Принципиальная схема регулятора оборотов болгарки
Итак, схема регулятора. Она очень простая, и на нашем форуме есть тема для ее обсуждения. Даже для начинающего радиолюбителя собрать ее не составит труда. Детали не дорогие, и их можно с легкостью купить в магазине, или выпаять со старых плат (если они конечно там есть). Можно собрать и отдельно в коробочке с розеткой. Потом использовать ее как переноску с регулятором мощности. Какое-то время у меня так и было. После надоело тягаться с переносками, и я собрал регулятор в ручке шлифмашины.
Для начала нужно собрать все детали в кучу. Открутить рукоятку болгарки, и продумать место расположения каждого элемента схемы. В разных марках шлифмашин разные рукоятки, и как вы там все расположите, да и вообще, влезет ли все туда – это уже ваша забота. На крайний случай можно собрать в отдельной коробке.
Радиатор вырезал из куска алюминия. К нему прикрутил симистор. Он кстати не сильно греется при работе, поэтому радиатор можно сделать с небольшой площадью. Дальше припаял все детали навесным монтажом согласно схемы.
Чтоб при работе это все дело не растряслось и не закоротило – поклеил эпоксидной смолой. Переменный резистор установил с другой стороны. На него надел большую пластмассовую рукоятку. Даже при работе с ней удобно изменять обороты шлифовального круга.
Схема подключения *болгарки* Если без плавного включения, вот и вся схема. Может выключатель разрывать только один провод.
Конденсатор помехоподавительный ставится крайними выводами на вход после кнопки, средним на железо статора.
Прикрепленные изображения
Схема подключения *болгарки* Ага. Я так понимаю двигатель подключается последовательно. А как выглядит схема с плавным стартом? Интересно было бы посмотреть.
Схема подключения *болгарки*
Схема подключения *болгарки*
или это подключение более сложное и требует дополнительных деталей?
Да требуются дополнительные детали и не в каждой болгарке они могут разместиться.
Page 2
Электродвигатели. частотники. схемы подключения.
- Отметить этот форум прочитанным
| Автор Саян, 20 Sep 2009 |
| |||
| Автор Nub, 22 Jun 2008 |
| |||
| Автор bim, 29 Jan 2008 |
| |||
| Автор bim, 26 Oct 2011 |
| |||
| Автор Nub, 24 Apr 2008 |
| |||
| Автор Semko, 18 Jan 2018 |
| |||
| Автор orio55, 12 Mar 2017 |
| |||
| Автор Nikomas, Сегодня, 04:16 |
| |||
| Автор Kotelev, 19 Mar 2015 | ||||
| Автор Pavel47, 19 Jan 2018 |
| |||
| Автор lekalschik, 22 Apr 2013 |
| |||
| Автор Treugolnik, 13 Jan 2008 |
| |||
| Автор aftaev, 14 Feb 2010 |
| |||
| Автор SergeyIL, 22 Oct 2014 |
| |||
| Автор Тимур05, Сегодня, 12:22 |
| |||
| Автор IvanIvanov76, 20 Jan 2018 |
| |||
| Автор DocR, 02 Sep 2012 |
| |||
| Автор МОРЕплаватель, Вчера, 16:44 | ||||
| Автор dx1, 07 Jan 2018 |
| |||
| Автор ПетрК, 05 Dec 2016 |
| |||
| Автор Вален, 12 Feb 2012 |
| |||
| Автор Wagner_POMA, 26 Jul 2013 |
| |||
| Автор N-S-Iv, 25 May 2017 |
| |||
| Автор duke_nuke, 24 Dec 2017 |
| |||
| Автор aleksandr16rus, 20 Jan 2018 | ||||
| Автор archstyle, 26 Dec 2017 |
| |||
| Автор Impartial, 30 Sep 2016 |
| |||
| Автор killdozer, 15 Jan 2018 |
| |||
| Автор Trefoil, 14 Jan 2018 |
| |||
| Автор Dr_Law, 18 May 2010 |
|
- Вы не можете создать новую тему
www.chipmaker.ru
Ремонт угловой шлифмашины - своими руками
Угловая шлифмашина Mastermax MCP - 2800
Устройство угловой шлифмашины
Угловая шлифмашина в нашем бытовом применении является необходимым электроинструментом. В зависимости от установления к шлифмашине той или иной насадки, - можно выполнять разнообразный объем работы.
По своему внешнему виду и конструкции подобные шлифмашинки и являются так называемыми болгарками, состоящими из таких деталей как:
- защитный кожух;
- вентиляционное отверстие;
- кнопочный выключатель;
- боковая рукоятка;
- блокировка шпинделя.
На фотоснимке показан механизм зацепления или другими словами, - сопряжения механической части редуктора с электродвигателем.
Редуктор и электродвигатель шлифмашинки
Для механической части, износу подлежат:
- подшипники;
- шестерни редуктора.
Полагал бы, что давать полное объяснение по механической части редуктора, - просто не имеет смысла.
Насадки к угловым шлифмашинам имеют различный ассортимент, в зависимости так же от проводимых работ.
Электрическая схема - угловой шлифмашины
Сконцентрируем свое внимание \рис.2\ на следующем схематическом изображении, - принципе работы электродвигателя.
Изображение красной стрелки на рисунке, показывает направление тока, - как это принято считать в разделе по электротехнике: » Ток в электрической цепи протекает от источника \зажима\ с положительным потенциалом к источнику с отрицательным потенциалом. Причем, положительный потенциал меняет свой знак на противоположный - от сопротивления, имеющего соединение в электрической цепи.
