.
- Пробковые.
- Подложки битумные с пробкой.
Подложки их пенополиэтилена весьма популярны, поскольку они обладают высокой влагостойкостью, высокими термоизолирующими свойствами. Они не заражаются различными грибками и бактериями и не интересуют грызунов и насекомых. Такие изделия технологичны при укладке, дают немного отходов. Часто такая пленка выпускается с металлизированным алюминиевым покрытием. Обычно она применяется при укладке электрических теплых полов. Из недостатков следует отметить способность изменять форму при длительной эксплуатации.
Пенополистирольные подложечные материалы отличаются высокой носимостью, способностью хорошо сглаживать неровности стяжки. Это наиболее популярный материал для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Комбинированные подложки. Их изготавливают из двух пленок полиэтилена и прослойки пенополистирольных шариков между ними. В такой комбинации подложечный материал аккумулирует лучшие свойства этих двух видов подложек.
Пробковые прокладки изготавливаются в виде листов или рулонов из натуральной крошки. Материал не подвержен гниению и являются отличным теплоизолятором. Сохраняет свои физические свойства в течение всего времени эксплуатации. Высокая стоимость таких подложек не противоречит ее использования с дешевыми сортами ламината с непродолжительным сроком эксплуатации. Существенный недостаток пробковых подложек – они способствуют образованию конденсата на внутренней стороне половиц.
Битумно – пробковые подложки производятся из листов прочной крафт – бумаги, пропитанной битумом. На инее с одной стороны напыляется пробковая крошка размерами гранул 2 – 3 мм. Сохраняя все положительные качества пробковых, такие подложки надежно сдерживают влагу.
При выполнении ремонтных работ часто возникает вопрос можно ли стелить ламинат на линолеум, используя его в качестве подложки. Этого делать не следует, старое покрытие быстро начнет рассыпаться из-за пересыхания, значительно снижая срок эксплуатации ламината.
Если ламинат настилается на деревянный пол, его поверхность нужно выровнять слоем водостойкой фанеры. Ее крепят винтами к полу. Щели между плитами нужно зашпаклевать и зашлифовать.
Настилка ламината
Первая доска ламината укладывается поверх подложки параллельно стене, при необходимости отрезается деталь от второй доски, дополняющая ряд. Как правильно выполнять работы по укладке:
- Выполнить торцевое соединение в замок, проверить прямолинейность линейкой, угол примыкания к стене – угольником.
- Замерить расстояние до противоположной стены и разделить его величину на действительную ширину ламелей. Полученное число должно быть близко к целому, чтобы на последнем ряде не резать тонкую вставку.
- Концы ряда не должны доходить до стены на 10 – 12 мм. Допустимо его выполнять впритык с демпферной ленте.
- Резку ламелей нужно производить в стусле под нужным углом продольной ножовкой по дереву.
- Для позиционирования первого ряда нужно установить вдоль деревянные опорные колышки.
- Остатком ламели от первого ряда начать второй ряд. Выпилив по размеру недостающую деталь, смонтировать второй ряд. Первым выполняется соединение в торцевой замок, затем вручную осадить весь ряд в боковое соединение. Внимание! Применение ударного инструмента исключается.
- При необходимости обойти трубу отопления нужно тщательно разметить ось ее расположения заем просверлить отверстие диметром на 1 – 2 мм больше диаметра трубы. Прямые участки выпилить ножовкой.
Стоимость укладки
Сколько стоят работы по установке ламината приглашенными специалистами? Цена колеблется от 300 рублей за квадрат в зависимости от сложности работ. Имеется в виду весь комплекс работ. Принимая решение об укладке ламината, нужно оценить свои возможности, возможно лучшего варианта как постелить это покрытие самостоятельно, не будет.
Уход за ламинатом
Для долговечности ламинированного покрытия уход за ним требует ежедневной сухой уборки веником, мягкой щеткой и пылесосом. Влажная уборка производится не более двух раз в неделю. Нужно несколько раз протереть поверхность влажной тряпкой и убрать влагу сухой.
При сильных загрязнениях в воду можно добавлять до 70 грамм уксуса на ведро.
Применение химически активных моющих средств, а, тем более содержащих абразивы, исключается.
Линолеум — практичное и привлекательное внешне напольное покрытие, которое встречается в домах, квартирах, на дачах, в офисах, торговых центрах, общественных заведениях… Практически везде. Как стелить линолеум, как сделать это правильно — читайте дальше.