Электрическая цепь здесь замыкается на коллекторе, точнее на контактных соединениях «обмотка - коллектор» \для ротора электродвигателя\.
То есть коллектор ротора через графитовые щетки в схеме - имеет электрическое соединение.
Две обмотки статора электродвигателя соединены в электрической схеме последовательно.
В своей практике, подобное электрическое соединение \рис.2\ для всех элементов коллекторного электродвигателя - я не встречал, чтобы провод с одним потенциалом имел прямое электрическое соединение с коллектором через графитовую щетку, а второй провод с другим потенциалом имел последовательное соединение через две обмотки статора со второй графитовой щеткой.
Наиболее простое и полное объяснение данным электрическим соединениям, - дает непосредственно сама электрическая схема коллекторного электродвигателя \рис.3\. Именно такое соединение всех элементов типично для двигателей шлифмашины, где электрическая цепь замыкается на двух обмотках ротора - таким способом.
Соединение обмоток электродвигателя
Здесь мы можем заметить, что две обмотки ротора электродвигателя для данного участка, - соединены между собой последовательно и имеют контактное электрическое соединение » коллектор - щетка «.
Соединение двух обмоток ротора относительно к внешнему источнику переменного напряжения - параллельное.
Из числа причин неисправностей электродвигателя шлифмашины, - можно привести такую неисправность как износ графитовых щеток, находящихся в контактном трении с коллектором электродвигателя.
Данную деталь как и среди прочих других деталей для электроинструментов, - можно приобрести в специализированных технических отделах магазинов.
Диагностика электродвигателя - шлифмашины
Диагностику электродвигателя шлифмашины \рис.3\ следует проводить для отдельных участков электрической цепи данной схемы.
Для этого понадобится либо прибор Омметр либо прибор мультиметр. Прибор Мультиметр предварительно для измерения сопротивления - выставляется в соответствующую позицию.
Чтобы измерить сопротивление двух отдельных обмоток статора, - один щуп прибора соединяется с контактом щетки, другой щуп прибора соединяется с соответствующим штырем электрической вилки.
При разрыве данного участка, - прибор будет соответственно указывать на отсутствие сопротивления.
При исправности, - прибор укажет на наличие сопротивления того или иного измеряемого участка электрической цепи.
Соединением двух щупов прибора к двум штырям электрической вилки шлифмашины, - дисплей прибора будет показывать общее сопротивление для:
- двух обмоток статора;
- двух обмоток ротора,
То есть укажет на суммарное значение сопротивления.
Изменение скорости вращения ротора электродвигателя \рис.4\ осуществляется через следующую электрическую схему.
Электрическая схема состоит из:
- резистора R1 \0,5 Вт\;
- резистора R2;
- резистора R3 \5 Вт\;
- диода VD1;
- триодного тиристора VS1.
Резистор R2 выполняет функцию потенциометра, за счет которого происходит изменение тока в нагрузке. Нагрузкой в данном пояснении, - является электродвигатель.
Тиристор триодный - создает запирание тока для обратного направления. Управление осуществляется по катоду.
Ну вот мы и разобрались в простых электрических схемах. Остается принять свое решение в случаях неисправности, - отдать электродвигатель в ремонт либо починить самому.
Обратившись допустим в мастерскую по ремонту бытовой техники, - можно уже самому изложить причину неисправности Вашего электроинструмента.
На этом вроде бы и все.
zapiski-elektrika.ru
Ремонт болгарки
Якорь – вращающийся элемент электродвигателя, содержащий обмотки.Коллектор – место на якоре, к которому выведены все обмотки. Выглядит как ряд изолированных друг от друга пластин.Статор – неподвижная часть электродвигателя, содержащая обмотки.Щетки – угольные параллелепипеды, подводящие ток к коллектору.
Редуктор – механическое устройство для передачи вращения с изменениям мощности и скорости вращения.
Самым востребованным инструментом в быту после дрели является углошлифовальная машинка или, как называют ее чаще, болгарка. Болгарка применяется для резки металлов, дерева, бетона, шлифования различных поверхностей, прорезание проемов, дверей, нишь. Если есть болгарка, то применение ей можно найти всегда и особенно обидно бывает когда она перестает нормально функционировать, появляются рывки, дерганье, запах гари…
Болгарки все устроены одинаково: продолговатый корпус в котором располагается двигатель и редуктор, сбоку прикручивается ручка и защитный кожух.
На корпусе болгарки располагается наклейка с исходными данными. Здесь можно найти как личный номер болгарки, так и напряжение питания – 230 В. Здесь имеется ввиду максимально допустимое напряжение в сети. Частота тока в сети – 50 Гц. Ток потребления – 5 А. Мощность потребляемая от сети – 1100 Вт, она получается как произведение между множителями напряжения (220 В) и тока (5 А). Частота вращения диска, установленного на болгарку – 2800-11000 об/мин. Непосредственно сам якорь вращается с большей скоростью, чем диск. Конкретно на этой болгарке возможно ступенчатое регулирование скорости вращения. Диск устанавливаемый на болгарку имеет наружный диаметр 125 мм, крепежная гайка диска имеет резьбу М14.
Бытовой инструмент рассчитанный на фазное напряжение 220 В имеет обмотку якоря и обмотку статора. Передача энергии от сети на якорь осуществляется при помощи графитовых щеток. Напряжение от сети подается на выключатель, который механически связан с кнопкой включения болгарки. Статорная обмотка состоит из двух половин электрически не связанных. Якорная обмотка состоит из множества обмоток но в любой момент времени щетки связывают только две обмотки якоря.
При включении болгарки ток подается на вход половины статорной обмотки, выход статорной обмотки связан со щеткодержателем в который с помощью пружины вставляется щетка. Щетка передает ток на половину обмотки якоря, с другой стороны другая щетка получает ток и через щеткодержатель передает ток на другую половину статорной обмотки. Ток вошел и вышел из болгарки. Если вся электрическая цепь исправна, то якорь начнет вращение.
Реверс, т.е. изменение направления вращения диска можно осуществить, если поменять местами провода идущие на щетки от статорных обмоток. Просто отсоединить провода на щетках и поменять местами.
В торце корпуса болгарки располагается красное колесико для ступенчатого регулирования скорости вращения якоря и винт для снятия кожуха.
В этом виде болгарки сами щетки расположены внутри корпуса и доступа к ним нет, но разработчики упростили замену щеток при снятии кожуха. После откручивая винта снимается пластмассовая пластинка и наружный кожух сдвигается в сторону шнура, обнажая все внутренности в том числе и щеткодержатели.
Механизм управления скоростью – электронный. Вся схема залита эпоксидной смолой и наружу вынесены только колесико регулирования скорости и радиатор. Что спрятано внутри - коммерческий секрет фирмы. Когда блок выходит из строя - скорость перестает регулироваться, но остается на максимальном уровне. В любом случае отчаиваться не стоит, а последовательно с болгаркой можно включить самый обычный диммер - регулятор освещенности. С его помощью можно регулировать обороты любого коллекторного двигателя переменного тока, главное чтобы мощность двигателя не превышала мощности диммера.
По обе стороны от корпуса располагаются стальные щеткодержатели с пружинками в виде завитой полоски стали. Пружина нужна для удерживания щетки прижатой к коллектору якоря даже при сильных вибрациях и нагреве самого якоря.
Пружина прижимает щетку и по мере стирания щетки пружина все ниже опускается в стальной щеткодержатель. Щетки стираются и уменьшаются. Когда их длина становится недостаточной болгарка перестает работать. В дорогих моделях внутри щетки находится пружинка, которая отталкивает щетку от коллектора якоря. В дешевых моделях щетки не снабжаются встроенной пружинкой.
При выборе новых щеток лучше обращаться в сервисные центры конкретно вашего производителя болгарки. Дело в том, что также как художник по графике выбирает двадцать различные простых карандашей с разной мягкостью, так и производители болгарок специально разрабатывают щетки под определенный тип коллектора. Если использовать другие щетки, например от генератора для ВАЗа, то скорее всего скоро перегорит якорь, но на первое время как решение проблемы такие щетки сгодятся.
Кнопка включения болгарки представляет собой пластмассовую коробочку с механической рычажной передачей. Коробочка достаточно громоздкая, чтобы предположить что она коммутирует большие токи включения и что кнопка идет не только в это оборудование.
В головной части болгарки имеется редуктор, который увеличивает скорость вращения диска до 11000 об/мин. Шток редуктора на который одевается диск, содержит срезанную шайбу, которая прочно садится на вал и имеет опорную площадку с резиновым кольцом для посадки диска.
Рядом расположена лапка с пропилами, которая фиксирует защитный кожух. Для большей безопасности защитный щиток можно сдвигать с последующей фиксацией. Лапку нажимают вниз к болгарке и сдвигают щиток на нужный уровень, после чего лапку отпускают и она фиксирует щиток.
Гайки для крепежа диска бывают самозажимные SDS и обычные с отверстиями под ключ.
Редуктор держится на четырех винтах. Если их раскрутить и осторожно подковырнув отверткой открыть крышку, то предстанут детали редуктора. Шестерня на валу якоря имеет левую резьбу и с помощью резьбового соединена с валом якоря.
В редукторе применены подшипники качения, т.е. обычные втулки обильно смазанные солидолом. Зубья на модели мощностью 1100 Вт – прямые, видимо этого вполне достаточно при слесарных работах, а вот в моделях 1500 Вт применяются шестерни с кривозубыми зубьями.
Для того чтобы извлечь якорь нежно вынуть щетки, снять редуктор и вытянуть якорь из корпуса за шестерню. На другом конце якоря, ближнем к шнуру надет подшипник качения, который утоплен в пластмассу корпуса. Чтобы вынуть якорь нужно тянуть сильно и осторожно.
Якорь представляет собой стальной стержень на который напрессована стальная клетка набранная из пластин. В пазах клетки уложены витки медного изолированного провода. На задний конец якоря, называемый коллектором, выведены все концы обмоток. На переднем конце якоря располагается шестерня для передачи вращения.
Чтобы выиграть в силе, которую нужно приложить к диску для работы используют шестереночную передачу. Для болгарки мощностью 2 кВт шестерня якоря имеет 10 зубьев, а шестерня круга – 41 зуб. Получается, что при скорости вращения круга 8000 об/мин якорь вращается 8000X41/10=32800 об/мин. Если при этом учесть что количество контактных пластин коллектора 36, то 32800X36/60=19680 Гц. Это приблизительно та частота которая дает помехи в сеть и для устранения которой нужны ферритовые кольца.