На какое основание
Еще при выборе напольного покрытия возникает вопрос на что стелить линолеум. Необходимо ли готовить основание и если да, то насколько серьезно. Ответ прост: линолеум можно настилать на любое основание. Главное чтобы оно было ровным, прочным и чистым. Подготовка имеет место и она может быть легкой и быстрой, если основание ровное. В этом случае пол просто очищают и высушивают. Если пол с выбоинами, большими неровностями, подготовка занимает больше времени. Для коррекции может использоваться стяжка или самовыравнивающиеся смеси, также используется сухая стяжка листовым строительным материалом (фанерой, ОСБ, плитами МДФ). Все зависит от типа основания.
Бетонный и деревянный пол
Можно без проблем постелить линолеум на бетонный пол. В общем и целом на поверхности могут быть перепады, главное чтобы они не были локальными — маленькие и глубоеие ямки и бугорки исключены. Перепады могут быть, но плавные. Если есть значительные неровности, перед тем как стелить линолеум, лучше залить выравнивающую стяжку.
Укладывают это финишное покрытие и на ровный деревянный пол. Многие думают, что под ним древесина будет гнить. Если древесина сухая, без признаков заражения грибками и плесенью, то ничего с ней не будет. При правильной укладке получается герметичный слой, так что влага внутрь не проникает. Если есть швы, их сваривают, так что проникновение в них влаги маловероятно. Чтобы вода не попадала под выбирают широкие модели и хорошо прижимают их к полу. Более надежный способ — уложить под линолеум по периметру самокелеящуюся ленту для герметизации.
Если сам дощатый настил сделан правильно, с нормальной вентиляцией, то и гнить ему не с чего. Если очень беспокоитесь, перед тем как стелить линолеум, обработайте пол антисептиками.
Если в дощатом полу есть заметные щели, они через какое-то время будут видны на покрытии. Если они невелики, их можно зашпаклевать, при помощи шлифовки выровнять поверхность. Иногда доски пола выгибаются, слегка приподнимаясь по краям. Отшлифовать такой пол не получится — много гвоздей. В этом случае или если щели слишком большие, поверх досок рекомендуют вкладывать листовой материал — фанеру, ОСП, МДФ. Они хороши тем, что имеют не очень большое тепловое расширение, а ОСП еще не впитывает влагу (можно взять влагостойкую фанеру), а это важно во влажных помещениях (в кухне, например).
И ДВП в качестве основания под линолеум не очень хороший вариант — при повышении влажности они разбухают, ДВП идет волнами. После высыхания исходная форма не восстанавливается, так что и уложенный сверху линолеум горбится и морщится.
Перед тем как стелить линолеум, нужно класть или . Это обязательно если дощатый пол «играет», доски прогибаются. Если уложить покрытие сразу на доски, в местах прогиба он потрескается, причем довольно скоро. А это значит — замена напольного покрытия, причем возможны и проблемы с досками — влага может просачиваться в трещины.
Вот что значит «с разбежкой швов»
При укладке любого листового материала для выравнивания пола под линолеум, его кладут с разбежкой швов — чтобы они не совпадали (как кирпичная кладка). Между листами оставляют небольшие швы, которые заполняют затем эластичной (нетвердеющей) мастикой.
Можно ли класть новый линолеум на старое покрытие
Сразу скажем, что перед как стелить линолеум старое покрытие желательно удалить. Но это бывает проблематично и тогда допускается настил поверх уже существующего. Правда только в том случае, если старый пол — ровный или неровности можно заделать Новый линолеум кладут на старый, на плитку, на паркет. Если в основании есть дефекты — сколы, вмятины, выступы — их устраняют, заделывают шпаклевкой, стесывают, швы между плитками затирают чтобы поверхность была ровной.
Кладут линолеум на паркет, плитку или другой линолеум. Но только при одном условии — основание должно быть ровным
Со старым линолеумом, как с подложкой, проблем обычно не бывает. Если есть бугры, их протыкают, заполняют клеем, трещины промазывают ремонтным составом — холодной сваркой для линолеума типа «С» или герметиком. При укладке нового линолеума на старый может быть еще одна проблема — получится слишком мягко и под ножками мебели могут образовываться значительные углубления.
На паркет, как и на дощатый пол, желательно уложить подложку из листового материала — планки тоже могут «гулять», разрывая покрытие.
Клеить или нет
Перед тем как стелить линолеум, вам нужно решить будете вы его клеить или нет. Есть мнение, что в домах и квартирах клеить его не надо. Он прижимается плинтусами, мебелью, крупногабаритной техникой и т.п. Все это «держит» его на месте. Иногда это работает, иногда — нет. Работает обычно на жестких полукоммерческих и коммерческих типах покрытия, а не работает на более мягких — бытовых.
Дело в тепловом расширении. Летом, когда жарко, линолеум расширяется «выползая» из-под мебели и техники. Осенью он сжимается до прежних размеров, но под мебель не возвращается. Образуются волны и бугры. Потому большинство сходится на том, что фиксировать его надо.