Шестерня диска располагается на валу. На производстве шестерню нагрели, а вал охладили. После этого шестерню надели на вал. Получившееся соединение отличается дешевизной, простотой и не практически не дает возможности снять шестерню не повреждая корпуса редуктора. Нагрев собранной детали вызовет расширение как вала так и шестерни. Единственное чем можно снять шестерню – съемник. При этом захваты лап съемника должны быть достаточно тонкими и крепкими чтобы зайти в маленький зазор между корпусом и шестерней.
Шестерня вала крепится на резьбе. Наверное, производители высчитали, что чаще разлетается шестерня якоря, чем шестерня редуктора. На данной модели шестерни косозубые чтобы увеличить отдаваемую мощность.
Шестерня имеет ПРАВУЮ резьбу. Для окручивая шестерню нужно обмотать ее тряпкой чтобы не сломать зубья при откручивании, зажать газовым ключом и крутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
После снятия шестерни становится видно, что резьба сделана не на всем протяжении высоты шестерни, а лишь на ее небольшом участке. Участок без резьбы позволяет надеть шестерню ровно, без перекосов.
| Неисправность | Устранение |
|
| Искрение на коллекторе, запах, нагрев корпуса, звук хлопков | Загрязнен коллектор | Разобрать, достать якорь, почистить коллектор |
| Прогорел коллектор | Заменить якорь |
|
| Не включается болгарка | Изношены щетки | Разобрать и заменить обе щетки |
| Слома кнопка | Разобрать, заменить кнопку |
|
| Неисправен питающий кабель | Срастить место пробоя и изолировать |
|
| Механический звук при вращении диска | Изношен редуктор | Разобрать, заменить шестерню, смазать циатином (солидолом, литолом) |
| Диск постоянно набирает обороты и болгарка уходит в разнос | Витковое замыкание статорных обмоток болгарки | Разобрать, заменить обмотки (если получится) |
www.volt-220.com
Выполнение ремонта болгарки своими руками
Любой, даже самый надежный инструмент когда-нибудь выходит из строя, и случается это, как правило, в самый неподходящий момент. Ремонт болгарки своими руками позволяет оживить инструмент при некоторых небольших неисправностях. Для того чтобы в нужное время провести необходимые работы, надо знать конструкцию аппарата и иметь представление о возможных причинах его поломки. В большинстве случаев ремонт болгарки своими руками не представляет большой сложности и может быть осуществлен любым человеком. Тем более что инструменты разных фирм мало отличаются друг от друга, разве что компоновкой деталей и внешним видом.
Устройство болгарки.
Устройство инструмента
Болгарка или, точнее, угловая шлифовальная машина (УШМ) основана на трансформации крутящего момента электродвигателя во вращение специального диска, ось которого перпендикулярна оси двигателя. В зависимости от типа диска инструмент позволяет разрезать или шлифовать заготовки.
Принципиальная схема УШМ приведена Любой инструмент состоит из следующих основных частей: прочный корпус, выполненный из двух половин, с ручкой для удобства эксплуатации (или без нее); электродвигатель разной мощности; электрическая часть; редуктор с предохранительной муфтой. Последний обеспечивает снижение скорости вращения и поворот его оси на 90°, а предохранительная муфта блокирует чрезмерный разгон диска при нарушениях в редукторе.
Основу редуктора составляют 2 шестерни конического типа для изменения направления вращения. В устройствах мощностью до 1,1 кВт чаще всего применяются прямозубые шестерни на якоре двигателя, а при большей мощности - косозубые.
Ремонт болгарки своими руками позволяет оживить инструмент при некоторых небольших неисправностях.
При ремонте болгарки своими руками следует первоначально исходить из двух принципов: проведи анализ обстоятельств, предшествовавших выходу инструмента из строя, что поможет установить причину, и ремонтируй инструмент, двигаясь от простого к сложному. Сначала надо устранить самые простые неисправности, а затем искать более сложные поломки в редукторе или электродвигателе.
Электрическая часть болгарки считается самым капризным участком оборудования. Ее детали могут выйти из строя при перегрузке устройства во время эксплуатации, попадания воды или пыли, от возникновения перенапряжения в сети. В механической системе слабым звеном часто становятся подшипники. Поломки в этой части обуславливаются нарушением режима эксплуатации, попаданием в редуктор грязи и инородных предметов, недостаточным уходом за инструментом (несвоевременная и некачественная смазка).
Бесперебойная работа любой хорошей болгарки зависит от соблюдения следующих условий: применение аппарата только по его прямому назначению, соблюдение нормативных технических характеристик, исключение попадания мусора внутрь корпуса и чистка от пыли, качественная и своевременная смазка механической части инструмента, проведение технического обслуживания согласно приложенной инструкции в полном объеме и в указанные сроки.
Основой электрической части является электродвигатель переменного тока на 220 В, состоящий из статора и ротора. Важным элементом является коллектор, через который с помощью медно-графитовых щеток осуществляется подача электрического напряжения на ротор. Пуск электродвигателя производится через пусковой конденсатор. Для управления им собрана специальная схема и пусковой механизм в виде кнопочного выключателя. Регулирование скорости осуществляет механизм регулировки оборотов вращения.
Характерные неисправности и необходимый инструмент
Одна из наиболее распространенных неисправностей - при нажатии на пусковой выключатель болгарка не включается. При проведении ремонта болгарки своими руками потребуется следующий инструмент и приборы:
Схема устройства болгарки изнутри.