Если не приклеить, может быть вот такой вид
Только учтите, что линолеум или не надо клеить совсем, или клеить полностью. Приклеить в каких-то местах — почти гарантированно получите через некоторое время горбы и вздутия.
Чем клеить
Перед тем, как стелить линолеум, надо разобраться с тем, чем его клеить. Если помещение небольшое, укладывается бытовой линолеум одним куском на гладкое основание (листовой материал, старый линолеум и т.п.), можно зафиксировать его на двусторонний скотч. Закрепляется он надежно, но из-за температурного расширения между лентами скотча могут образоваться горбы. Потому, если клеить линолеум, то на клей.
Есть два типа клеящих составов:
Первый вариант нам привычнее, но при смене покрытия приходится долго мучиться, отдирая покрытие и остатки клея от основания. Фиксация держит «на сдвиг» не менее надежно, но позволяет спокойно его перестелить несколько раз (от 5 до 8 в зависимости от состава).
Фиксации
Фиксации используются для укладки бытового и полукоммерческого линолеума. Если говорить о цене за литр, то фиксация значительно дороже. Но у нее расход намного меньше (100-180 гр/квадрат), так что приклеивание одного квадратного метра получится дешевле. Со всех точек зрения это — лучший вариант. Вот несколько нормальных фиксаторов, с которыми можно работать:
Есть и другие производители, каждый день появляются новые продукты. Но, перед покупкой, внимательно прочтите инструкцию. Смотрите чтобы можно было использовать на вашем основании, с вашим типом покрытия.
Клей для линолеума
Однозначно не стоит применять клей с растворителем (неопреновый). Технологии изменились так, что такой клей дает изменение цвета (проступают рыжие пятна). Этим клеем можно клеть только мармолеум (материал на основе натуральных компонентов).
Если решили использовать клей, вот марки, которые дают хорошие результаты:
Если надо сэкономить, бытовой линолеум «с ворсом», на джутовой или вспененной основе можно клеить на ПВА или Бустилат М. Если кладется он на бетон, стяжку или другое подобное покрытие, сначала клей разводят водой (1 к 1), этим составом грунтуют поверхность (можно дважды). После наносят ПВА или Бустилат и «по мокрому» раскатывают покрытие.
Чем клеить стыки линолеума
Для соединения стыков линолеума есть специальный клей. Его называют «холодная сварка для линолеума». Это небольшие тюбики с острым носиком, которым состав заправляется прямо в стык. Он не столько клеит, сколько растворяет прилегающие участки покрытия, создавая герметичный шов.
Есть два типа холодной сварки для линолеума:
При настиле линолеума, естественно, используют тип А. Обращайте внимание на инструкцию к применению. Есть они разных типов, требуют разного времени на высыхание.
Если ранее с холодной сваркой для стыков линолеума не работали, потренируйтесь предварительно на обрезках. Когда отработаете технологию, и поймете что и как надо делать, можно приступать к склеиванию стыков в помещении.
Еще один момент: клей для соединения стыков линолеума пока не полимеризуется выделяет вредные вещества. Потому в помещении открывают окна и двери, обеспечивая вентиляцию. Работать лучше в перчатках, да и респиратор не помешает.
Как стелить линолеум своими руками
Чтобы самостоятельно уложенный линолеум радовал глаз, не вспучивался и не морщился, необходимо выполнить несколько обязательных пунктов. Первый связан с подготовкой основания. О том, что оно дол;но быть ровным, вы уже знаете. Кроме того, оно должно быть сухим и чистым. Ни пыли, ни каких-либо жирных или других пятен. Собираем все пылесосом, пятна удаляем подходящим средством, все тщательно высушиваем. Все это проделываем тщательно: пыль ухудшает сцепление с основанием, частицы мусора со временем проступят через покрытие.
Второе обязательное условие: перед тем как стелить линолеум, он должен «вылежаться» какое-то время в расправленном состоянии. Желательно, на месте укладки. Его раскатывают, оставляют минимум на 2 суток, но лучше — на 5-7 дней. Так он расправляется, принимает «рабочие» размеры. После этого можно приступать к раскрою.
Как обрезать
Начнем с того, чем резать линолеум. Есть два варианта — нож и ножницы. И тем и другим, работать можно нормально, только должны они быть острыми.
Кому-то удобнее использовать канцелярский нож, но подойдет и сапожный или остро наточенный кухонный, хотя есть специальные. Они имеют выдвижное лезвие, как у канцелярских ножей, но ручка у них изогнута и лезвие почти не гнется.
На канцелярском ноже выступы, которые удерживают лезвие, должны быть железными. В этом случае лезвие более упругое и меньше шансов, что рез уйдет в сторону. Вот именно потому, что лезвие может «повести» некоторые мастера предпочитают мощные ножницы. Чтобы резалось проще, ими делают надрез, а потом, не делая режущих движений, просто распарывают покрытие по намеченной линии.