- тестер;
- омметр;
- мегомметр;
- набор ключей;
- отвертка;
- молоток;
- плоскогубцы;
- тиски;
- пинцет;
- ножницы;
- паяльник;
- шкурка наждачная;
- кисточка.
Первый шаг в определении причины такой неисправности - полное отключение от сети и попытка ручного вращения диска. Если диск не собирается вращаться или прокручивается очень туго, то причина обычно связана с механической частью. В случае когда диск свободно вращается рукой, можно надеяться на элементарную причину, вызывающую непоступление электроэнергии к двигателю.
Попытка отремонтировать инструмент начинается с проверки целостности подводящего шнура и вилки. Для этого тестером определяется обрыв провода, а при его обнаружении шнур просто заменяется новым.
Следующий шаг - проверка кнопочного выключателя. После разборки пускового механизма проверяются все контакты на замыкание. Иногда для устранения неисправности кнопки достаточно зачистить контакты мелкой шлифовальной шкуркой или подпаять провода при их обрыве в месте соединения с выключателем. Чаще всего кнопка не подлежит ремонту и заменяется аналогичной по мощности (марка и параметры указаны на корпусе выключателя).
Если проверка шнура и кнопки установила, что причина неисправности заключается не в них, то делается следующий шаг - проверка щеток. Они являются достаточно нагруженными элементами при эксплуатации, и их периодический износ - естественный процесс. Для проверки их раскрывается корпус болгарки, и щетки поочередно извлекаются из щеткодержателей. Оценка износа проводится визуально: более 40% считается критическим. Непригодные щетки подлежат замене, причем новая деталь должна точно соответствовать по размеру. Одновременно оценивается состояние коллекторного узла: на поверхности не должно быть подгораний и повреждений. Целесообразно очистить контактную поверхность спиртом.
Неисправность электродвигателя
Наиболее характерные неисправности электродвигателя - обрыв или короткое замыкание витков обмоток статора или ротора. Кроме того, причинами выхода из строя могут стать повреждения магнитопровода и коллектора. Для определения причины производится разборка двигателя, то есть якорь (ротор) извлекается из статора. Прежде всего проводится визуальный осмотр, который при возникновении короткого замыкания легко определяет место прогара обмотки.
Причину и место повреждения можно определить с помощью ЛАТРа, путем прямого подвода электричества к двигателю (минуя электросхему болгарки) и постепенным подъемом напряжения вплоть до 240-250 В.
Этим способом выявляются следующие поломки:
- замыкание между витками обмотки ротора проявляется увеличением искрения по коллекторному узлу пропорционально повышению напряжения на входе;
- характерное проявление замыкания - попытка поворота ротора в разные стороны при небольшом напряжении;
- обрыв витка или плохой контакт обмотки ротора с коллектором выявляется при появлении узкой искры на щетках, причем с тенденцией увеличения пропорционально подъему напряжения;
- пробой обмотки статора констатируется при скачкообразном увеличении искры на одной из щеток при большем напряжении;
- нарушение балансировки ротора определяется по большому искрению на коллекторе и шуму при вращении.
Другим способом определения прогара обмотки является измерение сопротивления изоляции мегомметром. Обрывы провода в обмотках можно обнаружить при измерении сопротивления между контактами на коллекторе с помощью омметра. Наиболее точные измерения можно произвести специальным прибором ПУНС-5.
Неисправности механической части
При невозможности ручного прокручивания диска, подклинивании его при эксплуатации, отсутствии вращения при явных признаках включения электродвигателя (гудение) можно предположить неисправность механической части. Наиболее характерные признаки: поломка или истирание зубьев шестерни, заклинивание или разрушение подшипников, заклинивание шестерней при попадании инородных предметов.
Оценка состояния шестерней проводится визуально. Наличие неравномерного износа зубьев или повреждение хотя бы одного зуба требует замены шестерни новой, причем менять нужно одновременно обе шестерни. Важным признаком их разрушения является появление характерных звуков: скрежета, грохота.
Даже самый качественный инструмент через какое-то время может сломаться, не говоря уже о дешевом «ширпотребе». Болгарка также не является исключением. Этот инструмент приобрел популярность из-за своей многофункциональности и удобства в работе. Существует большое количество моделей болгарок, устройство которых и принцип работы существенно не отличается друг от друга. Во время эксплуатации инструмент может сломаться. Ремонт в мастерской выйдет в кругленькую сумму, поэтому многие умельцы осуществляют ремонт болгарки своими руками.
Устройство болгарки
Болгарка во многих случаях является незаменимой вещью. Как и с любым другим инструментом, с ней следует обращаться довольно бережно. Чтобы качественно выполнить ремонт болгарки своими руками, необходимо знать, как она устроена.
Якорь.
Эта деталь располагается внутри электрического двигателя и во время работы начинает вращаться. Чем выше будет скорость его вращения, тем больше мощности у болгарки.
Коллектор.
Представляет собой обособленное место якоря, на котором располагаются управляющие и силовые обмотки. С помощью коллектора осуществляется подача сигналов на блок управления и двигатель.
Электрические щетки.
Эти элементы используются для подведения тока от силового кабеля к коллектору.
Редуктор.
Располагается в передней части болгарки. Благодаря ему в процессе вращения передается механическая энергия от якоря к диску.
Является одной из частей двигателя с расположенным внутри якорем. Эта деталь по своей конструкции является самой сложной , потому что в нем очень точно запрессованы все обмотки.
Кроме того, в устройство инструмента входит его корпус, кабель с вилкой и ручки-держатели.