Теперь о том, где обрезать. Раскатывают линолеум так, чтобы он немного заходил на стены. Если полотен получается несколько, в месте стыка делают нахлест не менее 5 см. При наличии рисунка, выкладывайте полотна так, чтобы добиться совпадения. Тогда место соединения заметно не будет.
Режут линолеум в углу, стык остается с нахлестом и обрезается уже после наклеивания основной части. Полотно прижимают к полу, ножом или ножницами отрезают. Обратите внимание, что если работы ведутся в прохладном помещении, летом покрытие от высоких температур увеличится в размерах. Если обрезать полотно вплотную к стене, летом возле плинтусов образуется валик. Он потом, при более низких температурах, может растянуться, но летом портит вид. Потому, отрезая, отступайте от стены около 1 см.
Клеим к основанию
Если вы решили стелить линолеум без приклеивания, его обычно фиксируют вдоль плинтусов на двусторонний скотч. Этот же материал клеят в районе дверей. В этом случае отворачиваем края, наклеиваем на основание скотч. Края возвращаем на место, тщательно разравниваем покрытие. Убедившись, что лежит оно ровно, без перекосов и волн, снимаем защитную ленту со скотча и приклеиваем покрытие.
Если работаете с клеем, действуете немного по-другому. Скручиваем покрытие до половины длины. На пол наносится состав (строго по инструкции). Если есть место стыка, в обе стороны от него оставляют полосу без клея шириной около 35 см. Выждав положенное по инструкции время, линолеум снова раскатывают, хорошо прижимают.
По технологии необходим прижимной валик — тяжелый цилиндр (около 50 кг весом), подвижно закрепленный на ручке, который выдавливает воздух и прижимает покрытие к основанию, обеспечивая хорошее склеивание. Если валика нет, берут пластиковую гладилку, которую применяют при и ею все хорошо прижимают. Можно использовать обернутую фетром или войлоком доску или нечто подобное.
Затем приклеивают другую сторону. Если полотно укладывалось единое, можно считать, что укладка линолеума окончена. Осталось закрепить плинтуса. Если есть, стыки, продолжаем.
Обработка шва
Если полотен получилось два или больше, швы надо будет обработать. Есть простой способ — взять Т-образную металлическую планку и в месте стыка закрепить ее (крепится на саморезы или дюбеля в зависимости от типа основания). Метод не очень эстетичный, но надежный. Именно так поступают, если под дверью стыкуется два куска линолеума с разной расцветкой.
Более эстетичный способ — использовать клей «холодная сварка для линолеума». Для начала надо обрезать излишки материала на стыке. Берем металлическую линейку (подойдет уровень или правИло), прикладываем в месте стыка, вдоль нее прорезаем ножом оба полотна, лишние полоски удаляем. Очень важно прорезать сразу оба полотна. В этом случае, если рисунок подобрали правильно, соединение незаметно, так как два полотна совпадают идеально. Если основание под линолеумом жесткое, под стык можно подложить что-то мягкое — кусок войлока, линолеума и т.д. Тогда будет проще за один раз разрезать оба полотна.
Отворачиваем неприклеенные части покрытия вдоль шва, наносим клей, выжидаем, если необходимо, время по инструкции, приклеиваем покрытие на место, прокатываем валиком. Выжидаем время, необходимое для высыхания клея (по инструкции).
Далее берем холодную сварку для стыков линолеума и широкий малярный скотч. Этим скотчем проклеиваем место стыка, затем, канцелярским ножом, разрезаем его по стыку. Это надо чтобы защитить покрытие от случайного попадания состава. Он химически активен и расплавит покрытие, оставив некрасивое пятно. Далее действия такие:
Если все правильно сделано, стык практически невидим. Пока его испытывать не нужно — несколько часов требуется для окончательной полимеризации. Но это все. Линолеум настелен и вы знаете как стелить его своими руками.
Монтаж любого отделочного материала – это не та работа, к которой нужно подходить исключительно творчески. Для того чтобы напольное покрытие исправно прослужило заявленный производителем срок, следует для начала ознакомиться с инструкцией. И, разумеется, соблюдать все предписанные ею правила и рекомендации.
Финишные эластичные покрытия активно используются в отделке пола уже более 2 веков. Выпускаются:
- Гетерогенные – многослойные линолеумные изделия, состоящие из основы (вспененный винилхлоридный полимер или войлок из синтетических нитей), лицевого слоя (тонкий слой каландрового полотна с определенным декором) и транспарента (защитного поверхностного покрытия). Нередко добавляются дополнительные слои (армирующие, улучшающие прочность).
- Гомогенные – однослойные покрытия с экстремально высокой степенью износостойкости с однородной структурой и единым декором на всю глубину материала.
Чтобы правильно выбрать линолеум самостоятельно, перед походом в магазин определитесь со следующими параметрами:
Разновидность покрытия . В бытовой сфере используется 2 вида продукции
Тип покрытия . В продаже имеются:
Класс износостойкости . Как видно из таблицы ниже, каждому помещению присваивается определенная категория нагрузки. То есть уровень проходимости, наличие в комнате тяжелой мебели, предметов интерьера на роликах и т.п.
К примеру, для спален на пол рекомендуется отделочный материал 21 класса потому, что в этих помещениях практически никогда не ходят на каблуках – только в тапочках. Поэтому важна не износостойкость верхнего слоя, а плотная структура линолеума. В то же время в кухни и коридоры, а также гостиные с массивной мебелью не обязательно приобретать полукоммерческие или коммерческие покрытия 32-33 классов. Достаточно качественного линолеума 23 или 31 класса от известного производителя: Tarkett, Juteks, Forbo и др.
Дизайн . Этот критерий можно назвать, пожалуй, одним из важнейших. В зависимости от вашего выбора помещение может стать ярче, визуально объемнее. И наоборот, более строгим или даже мрачным, если его не разбавить обилием светлых «вкраплений» в виде стен, мебели и т.п.
Тип основания . Базовый слой из вспененного ПВХ считается универсальным, а войлочный – более теплым. Однако при этом полиэстеровая основа не любит воду – при намокании издает неприятный запах, преет, долго просыхает. Поэтому не рекомендуется настилка линолеума на тканевой или комбинированной базе в помещениях с повышенной влажностью (кухни, балконы).
Размер полотна . Измерьте максимальную длину и ширину пола в помещении, включая ниши, дверные проемы. Если стены неровные – прибавьте запас в 5-8 см к каждому показателю плюс 1-2 см на усадку (ПВХ-продукция сворачивается в рулоны в горячем виде, а после разворачивания в торговом зале немного «сжимаются», это естественный физический процесс). В том случае, когда необходимо несколько отрезов, следите за тем, чтобы полотна нарезали при вас с одного рулона или, по крайней мере, с роликов одной партии. Разные серии могут отличаться по тону или структуре, что не является браком или недостатком товара.
Если помещение большое, а стыки полотен проходят по центру комнаты или со смещением, постарайтесь выбрать дизайн с минимальным раппортом (повторяющаяся часть узора на поверхности линолеума). Это позволит уменьшить количество отходов при подгонке рисунка.
При выдаче линолеумного отреза внимательно осмотрите поверхность на мелкие повреждения и дефекты лицевого слоя: не должно быть царапин, вмятин, точек или полос, асимметричного или размытого рисунка и т.п. Линолеум, как любой эластичный материал, сворачивается в рулон лицевой стороной внутрь для последующей транспортировки. Перегибать или складывать конвертом отрез категорически запрещается. Это может привести к необратимым повреждениям отделочного материала на всю толщину.
Правильная транспортировка линолеума.
Интересная статья о выборе линолеума по критериям качества: .
Как правильно постелить линолеум: выбираем подходящий способ
И натуральное, и ПВХ-покрытие укладывается практически идентичным способом, поэтому мы рассмотрим технологию монтажа винилхлоридной продукции, как наиболее распространенной.
Если основание тщательно подготовлено, соответствует базовым требованиям, то укладка производится рекомендуемыми инструкциями способами:
| Метод фиксации | Используемые материалы | Плюсы | Минусы |
| Клеевой | Водно-дисперсионный клей специальный на полимерной основе с отличными адгезионными свойствами | Надежность
Долговечность Устойчивость к изгибающим, сдвигающим и перекручивающим деформациям |
Сложный демонтаж |
| ПВА – универсальный и недорогой клей с резким запахом | |||
| Синтетические мастики на латексной основе универсальные с биоцидным эффектом | |||
| На двойной скотч (для бетонных полов с упрочненной поверхностью) | Соединение линолеума с основанием по периметру и на стыках в дверных проемах производится при помощи клеевой двухсторонней ленты | Частичная устойчивость к сдвигам, растяжению | Недостаточная надежность соединений |
| Простой, фиксация по периметру | Линолеум настилается на поверхность и прижимается к основанию плинтусами | Быстрый монтаж, минимальные затраты | Ненадежное и недолговечное соединение |
Как это ни удивительно, но на просторах интернета можно встретить совсем экстремальные способы фиксации натуральных и ПВХ-покрытий – при помощи саморезов, герметиков, «жидких гвоздей», мебельного степлера и даже линолеумных (кровельных) метизов. Эти варианты неэффективны и могут использоваться только в том случае, если напольный материал приобретается для временного настила — на 1-3 месяца
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы настелить линолеум самому, потребуется следующий комплект:
- Составы для ремонта дефектов основания или выравнивания поверхности;
- Пылесос строительный;
- Нож для резки покрытия с крючком или строительный (со сменными лезвиями);
- Стальная рейка или уровень;
- Рулетка и маркер;
- Зубчатый шпатель или валик с коротким ворсом для нанесения клеевого состава;
- Притирочная доска, парусный шпатель или чистый валик (резиновый или велюровый) для приглаживания линолеума к базовому полу;
- Малярная лента или двухсторонний скотч;
- Клеевой состав для фиксации линолеума к основанию, а также грунтовка адгезионная или укрепляющая;
- Клей для соединения швов. Лучше всего приобрести специальные составы серии «холодная сварка». Они сплавляют полотна, и стык получается монолитным, почти незаметным;
- Комплект плинтусов с фурнитурой и декоративных порогов из металла или ПВХ.