Перед тем как приступить к ремонту болгарки своими руками, лучше всего иметь перед собой компоновочную и электрическую схему и подробную инструкцию , которая соответствует определенной модели. Ремонтировать инструмент своими руками следует, обладая определенными знаниями.
Ремонт болгарки
Ремонтируя какой-либо инструмент, обычно начинают с самого простого и заканчивают самым сложным. Осуществляя ремонт болгарки своими руками, также придерживаются этого правила.
Бывают ситуации, что инструмент перестает работать и не включается. Причина этого чаще всего заключается в том, что в щетки перестает поступать электрический ток. Вся проблема в этом случае будет либо в проводе, либо в вилке, или просто сломался пусковой механизм. Для устранения неисправности следует разобрать болгарку и проверить , нет ли в кабеле разрывов. Как только провод будет заменен, инструмент начинает нормально работать.
Болгарка не работает, но провод и вилка не повреждены. В этом случае ремонт Вместо своими руками будет заключаться в том, что разбирают пусковой механизм. Все элементы, которые будут сниматься, необходимо маркировать. Это делается для того, чтобы впоследствии можно было правильно его собрать. В противном случае может заклинить якорь или сгореть обмотка. щеток пускового механизма можно подобрать любую подобную кнопку.
Если пусковой механизм и провод в порядке, но инструмент по-прежнему не работает, то проблема, скорее всего, в держателях щетки. Обычно для появления искры и запуска механизма необходимо зачистить пластины с контактами. В случае неудачи следует заменить имеющиеся припойное. Обычно они бесперебойно работают около двух лет. Необходимо заметить, что некоторые модели болгарок имеют щеток соединение. В этом случае выпаивать и устанавливать новые следует только в комплекте. Частичную замену произвести нельзя.
После замены старых четко на новые необходимо внимательно их осмотреть. Если довольно серьезными виден неравномерный износ, значит, подвижная часть болгарки или центр тяжести сместились. В этой ситуации стоит обратиться к специалисту
, потому что устранить неисправность и отрегулировать центр тяжести своими руками практически невозможно.
Более определенных неисправностями, ремонт которых требует шестерен навыков и знаний, считаются:
- заклинивание подшипников;
- выход из строя управляющей электроники;
- деформация корпуса;
- поломка зубьев кожух редуктора;
- выход из строя статора или якоря;
- выход из строя коллектора.
Если имеются механические дефекты болгарки, то необходимо больше внимание уделить состоянию большой шестерни, хвостовика и втулок. Если обнаружен неравномерный износ шатка валов или зубьев, то необходимо как можно быстрее заменить изношенные части.
Правила эксплуатации
Для того чтобы избежать ремонта болгарки своими руками, необходимо соблюдать следующие важные правила эксплуатации.
У всех кто пользуется болгаркой не один год, она ломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать шлифовальную машинку сверкающую искрами самостоятельно, надеясь, что она заработает после замены щёток. Обычно после такой попытки, сломанный инструмент остается лежать на полке с прогоревшими обмотками. А на замену покупается новая болгарка.
Дрели, шуруповёрты, перфораторы, фрезеры в обязательном порядке оборудованы регулятором набора оборотов. Некоторые так называемые калибровочные шлифмашинки также снабжаются регулятором, а обычные болгарки имеют только кнопку включения.
Маломощные болгарки производители не усложняют дополнительными схемами преднамеренно, ведь такой электроинструмент должен стоить дешево. Понятно конечно, что срок службы недорого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.
Самую простую болгарку можно модернизировать, так что у неё перестанут повреждаться редуктор и обмоточные провода якоря. Эти неприятности преимущественно происходят при резком, другими словами, ударном пуске болгарки.
Вся модернизация заключается всего лишь в сборке электронной схемы и закреплении её в коробке. В отдельном коробке, потому что в ручке шлифмашинки очень мало места.
Проверенная, рабочая схема выложена ниже. Она первоначально предназначалась для регулировки накала ламп, то есть для работы на активную нагрузку. Её главное достоинство? простота.
- Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Эта микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
- Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время заряжания этого конденсатора, электродвигатель набирает обороты до максимума.
- Не нужно ставить взамен резистора R1 переменное сопротивление. Резистор сопротивлением 68 кОм оптимально подобран для этой схемы. При такой настройке можно плавно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
- Если собираетесь собрать регулятор мощности, тогда нужно заменить резистор R1 переменным сопротивлением. Сопротивление в 100 кОм, и больше, не занижает напряжение на выходе. Замкнув ножки микросхемы накоротко, можно вовсе выключить подключенную болгарку.
- Вставив в силовую цепь семистор VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запускать практически любую доступную в продаже шлифмашинку, мощностью от 600 до 2700 Вт. И остается большой запас по мощности на случай заклинивания шлифмашинки. Для подключения болгарок мощностью до 1500 Вт, достаточно импортных семисторов BT139, BT140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.
Семистор в приведенной выше схеме полностью не открывается, он отрезает около 15В сетевого напряжения. Такое падения напряжения никак не сказывается на работе болгарки. Но при нагреве семистора, обороты подключенного инструмента сильно снижаются. Эта проблема решается установкой радиатора.
У этой простой схемы есть ещё один недостаток – несовместимость её с установленным в инструмент регулятором оборотов.
Собранную схему нужно запрятать в коробок из пластмассы. Корпус из изоляционного материала важен, ведь нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. В магазине электротоваров можно купить распределительную коробку.