Как постелить линолеум своими руками
- Температура в помещении – не ниже +15 °С, основания – от +14 °С до +25 °С.
- Относительная влажность воздуха – до 75%.
- Интервал на акклиматизацию покрытия в расстеленном виде – не менее 24 часов, в зимнее время – до 3 суток.
Допустимые типы оснований:
- бетонная монолитная основа или плита перекрытия с ровной поверхностью без дефектов;
- стяжка цементно-песчаная, ангидридная и другие с индексом поверхностной прочности не менее 150 кг/см².
- Сборное сухое покрытие из листовых жестких материалов (ГВЛ, МДФ, влагостойкая фанера или ДСП).
Готовое основание под линолеум.
Подготовка базового пола
По требованию производителей пол должен быть:
- Сухим (влажность цементно-песчаной стяжки – до 4%, ангидридной – не более 0,5%, сборной – до 8%). При необходимости можно использовать гидроизоляционные праймеры.
- Прочным (показатель выбирается исходя из планируемых нагрузок, варьируется в пределах 150 — 300 кг/см²).
- Ровным (перепад не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности по СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88). Не должно быть ямок, каверн, бугорков, наплывов и других аналогичных дефектов. Нивелируются при помощи стяжек, наливных полов или ремонтными смесями (точечно).
- Монолитным, то есть швы, трещины и другие повреждения должны быть устранены заранее.
Система подогрева пола отключается за 3-5 суток до начала работ. Старые покрытия, включая асфальтовые, лакокрасочные, текстильные и тому подобное удаляются, а поверхность – пылесосится. Можно перед нанесением клея прогрунтовать основание. Это обеспечит равномерную впитываемость и упрочнит верхний слой.
Отдельно напомним, что стелим линолеум только на жесткую поверхность. Нельзя монтировать утеплители и мягкие подложки под материал. Этим нарушается сразу два правила укладки – ровность и твердость.
Подгонка напольного покрытия
Очень легко работать при ровных стенах. Линолеум укладывается так, чтобы он по ширине или длине плотно прилегал к стене, тщательно разравнивается, по периметру фиксируется при помощи двухсторонней клеевой ленты, а излишки аккуратно отрезаются. По краям оставляется небольшой компенсационный зазор – 0,5 – 1 см.
Если стены неровные, то покрытие «заводится» на несколько сантиметров на вертикальную ограждающую конструкцию, прижать к полу металлической рейкой и постепенно отрезать излишки.
Прирезка внешних и внутренних углов проводится следующим образом: напольный материал нужно вдавить до точки стыка, соединяющего стены и пол, сделать крестообразный разрез на 3-5 мм, аккуратно «развести» покрытие в стороны. Работать следует без спешки, ведь излишки удалить легко, а вот недостающую часть восстановить весьма сложно.
Прирезка линолеума и фиксация.
Обратите внимание: чтобы шов в области соединения двух полотен был незаметен, необходимо:
- совмещение декоров. Дизайны без четко выраженного рисунка (песок, гранитная крошка, флок) рекомендуется укладывать реверсивно, то есть в противоположные стороны. А вот изделия с поверхностью под дерево, текстиль, мрамор, плитку и другие нужно монтировать в одном направлении с обязательной подгонкой по раппорту, который может достигать 80 см.
Правильное совмещение дизайнов.
Расстеленный отрез нужно осторожно отогнуть и свернуть в рулон на половину длины. Ненужный скотч удалить. Нанести зубчатым шпателем или валиком клеевой состав, выждать определенное инструкцией время (10-30 минут), медленно раскатать линолеум и разгладить роликом или притирочной доской для равномерного приклеивания и удаления пузырьков воздуха. Аналогичным образом зафиксировать оставшуюся половину напольного материала. Через 1-3 суток стыки при необходимости обработать «холодной сваркой» или клеем ПВА в соответствии с инструкцией на коробке.