К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию внешне похожей на удлинитель.
Если позволяет опыт и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS–12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент при заводском производстве.
Если нужно менять обороты подключенного электродвигателя, тогда схема усложняется: устанавливается подстроечный, на 100 кОм, и регулировочный резистор на 50 кОм. А можно просто и грубо внедрить переменник на 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.
Параллельно конденсатору С2 желательно подсоединить резистор сопротивлением 1 МОм (на приведенной ниже схеме он не показан).
Напряжение питания микросхемы LM358 находится в пределах от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись и без дополнительно стабилитрона DZ.
Какую бы вы схему плавного пуска ни собрали, никогда не включайте подключенный к ней инструмент под нагрузкой. Любой плавный пуск можно сжечь, если торопиться. Подождите пока болгарка раскрутиться, а затем работайте.
Ремонт стиральной машины своими руками Ремонт трансформаторов с заваренными сердечниками. Аккумулятор из литий ионных батареек своими руками: как правильно заряжать
Если в вашем арсенале есть старенькая угловая шлифовальная машина, не спешите списывать её со счетов. Используя несложную электрическую схему, прибор можно легко модернизировать, добавив к нему функцию изменения частоты оборотов. Благодаря простому регулятору, который реально собрать своими руками за несколько часов, функциональность аппарата значительно возрастёт. Снизив частоту вращения, болгарку можно применить как шлифовальный и заточный станок для различных видов материалов. Появляются новые возможности для применения дополнительных насадок и оснастки.
Для чего болгарке низкие обороты?
Встроенная функция регулирования скорости диска позволит деликатно обрабатывать такие материалы, как пластмасса или древесина. На низких оборотах повышается комфортность и безопасность работы. Особенно полезна такая функция в электро- и радиомонтажной практике, в автосервисах и реставрационных мастерских.
Кроме того, среди профессиональных пользователей электроинструмента существует устойчивое мнение, что чем проще устроен аппарат, тем он надёжнее. А дополнительный сервисный «фарш» лучше вынести за пределы силового агрегата. При таком раскладе ремонт техники значительно упрощается. Поэтому некоторые компании специально выпускают выносные отдельные электронные регуляторы, которые подключаются к сетевому шнуру машины.
Регулятор оборотов и плавный пуск - для чего нужны
В современных болгарках применяют две важные функции, повышающие надёжность и безопасность инструмента:
- регулятор оборотов - прибор, предназначенный для изменения количества оборотов двигателя в различных режимах работы;
- плавный пуск - схема, обеспечивающая медленное увеличение оборотов двигателя от нуля до максимального при включении устройства.
Применяются в электромеханических инструментах, в конструкции которых используется коллекторный двигатель. Способствуют уменьшению износа механической части агрегата во время включения. Снижают нагрузку на электрические элементы механизма, запуская их в работу постепенно.
Как показали исследования свойств материалов, наиболее интенсивная выработка трущихся узлов происходит во время резкого перехода из состояния покоя в режим быстрого движения. К примеру, один запуск двигателя внутреннего сгорания в автомобиле приравнивается по износу поршневой группы к 700 км пробега.
При включении питания происходит скачкообразный переход от состояния покоя до вращения диска со скоростью 2,5–10 тысяч оборотов в минуту. Тем, кто работал с болгаркой, хорошо известно ощущение, что машинка просто «вырывается из рук». Именно в этот момент и происходит подавляющее количество поломок, связанных с механической частью агрегата.
Не меньшую нагрузку испытывают и обмотки статора и ротора. Коллекторный двигатель стартует в режиме короткого замыкания, электродвижущая сила уже толкает вал вперёд, но инерция ещё не позволяет ему вращаться. Возникает скачок пускового тока в катушках электромотора. И хотя конструктивно они рассчитаны на такую работу, рано или поздно наступает момент (например, при скачке напряжения в сети), когда изоляция обмотки не выдерживает и происходит межвитковое замыкание.
При включении в электрическую схему инструмента схем плавного пуска и изменения частоты вращения двигателя, все вышеизложенные проблемы автоматически исчезают. Кроме всего прочего, решается проблема «провала» напряжения в общей сети в момент запуска ручного инструмента. А это значит, что холодильник, телевизор или компьютер не будут подвержены опасности «перегорания». А предохранительные автоматы на счётчике не будут срабатывать и отключать ток в доме или квартире.
Схема плавного пуска используется в болгарках средней и высокой ценовой категорий, блок регулировки оборотов - преимущественно в профессиональных моделях УШМ.
Регулировка оборотов позволяет обрабатывать болгаркой мягкие материалы, выполнять тонкую шлифовку и полировку - на большой скорости дерево или краска просто сгорят.
Дополнительные электросхемы повышают стоимость инструмента, но увеличивают срок службы и уровень безопасности при работе.
Как собрать схему регулятора своими руками
Простейший регулятор мощности, подходящий для болгарки, паяльника или лампочки, легко собрать своими руками.
Принципиальная электрическая схема
Для того чтобы собрать простейший регулятор оборотов для болгарки, необходимо приобрести детали, изображённые на этой схеме.
Принципиальная схема регулятора оборотов
- R1 - резистор, сопротивлением 4,7 кОм;
- VR1 - подстроечный резистор, 500 кОм;
- C1 - конденсатор 0,1 мкФ х 400 В;
- DIAC - симистор (симметричный тиристор) DB3;
- TRIAC - симистор BT-136/138.