Если покрытие закрепляется на двухсторонний скотч, то после подгонки по периметру кромки отгибаются, к основанию приклеивается клеевая лента, приглаживается. Далее снимается защитная пленка, прикладывается линолеум и прикатывается.
Финишный штрих – фиксация декоративных плинтусов и порожков. Они украсят помещение и придадут ему законченный, цельный вид.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
После окончания ремонтных работ хозяева задумываются над выбором напольного покрытия. Многие предпочитают использовать ковролин, поскольку он довольно мягкий и создает уют в помещении. Но чтобы покрытие прослужило долго, нужно знать, как стелить ковролин. Варианты укладки и особенности монтажа - далее в статье.
О количестве материала
- Особенности планировки комнаты.
- Повторяемость изображения (если таковое присутствует на материале).
Если в комнате нет выступов, арок и других элементов, берется стандартный запас - 10 процентов от общего количества.
Требования
В качестве основы для описываемого покрытия может выступать:
- паркетная доска;
- линолеум;
- бетон.
Задумываясь, как правильно стелить ковролин на бетонный пол и другие покрытия, обратите внимание, что перед укладкой материала необходимо соблюдать следующие условия:
- Основание под ковролин должно быть сухим, твердым и чистым.
- Названное покрытие необходимо акклиматизировать. Для этого в течение суток его хранят в том помещении, где будет выполняться укладка.
- Температура воздуха не должна опускаться ниже +15 °С.
- Максимальная влажность не может превышать 75 %.
- Минимальная температура для клея и ковролина - не ниже +17 °С.
Рассказывая, как правильно стелить ковролин на деревянный пол, специалисты подчеркивают, что между ковровым покрытием и основанием должна быть размещена подложка. Это может быть войлок, вспененный полиэтилен, пенополиуретан или любой другой пористый материал.
Методы укладки
Перед тем как правильно стелить ковролин, выберите один из нескольких вариантов его укладки:
- свободный;
- клеевой;
- стретчинг.
При этом фиксация может выполняться двумя способами:
- по периметру;
- на двусторонний скотч.
Фиксация по периметру
Отзывы специалистов говорят, что фиксация по периметру - это наиболее дешевый и простой метод, так как не требует дополнительных затрат. Такой метод идеален для помещений с небольшой площадью, где ковролин можно уложить цельным куском. Суть операции проста:
- Ковролин располагают по поверхности помещения с запасом в 5-10 сантиметров по краям (так, чтобы материал частично заходил на стены).
- Возникшие неровности разглаживают при помощи ролика, двигая инструментом от цента к краям.
- Выполняют фиксацию. У стен она выполняется специальным плинтусом для ковролина. А на дверных проемах используют металлический порожек-профиль.
Таким образом, у вас не возникает необходимости в покупке клея и укладке подложки. Но нужно знать и обратную сторону медали такого метода:
- Подобная укладка не очень прочная.
- Получить максимальной ровности не получится, так как на поверхности остаются замятости и пузыри.
- Мебель на колесиках и моющий пылесос могут нанести вред данному покрытию.
Фиксация на двусторонний скотч
Так как правильно стелить ковролин, чтобы не подвергать его деформации в дальнейшем? Такой метод требует предварительной подготовки поверхности, но несмотря на это, он популярен и используется в 70 % случаев. Речь идет о фиксации на двусторонний скотч.
В зависимости от типа ковролина, выбирается ширина двустороннего скотча. Диапазон ширины - от 63 до 150 миллиметров. Как правильно стелить ковролин таким способом, можно понять из инструкции:
- Поверхность пола подготавливается. Для укладывания материала она должна быть гладкой и не выделять пыли. Это может быть кафельная плитка, линолеум, паркетная доска, ламинат или бетонная стяжка. При этом покрытие очищается от грязи и тщательно высушивается.
- По всему периметру комнаты наклеивается двусторонний скотч. Затем скотчем приклеивается «сеточка», сторона квадрата которой около 5 сантиметров. Сверху защитную бумагу не снимают.
- Укладывают ковролин так же, как и в предыдущем случае, - с запасом в 10 сантиметров по краям. Все излишки аккуратно обрезают.
- Далее полотно отворачивают и снимают защитную бумагу от двустороннего скотча. Приклеивают материал к полу. Если кусок ковролина оказался малым, чтобы покрыть всю комнату за раз, материал укладывается несколькими частями.
После того как ковролин постелен, останется только выполнить установку плинтусов.
Обратите внимание: чтобы скрыть место соединения двух частей ковролина, данный участок лучше обработать валиком, который смешивает ворс. Визуально данного зазора не будет видно и покрытие будет казаться цельным.
Прямое приклеивание
Еще один способ, как правильно стелить ковролин, предполагает клеевую фиксацию материала на всю площадь пола комнаты. По отзывам, такой вариант подходит для помещений, где смена дизайна происходит нечасто. Можно использовать такую технологию на бетонных полах, деревянных и поверхностях, которые выровнены цементной стяжкой. Главное, чтобы покрытие было тщательно высушено и очищено от пыли.
Работа по укладке выполняется в такой последовательности:
- Сперва укладывается ковролин, как в предыдущем варианте.
- Далее его аккуратно отворачивают.
- При помощи зазубренного дозатора выполняют нанесение клея. Глубина зубцов зависит от типа ковролина.
- Промазывается полоса и оставляется на 10 минут в таком состоянии.
- Аккуратно приклеивается часть материала к полу.
- Участок прокатывается валиком.
- По такому же алгоритму укладывают остальные части материала.
В случае, если выполняется укладка нескольких полотен, для стыков используют особый метод. Соприкасаемые края не проклеивают - их накладывают внахлест на 5 сантиметров. Далее специальным ножом посередине срезают кромки. Пол под стыком обрабатывается клеем и через 10 минут выполняется прокатка материала тяжелым валиком.
Обычно такой метод практикуется при укладке ковролина для коммерческого использования (в коридорах, ресторанах или учебных заведениях).
Кстати, технологий фиксации может быть несколько:
- Укладка на фиксацию. Если возникает необходимость замены покрытия, прямое приклеивание создает ряд трудностей. Укладка на фиксацию позволяет оставить пол таким, какой он был. При этом используется специальный тип клея, который не дает «вечного» склеивания. Либо применяется самоклеящаяся мембрана. При необходимости, старый ковролин удаляется без деформации основания. Но такой способ укладки не годится для помещений, где температура и влажность может меняться. К таким относятся комнаты с теплыми полами, а также ванная и кухня.
- Двойная проклейка. Такой метод используется, когда материал кладется на подложку. В качестве последней используется войлок или пенополиуретан. Дальше непосредственно на подложку приклеивается ковролин. Подложка одновременно выполняет две функции - тепло- и звукоизоляции. Но специалисты говорят, что такой метод не подходит для помещений с теплыми полами.
Стретчинг - особенности
Это бесклеевой метод, который впервые был предложен англичанами. Специалисты отмечают, что это самый сложный способ укладки напольного покрытия. Здесь потребуются специальные инструменты, а также знание технологии монтажа. Только так можно получить качественное напольное покрытие.
Как правильно стелить ковролин на деревянный пол способом стретчинга:
- Суть работы заключается в использовании монтажных планок. На поверхности последних набиваются гвозди. При этом острая часть их должна выходить наружу.
- Далее выполняется натяжение материала с одного края и фиксация с другого.
- При необходимости, выравнивают пол - заделывают все трещины и впадины.
- Обязательно используют подложку. Ее толщина соответствует толщине планок, что применяются при укладке. Если не использовать подложку, то в результате не получится ровной поверхности без перепадов по горизонтали. Также подложка служит дополнительной звукоизоляцией и делает пол более мягким. Кроме того, снижается трение покрытия об основу пола. Срок службы ковролина увеличивается.
- По периметру приклеиваются грипперы с двумя рядами гвоздей. Последние вбиваются под углом в 45 градусов и направляются к стенам. Чтобы растянуть и зафиксировать изделие, нужно использовать специальный инструмент. Когда полотно натянуто на планки, подгибают края под них.
По отзывам, данная работа требует наличия определенного опыта, поэтому лучше прибегнуть с помощи специалистов.
Обратите внимание
Бесклеевой метод имеет свои особенности. После монтажа покрытия таким способом, нельзя выполнять влажную уборку. При этом запрещается укладывать ковролин на старое основание такого же типа. Это, по словам специалистов, грубейшее нарушение технологии укладки.
Во время монтажа требуется внимательно контролировать степень натяжения материала. Ковролин должен плотно прилегать к поверхности чернового пола. А при ходьбе должны быть исключены складки и какие-либо вздутия напольного покрытия.
Также запрещается выполнять промежуточную фиксацию при помощи двустороннего скотча. В противном случае натяжение будет неравномерным.
Заключение
Итак, мы выяснили, как правильно стелить ковролин на линолеум, бетонное основание, паркет и другие типы покрытий. Как видите, существуют разные методы укладки. Однако, судя по многочисленным отзывам, наиболее популярной является фиксация на двусторонний скотч. Если же вы решили использовать бесклеевой метод, то нужно понимать, что он достаточно сложный и, при отсутствии опыта, лучше нанять специалистов.