Работа схемы
Подстроечный резистор VR1 изменяет время заряда конденсатора C1. При подаче напряжения на схему, в первый момент времени (первый полупериод входной синусоиды) симисторы DB3 и TRIAC закрыты. Напряжение на выходе равно нулю. Конденсатор C1 заряжается, напряжение на нём возрастает. В определённый момент времени, задаваемый цепочкой R1-VR1, напряжение на конденсаторе превышает порог открытия симистора DB3, симистор открывается. Напряжение с конденсатора передаётся на управляющий электрод симистора TRIAC, который также открывается. Через открытый симистор начинает протекать ток. В начале второго полупериода синусоиды симисторы закрываются до тех пор, пока конденсатор C1 не перезарядится в обратную сторону. Таким образом, на выходе получается импульсный сигнал сложной формы, амплитуда которого зависит от времени работы цепи C1-VR1-R1.
Порядок сборки
Сборка этой схемы не затруднит даже начинающего радиолюбителя. Запчасти доступны, купить их можно в любом магазине. В том числе и выпаять со старых плат. Порядок сборки регулятора на тиристорах следующий:
Как подключить прибор к болгарке, варианты
Подключение регулятора зависит от того, какой вид прибора выбран. Если используется простая схема, достаточно вмонтировать её в канал сетевого питания электроинструмента.
Установка самодельной платы
Не существует готовых рецептов по монтажу. Каждый, кто решил оборудовать УШМ регулятором, располагает его сообразно своим целям и модели инструмента. Кто-то вставляет прибор в ручку держателя, кто-то в специальную дополнительную коробку на корпусе.
В различных моделях пространство внутри корпуса болгарки может быть разным. В некоторых достаточно свободного места для установки управляющего блока. В других приходится выносить его на поверхность и крепить иным способом. Но хитрость в том, что, как правило, в задней части инструмента всегда существует определённая полость. Предназначена она для циркуляции воздуха и охлаждения.
Полость в задней части аппарата
Обычно именно здесь и располагается заводской регулятор оборотов. Сделанную своими руками схему можно поместить в это пространство. Чтобы регулятор не перегорел, тиристоры следует установить на радиатор.
Видео: плавный пуск плюс и регулировка оборотов двигателя
Особенности монтажа готового блока
При покупке и установке заводского регулятора внутрь болгарки, чаще всего приходится модифицировать корпус - прорезать в нём отверстие для вывода регулировочного колеса. Но это может неблагоприятно отразиться на жёсткости кожуха. Поэтому предпочтительной является установка прибора снаружи.
Регулировочное колесо изменяет обороты
Цифры на регулировочном колесе обозначают количество оборотов шпинделя. Значение это не абсолютное, а условное. «1» - минимальные обороты, «9» - максимальные. Остальные цифры служат для ориентировки при регулировании. Расположение колеса на корпусе бывает различным. Например, на УШМ Bosch PWS 1300–125 CE, Wortex AG 1213–1 E или Watt WWS-900, оно расположено у основания рукояти. В других моделях, таких как Makita 9565 CVL, регулировочное колесо находится в торце кожуха.
Схема подключения регулятора к болгарке не сложная, но иногда не так просто протянуть кабели к кнопке, которая располагается на другом конце корпуса прибора. Задача может решиться подбором оптимального сечения провода или выводом его на поверхность кожуха.
Регулятор подключается согласно схеме
Хороший вариант - установка регулятора на поверхности прибора или крепление к сетевому кабелю. Не всегда всё получается с первой попытки, иногда прибор приходится протестировать, после чего внести некоторые коррективы. А это легче делать, когда доступ к его элементам открыт.
Важно! Если отсутствует опыт работы с электротехническими схемами, целесообразнее приобрести готовый заводской регулятор или УШМ, оснащённую этой функцией.
Крепление к сетевому шнуру
Руководство по эксплуатации устройства
Основное правило при эксплуатации болгарки с самодельным регулятором оборотов - соблюдение режима работы и отдыха. Дело в том, что двигатель, работающий на «отрегулированном» напряжении, особенно сильно греется. При шлифовании на пониженных оборотах важно делать частые перерывы, чтобы обмотки коллектора не сгорели.
Также крайне не рекомендуется включать инструмент, если регулятор оборотов выставлен на минимум - пониженного напряжения не хватит на прокрутку ротора, ламели коллектора останутся в режиме короткого замыкания, обмотки начнут перегреваться. Открутите переменный резистор на максимум, затем, включив УШМ, снизьте обороты до нужной величины.
Соблюдение правильного порядка включения и регулировки позволит эксплуатировать болгарку неограниченно долгое время.
Кроме того, следует понимать, что регулировка скорости оборотов на болгарке происходит по принципу водопроводного крана. Прибор не увеличивает количество оборотов, он может только понижать их. Из этого следует, что если максимальная паспортная скорость 3000 об/мин,то при подключении регулятора оборотов, болгарка будет работать в диапазоне ниже, чем максимальная скорость.
Внимание! Если УШМ уже содержит в себе электронные схемы, например, уже оборудована регулятором оборотов, то тиристорный регулятор работать не будет. Внутренние схемы прибора просто не включатся.
Видео: самодельный регулятор оборотов УШМ
Оснащение болгарки схемой регулировки оборотов двигателя, повысит эффективность использования прибора. и расширит его функциональный диапазон. Также это сэкономит технологический ресурс шлифовальной машины и увеличит срок её службы.